Иорданское окно в море — так многие называют замечательную Акабу. После путешествия по бескрайним пустыням этот город воспринимается как глоток свежего воздуха. И действительно, чистый морской воздух оказывает целительное воздействие на человеческий организм.
Акаба — крупный морской порт, единственный в Иорданском Хашимитском Королевстве. Главным направлением деятельности морского транспорта считается транспортировка иракской нефти и иорданских фосфатов. Также отлично налажено регулярное пассажирское паромное сообщение между Акабом и городами Египта и Израиля. Три раза в неделю из иорданского порта отправляются паромы в египетскую Нувейбу.
Связь
Системы связи в Акабе получили интенсивное развитие. Наибольшую популярность среди местного населения заработала мобильная связь. Для разговоров внутри страны, да и с заграницей наиболее выгодно приобрести сим-карту местных операторов «МобилКом » и «ФастЛинк ». Стоимость внутренних звонков не превышает 0,14 $ за минуту. Международные звонки обходятся примерно в 1 $ за минуту разговора.
Многие отели оснащают свои номера телефонами, с которых можно осуществить как междугородний, так и международный звонок. Независимо от фактической продолжительности разговора многие отели берут минимальную цену за три минуты, что составляет около 6 $.
Не только сотовая связь, но и сетевые технологии получили широкое распространение. На каждой улице Акабы располагаются небольшие, но уютные интернет-кафе. Все они оснащены современной компьютерной техникой. Стоимость одного часа работы с всемирной сетью составляет примерно 2 $. Многие крупные отели и гостиницы предлагают своим клиентам бесплатные точки доступа к беспроводному интернету Wi-Fi.
Безопасность
Иорданский курорт Акаба имеет репутацию относительно безопасного города. Серьезных правонарушений здесь не отмечалось. В отношении иностранных граждан очень редко совершаются карманные кражи или мошенничества. Туристам следует внимательно относиться к своим личным вещам в местах большого скопления людей. Крупные суммы денег, ценные вещи и украшения перед прогулкой по городу следует оставлять в номере отеля или гостиницы.
Многие специалисты в области здравоохранения рекомендуют туристам из Европы и России сделать несколько профилактических прививок, в частности против столбняка, полиомиелита, туберкулеза, гепатита и брюшного тифа.
Санитарная обстановка в Акабе характеризуется как благоприятная. Правда, пить некипяченую воду здесь все равно небезопасно. А лучше всего употреблять бутилированные напитки.
Фрукты и овощи, приобретенные на рынке Акабы, необходимо тщательно мыть перед едой. А рыбу и мясо следует хорошенько прожарить или сварить. Эти предостережения особенно актуальны в летний период, когда средняя температура воздуха превышает +30 °C, —в это время повышается риск заболевания кишечными инфекциями.
Бизнес-климат
Акаба, как современный развивающийся курорт, в настоящее время представляет огромный интерес для иностранных инвесторов. Прекрасное географическое положение, развитая инфраструктура, отличные возможности для организации веселого и увлекательного отдыха — вот что делает Акабу популярным у туристов курортом.
Многие бизнесмены, особенно из богатых стран Персидского залива , решают вкладывать свои денежные средства в развитие туристической отрасли Акабы. Сегодня актуальным для этого иорданского курорта является строительство современных развлекательных комплексов, дискотек и клубов, отелей и гостиниц, а также торговых центров. Все эти объекты способны принести колоссальные прибыли своим владельцам в довольно короткий срок.
Побережье Акабского залива считается свободной экономической зоной. Это обстоятельство привлекает многих инвесторов, ведь такой статус Акабы позволяет с меньшими материальными и временными затратами оформить компанию, снизить налоговые выплаты до 5 %, а главное, предоставляет прекрасную возможность организации бизнеса не только в Иордании, но и в соседних странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Недвижимость
С каждым годом рынок недвижимости Акабы пользуется большим спросом у иностранных покупателей. Стоит отметить, что в последнее время спрос на жилье в этом прекрасном уголке Иордании значительно превышает предложение. Многие хотят приобрести коттедж на берегу Акабского залива. Такая покупка позволит не только получить возможность проживания в одном из самых популярных курортов Красного моря, но и существенно преумножить свое материальное состояние, ведь с каждым годом в Иордании отмечается стабильный рост цен. Например, в настоящее время стоимость одного квадратного метра жилого помещения в Акабе превышает 1000 $.
Приобрести квартиру или коттедж в иорданском курорте Акаба могут абсолютно все иностранцы, никаких ограничений для продажи недвижимости в стране нет. Единственным условием при покупке для нерезидентов Иордании является отсутствие возможности продажи жилья в течение пяти лет со дня оформления сделки.
Потрясающий, полный впечатлений отдых на роскошном иорданском курорте Акаба требует выполнения некоторых важных правил.
Во-первых, как в любом другом мусульманском городе, в Акабе необходимо соблюдать некоторые религиозные требования. Правда, статус современного курорта несколько ослабляет суровые законы ислама. Женщины, приезжающие в Акабу могут носить легкую одежду и не покрывать на людях голову. Однако прилюдные выражения чувств так же, как на остальной части Иордании , вызовут массу негодований со стороны местных жителей.
Во-вторых, в одиночку женщинам строго запрещено находиться в ресторанах и других развлекательных заведениях. Такие учреждения могут посещать исключительно мужчины или семейные пары.
В-третьих, неповторимые виды курортной Акабы желают запечатлеть все приезжающие сюда иностранцы. Стоит помнить, что далеко не все объекты можно фотографировать. Военные и государственные здания и сооружения, а также людей в военной форме строго запрещено снимать. В Акабе принято спрашивать разрешение на фото- и видеосъемку у любого человека, которого вы хотите запечатлеть на память.
И, наконец, собираясь приобрести приглянувшийся сувенир, следует помнить, что дорогие предметы старины, украшения и антиквариат должны сопровождаться выдачей чека, который в особых случаях спрашивают представители таможенных органом при возвращении домой. Интересно, что предметы, возраст которых превышает 100 лет запрещено вывозить за пределы Иордании, как и иорданскую валюту в размере более 300 динар.
Израиль 22x20px Израиль
Иордания 22x20px Иордания
Саудовская Аравия 22x20px Саудовская Аравия
Залив имеет вытянутую форму: длина 175 км и ширина до 29 км. Географически является частью разлома Великой рифтовой долины . Залив соединён с Красным морем проливом Тиран , в котором расположен ряд небольших островов. Западный берег залива (Синайский полуостров) принадлежит Египту , восточный Саудовской Аравии .
В северной оконечности залива небольшая часть побережья принадлежит Израилю и Иордании: израильский порт Эйлат (в Израиле поэтому распространено название Эйлатский залив , ивр. מפרץ אילת ) и иорданский порт Акаба , имя которого и носит залив. Для Иордании это единственный выход к морю, для Израиля - возможность выхода в Красное море. В последние годы район Акаба-Эйлат приобрёл значение курортной зоны. К ней прилегает курорт Таба на египетской территории. В северной части залива можно увидеть территории сразу четырёх государств.
Туризм
Залив Акаба является одним из самых популярных мест для дайвинга в мире. Около 250 000 погружений в воду производится на 11-километровом израильском участке залива, и дайвинг приносит 10 % от всех доходов этого региона. До Арабской весны в Египте был популярен и Фараонов остров близ Табы .
Напишите отзыв о статье "Акаба (залив)"
Примечания
Для улучшения этой статьи желательно :
|
Отрывок, характеризующий Акаба (залив)
Весь алкоголь из него за это время выветрился, и теперь на меня смотрел очень приятный, но безумно несчастный молодой человек.– Кто ты?.. Ты тоже ангел? – очень тихо спросил он.
Этот вопрос (только без «тоже») при встречах с душами, мне задавался очень часто, и я уже привыкла на него не реагировать, хотя в начале, признаться честно, он довольно долго продолжал меня очень и очень смущать.
Меня это чем-то насторожило.
– Почему – «тоже»?– озадачено спросила я.
– Ко мне приходил кто-то, кто называл себя «ангелом», но я знаю, что это была не ты… – грустно ответил Артур.
Тут меня осенила очень неприятная догадка...
– А вам не становилось плохо после того, как этот «ангел» приходил? – уже поняв в чём дело, спросила я.
– Откуда знаешь?.. – очень удивился он.
– Это был не ангел, а скорее наоборот. Вами просто пользовались, но я не могу вам этого правильно объяснить, потому, что не знаю пока ещё сама. Я просто чувствую, когда это происходит. Вам надо быть очень осторожным. – Только и смогла тогда сказать ему я.
– Это чем-то похоже на то, что я видел сегодня? – задумчиво спросил Артур.
– В каком-то смысле да, – ответила я.
Было видно, что он очень сильно старается что-то для себя понять. Но, к сожалению, я не в состоянии была тогда ещё толком ему что-либо объяснить, так как сама была всего лишь маленькой девочкой, которая старалась своими силами «докопаться» до какой-то сути, руководствуясь в своих «поисках» всего лишь, ещё самой не совсем понятным, своим «особым талантом»...
Артур был, видимо, сильным человеком и, даже не понимая происходящего, он его просто принимал. Но каким бы сильным не был этот измученный болью человек, было видно, что снова скрывшиеся от него родные образы его любимой дочери и жены, заставляли его опять также нестерпимо и глубоко страдать... И надо было иметь каменное сердце, чтобы спокойно наблюдать, как он озирается вокруг глазами растерянного ребёнка, стараясь хоть на короткое мгновение ещё раз «вернуть» свою любимую жену Кристину и своего храброго, милого «лисёнка» – Вэсту. Но, к сожалению, его мозг, видимо не выдержавший такой огромной для него нагрузки, намертво замкнулся от мира дочери и жены, больше уже не давая возможности с ними соприкоснуться даже в самом коротком спасительном мгновении…
Артур не умолял о помощи и не возмущался... К моему огромному облегчению, он с удивительным спокойствием и благодарностью принимал то оставшееся, что жизнь ещё могла ему сегодня подарить. Видимо слишком бурный «шквал», как положительных, так и отрицательных эмоций полностью опустошил его бедное, измученное сердце, и теперь он лишь с надеждой ждал, что же ещё я смогу ему предложить…
Они говорили долго, заставляя плакать даже меня, хотя я была уже вроде бы привыкшая к подобному, если конечно к такому можно привыкнуть вообще...
Примерно через час я уже чувствовала себя, как выжатый лимон и начала немножко волноваться, думая о возвращении домой, но всё никак не решалась прервать этой, хоть теперь уже и более счастливой, но, к сожалению, их последней встречи. Очень многие, которым я пыталась таким образом помочь, умоляли меня прийти опять, но я, скрепив сердце, категорически в этом отказывала. И не потому, что мне их не было жалко, а лишь потому, что их было множество, а я, к сожалению, была одна… И у меня также ещё была какая-то моя собственная жизнь, которую я очень любила, и которую всегда мечтала, как можно полнее и интереснее прожить.
Когда опускаешься под воду, лучше не знать что ты там увидишь. Ведь весь восторг и состоит в том, чтобы открывать все это самому читая удивительную книгу под названием “океан”. И вот когда ты полон зрительными образами, начинает не хватать знаний о том, что же это собственно было. Стремясь удалить этот внутренний вакуум, ведь животных под водой много, а информации о них мало, хочется узнать всех этих существ получше. В данном случае, конечно, не всех, но небольшую часть из них. Итак, еще разок заглянем под темно-синий полог Красного моря, и вспомним, каких причудливых существ скрывают эти глубокие просторы.
Глубина около 20 метров. Вода очень прозрачная. Волнения почти нет. Перед маской снуют рыбки, но большинство животных под водой предпочитают быть незаметными. Одни, потому что могут стать добычей, вторые, так как являются хищниками, ну а чаще всего совмещая эти две черты.
Встреченное нами животное одновременно и хитрый хищник, поджидающий добычу в неожиданных местах, и желанное лакомство для рифовых акул, мурен, дельфинов и крупных рыб.
Синий осьминог (Octopus Cyanea)
Чтобы они не стали для кого-то обедом и незаметно оказались около жертвы, природа наградила осьминогов замечательным даром — менять свой цвет и текстуру кожи. Само тело осьминога светло-коричневое, руки и щупальца немного темнее. Этот вид питается в светлое время суток, так что его способности для маскировки являются исключительными. В течение дня, много раз может он копировать океаническое дно, различные цветовые узоры и менять текстуру кожи, становясь похожим на тот рельеф, где находится в данный момент. Их комплексный мозг посылает нервные импульсы к мышцам, заставляя почти мгновенно изменяться даже в те моменты, когда животное движется по песку, кораллам или щебню. Согласно одному из исследований на побережье Гавайев биологи наблюдали более 1000 различных изменений тела у одного осьминога за более чем 7 часовой промежуток.
Из добычи этот осьминог предпочитает двухстворчатых моллюсков, креветок, рыб и крабов. Сильный и агрессивный хищник, синий осьминог, ловит добычу в большом прыжке с помощью своих щупалец. Всего конечностей у него восемь, но не все они являются ногами. В настоящее время морские биологи склонны причислять осьминогов к животным с парой ног и тремя парами рук. По морскому дну животное перемещается только при помощи двух задних щупалец, которые и являются ногами. 
В щупальцах осьминога находится две трети мозга, при том, что оставшаяся треть расположена в голове или “мозговом плаще” животного. Каждая из конечностей обладает большой самостоятельностью. Оторванное щупальце продолжает ползать и может жить отдельно еще несколько дней или даже недель. Пойманную добычу животное поедает с помощью своего сильного клюва. Который так же может понадобится ему еще и в момент спаривания, так как самка зачастую пытается съесть нерасторопного партнера. Для человека синий осьминог не опасен. И нашей задачей так же является не слишком побеспокоить этого удивительного мастера маскировки.
Поднимаемся чуть выше, туда, где солнечные лучи, свободно проходящие через толщу воды, освещают самую вершину коралловой стенки. Здесь, в более теплом слое воды, также кипит жизнь. Хотя порой и не видимая быстрым взглядом, но такая же разнообразная, являющаяся важным звеном в строении морского биоценоза.
Небольшие пещерки в коралловых полипах скрывают неторопливых жителей морской литорали:
Грифельный ёж Heterocentrotus mammillatus
Своё название этот вид получил из-за возможности писать его иглами как карандашом на бумаге и дереве. В прошлом это приводило к спадам в их численности. Сейчас эта необходимость отпала и данный вид стал обычным для Красного моря. Чтобы скрыться от врагов и не стать жертвой сильного прибоя и волн, грифельный ёж роет себе укрытия-норки на поверхности коралловых полипов. Толстыми иглами, снабженными острыми зубчиками, ёж буквально высверливает себе укрытие, где он сможет находиться днем не боясь хищных рыб. В ином случае хищники легко могут перевернуть его и съесть, так как нижняя сторона животного острых игл лишена.
Относится к неправильным морским ежам, форма тела которых уплощённая, задний и передний концы четко различимы. Достигают размера в 30 сантиметров. Питаются детритом, который соскабливают с коралловых стенок. Для этого ежи используют нижнюю часть тела, где расположен их рот. Так же около него располагаются особые органы равновесия – сферидии, помогающие животному удерживаться на отвесных склонах и противостоять течению.
Кроме игл на панцире ежа есть, так называемые, амбулакральные ножки. Именно они служат главным осязательным и дыхательным органом грифельного ежа, являясь важной частью его биологии. 
Медленно проплывая над песчаным дном мелководья, либо вдоль отвесной коралловой стенки, до глубины в 130 метров можно встретить рыбу, которую местные дайв-гиды называют Стеклянной рыбой (Glass fish). Зависшая в толще воды рыба действительно похожа на вытянутый стеклянный цилиндр и её не всегда можно сразу заметить. Идеально сливаясь с окружающей водой рыба тем самым спасается от хищников.
Голубопятнистая свистулька Fistularia commersonii
Это рыба, ареал которой в отличии от многих её сородичей не сокращается, а наоборот расширяется. Последние исследования океанографов подтвердили её наличие в Средиземном море, хотя раньше её там не было.
Несмотря на свой невзрачный вид свистулька имеет во рту длинные ряды острых зубов и является грозой небольших рыб и креветок. Для дайверов, тем не менее, она опасности не представляет.
Чтобы было легче поймать добычу у этой рыбы есть отличное устройство. На хвостовом плавнике она имеет небольшие нитяные выросты. Эта нить выстлана чувствительными порами и может служить дальней сенсорной системой для обнаружения жертвы.
Средняя длинна животного около метра. Любит держаться поодиночке или небольшими группами над коралловыми или песчаными склонами. При этом не снижает своей активности с приходом ночи, так как умеет менять цвет тела на более темный и охотиться в темноте. Рыба очень любопытна и с удовольствием подплывает к дайверам и кружит вокруг них.
В океане идет непрекращающаяся борьба за жизнь. В этой борьбе любое приспособление, способы маскировки и множество видов сотрудничества могут дать дополнительный шанс выжить. Некоторые виды живут в тесном взаимоотношении друг с другом и извлекают из него выгоду для себя.
Заплыв в защищенную бухту либо на риф ниже прибойной зоны, внимательно вглядываемся в небольшие расселины среди коралловых полипов. Здесь в тесной ассоциации друг с другом живут актинии и небольшие красивые рыбы-клоуны.
Красноморский амфиприон Amphiprion bicinctus
Обычно крупные актинии заселены парой взрослых амфиприонов и несколькими молодыми особями. Будучи защищенными от жалящих стрекательных клеток актинии слизью на своём теле, клоуны никогда не встречаются вне её. Слизь, появляющаяся у рыб еще на личиночной стадии, несет характерный химический сигнал и предотвращает ожоги. Амфиприоны свободно плавают среди полупрозрачных щупалец Энтакмеи четырехцветной (Entacmaea quadricolor) зачастую имеющей вздутые кончики. Получая от неё защиту, клоуны так же приносят пользу, вентилируя воду вокруг актинии и поедая неперевареные остатки её пищи. Кроме этого рыбы питаются нитчатыми водорослями и планктоном.
Будучи территориальными животными амфиприоны никогда не удаляются далеко от хозяина-актинии. При этом ведут они себя достаточно агрессивно, атакуя незваных гостей и других клоунов. Это так же помогает сохранить актиниям свои щупальца, так как некоторые крупные рыбы питаются ими. Яркая окраска рыбок вызвана территориальным поведением. Желтое, либо темно-бурое тело красноморских амфиприонов с двумя широкими белыми полосами. Они очень оживляют окружающий пейзаж, добавляя ему ярких красок.
Амфиприоны –гермафродиты, а каждая рыбка, созревая, вначале становится самцом. В колонии обычно живет только одна доминантная самка, контролирующая рост и половой состав её членов. При её гибели самый крупный самец меняет свой пол и становится во главе иерархии, а самый крупный малек становится самцом. Такие сложные социальные связи позволяют рыбкам жить тесной группой избегая конфликтов и вместе спасаться от хищников. Обычно в колонии живет пара взрослых и несколько молодых рыб.
Быстрые движения и разноцветная окраска клоунов конечно же привлечет плывущих дайверов. Но стоит помнить, что излишнее беспокойство не пойдет рыбам на пользу. Тем более, всегда есть риск сильно обжечься о подвижные щупальца актинии. Поэтому не будем задерживаться на мелководье и опустимся немного глубже, туда, где отвесные рифы залива Акаба обрываются и длятся до глубин в 200 и более метров.
Как будто из ниоткуда, слева, появляется крупная тень большой рыбы с высокой головой. Но не стоит пугаться! По пестро-зеленому окрасу, иногда очень крупному наросту на лбу и большим надутым губам, можно опознать Рыба-наполеон Cheilinus undulatus
Замечательная и добродушная рыба, очень склонная к общению с дайверами. Обычно, приблизившись и изучив вас, она лениво уплывает по своим делам. Ведь сейчас день, а значит пора охоты. Время отдохнуть в небольших расселинах среди кораллов будет только ночью. Охотятся рыбы в основном на ракообразных, моллюсков, а так же на брюхоногих и иглокожих. Первой замечательной особенностью рыбы-наполеона является то, что она может питаться ядовитыми животными, такими как морские зайцы и кузовки. Так же известно о том что рыба не боится ядовитых игл звезды “терновый венец”, и даже питается ею. Как известно, эта звезда является грозным разрушителем коралловых рифов планеты, так что рыбы-наполеоны становятся невольными защитниками этих сообществ.
Крупный, до двух метров, размер рыбы, небольшая шапочка на лбу и пухлые губы делают её совсем не страшной, а скорее комичной. Не зря они относятся к семейству губановые. Большой вырост на лбу выдаст в рыбе самца,так как у самок его нет. Второй особенностью наполеонов является то, что они протогинические гермафродиты, то есть самки этого вида могут превращаться в самцов. И в возрасте девяти лет все рыбы бывшие самками — становятся самцами.
Наполеоны – долгоживущие рыбы, многие особи доживают до 30-35 летнего возраста. К сожалению, в данный момент их численность сокращается под напором браконьерского вылова с помощью цианида натрия и других способах добычи. Несмотря на то, что тело наполеона может быть токсичным, его мясо очень востребовано на рынках Азии.
Свое же название этот вид получил благодаря пресловутому выросту на лбу. Когда он становится большим, то такое ощущение, что на голове у рыбы треуголка, которую и носил великий французский полководец Наполеон Бонапарт.
Наша задача не повредить редкой рыбе, мирной, хотя и обладающей острыми зубами, и мы медленно уплываем в сторону виднеющейся коралловой пустоши с крупными камнями. В поисках того, кого очень легко не заметить..
Здесь важно не касаться никаких камней и кораллов, как впрочем и всегда. Часть большого валуна или сероватого коралла вполне может оказаться живой, а так же очень опасной для дайвера.
Дьявольский скорпенопсис Scorpaenopsis diabolus
Многие ошибочно могут принять это животное за рыбу-камень, но относится она совсем к иному семейству скорпеновых, и ближе по родству к различным крылаткам. Отличить её так же можно по ярко-желтой изнанке грудных плавников. Правда увидеть это можно только когда рыба напугана и, защищаясь, поворачивает их к нападающему чтобы испугать. Правда специально этого делать не стоит. Спинные плавники животного снабжены плотно прилегающими к телу шипами с достаточно токсичным ядом.
Скорпенопсис вырастает до 30 сантиметров, окраска варьируется от красновато-оранжевого, до сине-фиолетового. Зависит это от основного цвета территории рифа, где она обитает.
Благодаря невероятным возможностям мимикрии скорпенопсис выглядит в точности как часть каменной скалы. На одном месте рыба может находиться очень долгое время, пока добыча, которой являются небольшие рыбки и ракообразные, не окажется рядом с ней. Бросок за добычей осуществляется с очень большой скоростью в 15 миллисекунд. Важной особенностью является и то, что глаза рыбы расположены практически под прямым углом к её голове и почти не выступают из неё.
Так же глаза животного имеют удивительную способность отражать окружающие предметы. Всё это делает дьявольского скорпенопсиса мастером покровительственной окраски, а так же опасным хищником, нападающим внезапно, из ниоткуда. Он занимает небольшие территории на рифовых отмелях, лагунах и коралловых рифах. Может быть встречен до глубины в 70 метров.
Перед вами подробная карта Залива Акабы с названиями городов и населенных пунктов на русском языке. Перемещайте карту, удерживая ее левой кнопкой мышки. Можно передвигаться по карте, нажимая на одну из четырех стрелок в верхнем левом углу. Изменить масштаб позволяет шкала в правой части карты или поворот колесика мышки.
В какой стране находится Залив Акаба
Залив Акаба находится в Египте. Это замечательное, красивое место, со своей историей и традициями. Координаты Залива Акабы: северной широты и восточной долготы (показать на большой карте).
Виртуальная прогулка
Фигурка «человечка» над масштабной шкалой поможет совершить виртуальную прогулку по городам Залива Акабы. Нажав и удерживая левой кнопкой мышки, перетащите его в любое место на карте и вы отправитесь на прогулку, при этом в левом верхнем углу будут появляться надписи с приблизительным адресом местности. Направление движения выбирайте, нажимая на стрелки в центре экрана. Опция «Спутник» вверху слева, позволяет увидеть рельефное изображение поверхности. В режиме «Карта» вы получите возможность подробно ознакомиться с автомобильными дорогами Залива Акабы и основными достопримечательностями.
В ясную погоду из порта Акабы прибрежная полоса Эйлата с его 5-звездочными отелями видна, как на ладони. С израильской стороны не менее отчетливо виден огромный иорданский флаг, развевающийся над старым фортом Акабы. Береговая линия залива соединяет 4 государства. На фото, висящем на погранпереходе между Израилем и Иорданией, премьер Ицхак Рабин и король Хусейн мирно улыбаются и пожимают друг другу руки.
Города и легенды
Эйлат - город, служивший в древние времена местом, где была сконцентрирована торговля Ближнего Востока. Город существовал еще во времена иудейского царя Соломона. И в древности, и в Средние века, на месте Эйлата почти всегда был военный гарнизон, который поначалу находился под египетским владычеством, а затем неоднократно переходил из рук в руки. Кто только не стремился овладеть этим стратегическим пунктом: римляне, крестоносцы, турки... Во время британского мандата на месте Эйлата находился лишь участок пограничной полиции, здание которого было построено из глины. В 1949 г. на заключительном этапе Войны за независимость Армия обороны Израиля совершила бросок к Красному морю, чтобы водрузить бело-голубой флаг на южном рубеже страны. Ходит байка о необычной телеграмме, пришедшей тогда в армейский штаб: «Мы дошли до конца карты. Что делать дальше?» Так Эйлат был захвачен Израилем.
Надо сказать, что потомки древних пограничников и сегодня гордо чтут заветы пращуров. Довелось нам попасть на погранпереход имени Ицхака Рабина между Израилем и Иорданией. Завидев нас и наши сумки, вся граница
радостно сбежалась препарировать диверсантов. Эйлатские ребята работали с огоньком: просветили все сумки, потом все распаковали и просветили каждую вещь отдельно. Потом доблестные стражи неприкосновенных израильских границ окрыли все объективы и хотели просветить их без крышек. Мы потребовали закрыть крышки, сказав, что они не расплатятся - каждый объектив стоил 2-3 килобакса. Израильтяне - народ смышленый, в уме считают быстро. Объективы сложили в коробку, но крышки закрыли. Потом потомственные погранцы пытались разобрать все подводные вспышки. Выспрашивали про каждую вещь из снаряги - вынесли мозг. С пожелтевших фотографий на стене за действиями своих пионеров внимательно следил добрый дедушка Ицхак Рабин. Мы поняли: граница на замке! Но на нерушимость израильской границы в этом году покусились наши соотечественники, привлеченные отменой виз. В результате Эйлат без боя был взят полчищами русских, сметающих все на своем пути - товары с прилавков супермаркетов, еду со шведских столов в отелях, etc.
Акаба - небольшой курортный город, переживший вместе с Иорданией все основные периоды ее истории. Мамлюки и египтяне, турки и крестоносцы, арабы и римляне, византийцы и англичане - все они считали Акабу важным пограничным пунктом. До Первой мировой войны практически вся огромная территория Ближнего Востока и Аравийского полуострова принадлежала Османской империи, которая вступила в войну на стороне Германии. 6 июля 1917 г. Акаба - турецкий форпост на Красном море - был неожиданно взят бедуинскими войсками под руководством английского подданного Лоуренса Аравийского. Лоуренс Аравийский в результате превратился в легенду: в начале XX века главную роль в войне играли уже пушки и самолеты, а не кавалерийские атаки и обходные маневры.
Во главе воинов пустыни оказался человек, которому многие приписывали стратегический талант наполеоновского масштаба. Ближневосточного опыта у британского офицера Томаса Эдуарда Лоуренса было предостаточно: до войны он занимался археологическими раскопками в Сирии, изучил арабский язык и попутно был английским шпионом. В начале 1914 г. вместе с археологом Леонардом Вулли Лоуренс отправился на Синайский полуостров, якобы, для поисков следов сорокалетнего хождения евреев по пустыне. На самом деле Лоуренса интересовала турецкая армия, ее крепости и базы. Час невысокого белокурого англичанина пробил, когда арабы подняли восстание в Мекке. Английское командование послало Лоуренса на встречу с повстанцами, чтобы выяснить их настроения.
Лоуренс прекрасно понимал психологию арабов и сумел использовать недовольство местных бедуинских племен железной дорогой из Дамаска в Медину, построенной турецкими властями. Паломники, ходившие раньше пешком, теперь стали ездить на поездах. Доходы бедуинов, собиравших налоги за проход по своей территории, резко упали. Именно против железной дороги, а также расположенных на ней опорных пунктов турецких войск Лоуренс и развязал партизанскую войну. Локомотивы шли под откос, а безвестный британский полковник Томас Лоуренс полностью перевоплотился в героического бедуинского вождя Оренса, за голову которого турки давали двадцать тысяч фунтов. Историки до сих пор ломают головы, как этому англичанину удалось не только завоевать доверие арабов, но и стать во главе их, добиться беспрекословного подчинения и даже собственного обожествления.
По окончании войны Европа разделила бывшие турецкие владения между собой: французы получили мандат на Сирию, англичане - на Палестину и Ирак. Акаба стал опорным пунктом англичан на Ближнем Востоке. 25 мая 1946 г. на карте мира появилась независимая Иордания. Наследием «британского мандата» в Акабе остались хороший английский и вполне джентльменские манеры аборигенов.
Дайв-центры
Эйлат. Если вы спросите меня, с чем ассоциируется принимавший нас дайв-центр «Манта-дайвинг», я бы без колебаний ответила - с Вавилонским столпотворением. Это квинтэссенция человеческой суеты и «фабрика по производству и эксплуатации дайверов». Центр занимается одновременно всем: с утра до позднего вечера его шустрые сотрудники проводят интродайвы, обучают, погружают, выдают снаряжение, и одновременно - принимают у себя участников солидного фотоконкурса «Epson Red Sea 2008» (а это ни много ни мало - 120 участников из 12 стран мира). Повсюду - разноязыкая речь, встречаются соотечественники. Их много - Израиль, понятное дело. Большинство сограждан уехали в «лихие 90-е» и жаждут общения. Вполне в духе «новых израильских» - провести уикенд в Эйлате: рано утром выехать из Тель-Авива или его окрестностей, провести в пути 4-5 часов, чтобы добраться до Эйлата, понырять, попить, пообщаться, переночевать, утром еще раз нырнуть - и опять в дорогу.
Мало кто из израильтян путешествовал дальше Синая: мусульманский мир для них закрыт, а вместе с ним закрыты Мальдивы, Индонезия, Судан, Малайзия... Выходит, «бывшие наши», выбравшись из-за одного «железного занавеса», попали за другой. Эйлат переполнен русскими туристами - повсюду слышна родная речь и царит атмосфера «профсоюзного санатория», цены повышаются пропорционально снижению качества сервиса. Город не создает ощущения приватности, чувствуешь себя винтиком в гигантской машине и отчетливо понимаешь значение слов «индустрия отдыха», так как отдых в Эйлате,
безусловно, является продуктом промышленного производства. Если вам нужна ручная штучная сборка, а не конвейер, тогда - прямой путь в Акабу.
Акаба. Дайв-центр «Dive Aqaba» встречает нас умиротворением и тишиной, а помощник хозяина (его приемный сын) - радушием и безупречным английским. В качестве «welcome drink» - неизменное пиво. Хозяин ДЦ - жизнерадостный англичанин Род Эбботсон - живет в Акабе больше 20 лет. Гиды, инструкторы и гости - в основном, его (а не наши) соотечественники, многие гости постоянно работают в Иордании. Кроме того, «Dive Aqaba» - единственный технический ДЦ в Иордании, и сюда съезжаются все технари Британской короны, в том числе на курсы Марка Элиотта. Ноябрь (время, когда нас понесло в Акабу) считается низким сезоном, и ежедневно в ДЦ ныряют от 2 до 8 человек. Суеты не наблюдается, напротив, чувствуется некая приватность: какие сайты Вы хотели бы посетить? чего изволите фотографировать? В конце дня за баночкой пива - неторопливые беседы о дальних странах (англичане, как потомственные колонизаторы, путешествуют много и с удовольствием). В ДЦ вместо Вавилонского столпотворения - посиделки в бедуинском шатре. Город также нетороплив и приветлив. Из крошечных кафе доносятся запахи кальяна, шаурмы и кофе, можно устроиться в мягких широких креслах и не спеша потягивать ароматный напиток. У лавчонок и магазинчиков сидят их хозяева, и никто из них не кидается на тебя с призывом купить все самое лучшее именно у него. Акабские торговцы вальяжны и неторопливы, а уж если ты захотел что-нибудь посмотрить или купить, то они предлагают тебе товар вежливо и с достоинством. Если Эйлат - работа, то Акаба, безусловно - отпуск!
Дайвинг
Эйлат. Протяженность береговой линии, на которой располагаются дайв-сайты Эйлата - всего около 5 км. Практически все погружения - береговые. Часть пляжей (например, зона вокруг Эйлатской обсерватории) обнесена забором с колючей проволокой - погружения там запрещены. Видимо, это лучшие сайты Эйлата, те самые, на которых сделаны снимки, ставшие визитными карточками города. Чтобы добраться до отдаленных сайтов, нужна машина. Мы в первый же день арендуем машину и начинаем наш «автодайвинг»: надев гидрокостюмы в дайв-центре и загрузив снарягу в багажник, едем до сайта. Там, закрыв машину обычным (нечипованым) ключом, погружаемся. По возвращении вся мокрая снаряга скидывается в багажник, и мы в чем были (т. е. в гидрокостюмах) возвращаемся в дайв-центр для замены баллонов.
Акаба. В Акабе не надо без конца собираться-разбираться, таскать на себе баллоны, шлепать пешком при полном дайверском параде, а можно расслабляться. С утра наше барахло грузят в минивэн, чтобы на причале переложить на яхту; мы садимся в другой минивэн - и в порт. Яхта нашего хозяина не поражает новизной и дизайном - это 15-метровый бот постройки 1980-х. На яхте - 3 каюты на нижней палубе, кают-компания на верхней палубе и сан-дек. Протяженность береговой линии, где расположены дайв-сайты, около 12 км, время в пути - от 40 минут до полутора часов. По дороге можно, не торопясь, собрать снарягу, полюбоваться пустынным иорданским берегом и кораблями на рейде, в перерывах между дайвами - поваляться на сан-деке. На обратном пути - дивный ленч с арабскими деликатесами в исполнении иорданского кока.
Дайв-сайты
Говоря о дайв-сайтах Эйлата и Акабы, мы намеренно коснемся только тех, на которых довелось нырять - «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел».
Эйлат. Открыв любой путеводитель или Интернет-сайт, посвященный Эйлату, вы непременно прочтете что-то вроде: «В большинстве тропических морей коралловые рифы расположены гораздо дальше от берега и менее разнообразны, чем коралловые рифы Эйлатского залива. Прозрачная теплая вода и близость коралловых рифов к берегу делает этот прекрасный, чарующий мир доступным».
Не верьте! На наш взгляд, богоизбранному народу досталось «еврейское счастье» - именно та часть Красного моря, которая особенно бедна кораллами и морскими обитателями: вода теплая, видимость хорошая, а живности мало - в основном песок да небольшие (10-12 м) скалы. Ученые из местного института Океанологии на какие только ухищрения ни идут, чтобы создать искусственные рифы. Каких только конструкций ни увидишь под водой, но кораллы по-прежнему растут неохотно. Зато недостаток живых организмов с успехом компенсируется огромным количеством ныряющего народа. Несмотря на низкий сезон, под водой кишат интродайверы, обучающиеся, инструкторы и даже технари, гордо погружающиеся со своими спарками-стейджами-манифолдами на глубину аж пятьдесят (!!!) метров.
Satil - 50-метровый сторожевой катер, стоящий на ровном киле на глубине 18-24 м. Надстройки обильно заросли мягкими кораллами, среди которых водятся рыбы-флейты, можно встретить рыбу-лягушку и рыбу-крокодила. Рэк интересен как для любителей съемки «широким углом», так и для «макро».
Yatush - 20-метровый катерок на глубине 30 м. Катерок небольшой и хорош тем, что даже при плохой видимости полностью помещается в кадр.
Поскольку оба рэка - искусственные, на них вы не найдете ничего харизматического - ни штурвала в рубке, ни шлюпок, ни винтов.
Neptune Tables - самый дальний сайт, почти на границе с Египтом. «Столы» - это пять-шесть столовых кораллов размером до 1,5 метров, разбросанных на песке через 30-40 метров друг от друга на глубине 12-18 м. Если вы избалованы 4-5-метровыми «столами» Индонезии или Филиппин, то можете решить, что промахнулись мимо сайта, но для Эйлата - это огромные кораллы... На сайте есть маленькая скала на 8 метрах, где можно встретить нескольких мурен и рыб-лягушек.
Помимо нептуновых журнальных столиков и табуреточек, есть сайт с гордым названием Caves . Правда, «пещеры» больше напоминают дырки в рифовой стене на глубине 4,5 м. В дырках можно встретить всякую живность - антиасов, мурен, гоби, рыб-крокодилов, а также многочисленных интродайверов и инструкторов: сайт не имеет статуса заповедника, следовательно, денег за его посещение не берут, да и глубина маленькая - что может быть лучше для зарабатывания денег посредством дайвинга!
На сайте University на глубине 13-18 м находится много искусственных конструкций, кое-где поросших мягкими кораллами. Интересен буйством океанологической мысли, породившей все эти инженерные сооружения, живности на нем, однако, немного - видно, пугает зверушек хай-тек.
Домашний риф напротив отеля «Амбассадор» может похвастаться весьма оригинальной искусственной конструкцией. Кубическое бетонное сооружение в стиле молодого Пикассо на глубине 7-8 м, полое внутри, изобилует металлическими розетками, трубочками и т.п. В трубочках прячутся очаровательные голубые рыбы-собачки, на розетках кое-где проросли-таки мягкие пурпурные кораллы, внутри скрываются стаи рыб.
Поблизости расположен сайт Joshua Rock - три небольших камня на песке.
По нашему мнению, самый популярный и экзотический сайт Эйлата - это Moses Rock . Небольшая скала (не более 15 м) густо поросла кораллами и знаменита огромной стаей кружащих стеклянных рыбок и антиасов. Очень красиво и захватывающе - «рыбоворот» бесконечен. Небольшая глубина (8 м) позволяет любоваться игрой солнечных лучей на чешуе тысяч маленьких рыбешек.
К сайтам Joshua и Moses ведут довольно живописные мостки, с которых легко погружаться и под которыми в большом количестве живут флейты и сарганы.
Эйлатский дельфинарий Dolphin Reef - один из немногих дельфинариев в мире, где разрешено погружаться со скубой. Продолжительность дайва - 30 минут, бронировать его надо заранее по причине большого количества желающих (можно воспользоваться Интернетом). Можно по-разному относиться к проблеме содержания дельфинов в неволе, но получасовой дайв с прекрасной дельфиньей семьей доставил нам ни с чем не сравнимое удовольствие. Повезло с гидом - хороший парень: молодые дельфины приходили к нему почесаться, попутно с любопытством рассматривали свое отражение в объективе камеры, плавали наперегонки... в общем, несмотря на жизнь в загоне, не выглядели несчастными.
Акаба. Переехав на противоположную сторону залива, убеждаешься, что здесь и кораллов погуще, и живности побольше, и рэки поинтереснее. К тому же под водой нет очереди из дайверов, как в Эйлате или в Египте.
First Bay: средняя глубина - 15 м, максимальная - 35 м. Это риф с растущими на нем горгонариями, черными и огненными кораллами, эрг и свал, поросший травой. В траве прячутся скорпены, крылатки и мелкие мурены. В южной части сайта находится пирс, под которым на небольшой глубине обитает огромная стая анчоусов. В солнечный день движения стаи напоминают фейерверк - зрелище абсолютно мистическое.
King Abdulla Reef: средняя глубина -13 м, максимальная - 30 м. Расположен к югу от «Первого залива». Рельефом, флорой и фауной напоминает первый сайт. Встречаются морские собачки, бычки, скорпеновые, клоуны, морские иглы.
Black Rock: средняя глубина - 14 м, максимальная - 30 м. Коралловый сад с огненными кораллами и небольшими эргами начинается сразу от поверхности.
Танк M-42 , он же Duster Anti-Aircraft Vehicle - известен просто как «Танк». Зенитная самоходка М-42 фирмы Duster с самоуправляемой пушкой стояла на вооружении иорданской армии и была специально затоплена 1 сентября 1999 года Иорданским Королевским экологическим обществом ныряльщиков. Танк превратился в убежище для рыбы и стал замечательно красивым искусственным рифом. Иногда проскальзывает предположение, что это русский танк, но это не так.
Рядом с танком расположен очаровательный сайт 7 Sisters - семь коралловых холмов с кружащими над ними антиасами и другой мелкой рыбешкой.
Cedar Pride - один из самых фотогеничных рэков Красного моря и основных дайв-сайтов в Иордании. Его специально затопили 16 ноября 1985 г. За эти годы он оброс мягкими и твердыми кораллами и стал убежищем для множества рыб. Лежит между сайтами Rainbow Reef и Japanese Gardens кормой к северу в 130 м от берега. На нем закреплен постоянный буй - за этим следит администрация Морского заповедника Акабы. Длина - 74 м, грузоподъёмность 1161 т. Максимальная глубина - 25 м, верхушка мачт на 7 м, поэтому рэк очень интересен для дайверов любого уровня подготовки. Судно было спущено на воду в 1964 г. в Испании, за свою историю сменило несколько имен и хозяев. В 1978 г. было продано ливанской компании Cedar Pride, и название компании стало его последним, четвертым, именем. В 1982 г. на борту судна, стоявшего на якоре в порту Акаба, случился пожар. 2 августа огонь уничтожил машинное отделение и жилой кубрик, унеся жизни двух человек. Корпус уцелел, Cedar Pride оставался на плаву, но конструктивные разрушения были значительными. Король Иордании - активный дайвер - заинтересовался идеей затопления судна, что и было осуществлено через 3 года.
Рэк Tayong был обнаружен командой дайвцентра Dive Aqaba в 2004 г. Максимальная глубина по грунту - 50 м, верхняя часть - на 35 м. Баржа была куплена администрацией порта Акаба в 1974 г. и использовалась для разгрузки судов, прибывающих в порт. Поломка привела к падению корабельного крана и повреждению его креплений. Ремонт был признан экономически нецелесообразным, и судно затопили в 1999 г. Рама крана особенно интересна фотографам - при условии, что вы и ваша камера готовы к глубоким погружениям.
Power Station: сайт получил название от расположенной рядом и в наши дни не работающей электростанции. Представляет собой стенку, поросшую мягкими кораллами.
Cable Сanyon: каньон глубиной до 40 м, через который на разной глубине переброшено 7 толстых (около 50 см в диаметре) электрических кабелей. Кабели пейзажно заросли мягкими кораллами и в условиях хорошей видимости смотрятся под водой весьма эффектно.
Охранники окружающей среды
Рейнджеры эйлатских местных заповедников отличаются весьма суровым нравом. Ничего нельзя: перчатки, ножи и любые металлические предметы строго запрещены. Штрафовать могут за все: например, всплыл не там, где зашел. Можно битый час объяснять, что тебя снесло течением, а воздух заканчивался. Рейнджер обязательно будет настаивать на том, что ты сделал это нарочно, чтобы не платить за заповедник. Можно не пытаться объяснить, что ты тоже любишь море и что ты вовсе не диверсант, заброшенный в залив крушить кораллы и рыб пугать. Аргумент про новичков и обучающихся, которые на твоих глазах молотили ластами и все вокруг поломали, имеет на «подводных гаишников» обратное действие - все, что связано с зарабатыванием денег, свято и не должно поминаться всуе.
В общем, если нарвался на местных рейнджеров, кивай и молчи - так у них бензин быстрее заканчивается. Однако, несмотря на рвение защитников природы, в море хватает свалок: под пирсом на прекрасном «Moses Rock» давно и успешно гниет алюминиевый баллон. Напротив отеля «Ле Меридиен» в воде попросту устроена свалка: на фото, сделанном нашей израильской знакомой, пуффер позирует между ножек ржавого барного стула. «Юля, это замечательный кадр для любого фотоконкурса в раздел Conservation», - ободрили мы подругу.
На другой стороне залива, в Акабе, делом охраны окружающей среды занимаются самые заинтересованные - то есть сами дайверы. Дело это они понимают по-своему и не стремятся ставить на каждом углу охранников с берданками. Хозяин нашего центра англичанин Род Эбботсон похож на взрослого ребенка: он заразительно хохочет, шутит, без конца рассказывает байки и имеет обыкновение прибираться у себя в детской. Род надевает спарку, берет сетчатый мешок, прыгает с дайв-дека и идет собирать мусор. Мешки берут с собой инструкторы и гиды. К концу погружения мешок наполняется пластиковыми стаканчиками-тарелочками. Агитировать и учить нас «родину любить», устраивать День очистки водоёмов, фотографироваться с кучами собранного мусора никто не собирается. Никому в голову не приходит смотреть, до чего ты дотронулся (или не дотронулся), - все при деле. И как-то само собой получилось, что и мы насыпали в мешок десяток-другой найденных на дне стаканчиков.
За чертой города
Эйлат. В двадцати минутах езды на север от Эйлата, в одном из разломов гор, находится удивительная долина, ставшая заповедником - Национальный парк Тимна. В этой долине с чарующим пейзажем 6 тысяч лет назад впервые начали добывать металл. Некогда здесь были медные рудники царя Соломона.
Парк - это долина, окруженная кольцом отвесных скал, прозванных «Соломоновыми столбами», достигающих девятисот метров в высоту. До наших дней сохранилась часть плавильных печей древнейшего медного карьера - Соломоновых копей. В самом центре долины - нерукотворный каменный гриб - уникальное природное образование, вытесанное ветрами из песчаника. Стоит осмотреть и наскальные рисунки самых древних людей в Тимне. Парк несказанно удобен тем, что если вы не фанат пеших прогулок (а таких в нашей компании не случилось), то красотами природы можно любоваться, не покидая салона автомобиля, - вокруг всего парка идет узкое шоссе. Для более вдумчивых туристов проложены пешеходные тропы.
С посещением парка нам несказанно повезло: на территории 60 кв. км мы были практически одни - наедине с вечностью. Ни назойливых торговцев, ни туристов, щелкающих камерами - только ветер и величественные скалы, меняющие свой цвет в лучах заходящего солнца.
Акаба. Петра - самая известная достопримечательность Иордании. Город расположен в трех часах езды к северу от Акабы в гористой местности у долины Вади-Муса (расстояние от Петры до Акабы - 133 км).
Считается, что город построили набатеи, арабские племена кочевников, осевшие на этих землях в III тысячелетии до н.э. Набатеи были своего рода таможенниками, или пограничниками, собиравшими дань с проходивших караванов. Занимаясь этим делом веками, они и скопили свои сказочные богатства. Петра лежала на Великом шелковом пути и была крупным торговым центром. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады долгожданной Петры. Там путешественники находили пищу, кров и живительную воду. По словам римского историка Плиния, «туристический бизнес» жителей Петры был очень прибыльным, потому что, кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы.
Сотни лет торговля приносила Петре огромные богатства. В 106 г. н.э. Набатейское царство сделалось римской провинцией. Новые хозяева вели себя вполне цивилизованно. В упадок царство пришло не по злой воле завоевателей. Когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, караваны пошли другими путями, а жителям Петры оставалось лишь сожалеть об утраченном величии. Набатея постепенно превратилась в захудалую окраину Римской империи. После очередного землетрясения (а они тут время от времени случаются) город полностью обезлюдел и постепенно затерялся в песках. В более поздние времена вырубленные в скалах пещеры облюбовали кочевники-бедуины.
Предания о древнем набатейском городе будоражили сознание европейцев еще со времен крестоносцев. В Средние века эти земли контролировали свирепые бедуинские племена, а потому их недоступность еще больше подогревала воображение. Отдаляясь во времени, Петра все больше и больше обретала призрачные черты ближневосточного Эльдорадо, пока почти случайно не была обнаружена швейцарским исследователем. В надежде отыскать потерянный город он отправился вместе с караваном от Дамаска до Каира. Буркхардт прекрасно говорил по-арабски, был одет, как кочевник, и выдавал себя за мусульманина. В конце августа 1812 г. путешественник оказался недалеко от предполагаемого места расположения Петры, и взору изумленного швейцарца открылись грандиозные развалины мертвого города, в которых он опознал Петру - потерянную столицу набатеев.
Во все времена поиски сокровищ, которые должны были быть спрятаны где-то здесь, продолжали манить самых разных авантюристов. На главном символе Петры - Казне - остались многочисленные следы от пуль. Бедуины считали, что если попасть в нужное место, то прольется золотой дождь. Увы, он не пролился, хотя кто знает, может быть, они просто стреляли не туда, куда надо. Вполне возможно, что фантастические набатейские сокровища еще лежат где-то в этих розовых руинах. Неудивительно, что именно Казну кинорежиссер Стивен Спилберг сделал декорацией к фильму о приключениях Индианы Джонса - истории о поисках Священного Грааля.
Город уникален тем, что практически все здания вырублены в скалах. Горы, в зависимости от времени суток, окрашиваются в розовый, темно-красный, пурпурный или оранжевый цвета. Чтобы попасть в город, необходимо пешком, верхом на лошади или на фаэтоне пробраться сквозь устрашающее ущелье Сик - глубокий развал в громаде нубийского песчаника. Это петляющий длиной в километр, узкий проход между нависающими скалами, почти смыкающимися на высоте более 90 м. По легенде, ущелье образовалось от удара посоха Моисея. Видимо, посох был кривой - дорожка очень замысловато вьется среди высоких скал. Местами здесь еще осталась древняя мостовая набатейских времен, а скалы сохранили остатки барельефов и желоба для водопровода. В конце пути ущелье Сик изящно делает последний изгиб, и из полумрака во всем своем великолепии возникает величественный памятник древности - дворец эль-Хазне (Казна), вырубленный в цельной скале. Продвигаясь от эль-Хазне к центру города, туристы идут в окружении сотен высеченных в скалах храмов, гробниц, жилых построек, праздничных залов, бань, торговых лавок, арок, римского амфитеатра.
Петра до сих пор составляет часть владений бедуинов, которые считают себя чуть ли не прямыми потомками набатеев, а Петру - своим городом. Бедуины селились в гробницах Петры до тех пор, пока в городе не начались активные археологические раскопки, и правительству Иордании пришлось выселить их из пещер, предоставив современные дома. Бедуинам вполне официально дано право развлекать туристов и получать доход с исторических памятников, которые они считают своей собственностью. Бедуины быстро смекнули, что туристы могут приносить не меньше прибыли, чем козы, и заставили «Легенду из розового камня» своими лотками с сувенирами. Ковры, ножи, открытки, украшения, одежда, бутылочки с цветным песком, «настоящий бедуинский» чай из дикого шалфея, поездки на конях, ослах и верблюдах, одним словом, всю лубочную аравийскую экзотику вы найдете здесь в изобилии. Единственное, чего не хватает в Петре - возможности насладиться тишиной и вечностью: вас без конца будут преследовать навязчивые аборигены и запах отходов жизнедеятельности многочисленных живых существ, населяющих ущелье. Поэтому при посещении пещер в скалах на ум приходят не строки священных книг, а цитаты из Жванецкого: «В какой-то гробнице, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях...»
Если в конце повествования вы все-таки спросите: «Так куда лучше поехать: в Эйлат или в Акабу? Что посмотреть? Где понырять?», - то ответим честно - посещение двух этих городов стоит совместить, и именно потому, что они такие разные. Ехать недалеко, а впечатления будут яркие. «А сами Вы поедете еще раз?» - поинтересуетесь вы, и мы не ответим вам «нет».
