Для просмотра этой карты необходим Javascript
Сьенфуэгос располагается на побережье Карибского моря, в 250 километрах от столицы острова . Город является крупным портовым центром, который был основан в 1819 году несколькими эмигрантами из . Первоначально он был назван в честь короля Фердинанда VII и именовался не иначе как Фернандина де Ягуа. Между тем, в республике этот город давно называют «южной жемчужиной». Здесь всегда тепло и солнечно, с моря дует лёгкий бриз, а разряженная атмосфера способствует прекрасному настроению. В городской архитектуре преобладает поздний неоклассицизм. Влияние европейцев предопределило внешний облик Сьенфуэгоса. Строгие невысокие сооружения сочетаются здесь с яркими пышными растениями, высокими зелёными пальмами и аккуратными зданиями колониального периода.
Местные жители открыты и дружелюбны, а улыбки, музыка и море позитива, настолько характерны для острова Свободы, что просто являются частью всеобщего антуража. Обилие исторических и культурных достопримечательностей, также можно назвать отличительной чертой этого приморского города. Почти в любом районе, не говоря уже об окрестностях Сьенфуэгоса, обязательно присутствует какой либо интересный объект достойный внимания. Достаточно сказать, что насыщенная экскурсионная программа, в сочетании с романтическими прогулками на яхте по Карибскому морю, является лишь дополнением к той россыпи развлечений и интересному времяпрепровождению, которые непременно ожидают гостей на берегах Сьенфуэгоса.
Культурное значение города для Кубы чрезвычайно велико, свидетельством чему послужило его международное признание, ознаменовавшееся в 2005 году, включением исторической части Сьенфуэгоса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одной из главных его достопримечательностей является Парк Хосе Марти, раньше называвшийся «Оружейной площадью». Эта часть исторического прошлого города, названа в честь знаменитого кубинского поэта и писателя Хосе Хулиана Марти-и-Переса, ставшего в смутные времена героем борьбы за независимость и лидером освободительного движения Кубы против испанских завоевателей. Здесь, на территории парка расположено сразу несколько выдающихся архитектурных творений, включая Триумфальную арку, собор Непорочного зачатия и непосредственно саму статую Хосе Марти. В северной части парка находится театр имени Томаса Терри, построенный в 1890 году. В разные годы на его подмостках выступали такие великие люди как Энрико Карузо, Сара Бернар, Анна Павлова и другие известные личности. Неподалёку от этого места раскинулось кладбище посвящённое бойцам, погибших в годы борьбы за независимость. Это священная земля украшена мемориальным изваянием, в виде спящей девушки, символизирующей вечный сон тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу своей страны.
Главной пешеходной частью города является улица № 37, более известная как Пасео эль Прадо. Она тянется через весь Сьенфуэгос, от дворца де Валье, в районе Пунта Горда, мимо отеля «Хагуа», и до самого выезда за пределы городской черты. Гулять по Пасео эль Прадо, одно удовольствие, недаром это так любят делать местные жители после утомительного рабочего дня и многочисленные туристы, желающие приобщиться к культуре города и полюбоваться его архитектурой. Между тем тут действительно есть на что посмотреть. Невысокие дома, выполненные в совершенно разных и непохожих стилях, традиционные баптистские церкви с массивными башнями, дорогие иномарки и разваливающиеся на ходу старые кубинские автомобили, сочетаются самым непостижимым образом, и формирует нынешний облик Сьенфуэгоса. С моря дует освежающий бриз, заставляя шевелиться широкие ветки на пальмовых деревьях, а кубинские мальчишки задорно перекидывают друг другу мячи, о чём-то весело перекрикиваясь между собой. Только здесь, на Пасео-эль-Прадо, можно увидеть все эти контрасты в полном объёме и лишний раз удивиться многообразию и яркости этого уникального приморского города.
Между тем, его ночная жизнь также очень насыщена и увлекательна. Ночные клубы Beny Morе и Guanaroca, являются самыми популярными в Сьенфуэгосе и как только на Карибах заходит солнце, открываются двери этих заведений. Многочисленные поклонники музыки и танцев, среди которых встречаются и туристы, отплясывают здесь до самого утра, расходясь по домам, чтобы к вечеру снова собраться в том же месте. Для тех, кто равнодушен к развлечениям такого рода, но испытывает любовь к хорошим вещам по не самым высоким ценам, могут заглянуть в магазин Galeria Maroya и предаться всем удовольствиям шопинга, который на Кубе, без сомнения представляет особенный интерес для иностранцев. Курильщики и те кто занимается коллекционированием кубинских сигар, обычно не проходят мимо Casa del Habano El Embajador, где такого добра хватает с избытком.
Самые живописные и невероятные природные красоты находятся в окрестностях Сьенфуэгоса. Одним из выдающихся природных чудес здесь является местечко под названием Эль-Ничо . Величественные водопады, таинственные пещеры и гроты, окружённые густой тропической растительностью производят сильное впечатление даже на опытных путешественников. В непосредственной близости от побережья возвышается легендарная крепость Хагуа , возведённая в семнадцатом столетии для защиты этих берегов от пиратов. До сих пор тут сохранился старинный подъёмный мост, перекинутый через ров и наполненный водой много лет назад. Сейчас об этой крепости ходит много легенд и мифов, которые являются дополнительной приманкой для многочисленных туристов. Неподалёку отсюда расположился пляж Ранчо Луна, с построенным на нём дельфинарием, где регулярно проходят увлекательные шоу с участием дельфинов. Сам пляж, находящийся примерно в 17 километрах от города, обладает великолепной песчаной береговой линией и является превосходным местом для купания.
Сьенфуэгос не зря называют «южной жемчужиной». Он полностью соответствует этому прозвищу. Зажигательный ритм жизни, поддерживаемый на эти берегах, помимо воли завораживает и вызывает желание остаться здесь навсегда, а романтические закаты ярко-красного цвета, только добавляют городу очарования и ещё больше впечатляют тех, кто приехал сюда впервые.
…После наслаждения природными красотами Кубы мой путь лежал в колониально-революционные городки: Сьенфуэгос, Санта-Клару и Тринидад .
Куба была одной из самых известных земель рабовладения, плантаций и работорговли, оплотом колониальной эпохи и архитектуры. Больше всего мне хотелось побывать в Тринидаде — городке, спрятанном в сердце острова, где застыло время и сохранило в первозданном виде все постройки, домики, соборы и даже те самые плантации сахарного тростника, которые в обилии мы видели, подъезжая к городу. Теперь на них работают свободные местные жители, но еще 300-400 лет назад все было иначе…
1514 год от Рождества Христова, побережье южной Кубы, волны Карибского моря… Именно там и тогда Диего Веласкес основал Тринидад, который вошел в число первых семи городов Острова Свободы. Правда, позже город перенесут вглубь кубинских земель из-за постоянных набегов пиратов того же Карибского моря. Звучит, как в фильме? Нет, это реалии Кубы и всего региона. Именно с перенесения местоположения город начинает стремительно разрастаться, появляется тот облик, который мы знаем сейчас, про который снимают фильмы и пишут книги. И все же жители по-прежнему боятся пиратов и создают лабиринт узких и совершенно одинаковых улочек, без указателей и особых примет — на всякий случай…
2016 год от Рождества Христова, южная Куба, чуть в глубине острова… Именно сюда привозит меня автобус, все еще в составе туристической группы, но уже через считанные часы я отделюсь от нее и останусь в городе из детских грез еще на сутки…
А пока — первые впечатления, которые не могут не удивлять и не восхищать: Тринидад не изменился! Та же брусчатка вместо асфальта, те же тяжелые деревянные ставни на окнах и решетки, потому как и окна, и двери в городе в пол, а дома сплошь одноэтажные, иногда с надстройками.
Более того, — те же средства передвижения! Разве что велосипед — модерновый транспорт))
Эта атмосфера прошлого затягивает сразу и целиком — душу, сознание, восприятие: кажется, что ты вышла из машины времени, не помня момента захода туда. Это как погружение в воду: где-то там привычный нам мир, а здесь — неизведанный, скрытый от глаз, потаенный край, где все похоже, но иначе.
Тринидад был центром выращивания и сбыта сахарного тростника, расположился он в окружении степных районов, которые способствовали созданию здесь плантаций по выращиванию этой культуры. Раз есть плантации, есть и рабы, и Тринидад в этом преуспел: рабы в городе не просто были, он стал центром их продажи наравне с тростником.
Об этом не очень радужном времени красноречиво говорит лестница в центре города, каменные ступени которой еще помнят скрежет цепей, а в некоторых ступенях сохранились крюки для них. На этой лестнице продавали рабов: старики, женщины и дети занимали нижние ряды, а крепкие мужчины — верхние.
Любопытно, что эта лестница примыкает вплотную к стенам главного собора города, а на верхней террасе сейчас находится Дом музыки, и по субботам проходят шумные дискотеки. Такие вот кубинские парадоксы.
Т. к. в город мы прибыли уже под вечер, обзорная экскурсия прошла, вернее, пробежала быстро. Затем группе дали свободное время перед совместным ужином, а я в это время побежала искать жилье на ночь — ту самую знаменитую касу партикуляр, как самый распространенный вид жилья для путешественников на Кубе.
На Кубе таких предложений очень много и Тринидад — не исключение: буквально через 1-2 дома на дверях висит знакомый всем синий значок, информирующий туриста, что здесь он может снять жилье.
Каса партикуляр — это дословно «частный дом», чем она и является. Это просто жилье местных, где они могут сдать комнату иностранцам. Есть такие опции и для местных путешественников, т. е. кубинцев, но у них значок на двери будет уже бордового цвета. Это означает, что хозяева могут принимать только местных, а для иностранцев условия не предназначены или нет разрешения от властей для сдачи жилья приезжим.
Сразу у места, где нас оставил автобус, я увидела у перекрестка милый дом с заветным значком. Рядом стояла старенькая сиреневая машина, а стены дома были ярко-синими (ну, любят кубинцы яркие цвета, и я их понимаю!). Так как это мои два любимых цвета, сочла этот дом знаком. Да и расположение — 2 квартала от центральной площади, еще и неподалеку терминал тех самых автобусов Viazul, которыми уже завтра собиралась ехать дальше.
Дверь мне открыла очень приветливая сеньора Барбара, пригласила в дом и сказала, что у нее есть свободная комната на ночь за 25 кук. В итоге мы сторговались на 20, и я попросила еще и завтрак за 4 кука. Для любого кафе на Кубе это мизер, это цена коктейля, а тут целый завтрак, да еще и приготовленный местными жителями.
Процедура заселения до предела простая: даешь паспорт, хозяйка переписывает данные и все, живи. Радости не было предела! Вот она, аутентика!
Увидев то, что предоставляется в мое распоряжение за 20 кук, я опешила: небольшая комнатка на 2 этаже в кубинском стиле с туалетом и душем, минеральной водой в холодильнике. Все очень чисто и уютно, а кровать вообще в резной деревянной спинкой. Этого уже предостаточно для этих денег, но главный приз был впереди, точнее, выше: из комнатки ведет еще одна дверь и ведет на крышу! А там — просторная терраса с кованым столиком и стульчиками — символами Тринидада и видом на окрестности и горы Эскамбрай вдалеке, откуда я только недавно вернулась.
1
А этот огромный бак — не что иное, как резервуар для хранения воды, о котором уже рассказывала. Поначалу удивилась, что в комнатке тропический огромный душ, а из него течет тоненькая струйка воды, но потом вспомнила, что это и есть кубинская система воды в действии. Но настолько это колоритно, хотя, конечно, и не очень удобно.
Пока осматривала свои пенаты, пришло время встречи с группой, которая после ужина отправлялась на Варадеро. Вот тебе и «прелести» экскурсии — всего 6 часов в городе! Я решила присоединиться к их ужину, во-впервых, потому, что нас вели в какой-то интересный ресторанчик с живой музыкой и открытой террасой, а, во-вторых, мы просто сдружились уже, да и не так скучно было бы коротать вечер.
Получив от хозяйки заветный ключик от входа в дом и комнату, я отправилась гулять.
Ресторанчик назывался «El diamante», находился всего в 2 шагах от главной площади. Он трехэтажный, 2 этажа крытых, а верхний — на большой террасе, где поместились и столики, и барная стойка, и еще и музыканты, пришедшие почти сразу после нашего появления.
Что касается цен, то Тринидад для меня стал открытием: нигде потом цен ниже не было. Я заказала лобстера с гарниром всего за 10 кук! Притом, что на Варадеро самый дешевый стоил 14, и то без гарнира, ну, а самый дорогой сразу с 2 гарнирами был в ресторане Аль Капоне за 25 кук… Но там, наверно, за вид на океан еще платишь дополнительно, хотя вкус был отменный! Единственный мой шикарный обед был, в основном же старалась пробовать именно еду местных даже в кафе, хотелось максимально погрузиться в жизнь Кубы.
Но в этом ресторанчике Тринидада вид был не хуже, он был просто другой — на горы и город, который застыл во времени. Ужин с видом на историю, да еще и под звуки любимых и самых известных кубинских песен в сопровождении конги, гуиро, клаве и шекере вместе с маракасами…
2
Лобстер был большой и очень вкусный, с банановыми (точнее, плантановыми) чипсами, по вкусу очень похожими на картошку фри, только чуть более твердую. Вкуснейший ужин, приятная компания, музыка, виды на город.
Темнеет на Кубе летом около 20.00, и уже спустя полчаса воцаряется темнота. В Тринидаде темнота глобальная, не считая главной площади — она подсвечивается фонарями. Остальной же город погружается во мрак, кое-где освещаемый светом из окон, но т. к. они закрыты ставнями, это не спасает. Менять в городе ничего нельзя — его центр внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому местные живут буквально, как в музее: брусчатка, нет указателей и номеров домов, освещение только естественное. Многим туристам это не по душе, но ведь какой это колорит! Где еще мы увидим город такими, каким он был 500 лет назад?
Но это позже сыграло со мной злую шутку. Группа еще недолго погуляла в центре, где на Главной площади обещали сделать дискотеку (была как раз суббота), но позже выяснилось, что ее не будет. Это Куба)) здесь нет понятия точного времени, а только «маньяна»… Но что-то в этом есть! Люди умеют жить одним днем и радоваться ему по полной программе!
Глядя, что представления не будет, группа потихоньку стала идти к автобусу, который ждал неподалеку. Мы попрощались, с некоторыми людьми, уже ставшими почти друзьями, увиделись потом в самолете. Вот прелесть чартера) А я прошла гулять дальше, не фотографировать (телефон плохо снимает в темноте, а фотоаппарат судорожно заряжался в комнате), а именно наслаждаться атмосферой города и приятного вечера.
Постепенно люди разбредались по домам, оставались лишь шумные туристы, которые, по рассказам гида, кутили на площади до утра. Набродившись по брусчатке, я очень устала и решила идти тоже спать, тем более, что время было уже чуть более полуночи. И тут меня осенило, что адреса-то я не спросила у хозяйки, да и как мы шли сюда, толком не помню… Это стало шоком, всегда ответственно подхожу ко всему, а тут кубинский воздух разморил, не иначе…
Судорожно стала бегать от улицы к улице и вспоминать путь. Вроде сюда, а нет, туда… Нет, снова не туда…
Главная площадь находится в самом центре города, мой домик был рядом, но где — один Бог знает. Помню только, что с моей террасы был виден главный собор. Но от площади отходят 4-5 улочек, которые абсолютно одинаковые, и дома одинаковые и даже решетки на окнах и дверях… Да еще и нет освещения…
В тот момент я почувствовала себя настоящим пиратом, который заблудился. Все-таки на славу город строили и путали — не найти ничего… Да и не спросить — адреса-то тоже не знаю…
Первые минуты была паника, но потом как-то азарт ее сменил: на худой конец, останусь на площади в разношерстной массой туристов, досижу до 5 утра, а там уже рассвет, найду как-то… Но внутренний голос просто кричал о том, что очень хочет спать и эта идея ему вообще не нравится. Но другой не было.
Тогда я решила просто ходить от улицы к улице, выходя всякий раз на главную площадь, тем самым просматривать каждую примету, если таковая была. На одной из улиц я столкнулась с огромным трактором и строительными лесами, отмела ее сразу — стройки по пути не было. Другая улица добавила шарма: у нескольких крылечек сидели местные мужчины, только светящиеся белки глаз выдавали их присутствие. Я сделала самый непринужденный вид и прошла мимо, в след пару раз услышала свист и окрики. Ну темперамент! Но на Кубе с этим очень строго: за преступление в отношении иностранца сажают в тюрьму, есть даже целый закон, охраняющий приезжих. Да и люди там не злые, а наоборот — очень отзывчивые и дружелюбные, но темперамента не отнять)) Но у них мне очень понравилось какое-то такое бережное отношение к женщине: свист и знаки внимания — да, но чтобы пальцем тронуть — никогда. И вообще не принято пошлить и т. п. Вот этому нашим соотечественникам некоторым нужно у них поучиться!
Вернув мысли на место, я вспомнила, что в телефоне есть фото, сделанные с моей террасы, может, они чем-то помогут… И правда, в итоге именно одно фото меня спасло! Или случай… Ко второму склоняюсь больше.
Каким-то чудом мне удалось найти этот магазинчик, что на фото, точнее, его решетки, хотя похожих было много. Став посреди улицы с телефоном я сравнила, и вроде сошлось, к тому же, это тоже был перекресток. Посмотрев направо, я увидела сиреневую машину-ориентир, но вдруг вспомнила, что на входе лежал еще пушистый коврик для ног, которого теперь не было. Это и остановило. Но остальное вроде бы совпадало, и я вставила ключ в замочную скважину.
Долго потом смеялась: если бы он не подошел, предсталвяю глаза хозяев — 3 часа ночи, и кто-то ломится в дверь с отмычкой! Но тогда было не до смеха. Затаив дыхание, поверняла ключ, и он сработал! Заветная дверь была найдена, пират снова стал туристом)) Кажется, никогда я так не радовлаась возвращению в хостел!!!
Тринидад просыпается с петухами: еще чуть брезжет рассвет, а на узких улочках уже кипит жизнь: открываются магазинчики, люди спешат куда-то, шум-гам стоит приличный. Не была исключением и «моя» семья: уже в 7 утра был готов завтрак, вещи уже были собраны мной к тому моменту. Никогда за 3 часа так не высыпалась! Вот что значит адреналин…
Завтрак за 4 кука включал тарелку фруктов (манго, гуаява, ананас, папайя), тосты из белого хлеба с медом, джемом и маслом (на выбор), нарезку из сыра и ветчины, вареное яйцо, манговый сок, молоко и кофе. Это было настолько вкусным, свежим и с душой приготовленным! А чуть позже я познакомилась с хозяином — сеньором Сэмом, который накануне куда-то спешил, а сейчас вальяжно сидел в кресле-качалке, а их взрослая дочь Дебора готовила блины, которыми потом угостила и меня. В благодарность я подарила им 2 свои вязаные салфеточки, которые по цвету идеально вписывались в интерьер, и русскую шоколадку. Такие мелочи я набрала дома в избытке и дарила иногда в отеле вместо приевшихся чаевых и в таких вот ситуациях. Кубинцы обожают изделия ручной работы (у них даже сувениры все hand-made!) и русский шоколад типа «Аленки» или «Бабаевского». И очень трепетно относятся к таким презентам, да и мне безумно приятно было их дарить всегда!
Попрощавшись с гостеприимной семьей, я пошла, наконец, осматривать город, а раннее утро только этому способствовало: не было толп туристов, как вчера, только неторопливые местные жители, что-то обсуждавшие на скамейках, в магазинчиках, постепенно открывавшиеся сувенирыне лавки… Такая атмосфера утра была на Кубе мной прочувствована впервые: на Варадеро это было, но не так, там было туристическое утро, а тут — настоящее, местное! И мне было безумно приятно быть его частью.
Уже при свете солнца я смогла понять, что заблудилась вчера буквально в трех соснах, точнее, пальмах: от моего домика до площади от силы 300 метров, но это по прямой, а если плутать, то и вышло ночью по темноте больше 2 часов… Но из этих полукурьезных-полусерьезных приключений и складываются всегда самые яркие воспоминания, которые память хранит всю жизнь — не цвет стен отеля и не прогулку по пляжу, а именно такие яркие вспышки!
Plaza Mayor , или главная площадь утром выглядит очень живописно, кажется, что гуляешь одна, людей очень мало, и туристический гам не мешает неспешному осмотру городка.
В ней — весь шарм Тринидада и его сущность. Она кажется игрушечной — настолько все вычищено, выбелено! Эти ажурные скамеечки и забор — плоды труда местных мастеров. Они чугунные, но создается ощущение невесомости за счет сложных узоров.
Площадь окружают все главные здания города — дворец сахарного плантатора, музей, административные здания и, конечно, главный собор города.
Тринидад дословно переводится, как «Троица», поэтому неудивительно, что покровителем города является Святая Троица , и собор назван в ее честь.
Он возведен на месте деревянной церкви и по всем архитектурным чертам принадлежит колониальной эпохе. Он возвышается над одноэтажным городком, как страж, и я является неплохим ориентриром во время прогулок по городу. Но главная святыня находится внутри собора — это старинный деревянный алтарь и статуя (тоже деревянная) Христа, которые вот уже более 300 лет не подвергаются воздействию времени и почитаются, как символы и талисманы города. По легенде, статуя Христа предназначалась мексиканскому Веракрузу, куда ее и везли, но корабль несколько раз прибивало обратно к берегам Кубы, после чего местные назвали это знаком и оставили святыню в Тринидаде, почитая, как дар небес.
Проходя мимо собора, я услышала звуки музыки и речи, потихоньку зашла внутрь и попала на натсоящую утренню службу, хотя надпись на входе гласила о том, чтобы туристы не заходили внутрь во время нее. Но то ли люди благосклонно отнеслись, то ли я в который раз сошла за местную, но удалось немножко поприсутствовать.
Хоть собор и католический и служба тоже, были слышны звуки местных музыкальных инструментов, да и сама музыка была ничем иным, как ритмами стиля музыки son. Он более медленный, чем сальса, и более старинный, но с местным колоритом! И люди, стоя, пританцовывали. Это у них в крови! Но самое главное — мне удалось, хоть и издалека, увидеть тот самый резной алтарь 17 века !
Искала глазами привычных нам тетушек с продаваемой атрибутикой, но не нашла. Это там не принято. Свечи лежат рядом с подсвечниками, и за мелкую денежку (как пожертвование) можно взять свечу и зажечь, никто за этим не следит, это просто принято и все. Статуи святых (иконы — это про православие) продают там наравне с сувенирами, поэтому лучше всего их и искать в местных лавках. На Кубе мне так и не удалось найти статую Девы Марии Гваделупской, день почитания которой приходится на мой день рождения — 12 декабря. Кроме того, она является покровительницей всей Латинской Америки, и когда я это узнала, хоть поняла, откуда такая неуёмная тяга к этому региону! Нашла потом заветную статуэточку в Лиме в Перу тоже на рынке. Теперь вот дома она в коллекции разных диковинок и сувениров из посещенных стран.
Выйдя из собора, еще раз увидела лестницу рабства и удивилась (в который раз) непринужденному синтезу прошлого и настоящего на Кубе. У нас бы эту лестницу уже, наверно, оградили был забором и сделали музей, а в Тринидаде на ней отплясывают по субботам сальсу! Хотя весь город — музей по открытым небом, надо же людям и жить в нем, а не только служить живыми экспонатами для туристов. От этого он очень яркий и живой, несмотря на свой статус и возраст!
Если идти мимо площади, увидим еще один ориентир города — церковь Св. Франциска Асизского, построенная в 1813 году.
За свою историю она была и церковью, и школой, и музеем, и даже гарнизоном. В ней, помимо музея, находится отличная смотровая площадка, откуда город очень панорамно виден. Церквоь является символом Тринидада, ее часто можно видеть на открытках и фото города, хотя и с несколько иного ракурса, о котором скажу чуть ниже.
Зайдя чуть глубь улочек, можно увидеть место, откуда в 1514 году начался Тринидад и где была отслужена первая месса. Ориентир — такое здание, облицованное плиткой, чем-то схожей на португальсую азулежу. От него нправо — угол другого здания и клумба, которой отмечено то самое место рождения города Святой Троицы. Памятная табличка на стене гласит, что в 1514 году Бартоломе де Лас Касас отслужил здесь первую мессу, дав начало новому городу.
1
Всего в паре кварталов отсюда находится место, где должен побывать каждый, кто приехал в Тринидад — это не музей и не храм. Это бар «La canchanchara» . Может. это и туристическое клише (сюда привозят все группы), но место действительно знаковое. Во-первых, безумно колоритное, а, во-вторых, с историей и вкусом. Именно здесь готовят знаменитый коктейль «La canchanchara», который можно попробовать только в Тринидаде. В его составе — всего 5 ингредиентов: мёд, лайм, молодой ром, лёд и вода. При желании можно такое лакомство делать и дома, привезя с Кубы ром. Но там он особенный на вкус: подается коктейль в глиняной пиале, схожей по форме на аргентинский калебас, и с палочкой из сахарного тростника, чтобы помешивать на дне мёд. Стоит удовольствие всего 3 кука, и в жару цены ему нет — очень освежает и бодрит с утра, несмотря на ром.
Придумали этот коктейль в Тринидаде, как на родине плантаций сахарного тростника, из которого делают ром, из которого стали делать и коктейль. Такая вот сложная схема)
Тринидад славится не только чугунным кружевом, но и гончарными изделиями, равных которым по качеству и красоте нет. В баре висят такие прелестные украшения-колокольчики, которые придают еще большего колорита месту.
Уходить отсюда не хотелось — тень, свежий воздух, звуки латины и вкуснейший напиток, но время бежало… И город оживал — можно было наблюдать милые кратины общественной жизни — неторопливой и завораживающей, как все на Кубе!
Дворец представляет собой типичное колониальное здание и внутренним двориком без крыши, где можно фотографировать, а внутри уже — за деньги. Там в полной мере показан быт богатого дона — мебель, деьали интерьера — все сохранилось таким, каким и было в ту пору.
Эти арочки… Кажется, я всегда буду от них замирать. А сколько еще стран впереди, где есть такой же стиль! Но в Тринидаде и на Кубе в целом это смотрится не только колоритно, но и как-то по-настоящему, как из фильмов. Может, играет роль еще и тропическая зелень вокруг?
1
Но главная изюминка этого оосбняка — даже не сохранившиеся интерьеры, а смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город и окрестности! К ней ведет сначала обычная лестница, 3 этажа, ничего особенного, но потом она становится винтовой и чугунной, узкой настолько, что пройдет только 1 человек, а дальше вообще идет почти вертиклаьная деревянная лестница, по которой нужно карабкаться вверх. Благо, она небольшая. Но сил ушло немало — жара делает свое дело.
2
Сколько раз я видела этот пейзаж на картинках! Сколько мечтала воочию увидеть его… но когда ты поднимаешься туда, начинает кружиться голова от открывающейся панорамы и осознания присутствия там! Слов нет, только блестящие глаза и немой восторг! Именно там. на этой площадке, у меня пришло ощущение свершившейся мечты, ведь из всей Кубы я интуитивно хотела больше всег оувидеть именно этот город! И вот он, вдалеке, внизу и по сторонам — он везде, кажется, даже в сердце! Нет. точно — в сердце. Навсегда отныне!
В центре фото — та самая колокольня церкви Франциска Асизского, и выглядит она лучше всего именно отсюда. Это как с Эйфелевой башней — с ней вид красивый, но етсь минус — не видно самой башни) Так и здесь: каким бы впечатляющим ни был вид с той башни, ее саму не видно, а она — главный и самый узнаваемый символ Тринидада и, наверно, всей колониальной Кубы! А вдали — горы Эскамбрай с водопадами и природными красотами Острова Свободы, о которых был предыдущий рассказ.
А вот и Plaza Mayor, с высоты не менее живописная!
1
Это место, наверно, какой-то энергетический центр города, отсюда невозможно добровольно уйти! Но увеличивающийся поток туристов и время отъезда из города, стоящее в билете, настойчиво звало… Благо, терминал автобусов тоже рядом, в паре-тройке кварталов от площади.
Следующим на пути был французский город Сьенфуэгос , но пока я ехала, все мыслями была в Тринидаде. Он особенный, застывший во времени и сохранивший нотки духа эпохи плантаторов и колониального времени… Очень хочется вернуться туда когда-нибудь снова!
Время пролетело неожиданно быстро, и вот я в Сьенфуэгосе. Он уже другой, отличается от Тринидада так же, как Франция от Испании. Улочки похожи, но все же уже иные.
Построен город был переселенцами из Франции в начале 19 века: в основном бежали люди от революции, здесь и обосновались и построили город по образу и подобию Парижа. Сьенфуэгос имеет несколько версий происхождения своего названия:
1) от имени первого градоначальника — Хосе Сьенфуэгоса,
2) по дословному переводу «Сто огней» — местные имеют в виду огни порта, которым город и является на протяжении всей своей истории,
3) «Сто огней» еще относят к цветению ярких кубинских деревьев — фламбоянов, обилие которых погружает город, как будто в огни!
Конечно, фламбояны — не только явление Сьенфуэгоса и Кубы, но там я попала в их сезон и поверила именно в третью версию названия города.
Каждый латиноамериканский город начинается с главной площади как исторически, так и туристически, да и автобус заманчиво провез мимо нее, так что путь был очевиден.
В Сьенфуэгосе площадь — Plaza de armas — является центром городской и культурной жизни: здесь есть знаменитый театр имени Томаса Терри — богатого сахарного магната, в театре блистали многие звезды сцены, включая Энрико Карузо.
На противоположной стороне площади находится здание администрации , местный такой Версаль, который и задает дух Франции на площади и вокруг.
Нельзя представить Plaza de armas и без духовного центра: в Сьенфуэгосе это Собор непорочного зачатия , построенный в 1869 году в несколько непривычном стиле для латиноамерикансокго типа соборов: в нем одна башня больше другой. Говорят, внутри очень красиво и умиротворенно, но в мой приезд собор был закрыт.
В центре площади разбит живописный сквер имени кубинского героя-революционера, писателя Хосе Марти, котрому в сцентре установлен белоснежный памятник.
Рядом с памятником лежит мраморная плита с географической картой. Здесь находится нулевой километр, отсюда ведется отсчет всех расстрояний в провинции.
Кроме этого, в парке растет огромная сейба — священное у кубинцев деревно и особо почитаемое. Есть примета, что если загадать желание и обойти вокруг дерева трижды, коснувшись его руками, оно сбудется.
1
Сьенфуэгос по праву называют самым чистым городом на Кубе: он весь до блеска натёрт, наполирован и вычищен. Даже не центральные улочки с полуразвалившимися домами местных выглядят очень чистыми, хотя и бедными… И снова это разительное отличие домов местных от центральных строений… Ну, хоть не так уныло смотрится, как в Гаване отели рядом с ветхими домами людей… Все же городские здания — для всех, а не для туристов.
Коралловая 6-метровая колонна «Норт-Дам» названа так из-за своего сходства с знаменитым парижским собором.
Это чудо природы находится в Сьенфуэгосе, который кубинцы называют не иначе, как "Жемчужина Юга" благодаря нетронутой красоте подводного мира, где коралловый риф тянется вдоль всего побережья.
Решившись заняться дайвингом в этом райском уголке, вы ни разу не пожалеете, ведь кроме «Нотр-Дам» вас встретят затонувшие корабли, обросшие ракушками, разнообразная фауна со множеством рыб, медуз, черепах, морских ежей и даже, если повезет, китовых акул.
Скульптура «Белокаменный лев»
Скульптура «Белокаменный лев» расположена в городе Сьенфуегос, Куба. Она находится возле городской ратуши и представляет собой установленную на высоком постаменте скульптуру величественного льва из мрамора.
Левой лапой лев держит шар, тем самым доказывая свое превосходство над миром. Пышногривая голова льва повернута влево, в сторону ратуши. На желтом постаменте высотой около 2 метров есть табличка с указанием имени скульптора и датой создания скульптуры.
А какие достопримечательности Сьенфуегоса вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.
Площадь Марти
На этой площади в Сьенфуэгосе, стоит дерево сейба, приносящее счастье, а благодаря музыкальному павильону создается атмосфера курортного городка. Собор, находящийся здесь,построенный в 1867 г., из-за башен разной величины кажется незавершенным.
Пляж Ранчо-Луна расположился в четырнадцати километрах от города Сьенфуэгос.
Пляж небольшой, по форме похож на полукруг, который омывается Карибским морем. Пляж считается одним из самых красивых в стране. Он был объявлен частью мирового наследия.
Прекрасный песок и необыкновенная по красоте вода привлекает любителей понежиться на солнце. Однако и для любителей дайвинга пляж подходит идеально. Морское дно очень интересно для изучения. Коралловые рифы открывают богатый подводный мир. На пляже расположены дайвинг-центры.
Отели вокруг пляжа отличает высокий уровень сервиса.
Улица Arguelles Avenida
Улица Arguelles Avenida находится в городе Сьенфуегос, Куба. Она является одной из центральных улиц города, ее протяженность составляет 3 километра. На чистой улочке можно увидеть несколько магазинов, кафе и Провинциальный музей.
Здесь сохранились в хорошем состоянии разноцветные жилые здания колониального периода. Колорит кубинской улице придает множество ретро-автомобилей, разъезжающих по ней.
Замок де Валле в Сьенфуэгосе
Замок де Вале находится в городе Сьенфуэгос, на Кубе. Располагается он в южном предместье Пунта Горда. Это замок уникальной красоты. Он был построен для очень состоятельного владельца сахарных плантаций Оклико дель Валле Бланко. Возвели его в 1917 году.
Замок де Валле поражает своим неповторимым и причудливым сочетанием стилей - обширные залы с высочайшими потолками и арки в готическом, венецианском или мавританском стилях вызывают восхищение. Самое превосходное - все архитектурные решения и детали весьма гармонично сочетаются друг с другом.
На крыше располагается открытая терраса, с которой открывается изумительный вид на панораму города. Скромность не была благодетелью Бланко и поэтому элементами роскошнейшей отделки становились драгоценные камни, прекраснейшие фрески и весь этот эффект усиливался еще и эксклюзивными произведениями искусства. Самый незаурядный элемент замка в архитектурном плане - это три башни, которые построены в разных стилях и символизируют любовь, силу и религию.
В 1950 году компания по инвестициям выкупила замок вместе с прилегающей землей. Здесь хотели отстроить казино массивных размеров. Но планам не суждено было сбыться. В связи с революционными действиями все попытки построить казино сошли на нет. И теперь в этом необычном дворце проводят различные культурные мероприятия, отмечают особенные события и считают, что замок по праву можно считать символом Сьенфуэгос.
Муниципалитет Сьенфуэгоса
Муниципалитет Сьенфуэгоса является уникальным памятником неоклассической архитектуры. Жемчужиной здания является его фасад светло-серого цвета, который украшают четыре колонны у входа внутрь.
Также, следуя традиции неоклассицизма, здание украшает широкая башня с красно-розовым куполом и небольшой башенкой на его конце. Муниципалитет до сих пор остаётся украшением города Сьенфуегос и всей Кубы из-за своей неповторимой архитектуры.
Посетив муниципалитет в Сьенфугосе, вы получите массу положительных впечатлений. Само здание муниципалитета часто сравнивают с Национальным Капитолием в Гаване и называют "малым Капитолием".
Дворец Палацио де Феррер
На противоположной от собора стороне площади можно увидеть еще одно красивое старинное здание. Это дворец Палацио де Феррер. Он построен в 1890 году, сочетая в себе несколько архитектурных стилей. Самая интересная деталь - элегантная башенка, возвышающаяся в самом углу здания..
Самые популярные достопримечательности в Сьенфуегосе с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Сьенфуегоса на нашем сайте.
Индивидуальные и групповые
Еще достопримечательности Сьенфуегоса
Главное преимущество портового Сьенфуэгоса (250 км к юго-востоку от Гаваны) - расположение в глубине обширной бухты. Несмотря на наличие на периферии города промышленных предприятий, центральные кварталы, застроенные окрашенными в пастельные цвета зданиями в неоклассическом стиле, привлекательны. Характеризуемый как «Жемчужина юга» Сьенфуэгос имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Логическое ядро города - Парк Хосе Марти (Parque Jose Marti) , одна из крупнейших площадей страны. Здесь располагается большинство величественных исторических зданий, сохранившихся с момента основания города французами в 1819 г. В архитектуре прослеживается влияние французских эмигрантов XIX в., хотя представлено несколько стилей, включая неоклассицизм и ар деко.
С экскурсией осмотрите самое красивое колониальное здание города - театр Томаса Терри (Teatro Tomas Terry) на северной стороне площади. Построенное в 1890 г., оно было названо именем богатого сахарного плантатора, некогда бедняком эмигрировавшего из Венесуэлы. Во внутреннем убранстве, по большей части сохранившемся в неизменном виде, выделяются покрытый красивыми росписями потолок, полукруглые ярусы балконов и деревянные сиденья для зрителей. Здесь выступали Энрико Карузо и Сара Бернар, а в уикенд вы, возможно, сможете попасть на спектакль одной из ведущих кубинских балетных трупп. Собор Непорочного зачатия (Catedral de la Purisima Conception) , возведенный в 1870 г., занимает восточную часть площади. Он имеет привлекательный интерьер с витражами, представляющими 12 апостолов.
Пасео-дель-Прадо - окаймленная пальмами главная магистраль города и самый протяженный бульвар во всей стране, - минуя красивые береговые виллы, выведет вас на мыс, далеко уходящий в воды бухты. В конце Малеко-на (37-я улица) , в восточной части мыса Пунта-Горда, стоит колоритный дворец Валье (Palacio del Valle) . Возведение китчевого сооружения в стиле мавританского возрождения с примесью ряда других стилей было завершено в 1917 г. Сегодня в нем размещается ресторан с баром на крыше, а само здание входит в комплекс расположенного по соседству отеля «Jagua».
На западном мысу у входа в бухту в 1733-1745 гг. (задолго до основания города в 1819 г.) для защиты от пиратов испанцами была возведена крепость - замок де-Хагуа (Castillo de Jagua; ежедневно 9.00-16.00; вход платный) . Добраться до крепости вы сможете на пароме, отправляющемся от пристани непосредственно к югу площади Парк Хосе Марти (Avenida 46 е/ Calles 23 у 25) .
Не пропустите
- Прогулка вдоль залива.
- Наблюдение за китовыми акулами в декабре - феврале.
- Лучший пригородный пляж в Плайя Ранчо Луна.
Следует знать
Сьенфуэгос кубинцы называют «южной жемчужиной».
Ботаническое чудо
В 23 км от Сьенфуэгоса по дороге на Тринидад, в Пепито-Тей находится ботанический сад Соледад (Jardrn Botanico Soledad; ежедневно 8.00-17.00; вход платный) - старейший ботанический сад Кубы (заложен в 1899 г.) и один из лучших тропических садов в мире. Туроператоры в Сьенфуэгосе организуют поездки туда в сопровождении гидов, либо вы можете поехать сами и у входа примкнуть к одной из экскурсионных групп.
Сьенфуэгос располагается всего в 250 километрах от Гаваны и является столицей провинции Сьенфуэгос, это большой портовый центр, который занимается продажей табака, сахара и кофе. Как все мы знаем, кубинский табак и известные кубинские сигары считаются одними из лучших в мире. Кроме того, городок очень интересен туристам, его многочисленные достопримечательности и удивительные архитектурные сооружения вызывают явялются просто уникальными, ведь недаром, город Сьенфуэгос внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Буквально городок означает сотни пожаров, а сами местные жители именуют его южной жемчужиной.
В пяти километрах от города расположен аэропорт, который принимает рейсы из Торонто и Монтреаля, а также рейсы из Гаваны, куда добраться гораздо проще. Ведь из Гаваны сюда можно приехать на обычном и недорогом рейсовом автобусе, который доставит Вас прямо в Сьенфуэгос. Кроме того, путешественники могут прибыть сюда и с помощью железнодорожных сообщений из гаваны, Санта-Клары и Санкти-Спиритус.
Здесь Вы сможете познакомиться не только с историческим наследием города, но и насладиться удивительно красивым и чистым Карибским морем. В 15 километрах от города расположен пляж Ранчо Луна, который знаменит удивительными золотыми песками. В районах Ensenada de Barreras, а также Las Playitas находятся красивейшие подводные коралловые рифы, которые просто манят дайверов и любителей понырять.
Полезен ответ?
Полезен ответ?
Полезен ответ?
Полезен ответ?
Погода в Сьенфуэгосе по месяцам:
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Температура воды в море |
Кол-во солнечных часов за день |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 26.7°C | 18.8°C | 34.7% | 2 дня (30.1 мм.) | 26.6°C | 10ч. 57м. |
| Февраль | 28.0°C | 19.4°C | 29.6% | 1 день (19.5 мм.) | 26.3°C | 11ч. 26м. |
| Март | 29.0°C | 19.9°C | 30.8% | 2 дня (20.3 мм.) | 26.4°C | 12ч. 2м. |
| Апрель | 30.4°C | 21.6°C | 34.6% | 4 дня (44.8 мм.) | 27.2°C | 12ч. 41м. |
| Май | 31.0°C | 22.6°C | 31.7% | 9 дней (123.8 мм.) | 28.1°C | 13ч. 13м. |
