Yunanistan'ın Ege Denizi kıyısındaki kutsal Athos Dağı'nda, dünyadaki en eski manastırlardan biri bulunmaktadır. İlk keşişler buraya dokuzuncu yüzyılda geldi. Bazıları uçurumun dik tarafındaki mağaralara yerleşti. Bu kadar zorlu koşullarda nasıl hayatta kalabileceğinizi bugünkü yazımızda okuyabilirsiniz.
Yunanistan'daki Büyük Lavra'ya ait olan Karouli Manastırı, daha doğrusu bu manastır, 17. yüzyılda inşa edilmiş 12 hücre ve birçok mağaradan oluşuyor. "Karuli" kelimesi Yunancadan "makara" olarak çevrilmiştir - keşişler tarafından yiyecek ve su sepetlerini manastıra kaldırmak için kullanılır.
Bu bölgede Ortodoks rahiplerin yaşadığı birkaç Lavra inziva yeri var. Toplamda yaklaşık iki bin kişi var, ancak bugün Karuli manastırında yalnızca on kişi yaşıyor.
Manastırdaki keşişlerin hayatı, 9. yüzyılda ilk Ortodoks keşişlerin buraya gelmesinden bu yana çok az değişti. Bazıları sebze yetiştiriyor, şarap yapıyor, bazıları tahtadan çeşitli aletler kesiyor, manastırı sürekli temizliyor ve onarıyor, boş durmak ayıp sayılıyor. Rahipler Lavra'dan ayrılmaya gerek kalmaması için ihtiyaç duydukları her şeyi kendileri sağlamaya çalışırlar. Mağaralarda yaşamayı seçenler neredeyse tamamen izole bir yaşam sürüyor, alıştığımız dünyayla çok az temas kuruyor, hatta diğer keşişlerle neredeyse hiç görüşmüyorlar. Münzevilerden biri, "Manastırdaki yaşamı sevmiyorum, benim için burası bir hapishane gibi. Burada, Karuli'de özgürüm" diyor.
Bu inziva yerlerine ve mağaralara ulaşmak o kadar zor ki keşişler neredeyse hiç kimseyi görmüyor. Açlıktan ölmemek için, suyun onlarca metre yukarısında bulunan bir kablo sistemi kullanılarak minimum miktarda yiyecek ve su alıyorlar. Daha önce keşişler, dik bir yokuşta kırılmamak için hücrelerine inip çıkarken sigorta olarak kendilerini zincir ve halatlarla bağlıyorlardı. Bugün, oldukça tehlikeli olmasına rağmen manastıra erişimi büyük ölçüde kolaylaştıran ahşaptan yapılmış neredeyse dikey basamaklar var. Buna rağmen bazı keşişler kasıtlı olarak aşağı inme fırsatını değerlendirmiyor, bazıları ise sağlık durumları nedeniyle bunu yapamıyor. Örneğin Peder Arsenios 64 yıldır manastırdan ayrılmıyor ve sağlığının dik merdivenleri kullanmasına izin vermemesi nedeniyle artık manastırdan ayrılması pek mümkün görünmüyor.
Kadınların burayı ziyaret etmelerine, kıyıya 500 metreden fazla yaklaşmalarına bile kesinlikle izin verilmiyor. Bu yarımadadaki son kadının Meryem'in kendisi olduğuna inanılıyor. Ancak Lavra'nın tüm keşişlerinin bekarlığa uyduğu göz önüne alındığında, bu kuralın aynı zamanda onları günaha sürüklememesi de amaçlanmaktadır.
Hem Karuli'de hem de Lavra'nın diğer 20 manastırında yaşayan tüm keşişler için günün büyük bir kısmı dualarla geçiyor. Çalışırken, öğle veya kahvaltıya geldiklerinde bile tüm eylemleri dualarla birlikte gerçekleşir. Kitlelerin süresi değişir, bazen 6 saat sürebilir, bazen geceleri gerçekleşir - sessizliğin ne kadar güçlü olursa, duaya konsantre olmanın o kadar kolay olacağına inanılır.
Bu yazıda:
Adıgey'deki doğal anıtlar - “Keşiş” Dağı
Adıge, görkemli dağ sıralarıyla ünlüdür. Bunların arasında Khamyshki köyünün girişinde bulunan “Keşiş” Dağı gibi benzersiz örnekler de var. Resmi bir doğa anıtı olan bu muhteşem yeri görmezden gelemezdim.
Özellikler
İlk ve en önemli özellik kayaya oyulmuş yaşlı bir keşişin yüzüdür. Ünlülerin “vatanı” olan Azish-Tau sıradağlarının mahmuzuna adını veren de buydu. Dağda pek çok başka ilgi çekici yer var, aynı şelaleler, mağaralar, ikisi (“Jolasa” ve “Melek Kanadı”), zorlu tırmanışlara rağmen özellikle turistler arasında popüler.
Dağın adıyla ilgili birçok güzel efsane var. Pek çok yerel sakin, keşişlerin gerçekten bu yerlerde (yamaçlardaki mağaralarda) yaşadığını iddia ediyor. Onlara göre, yüzünü dağa oyan kişi burada yaşayan keşişti. Ancak bilim adamları daha makul bir versiyona eğilimlidirler - bu, Doğa Ana'nın işidir.
Ne olursa olsun, deniz seviyesinden 1000 metreden daha yüksekte bulunan görkemli dağı ziyaret etmeye değer. Buradan Khamyshki köyünün ve çevresinin çarpıcı bir panoraması var. Doğru, kışın mümkün olduğunca dikkatli olmalısın.
Fotoğraf
Koordinatlar: N44 7.236 E40 6.756.
Keşiş Dağı (Adige) Khamyshki köyünün kuzey ucunda yer almaktadır. Dağın adını yıllar önce dağın tepesinde, hücre gibi küçük bir mağarada yaşayan bir keşişten aldığına dair bir efsane var. Günahlarının kefaretini ödemeye çalışan bu keşiş, kayadaki bir aziz figürünü oymak istedi ama sadece bir kafa yaptı. Dağa yakından baktığınızda yaşlı adamın çatık, yüksek yanaklı yüzünü, kaşlarının altından size bakan eğik gözlerini, basık burnunu kuvvetli bir şekilde öne doğru çıkıntı yaptığını, dudaklarını sıkıca sıkıştırdığını görebilirsiniz. Saçlar alnın üzerinde darmadağındır ve başın üst kısmında kel bir nokta vardır.
Eski zamanlarda keşişlerin dağın mağaralarına yerleştiğini söyleyen başka bir efsane daha var. Dağlarda huzur içinde yaşadılar, dağlardan ve ormanlardan kendilerine yiyecek topladılar. Ve aşağıda, dağın altında, kerpiç kulübelerde insanlar, dünyevi insanlar yaşıyordu. Sığırları güttüler, avlandılar ve ekilebilir arazileri işlediler.
Her şey yoluna girecekti ama keşiş, Adıgece köyünden güzel bir kıza aşık oldu. Keşiş yeminini bozdu ama köyün sakinleri dağların sert kanunlarına her zaman uyuyordu; ailenin onuru onlar için her şeyden önceydi. Bu değersiz davranışından dolayı keşişe öfkelenen halk, talihsiz adamı bir dağa zincirledi ve yüzünü taşa oymaya zorladı, böylece artık insanlara bir kadını karalayan eylemlerin kabul edilemezliğini hatırlatacaktı.
O zamandan beri talihsiz keşişin taş yüzü, insan ilişkilerinde onur, saflık ve güven yasalarının koruyucusu olarak sonsuza kadar insanlara çevrildi.
Ancak bunlar sadece efsanedir, dağda tasvir edilen yüz insan elinin eseri değil, kumtaşı üzerinde uzun süre rüzgar ve suya maruz kalmanın sonucudur. Kayanın tepesi düzdür ve kendisi de Azish-Tau sırtının mahmuzlarından biridir.
Keşiş kayasının üst katmanının doğu tarafında, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında içinde saklanan doktorun adını taşıyan Jolas mağarası bulunmaktadır.
Monk'a giden yol Bzdykha Nehri üzerindeki köprüden başlıyor; üzerinde yürünen ve işaretlenen yol hızla irtifa kazanıyor ve kötü hava koşullarında tırmanmak basit bir hazırlık ve kişisel sigorta gerektirecek.
Yolculuğun üçüncü çeyreğinin sonunda yol, efsaneye göre bir zamanlar bir keşişin yaşadığı bir mağaraya çıkıyor. Mağaranın yanından bir kaynak akıyor ve birkaç metre sonra kayboluyor. Mağarada sözde eski rüzgar kesici duvarın bir bölümü korunmuştur. Yükselişe devam eden patika, keşiş mağarasının kurulduğu kayaların üst kenarına çıkıyor. Burada, mağaranın yakınında, Khamyshki, Acheshbok, Bolshoi Tkhach ve Juba ile diğer dağların manzarasını sunan güzel bir gözlem güvertesi var.
keşiş Merkür
Kafkas dağlarında. Modern bir çöl sakininin notları
Editörün Önsözü
“Modern Bir Çöl Sakininin Notları” tamamen özel bir manevi edebiyat türüdür. Bu olağandışı çalışma, Kafkas dağlarında 30 yıldan fazla (50'li yılların sonlarından 90'lı yılların başlarına kadar) çalışan modern bir münzevi keşişin günlük kayıtlarına dayanmaktadır. Münzevilerin tehlikeler ve olaylarla dolu hayatı, anlatılan olayların mutlak gerçekliğine rağmen okuyucuya bir tür macera romanını, bir tür Robinsonade'i hatırlatıyor, ancak elbette şu anda yetmişin üzerinde olan yazar bu konuyu belirlemedi. kendisi için böyle bir hedef. Peder Merkür, günlüğüne, İsa Duasını uygulayanların içsel, manevi yaşamında neler olup bittiğini ve elbette, en eski münzevi başarıya giden yolda karşılaşılması gereken her şeyi yazdı; Sovyet zamanları.
Ve tehlikeler kesinlikle hayali değildi. 20. yüzyılın ikinci yarısı, 50'li yılların sonu, yeni, bu sefer Kruşçev'in Kilise'ye yönelik zulmü, basında ve sanat eserlerinde öfkeli ateist propagandasıydı. Bu yıllarda nihayet korkuyu yenen ünlü Sovyet şairi Alexei Surkov, tüm Sovyet halkına muzaffer bir edayla şunları söylüyor:
Sizce korkutucu değil miydi?
Dünyada Tanrının olmadığına karar ver,
Evrenimizde başka bir gücün var olduğu
Yıldızların ve gezegenlerin gidişatını mı kontrol ediyor?
Devlet ateizminin Hitler'in yapamadığını yaptığı ve şu vaatlerde bulunduğu dönemdi: "Seni vicdan hayalinden kurtaracağım" Rus halkına açıklandığında “Ateizmin hümanist doğası ve bireyin onu köleleştiren yanılsamalardan ruhsal olarak kurtarıcısı olarak rolü”(vicdan, ahlak, merhamet; - Ed.), şu anda, ne zaman "Dinin toplumsal kökleri tamamen baltalanmış ve sömürücü sınıfların ortadan kalkması, dini örgütlerin sınıfsal tabanının da ortadan kalkmasına yol açmıştır." Birdenbire, Mesih'in inancının ve Kilisesinin sadece canlı olmakla kalmayıp, bu koşullarda bile gerçeğin sözü aracılığıyla giderek daha fazla münzevi doğurmaya devam ettiği ortaya çıktı.
Ülkede sosyalizmin inşası tüm hızıyla devam ediyor, yazarlar ve şairler "buzların erimesinin" tadını çıkarıyor, öncüler öncü kamplarında dinleniyor, ebeveynleri Kafkasya'nın Karadeniz kıyısında ve şu anda Tanrı'nın kiliseleri inşa ediliyor Binlerce kişi tarafından kapatılıyor, manastırlar dağıtılıyor, Hıristiyan inancının itirafçıları hapishanelerde ve kamplarda (hiçbir şekilde öncü değil) ve psikiyatri hastanelerinde insanlık dışı aşağılanmalara maruz kalıyor. Helikopterlerden Kafkas Dağları'nda tenha keşiş hücreleri bulunur, yamaçları köpeklerle taranır. Kitaptaki olayların gerçekleştiği tarihsel arka plan budur.
Ve yine de sayfalarında, toplumun küçümsemesine, doğrudan hapse girme ve hatta hayatlarını kaybetme tehlikesine rağmen, mümkün olan tüm yaşam yollarının en zorunu seçen insanlarla tanışıyoruz.
Bu yola girerek, merhamet ve tevazu, Hıristiyan sevgisi, onur, vicdan ve ahlaki saflık kavramlarının neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı bir toplumda kasıtlı olarak dışlanmış olurlar. Yaşamın tacı, onun nihai sonucu, yalnızca kokuşmuş bir cesedin bulunduğu bir tabut olarak kabul edildiğinde, Hıristiyan münzevi elbette anormal kabul edilir. Ama onlar, her şeyi dünyevi bırakarak, onları özgürlüğe götüren yolu takip ediyorlar. Tutkulardan özgürlüğe, günahtan özgürlüğe, kişiyi sonsuz yaşamın Krallığına ve Tanrı Sevgisine getiren özgürlüğe.
Notların yazarı keşiş Mercury, önsözünde, anılarının öncelikle keşişlere yönelik olduğunu, ancak şüphesiz çok çeşitli insanlar tarafından okunacağını belirtiyor. Bunların arasında, aşırı hararetli hayal gücü, manevi yüksekliklere hızlı bir yükselişin resimlerini çizenler olabilir, ancak kesinlikle Kafkasya'nın yükseklerine veya örneğin Altay'a, "günah batağına saplanmış dünyadan" kaçmak koşuluyla. Ancak Fr.'nin anılarını okumak. Bir tarihçinin vicdanlılığıyla bize modern münzevilerin yaşam koşullarını anlatan Merkür, pek de iyimser olmayan bir sonuca varmak zorunda kalacaklar: günah seven dünya da oraya uzun zamandır nüfuz etmiş durumda...
Aziz Ignatius'un (Brianchaninov) yüz yıl önce bize, onun soyundan gelenlere kehanet dolu bir şekilde hitap eden sözleri tekrar tekrar aklıma geliyor: “Şu anda ülkemizde ıssız bir çölde inzivaya çekilmek kesinlikle imkansız kabul edilebilir ve inziva çok zordur, çünkü daha tehlikeli ve daha uyumsuzdur ( modern insanın iç yapısı. - Ed.) her zamankinden daha fazla. Bunda Allah'ın iradesini görmeli ve ona teslim olmalıyız. Eğer Allah'ın razı olduğu sessiz bir insan olmak istiyorsanız, sessizliği sevin ve mümkün olan tüm çabayla ona alışın. Kilisede, yemeklerde veya hücrenizde boş konuşmalara izin vermeyin; çok acil ihtiyaçlar ve çok kısa bir süre dışında manastırdan ayrılmanıza izin vermeyin; manastırın dışında veya içinde, özellikle yakınlarınızla tanışmanıza izin vermeyin; kendinize serbest dolaşıma veya zararlı eğlencelere izin vermeyin; Hem manastırda hem de dünyevi yaşamda bir gezgin ve yabancı gibi davranın - ve Tanrı'yı seven bir susturucu, bir keşiş, bir keşiş olacaksınız. Eğer Tanrı sizin çölleşmeye ya da inzivaya çekilmeye yetenekli olduğunuzu görürse, o zaman Kendisi, tarif edilemez kaderiyle, Sarov'un Kutsanmış Seraphim'ine teslim ettiği gibi size de ıssız ve sessiz bir yaşam verecektir ya da onu Kutsal George'a, münzeviye teslim edecektir. Zadonsk çobanı.”(Cilt V, s. 70).
Bugün çölde yaşamayı hayal eden herkesin şeytani rüyalara aldandığını söylemek abartı olmayacaktır.
Bununla birlikte, Kruşçev'in neredeyse tüm manastırların kapatıldığı ve bölge ve bölge komisyoncularının (din işleri için) din adamlarını sıkı bir şekilde kontrol ettiği Kilise'ye yönelik zulmü döneminde ortaya çıkan koşullar istisnai olarak değerlendirilmelidir. Pek çok keşiş için (ve hatta hala manastır olmayı arzulayanlar için), hem iç hem de dış nedenlerden dolayı, mucizevi bir şekilde korunmuş birkaç manastırda yer yoktu. Bu onların dağlara zorunlu kaçışını meşrulaştırıyor. Herhangi bir özel başarıyı düşünmediler, onların varoluş olasılığıyla ilgiliydi, ama aynı kalitede varoluşla, yani manastır yaşamıyla ilgiliydi.
Onların uçuşu, mahkumların uçuşuydu. Dünya onları orada bırakmadı, bu ıssız dağlarda, her yerde alçakgönüllü Allah aşıklarına zulmetti, yok etti. Çoğu, intihar bombacıları gibi, inançları ve İsa adına hapishanelerde ve kamplarda ölüme veya işkenceye mahkum edildi, ancak birçoğu aynı zamanda vahşi bir adamın - "yeni komünist formasyondan bir adam" - onun ellerinde öldü. Yıllar boyunca SSCB, inançtan ve ahlaki ilkelerden yoksun birini "Homo sovieticus" olarak adlandırdı. Tek sorun zaman ve imha yöntemleriydi. Ve her zaman olduğu gibi oyuncu sıkıntısı yaşanmadı. Karanlıklar Prensi onları her yerde, her yerde ve her zaman buldu ve buluyor...
Dağlar dünyadaki herhangi bir yerden önce gökyüzüne dokunur. Farklı renkler, farklı kokular ve sesler var. Burada bunu düşünmüyorsunuz - hayatın ne kadar geçici olduğunu, dünyevi endişelerimizin ve endişelerimizin ne kadar sıklıkla önemsiz ve değersiz olduğunu hissediyorsunuz. Ve buradaki gökyüzü farklı görünüyor: başımızın üzerine kurulmuş bir çadır gibi değil, bu dünyaya nüfuz eden bir uçurum gibi. Tutkular, endişeler, anılar kendiliğinden yok olur ve eğer isterseniz, yukarı, yukarı, daha da yükseğe - bedeninizle olmasa da ruhunuzla - uçacağınızı hissedersiniz. Gün boyunca güneş donmuş ellerinizi ısıtır ve geceleri yıldızlar sizinle en mahrem şeyler hakkında konuşur. Dağ pınarı her türlü şaraptan daha tatlıdır; ondan içersiniz ve ruhen ve bedenen güçlenirsiniz. Burada zar zor duyulabilen her ses, ruhta yüksek ve net bir şekilde yankılanıyor. İlahi güzelliği arayanlar buraya gelir, keşişler tutkulardan kurtulmak, bu dünyayı ve kendilerini onun içinde kabul etmek, duanın her kelimesini tatmak ve saf ışıkla ruhta birleşmek için buraya gelirler.
Meteora Manastırları
Bu kayaların tepeleri 10. yüzyıldan çok önce keşişler tarafından seçilmişti. Mağaralarda uyuyorlardı ve ibadet etmek için kendilerine "ibadet yeri" adı verilen platformlar hazırlıyorlardı.
Hıristiyanlıkta tek başına yürütülmesi zor veya imkansız olan ayin türleri olduğundan, münzeviler zaman zaman ortak ayinler düzenlemek için toplanırlar. Bunu yapmak için, Tesalya şehirlerinde (burası, özellikle efsaneye göre Aşil'in doğduğu Yunanistan'ın tarihi bölgesidir) veya kayalıkların eteğindeki inziva yerlerinde bulunan kiliselere indiler. 
13. yüzyılda Tesalya'nın Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra şehirlere inmek tehlikeli hale geldi. Yavaş yavaş dağ münzevileri dağ toplulukları halinde birleşmeye başladı. Bunlardan biri 14 kişiden oluşuyordu. Keşiş Athanasius'un (Athos Dağı'ndan gelen bir mülteci) önderliğinde, deniz seviyesinden 613 metre veya Kalambaka kasabasından 413 metre yüksekte bulunan Stagi (Kapel) sütununa yerleştiler, inşaata başladılar, keşişlerin genellikle hala uyguladığı manastır yasalarını oluşturdular. Kendilerine ve bine yakın yerel kayaya "havada süzülen" anlamına gelen "Meteor" adını verdiler. 
Bugün tek bir manastır yok, birkaç tane var. Bunların en zengini, daha önce diğer manastırlara göre ulaşımı daha kolay olan büyük Aziz Stephen manastırıdır, bugün bir kadın manastırına dönüştürülmüştür. Genel olarak, geçen yüzyılın ilk on yıllarında Meteora manastırlarına girmek kolay değildi: titrek, ayarlanabilir otuz metrelik merdivenlerden, bir ipten veya bir halat ağından. Bu ızgaralar hala sıklıkla manastırlara malzeme sağlamak için kullanılıyor, ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra buraya kıvrımlı bir yol inşa edildi - otoyol değil, ancak yaklaşabilirsiniz. Ve sonra uçurumların üzerine atılan asma yürüyüş yolları boyunca ilerleyin. 
Bu nedenle bugün yerel yaşamın çileci tarzı, zaman zaman kibirli, dünyevi olanın istilasıyla bozulmaktadır. Bu nedenle, gerçek bir keşişin yarı manastırlarda, yarı müzelerde hiçbir işi yoktur. Yeni yerler aramamız lazım. Görünüşe göre Meteora'daki yirmi dört manastırdan sadece altısının bugün aktif olmasının nedeni budur. Rongbuk
Rongbuk Buzulu'nun eteğinde, deniz seviyesinden 5100 m yükseklikte (Everest'in yamacındaki kuzey ana kampından sadece 200 metre aşağıda) dünyanın en yüksek manastırı bulunmaktadır. Everest'e kuzeyden tırmanmak isteyen dağcılar mutlaka Shishapangma, Everest, Cho Oyu ve Gyachung Kan zirvelerinin panoramik manzarasını sunan Rongbuk'tan geçecek.
Meteora manastırları gibi bu manastır da sıfırdan kurulmamıştır. Dört yüzyıl boyunca keşişler ve münzeviler, meditasyon aralarında dinlenebilecekleri bir yer sağlamak için burada kulübeler kurdular. Bu meditasyon noktasının yakınında bulunan mağaraların duvarlarında - üstünde, altında ve vadide - oyulmuş dua sözleri, kutsal ayetler ve işaretler görebilirsiniz. 
Manastır, 1902 yılında Tibet Nyingma okulundan bir lama tarafından kurulmuş olup, şamanizm unsurları içermesiyle öne çıkmaktadır. Bugün çeşitli tahminlere göre ya otuz keşiş ve otuz rahibe ya da yirmi keşiş ve on rahibe yaşamaktadır. Bunu kontrol etmek için buraya gelmeniz gerekiyor. Bugün bu, yolcuları vadiden Dostluk Yolu'ndan manastıra sadece üç saat içinde götürecek arabayla yapılabilir. 
Antik çağlardan bu güne, manastır Nepal ve Moğolistan da dahil olmak üzere öğrenciler ve hacılar tarafından çok aktif bir şekilde ziyaret ediliyor ve manastır 1974 ve 1989'da iki kez yıkılmasına rağmen burada özel Budist törenleri yapılıyor. Son yangının ardından restorasyon çalışmaları sürüyor, resimler güncelleniyor, manastır binaları ve misafirhane çalışıyor, hatta küçük ama şirin bir restoran bile var. 
Rahipler, dağcıların dağların ruhunu rahatsız etmelerinden pek memnun değiller ama her zaman onlara yardım etmeye ve günahkar ruhları için dua etmeye hazırlar. Sigiriya
19. yüzyılın ortalarında Seylan'da bir İngiliz avcı, 200 metrelik bir dağın tepesinde taş bir binanın kalıntılarını keşfetti. Tam olarak nasıl bir yapı olduğunu kimse bilmiyordu ama o yılların gezginleri, bahçeler ve göletlerle çevrili, değerli taşlarla kaplı, korunmuş bir mermer çeşmeyi kendi gözleriyle gördüklerini söylüyorlardı. Efsaneye göre, Hint hazinesi Tac Mahal Sarayı da neredeyse tamamen sayısız değerli taşla kaplıydı ve kötü İngilizler bunları ölçülü bir şekilde kesip anavatanlarına götürdü. Bunun doğru olup olmadığını kimse bilmiyor, korunmuş fotoğraf yok ama fikir çok güzel.
Başka bir efsane bize efsanevi Sigiriya'nın tarihini “açığa çıkardı”: Babası tarafından haklı olarak kendisine ait olan güçten mahrum bırakılan kralın en büyük oğlu Kassapa öfkelendi ve adaletsiz atasını öldürdü ve iktidarı ele geçirdi. kendi elleri. Ve uyuyan bir aslan şeklindeki bir dağın üzerine yeni bir başkent, bir saray-kale inşa etti - yaşadığı ve yaşadığı Seylan'ın sembolü, iyilik yaptı ve düşmanlardan korkmadı. Yapımı çok uzun sürdü; 18 yıl. Bu arada, aynı sayı - on sekiz - bugüne kadar ve muhtemelen başlangıçta neredeyse yarım bin olan eski freskler kaldı. Babasının tahtı verdiği Kassapa'nın küçük kardeşi savaştan Hindistan'dan döndüğünde Kassapa onunla savaşmaya karar verdi. Ordu onu desteklemedi ve Kassapa boğazını kesti ve kardeşi kaleyi yıkıp başkenti eski yerine geri verdi. Bu sürüm bugün resmi olarak kabul ediliyor. 
Ne yazık ki şu soruya cevap vermiyor: Bu sarayın odaları, yatak odaları ve tuvaletleri neredeydi? Yılın 8 ayı rüzgar ve muson yağmurlarının hakim olduğu bir bölgede, orta kısmı 13 x 7 m ölçülerinde dikdörtgen bir platform olan sarayda neden çatı kalıntısına dair bir iz yok? Arkeologlar MS 2. yüzyılda olduğunu iddia ediyor. Burada, dini nitelikteki resim ve yazıtların kalıntılarıyla birlikte mağara tapınaklarının kalıntılarının bugüne kadar korunduğu bir manastır vardı. Büyük olasılıkla, orada yaşayan keşişler, Buda'nın mükemmel bir insandan (Budizm'in eski hareketleri onu düşündüğü gibi) doğaüstü bir varlığa dönüştüğü Mahayana öğretilerinin takipçileriydi, ayrıca bir Mahayana keşişi manastıra gelebilir. birkaç yıl sonra dünyaya geri dönmek - bu, Ortodoks Budistler için tamamen standart dışı bir durumdur. 
Kassapa, manastırı siyasi ve mali açıdan destekledi ve elbette burayı ziyaret etti, ancak babasının yönetimindekiyle aynı yerde kalan başkentte yaşadı. Onun yaşamı ve faaliyetleriyle ilgili açıklamalardaki, yani Mahavamsa kroniklerindeki kafa karışıklığının, görünüşe göre, Ortodoks Budizmin taraftarları olan tarihçiler tarafından ortaya atıldığı anlaşılıyor ki bu da anlaşılabilir bir durumdur. 
Bu versiyon aynı zamanda Kassapa döneminde Diş Kalıntısı Tapınağı'nın eski başkentte yerinde kalması, ayrıca Kassapa'nın içinde birkaç önemli tapınak daha inşa etmesi ve büyük olasılıkla içinde yaşaması gerçeğiyle destekleniyor. Bazen Sigiriya'yı ziyaret ediyorum. Versiyonun çerçevesine ayrıca, Mahayana'yı savunanların en çok saygı duyduğu, tüm Budaların annesi tanrıça Tara'nın Sigiriya'nın fresklerindeki görüntüsü de dahil edilmiştir. Göreme
Türkiye'de Anadolu Platosu'nda deniz seviyesinden 1000 m yükseklikte Kapadokya bulunmaktadır. On milyonlarca yıl önce burada meydana gelen volkanik patlamalar bu yerleri muhteşem bir manzaraya dönüştürdü: tuhaf dağlar, engebeli vadiler, alışılmadık şekillerdeki kayalar. Buradaki kayalar yumuşak olduğundan insanların kayaların içine ev inşa etmesi zor olmadı. Bir zamanlar bu binalarda Simon, Muzaffer Aziz George, Büyük Basil ve İlahiyatçı Gregory (Hıristiyan azizleri) yaşardı. Göreme Milli Parkı olarak adlandırılan Kapadokya'nın yaklaşık 300 kilometrekarelik alanı gerçek bir açık hava müzesidir.
Yerel tapınakların sunaklarının hangi tatilin onuruna kutsandığı her zaman açık değildir, çünkü popüler isimleri kural olarak yapıların yalnızca dış ayrıntılarını yansıtır. “Yılan Tapınağı”nda Muzaffer Gregory ve Theodore Stratilates mızraklarla büyük bir yılanı öldürür; “Sandaletli Tapınak”ta girişte insan ayağı şeklinde iki girinti görebilirsiniz; “Karanlık Tapınak”ta orada alacakaranlıktır; yalnızca küçük bir pencere vardır. 
Göreme, Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında inananların resmi yetkililerin zulmünden kaçmak için Kudüs'ten ve diğer yerlerden kaçtıkları Kapadokya'nın en büyük manastır kompleksidir. Sebastia'da Mesih'e olan inançları nedeniyle şehitliği kabul eden kırk Hıristiyan Sebastiya şehidi işte bu yerlerden geldi - eski Küçük Ermenistan topraklarının bu kısmı bugün Türkiye'ye aittir. 
Romalı askeri lider Agricola, onları pagan tanrılara kurban sunmaya ve dolayısıyla Mesih'ten vazgeçmeye zorlamak için onları buzlu bir göle koydu. Yıkılanlar göl kıyısına kurulan hamamda ısınma fırsatı buldu. Sadece bir Kapadokyalı buna dayanamayıp hamama girer girmez hayatını kaybetmiş. Şehitlerin imanlarının kuvveti karşısında hayrete düşen Romalı askerlerden biri Hıristiyanlara katıldı, yine kırk kişi kalmışlardı ve hepsi ölmüştü. 
Bugün Göreme'de 900-1200 yıllarında Bizans tarzında inşa edilmiş, eşsiz Kapadokya tarzında dekore edilmiş 10 kilise ve şapel bulunmaktadır. Taxang Lakhang
Sekizinci yüzyılda Guru Rinpoche Butan'ı üç kez ziyaret etti. Üçüncü kez, karısının dönüştüğü bir kaplanla Butan'a Taksang'a uçtu ve onu ikinci bir Kailash gibi kutsadı. Rinpoche, bu yerlerin kötü ruhlarını bastırmak için, sekiz yayılımından biri olan korkunç Djordje Drollo'nun biçimini aldı ve Butan Taksang'ını Drahmi'yi, yani yaşamın temelini oluşturan maddi olmayan parçacıkları koruyacak bir yer olarak kutsadı.
"Taksang", "Kaplanın İni" anlamına gelir ve Tibet ve Butan'da meditasyonun yapıldığı on üç kutsal mağaradan biriydi. Rinpoche, Thaksang mağarasında dört ay geçirdi ve yalnızca kötü ruhları kızgın mantralarla evcilleştirmekle kalmadı, aynı zamanda mağarayı en derin düşünceleriyle doldurdu. 
İlk küçük tapınak 13. yüzyılda burada inşa edilmiş olup, bugünkü manastır kompleksi 10 gompadan, yani ruhsal eğitim ve meditasyona yönelik tapınaklardan oluşmakta ve yine aynı kutsal mağaranın üzerinde yer almaktadır. 
Manastır, Paro Vadisi'nden 700 m yükseklikte, 3120 m yüksekliğinde bir uçurumun üzerinde yer almaktadır. Burası kutsaldır, Butan kültürünü Tibet kültüründen ayırmayı başaran ve aslında bir devlet olarak Butan'ın kurucusu sayılan Milarepa veya Shadbrung gibi büyük Budistlerin drahmileri, düşünceleri ve duygularıyla doludur. 1998'de manastır neredeyse tamamen yandı, ancak ertesi gün Butan kralı - buraya ulaşmanın başka yolu olmadığından - ne tür bir yardıma ihtiyaç duyulduğunu öğrenmek için buraya yürüyerek geldi. 
Manastır hızla ve titizlikle restore edildi. Her Butanlı, hazır olduğunda hayatında bir kez Taksan'ı ziyaret etmesi gerektiğine inanır. Ancak daha sık değil; bu yerleri rahatsız etmeye gerek yok. Bu arada bu ziyaret oldukça tehlikeli: Yolculuğun son kilometresi uçurumun kenarından geçiyor. Nadir görülen bir durum ama birisinin kaderinde Tak Sang'a asla ulaşamamak var. Emei Shan
Emei Shan, Budistler için Çin'deki en kutsal dört dağdan biridir. Üzerine yüzyıllarca barış içinde yaşayan inanılmaz sayıda Budist ve Taocu manastır ve tapınak inşa edildi. Kültür Devrimi yılları manastır kardeşliklerine ciddi zararlar verdi ve bugün yalnızca yirmi kilise faaliyette ve bunların çoğu içler acısı durumda.
Bu yerlerin bodhisattva'sı (yani Buda olma yoluna girmiş bir varlık), üç başlı beyaz bir filin üzerinde ve elinde bir nilüfer tutarken tasvir edilen, tarihi Buda'nın efsanevi yoldaşı Samantabhadra olarak kabul edilir. elinde çiçek. Samantabhadra beyaz filinin üzerinde Emei'nin tepesinden uçtu ve bu nedenle Emei-Shan Dağı onun ebedi kalış yeri oldu. Ve Budist hacılar buraya akın etti ve Çin imparatorları, Göksel İmparatorluk'taki yaşamın uzun ve mutlu olması için Cennet ve Dünya'ya ibadet ritüelleri gerçekleştirerek Emei'ye tırmanmaya başladı. 
Emea'nın tepesinde, 3077 m yükseklikte, burada birinci yüzyılda inşa edilen ve dokuzuncu yüzyılda yeniden inşa edilen, güzel bir şekilde restore edilmiş "On Bin Yıllık Tapınak" bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca Budistler burada hac ziyaretleri yaptılar ve hacıların yolu yaklaşık elli kilometre yakın değildi; özellikle 719 - 803 yıllarında yakınlarda dikilen dünyanın en büyük Buda Buda heykelinin (71 metre) yanından geçmek gerekiyordu. Emey'e 30 km uzaklıktaki Leshan kasabası. Bugün turistler otobüsle 2500 m yüksekliğe ve daha sonra telesiyejle yükseliyor. Ancak sadece mağazalara ve restoranlara vakti olmayanlar, buranın güzelliğini yaşamak isteyenler yine de dağa yürüyerek tırmanıyor. 
Yerel ormanlar hâlâ maymunlarla dolu. Onları izlerken, farklı tapınaklardan keşişler kendi dövüş tarzlarını ortaya çıkardılar, birçoğu var ama hepsi Emei Wushu okulu adı altında birleşiyor. Ancak artık burada bir savaşçı keşiş görmek zor, ancak yine de burada yılda birkaç kez "Buda'nın halesini" görebilirsiniz - bu optik bir olgudur. 
Önce güneşin çevresinde gökkuşağı renginde bir taç belirir ve sonra ona bakan kişi aniden Buda'yı "görmeye" başlar ve başının etrafında hale olan kendi gölgesini ona karıştırır. Geçmişte “optik” kavramına bile aşina olmayan hacıların, Buda'nın kendilerini takip etmeye çağırdığına inanıp dik bir yokuştan aşağı atladıkları söyleniyor. Heng Shan vadisindeki Xuankunsy
Heng Shan masifinin en yüksek zirvesinin zirvesinden manzara sanki gökyüzüne ulaşmışsınız gibi. Zirvenin yarısında bir köşk var ve üzerinde şöyle yazıyor: “İsrarla devam edin, hala yarı yoldasınız. En derin arzularınızın gerçekleşmesi yakındır, ancak zirveye ulaşmak için dağların meydan okumasını kabul etmelisiniz." Tao teorisine göre, her şeyin yapıldığı beş ana unsur - metal, ahşap, su, ateş ve toprak - biri Heng Shan olan Beş Kutsal Dağ'ın bulunduğu beş yöne karşılık gelir.
Ancak dağa saygı duyan sadece Taocular değil - manastırın içinde Sakyamuni (Buda), Konfüçyüs ve Laozi'nin heykellerini yan yana görebilirsiniz: burada üç din barış içinde bir arada var olur - Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük. Hengshan Dağı'nın eteklerinde 9800 metrekare alana sahip Nanyu Tapınağı bulunmaktadır. m. Doğu yakasındaki sekiz Taocu tapınak, batı yakasındaki sekiz Budist tapınağına simetrik olarak yerleştirilmiştir ve bu iki dinin eşitliğini simgelemektedir. 
Hengshan Dağları'nın vadisinde, dağa sadece birkaç sütunla bağlı olan ünlü "asılı" Xuankun-si manastırı vardır. 491 yılında inşa edilmesinden bu yana birkaç kez yeniden inşa edildi, yeniden inşa edildi ve nihayet yenilendi. Son büyük yenileme 1900 yılında burada gerçekleştirildi. Bu nedenle manastırın 40'ı aşkın salon ve köşkünün tamamı iyi durumda değil. Binalar birbirine koridorlar, geçitler ve köprülerden oluşan bir sistemle bağlanmaktadır. 
Hen Shan Dağı'nda, aynı zamanda Yılın Büyük Dükü, Büyük Dük veya Büyük Dük Jüpiter olarak da anılan, zamanın büyük tanrısı Tai-Sui'nin yetiştirilmesi için bir mağara vardı. onun korunması, talihsizliğe giden doğrudan bir yoldur. Ve günlük koşuşturma içinde Büyük Dük'ün talimatlarını takip etmek çok zordur: “Düşünce sahibi olmamak ve çaba göstermemek, Tao'yu anlamanın ilk adımıdır. Hiçbir yere gitmemek ve hiçbir şey yapmamak Tao'da huzuru bulmanın ilk adımıdır. Hiçbir referans noktasına sahip olmamak ve herhangi bir yolu takip etmemek, Tao'yu edinmenin ilk adımıdır." Bu nedenle Taocular arasında en popüler muska, Tai-Sui'yi gazaptan koruyan tılsımdır. 
Hen Shan uzun ömürlülüğün sembolüdür ve Çin'de çok saygı duyulur, çünkü bu, ekimin amaçlarından biri olduğundan, ekim için pek çok yer vardı. Şimdiye kadar burada ve orada taşların üzerindeki yazılara, bağımsız heykellere veya stellere rastlayabilirsiniz. Şehir sakinleri genellikle yaz aylarında hafta sonları sadece yürüyüş yapmak ve rahatlamak için, sonbaharda ise Çin'de yang'ı, erkekliği, ışığı ve kutsal ruhu simgeleyen yaban kazlarının gerçekten uzun süre burada kalıp kalmadığını görmek için buraya gelirler. uzun uçuşlarından önce. Yönetilen
Modern Türk kenti Trabzon'a, Rumların yönetimindeki Trabzon İmparatorluğu döneminde, Ortodoks Hıristiyanlar hala bu ismi veriyor. Trabzon'dan çok uzak olmayan Meryem Ana kaya manastırı veya “Melas Dağı'nda” anlamına gelen Sümela (son harfe vurgu) Bizans İmparatorluğu zamanından beri korunmuştur. 5. yüzyılda keşişler Varrava ve Sophronius, Zigana Dağı'ndaki mağarada, efsaneye göre Kutsal Meryem Ana'nın dünyevi yaşamı sırasında kutsal havari ve evanjelist Luka tarafından boyanmış, Tanrı'nın Annesi Panagia Sümela'nın mucizevi ikonası. İkona orijinal olarak Atina'da saklanıyordu, bu yüzden ona "Atheniotissa" adı verildi, ancak yok edilme tehlikesi altındaydı ve Zigana mağarasında saklanmıştı.
Bugün bu simgeye Kara Dağın Leydisi de deniyor. 412 yılında Varrava'nın teyzesi Meryem'in isteği üzerine bir kaya manastırı inşa edildi ve burada her yıl 15 Ağustos'ta hacıların katılmaya çalıştığı Panagia Sümela ikonası bayramı kutlandı. Manastır dört katlıydı, 72 hücreliydi ve beşinci katı güvenlik işlevi gören bir galeriydi; manastırın büyük bir kütüphanesi vardı. Büyük bir manastırdı ama buradaki tek manastır değildi. Trabzon civarındaki çok sayıda kale aynı zamanda sınır kalesi olarak da hizmet ediyordu. 
15. yüzyılın ortalarında Sultan Fatih Mehmet Trabzon'u işgal ettiğinde bu manastırı ve İstanbul'daki Ayasofya Kilisesi'ni kişisel koruması altına alarak onlara toprak ve altın verdi.Bir diğer padişah Yavuz Selim ise avlanıyordu. Yerel dağlarda ağır bir şekilde hastalandı, ancak manastırın rahipleri tarafından iyileştirildi. İstanbul'a döndüğünde minnettarlığın bir göstergesi olarak Sümela'ya toprak, altın ve 1,5 m yüksekliğinde altın bir şamdan hediye etti. 18. yüzyılın ilk yarısında dönüşümlü olarak hüküm süren Sultan III. Ahmet ve I. Mahmud, manastırın kanonik fresklerle örtüşmeyen eşsiz fresklerinin restorasyonu için para ödedi. 19. yüzyılda kardeş sayısı yüze yaklaşırken, sonraki padişahın lütfuyla manastır çevre köylerin mülkiyetine geçmiştir. Osmanlı hükümdarları manastırın eşsizliğini anlayıp kendileri de burayı haccetmişler ve o dönemin geleneğine göre hacı dağa dizlerinin üzerinde tırmanmak zorunda kalmış. 
Yunanistan, 1919 yılında yavaş yavaş topraklarına el koyan Türklere savaş ilan etti ve bu savaşı kaybetti. Hıristiyanlar topluca yok edildi ve bu katliamın durdurulması amacıyla, dini esaslara göre Türklerin Yunanistan'dan Türkiye'ye, Rumların da Türkiye'den Yunanistan'a yerleştirilmesine karar verildi. Tarih buna “Küçük Asya Felaketi” diyor. O yıllarda manastır boştu ve Meryem Ana'nın ikonası Yunanistan'a götürülerek önce müzeye, daha sonra Meteora kayalıklarının eteklerinde yer alan Kalambaka köyüne Meryem'in Göğe Kabulü Kilisesi'ne nakledildi. Hacıların gittiği Kutsal Meryem Ana. 
Ancak son birkaç yıldır hacılar 15 Ağustos'ta Sümela'ya ulaşmak için yeniden çabalıyor. Yerel yetkililer bunun için resmi izin veriyor, ancak ya iznin verilmesini ayın 15'inden sonraya erteleyerek ya da din adamlarının hacca uygun kıyafetlerle katılmasını yasaklayarak küçük kirli oyunlar oynuyorlar. Ve burada restorasyon çalışmaları yapılsa da dikkatsizce yapılıyor ve Göreme'de olduğu gibi çoğu zaman fresklerdeki Hıristiyan azizlerin gözleri bıçakla oyuluyor. Yine de, uzun tarihi boyunca manastırın birkaç kez yerle bir edildiğini ve kalıntılardan yeniden yükseldiğini ve daha önce olduğu gibi yüzyıllarca ibadet edilen bir yerde yerden kutsal bir pınarın aktığını unutmamalıyız. Tengboche
Bu, Everest yolu üzerinde, 3860 m yükseklikte bulunan bir başka Tibet manastırıdır ve 1953 yılında Everest'e tırmanan ilk insanlar olan Sir Edmund Hilary ve Sherpa Tenzin Nogray sayesinde dünyaca tanınmıştır. O zamandan bu yana manastır alanları çok yoğun hale geldi: Tengboche Dağları'nın güzelliğinin tadını çıkarmak için yılda yaklaşık 30 bin kişi buraya geliyor.
Ve 16. yüzyılda yalnızca Rinpoche'nin manastırından buraya hava yoluyla uçan ve bir gün burada da bir manastır olacağını tahmin eden Lama Sangwa Dorje burada meditasyon yaptı. Manastırın taşlarından biri hâlâ onun ayak izlerini taşıyor. Lama Gulu'nun öncülüğünde ilk binalar ahşaptan yapılmış ancak 1934 depremi onları yok etmiş ve manastır restore edilmiş. Ancak 1989 yılında buraya çekilen elektrik, manastırı yeniden yok eden bir yangına neden oldu. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla yeni manastır binaları ünlü Tibetli sanatçı Tarke La tarafından taştan yapılmış ve boyanmıştır; çalışma yalnızca dört yıl sürmüştür. 
Tengboche manastırının bir başka özelliği de, Tibet'te Buda'nın öğretilerinin tacı olarak kabul edilen Budizm'in özel bir hareketi olan Vajrayana'yı kabul etmesidir. Bu, aydınlanmaya insan onuru yoluyla değil, gizli mantralar yoluyla ulaşılabilen Budizm'in bir tür gizli modifikasyonudur. Bu mantraların yetenekleri o kadar ciddidir ki, bir keşiş, gücünü yalnızca aydınlanma için kullanmak ve yeteneklerini kötüye kullanmamak için ancak Mahayana'da ustalaştıktan sonra (yukarıya bakın) Vajrayana çalışmalarına başlayabilir. 
1962'nin soğuk kışında burada karanlık bir hikaye yaşandı: Rahipler, manastırın etrafında soğuk, aç bir yeti dolaştığını gördüler ve onu birlikte mutfağa sürükleyip beslediler. Sonuç olarak, komşu Khumjung manastırında saklanan büyük yetiden geriye sadece kafatası kaldı, tarih sessiz - belki yemek uygun değildi, belki eskiydi. Şüpheciler, ayrıntılı olarak incelendiğinde tüm Yeti derilerinin, yerel keşişler tarafından kışlık şapka olarak kullanılan Himalaya dağ keçisinin boynundan elde edilen deriler olduğunun ortaya çıktığını iddia ediyor. 
Yıldönümlerini bir restoranda değil, bir dağ Budist manastırında kutlamaya karar verenler, tüm tapınakların saat yönünde dolaşılması gerektiğini unutmamalıdır. Ancak o zaman bunun bir faydası olacak ve yolculuk başarıyla ve zamanında sona erecektir. Taung Kalat
Burma'daki Popa Dağı (sönmüş bir yanardağ Taung Kalat, 737 metre yüksekliğinde) yerel ruhların (nats) en güçlü sığınağıdır. Natlar isimsiz değildir, her birinin kendi hikayesi vardır ve bir zamanlar çok yaşayan insanlardı. Artık ruhları deniz seviyesinden 1520 metre yükseklikte yaşıyor. Bu dağ gerçek bir vahadır, yerel makak kalabalığının zevkle su içtiği, yeşil çalılıklarla çevrili yüzden fazla kaynak vardır (yerel dilde "Popa" nın "çiçek açması" anlamına gelmesi boşuna değildir).
Taung Kalat'ın tepesinde yer alan manastıra tırmanmak isteyenler, 777 basamaklı merdiveni inşa eden Budist keşiş U Khandi'ye teşekkür etmeli ve manastırın çok iyi durumda olmadığından şikayet etmemelidir. hiçbiri yoktu. U Khandi aynı zamanda özgün çilecilik yöntemiyle de tanınır: Yazın sıcak suda, kışın soğuk suda yatardı. 
Orta Çağ'da dolunay festivalleri sırasında yılda iki kez çok sayıda hayvanın kurban edildiği Nats'ı kızdırmamak için yanınızda Popa'ya et getiremezsiniz, ancak hacılar hala buraya akın etse de şimdi değil Her ikisi de aynı günlerde, bunda yedi yüz yıllık bir geleneği bozmadık. 
Ayrıca kırmızı veya siyah giymemeli, kutsal topraklara ayakkabıyla basılmamalıdır. Çıplak ayakla manastıra tırmanıyorlar. 
Dışarıdan manastır, bir dağın tepesindeki bir taç gibi etkileyici görünüyor, ancak kendisi ortalama bir ihmal durumunda - bu, Shwedagon ve Bagan'ın muhteşem bir şekilde bakımının yapılması dışında Burma için normaldir, ancak dağda bulunmazlar. . Manastırın bulunduğu yükseklikten, güzel havalarda görünürlük 60 km'ye ulaşıyor; bir yandan antik Bagan kuşbakışı görülebiliyor, ancak beş binden fazla tapınak ve pagodayı görmek elbette zor. - buradan stupalar; diğer yanda büyüleyici derecede derin bir kanyon var. 
Birkaç yıl önce Noel için kocam ve ben bir düzineden fazla keşişin yaşadığı eski bir dağ manastırına gittik. Yaklaşık aynı sayıda hacı vardı ve ayin sonrasında manastırın yemekhanesinde buluştuğumuzda birbirimizi zaten görerek tanımıştık. Bir yerden birkaç şişe kırmızı şarap, şeker ve diğer tatlılar belirdi, birbirimize ikram ettik, güldük - gerçek bir tatildi. Yunanistan'dan gelen birçok hacıların arasında bize hizmetin bazı inceliklerini açıklayan bir din adamı da vardı. Ona şunu sordum: “İlginç, bu manastırda görev yapan adamların neredeyse tamamı özenle seçilmiş - genç, güçlü, güzel. Sıradan hayatta onlar için her şey harika olabilirdi. Onları dünya hayatından uzaklaştıran neydi? Bunu yapmaya nasıl karar verdiler? Ne yani herkes kendi gerçeğini mi arıyor? Rahip bana "Hadi gidelim" dedi. Yemekhaneden çıktık ve beni antik şapele götürdü. “4. yüzyıldan günümüze kadar insanların sürekli olarak dualarla Allah'a yöneldiği yer burasıdır. Senden onlara iman vermeni istiyorlar. Aşk. Gerçeğe daha yakın olma fırsatı vermek - sizin kişisel değil, sizin, benim, genel Gerçeğe. Eh, “dua yeri”nin ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Ve eğer bu gençler bugün burada olmasaydı, zamanlar arasındaki bağlantı kopabilirdi. Onun için dünyadan geliyorlar, bu yüzden dünyaya fark edilmeden itaatlerini yerine getiriyorlar. İşte bu yüzden buraya gelme fırsatınız var; çöle, ormanın çalılıklarına değil, her zaman kabul göreceğiniz bir manastıra. Bu adamlar için Rab'be böyle bir hizmet ağır bir haç değil, gurur ve sevinçtir.” Benim için bu konuşma Hayat ve Tanrı hakkında düşünmek için ciddi bir nedendi.
