Merhaba!

Sizi yolculuğa katılmaya davet ediyorum
Hindistan'ın en güçlü dağlarından biri olan dağlık bölgelere
ve gezegendeki büyülü yerler - Himalayalar.
Ulaşılması zor, eşsiz, gizemli bir yeri ziyaret edeceğiz.
ve genellikle güzel Ladakh eyaleti
"Hint Tibeti" olarak anılıyor...

Gezi ağustos ayının ilk yarısında gerçekleşecek
ve yaklaşık 2 hafta sürecek.
Yaklaşık tarihler: 2-3 Ağustos Moskova'dan ayrılış, 14-15 Ağustos dönüş.
9 kişilik bir grup alımı yapılıyor.3 yer var.

Dikkat! Pasaport teslimi ve ön ödeme için son tarih 19 Temmuz!

Bu geziye keşif demek daha doğru olur. Kara ulaşımının mümkün olduğu yerleri sadece yaz aylarında, o zaman bile her zaman olmasa da ziyaret edeceğiz. Doğru, oraya uçakla uçacağız :-) (Moskova-Delhi-Leh-Delhi-Moskova).

Ladakh şaşırtıcı derecede güzel, güçlü ve mistik bir yer! Tabiri caizse çatıyı hareket ettiriyor ve oldukça güçlü... Orada bulunan herkes farklı şeyler söylüyor ama her zaman bir konuda hemfikir: izlenimlerini anlatacak değerli kelimeler bulmak imkansız. Efsaneye göre Hint panteonunun pek çok tanrısı Dünya'ya burada inmiştir.

Hindistan'a 7 kez gittim. 2000 yılından bu yana neredeyse her kış 2 ila 6 ayımı orada geçirdim. Ve bu muhteşem ülkenin birçok köşesini ziyaret ettiğimden, her seyahatimde Hindistan'ın çeşitliliğinin tükenmez olduğuna ikna oldum. Şimdi Ladakh hakkında, oteller, vadiler, turistik yerler, belirli bölgeleri ziyaret etmek için izin alma, Budist festivallerinin tarihleri, yürüyüş rotaları, iklime alışma ve bununla başa çıkma yolları vb. hakkında ayrıntılı bilgi topluyorum. Daha önce oraya gitmiş olanlarla iletişim kuruyorum, yolculuk hazırlıklarının ayrıntılarını öğreniyorum ve en uygun rotayı geliştiriyorum.

Gruba katılım bedeli 1 kişi için 12.500 ruble.
Çift başvuru ve 11 Temmuz'dan önce ön ödemede indirimler!


Gruba katılarak aşağıdakileri alırsınız:

- Lakakh'a belirli bir ziyaret süresi için en uygun olan ayrıntılı bir rota
- geziye hazırlanma konusunda kapsamlı tavsiyeler,
- yolculuk sırasında tam bilgi desteği ve istişareler
- Hintçe-İngilizce'den Rusça'ya ve geriye çeviri :-)
- göllere, çevredeki vadilere, manastırlara, Budist festivallerine vb. jeep gezileri düzenlemek.
- rafting organizasyonu (nehirler boyunca şişme botlarla iniş) (grubun talebi üzerine)
- Lech şehrinde ve komşu vadilerdeki otellerde konaklama organizasyonu.
- Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için grup vize, bilet alımı organizasyonu
(olası grup indirimleriyle!)
- Tek başına seyahat etmek yerine küçük bir grupla ve kalıcı bir rehberle seyahat etmenin diğer avantajları!
- ve ayrıca önemli olan: turizm sektöründe çalışan kurnaz Hintlilerin aldatmalarına karşı sigortalanacaksınız; Onlarla iletişim konusunda çok deneyimim var ama şimdi bile hizmet sektöründeki Hintlilerle uğraşırken gözlerimi sürekli açık tutmam gerekiyor :-)

TÜM diğer seyahat masrafları - maliyetli ve mümkün olduğunca optimize edilecektir.

Gruba katılım ücreti dışındaki diğer giderler şunlardır:

1. Vize - yaklaşık 2000 ruble.
2. Sigorta - sigorta şirketine bağlıdır, ancak günlük yaklaşık 1 euro'dur.
3. Moskova-Delhi-Moskova Uçuşu - yaklaşık 19.000-20.000 ruble
4. Delhi-Leh-Delhi Uçuşu - yaklaşık 10.000 ruble.
5. Yerinde masraflar: geziler, ulaşım (cip kiralama), konaklama, 12 günlük yemek - kişi başı yaklaşık 15-17 bin ruble.
6. Diğer harcamalar - isteğe bağlı (hediyeler, hediyelik eşyalar, alışveriş vb.)

Bize katılın! İlginç olacak:-)
Bu tür geziler asla unutulmaz.

Ön ödemeye (vize, bilet, ücret) ve yabancı vizeye karar verin ve gönderin. Pasaportların en geç 19 Temmuz'a kadar gerekli olması gerekmektedir!

Ladakh'ı burada gıyaben biraz tanıyabilirsiniz:
http://india-summer.livejournal.com/27144.html#cutid1

Ve bu fotoğraf raporlarına mutlaka bakın!!!
http://seepla.net/users/dubrovskaya_/posts/407-nubra-valley-ladakh
http://seepla.net/users/dubrovskaya_/posts/414-pangong-lake-ladakh
Dikkat!

Kalp sorunu olan (ya da yaşayan), yüksek rakım koşullarına tahammül edemeyen, astım gibi hastalıkları olan ve solunum sistemiyle ilgili diğer sorunları olanların bu geziye katılmaktan kaçınmalarını tavsiye ederim.

Samimi olarak,
Nikolay Voronkov

Lütfen katılım başvurularınızı buraya gönderin: [e-posta korumalı]


LADAK HAKKINDA BİLGİ
(poedem.ru sitesinden alınmıştır)
ladakh'ın turistik yerleri
Kuzeydoğuda Karakurum Dağları, güneyde ise büyük Himalaya Sıradağları ile kaplı ve İndus Nehri tarafından ikiye ayrılan Ladakh, yeryüzündeki el değmemiş ve en keşfedilmemiş yerlerden biridir. Deniz seviyesinden 3000-5000 metre yükseklikte yer almakta olup batıda Keşmir, kuzeyde Sinkiyan ve doğuda Tibet eyaletiyle sınır komşusudur. Tarihsel olarak Ladakh adı “la-dwags” veya Yüksek Yollar Ülkesi kelimesinden gelir. Bu tehlikeli yollar, yeşim taşı, halı, ince taşlar, çay, misk ve diğer mallar dahil olmak üzere lüks ve pahalı mallarla dolu kervanları Çin'in doğusundan Keşmir'e, Afganistan'a, Orta Asya'ya ve tarihin en büyük ticaret ağlarından birine taşıdı. Şu anda Ladakh'ın ana şehri olan Leh, İpek Yolu'nun küçük bir koluydu ve kervanlar için bir geçiş noktası olarak hizmet ediyordu. Ancak kervanların bu bölgeden taşıdığı maddi zenginliklerin yanı sıra keşişler, hacılar ve zanaatkârların da yanlarında seyahat etmesi, kutsal metinler, kutsal emanetler ve dini hareketlerin yayılması zengin bir kültürel mirasın temelini oluşturmuştur. Buradaki topraklar, Dardlar (Hint-İranlılar), Tibetliler ve muhtemelen diğer ırklar ve kabileler gibi toplulukların başarılı göçleri yoluyla yerleşti. Hıristiyanlığın ilk yıllarında bölge, kuzey Hindistan ve Orta Asya'yı kontrol eden daha büyük Kuşan İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Bu sıralarda Budizm'in öğretileri buraya geldi. Antik çağda Ladakh, Tibet ile yakından bağlantılıydı ve bu bağlantılar, şu ya da bu şekilde, bölgenin tarihi boyunca devam etti. 7. yüzyılda Tibet kralı Sron-tsan-gam-po'nun hükümdarlığı sırasında Tibetliler çeşitli dinleri incelemek üzere Hindistan'a gönderilmiş, ardından Nalanda ve Odantapuri gibi çeşitli manastırlardan keşişler ve ilahiyatçılar Tibet'e davet edilerek sizin hikayeniz anlatılmıştır. din. Budizm bölgede güçlü bir konum kazanmıştır. Tibet'e gelen ilk keşiş dalgasının en ünlüsü, Budizm'in Tibet'teki gelişimine büyük katkılarda bulunan Padmasambhava'ydı. Bu ilk aşamanın başarısı, 9. yüzyılda Budizm'i bırakıp antik Bon dinine geçen Kral Lang-dar-ma tarafından tersine çevrildi. Suikastın ardından Tibet İmparatorluğu kargaşa içindeydi ve onun soyundan gelen Nyama-Gon batıya taşınarak Tibet'in batısında Gug krallığını kurdu. Ölümünden sonra krallık üç oğlu arasında Ladakh, Purang Gug ve Zanskar-Spiti olarak bölündü. Birinci Ladakh Hanedanı bölgeyi başkenti Shey'den yönetiyordu ve imparatorluk İndus Nehri Vadisi'nin üst bölgelerini de kapsıyordu. Gug krallığında (Batı Ladakh), keşişlerin ve ruhani öğretmenlerin Hindistan'daki Budist merkezlerine doğru sürekli hareket ettiğini gören Kral Yeshe Yo'nun keşişi Nyama-Gon'un torununun himayesinde Budizm'de bir canlanma yaşandı. ve kısmen Kaşmir'de ve doğuda Nalanda ve Vikramsila'ya dini metinler ve öğretiler aramak için. Ladakh'taki manastırların en eskisi 11. yüzyıla kadar uzanır ve görünüşü, efsaneye göre hayatı boyunca 108 manastırın temellerini atan o zamanın dini lideri Büyük Tercüman Rinchen Zangpo ile doğrudan ilişkilidir. Erken dönem manastırları, çoğunlukla ovalardaki konumları ve aynı zamanda inşaat biçimleriyle karakterize edilir. İnşaat için malzeme seçiminde iki faktör dikkate alınmıştır: kullanım kolaylığı ve bölgenin iklim koşulları (çimento tuğlaları ve kireç harcı, taş temeller, kütükler ve çimento çatılar kullanılmıştır). Bu tapınağın dekorasyonunda herkes gözle görülür farklılıklar görebiliyor. Rinchen Zangpo'nun Keşmir'den dönüşünde yanında bir grup yetenekli sanatçı ve zanaatkar getirdiği biliniyor; bunlardan biri olan Bidhaka'nın Budist panteonunun doğru ikonografik temsilini yapması gerekiyordu. Keşmir'in güçlü etkisi, Alçi'deki tapınağın ve bu döneme ait diğer manastırların girişinin üzerindeki duvar resimlerinde ve oymalarda da hissedilmektedir. Ladakh'ın ilk manastırları Alchi, Mangyu, Lamayuru, Wanla, Sumba'dır; Ayrıca Nyarma ve Basgo'nun antik manastırlarının kalıntıları da var. 15. yüzyıla gelindiğinde Ladakh, iki hükümdar Gragspa Bum Ide ve kardeşi Gragspa Bum arasında yeniden bölündü; ilkinin başkenti Leh'ti ve ikincisi Thingmosgang'ı başkent yaptı. Yukarı ve Aşağı Ladakh'ın iki krallığı daha sonra Namgyal (galip) hanedanının kurucusu Grangspa Bum'un torunu Bhagan tarafından birleştirildi. Bu andan itibaren komşu Keşmir, Orta Asya ve Baltistan'dan Ladakh'a bir dizi istila başladı. Ladakh'ın en büyük hükümdarı Jamyang Namgyal ve Balti eşi Gyal Khatun'un oğlu Sengge Namgyal'dı. Ayrıca tanrıça Tara'nın enkarnasyonu olduğu söylenen Balti prensesi Skalzang ile de evlendi. Sengge Namgyal, başarılı fetihlerle krallığını komşu Gug ve Purig krallıklarına kadar genişletti. Artık Babür İmparatorluğu'nun kontrolü altında olan eski düşmanı Skardo'nun (Baltistan) hükümdarına karşı yapılan savaşlar, onu büyük Babürlerle doğrudan çatışmaya zorladı ve bu, bu imparatorlukla birkaç yüzyıl süren çatışmaların ilkiydi. Sengge Namgyal, dini güçlendirmek için büyük keşiş Stag-strang Ras-pa'yı Ladakh'a davet etti ve keşiş ve kral birlikte, Hemis olarak bilinen bölgedeki en büyük manastırlardan birinin temelini attı. Halefi Deldan Namgyal'ın liderliğinde krallık, Nubra ve Dras, Gug, Purang, Ruthog, Spiti krallığının yanı sıra Yukarı Kinnaur, Yukarı Lahaul, Zanskar, Purig ve aşağı Shyek vadisi. Bu kadar geniş ve coğrafi olarak karmaşık bir bölgeyi yönetmek kolay bir iş değildi ve imparatorluk çok geçmeden parçalanmaya başladı. O zamanın başkenti Basgo'ya ulaşmayı başaran Delegs Namgyal'ın hükümdarlığı sırasında Moğol-Tibet birliklerinin işgali ve ardından bu kalenin kuşatılması üç yıl sürdü. Keşmir hükümdarından yardım istemesinin ardından Basgo yakınlarında şiddetli çatışmalar başladı ve işgalci ordu sonunda yenilgiye uğratıldı. Ladakh yöneticilerine sağlanan yardım çok pahalıydı. Thingmosgang'da Ladakh'ın Tibet'teki sınırlarını, bugün hala var olan sınırları belirleyen üçlü bir anlaşma imzalandı. Ayrıca, Ladak'ın her yıl Lhasa - Lochak'a kervanlar gönderebilmesini sağlayan ve Dalai Lama için altın, safran ve kumaş haraçlarını da içeren bir ticaret anlaşması da imzalandı. Lhasa'dan Leh'e - Cha-pa - benzer kervanlar Leh'e çay dağıttı. Bölgeler arası alışveriş 19. yüzyıla kadar devam etti. Anlaşmanın bir diğer önemli unsuru da Pashmina keçilerinin yününün tekelinde olmasıydı; Ladakh, Keşmirli tüccarlara ayrıcalıklar sağlayacaktı. Bu muhteşem yün, eşarp ve şal üretimine yönelik bütün bir endüstrinin gelişmesine katkıda bulundu. Krallıktaki durum bir kez daha istikrarsız hale geldi ve 1834'te komutan Zorawar Singh'in liderliğindeki Jammu'dan gelen birliklerin Tibet'i fethetme görevinde ezici bir darbe almasına yol açtı. Ancak Purang Muharebesi'ndeki ölümünden sonra hedefe asla ulaşılamadı. 1842'de Ladakh, Leh Antlaşması ile Jammu eyaletine eklendi ve kraliyet ailesi, Stok'taki mevcut ikametgahlarına taşındı. 19. yüzyıla gelindiğinde, ticaret yollarının kavşağında yer alması ve bölgeyi Çin, Orta Asya ve ardından Rusya'ya bağlaması nedeniyle Avrupa'da Ladakh'a güçlü bir ilgi ortaya çıktı. Rusya'nın Hindistan'daki artan çıkarlarına yönelik sürekli tehdit, bölgenin haritalandırılmasındaki faaliyetlerin artmasına neden oldu ve İngilizler burada giderek daha sık görünmeye başladı. İlk Moravya misyonu 19. yüzyılda kuruldu ve beraberinde yeni değişim rüzgarlarını getirdi. Jammu ve Keşmir hükümdarı tarafından 1948'de katılım anlaşmasının imzalanmasının ardından Ladakh, yeni Hindistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hindistan'ın 1947'deki bağımsızlığı sırasında Hindistan ve Pakistan güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Şu anda Ladakh'ın konumu onu Hindistan için kritik bir stratejik konum haline getiriyor.

Ladakh Coğrafyası

Ladakh'ın veya Küçük Tibet'in coğrafyası çok sıra dışıdır. Üç milyon yıl önce Tibet'in tamamı devasa Tesis Denizi'nin dibiydi, ancak kıtasal kütlelerin yer değiştirmesi sonucu, 3000 km'lik geniş bir bölgeye yayılan, Tibet'in hala yükseldiği geniş bir Orta Asya platosu oluştu. Hindistan, Nepal ve Çin sınırları boyunca. Ladakh, Hindistan'ın en kuzeybatısında, deniz seviyesinden 3000-6000 metre yükseklikte, kuzeydoğuda Karakoram dağları ve güneyde Çin sınırındaki Himalaya Sıradağları tarafından sıkıştırılmış Tibet'in küçük bir kısmıdır (kuzeydoğuda) ), Pakistan (kuzeybatıda) ve Jamma ve Keşmir eyaleti (batıda). Ladakh coğrafyası nehirleriyle övünür; Sutlej, Brahmaputra, Zanskar nehirlerinin yanı sıra Ladakh'ı iki parçaya ayıran muhteşem İndus'un doğduğu yer burasıdır. Ancak bitki örtüsünün çeşitliliğiyle gurur duyamaz, çünkü bu kadar zorlu yayla koşullarında çok fazla bitki türü hayatta kalamaz. Ova bölgelerde, çimenlik ovalarda ve kavak, söğüt ve kuşburnunun yetiştiği ormanlarda, yüksek dağlara sahip çıkmayan dağ sıçanları, yabani yaklar, maymunlar, kırmızı pandalar, geyikler, ceylanlar ve kara boyunlu turnalar bulabilirsiniz. dağ keçileri, kahverengi ayılar, kar leoparları ve kar kazlarının ve tabii ki tüylerinden eşsiz kaşmir yapılan ünlü Himalaya keçilerinin yaşam alanı. Dağlarda edelweiss, Rhodiola rosea ve yaban çileğine çok benzeyen bitkiler bulabilirsiniz. Belirli yerel türler çoğunlukla yüksek dağ çöllerinin seyrek dikenli bitki örtüsü arasında bulunur. Genel olarak, Ladakh coğrafyasının resimleri, birçok yerde doğal olmayan bir şekilde dikey olarak çıkıntı yapan ve bir tür Iroquois oluşturan taş süslemeleri temsil eder. Yaşamın tüm zorluklarını büyük ölçüde dini kavramları nedeniyle fark etmeyen gerçek Tibetlilere ancak hayran olabilirsiniz. Doğayla o kadar organik bir bağları var ki, yıl boyunca 6000 m yükseklikteki kutup soğuğunda bile hayatta kalabiliyorlar, ancak bu, ruhen güçlü olanın ayrıcalığıdır - doğanın ana, ancak daha az kahramanca olmayan bir parçası. Ladakh'ın nüfusu 3500 - 4000 m yükseklikte yaşıyor Bununla birlikte, Ladakh'ın coğrafyası gezginlere pek çok sürpriz sunabilir, bunlardan biri Nubra Vadisi'nin karla kaplı zirvelerle çevrili sıra dışı çöl kumulları, aralarında vahşi ormanlar da var develer yol alıyor. 3500 m yükseklikte bulunan sıradışı yüksek dağ çölünün manzarası, yerini en büyüğü göl olan Ladakh göllerinin pitoresk manzarasına bırakıyor. Morari ve Pangong Gölü, ikincisi Çin sınırına yakın bir konumda bulunan ve büyük bir kısmı Göksel İmparatorluğa ait olan, 4200 m yükseklikte bulunan, devasa boyutuyla turistleri kendine hayran bırakıyor. "Yüksek Yollar Ülkesi" adını haklı çıkaran Ladakh, geçiş noktalarından biri Leh şehri olan Büyük İpek Yolu'nun bir "aşamasının" dik yolları boyunca geçtiği eski zamanlarda geliştirilen sürekli bir geçittir. Ladakh'ın şu anki başkenti.

Ladakh gölleri

Pangong Gölü, Ladakh'ın en güzel ve en büyük gölüdür. 4350 m yükseklikte rengarenk dağ sıraları arasında yer alan yüksek dağ gölü. Pangong gerçekten muazzam boyutlara sahip: 144 km boyunca uzanan, 6 km genişliğinde, çoğunlukla Çin sınırına ait, ancak gölün mavi sularında oynayan gün batımının yansımaları Ladakh topraklarını, daha doğrusu dağları aydınlatıyor. , gerçeküstü bir düzenin tarif edilemez derecede pitoresk renkleriyle. Gölde muhteşem gün batımları ve gün doğumları. Pangong, başka hiçbir ilaç gibi, insanları gereksiz kibirden ve dünyevi telaştan iyileştirir, bu yüzden burası meditasyon uygulamalarını seven çok sayıda sevgili tarafından seçilir, burada doğanın kendisi vücuttaki enerjileri dengelemenize, ruhsal uyum ve sağlığa ulaşmanıza izin verir. Gerçek dışı güzelliğin tadını çıkardıktan sonra Pangonga Gölü çevresindeki rengarenk, pitoresk köylere geziye çıkabilirsiniz; bunlardan biri olan Drangtse'de bazı bilim adamlarına göre "Malta haçları" adı verilen ilginç bir anıt grubu bulunmaktadır. 8. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Nasturi Hıristiyan topluluğunun varlığına işaret ediyor. Yine Çin sınır bölgesinde yer alan Morari Gölü, bu bölgenin en alçak noktası olan yaklaşık 4500 m yükseklikte Pangonga Gölü'nden biraz daha yüksekte yer almaktadır. Meraklı turistler, göl. Morari, zümrüt yeşili gökyüzünün güzelliğine rakip olacak şekilde suyun mavi yüzeyi tarafından karşılanıyor. Büyük Himalaya Sıradağları'nın karlı zirvelerine projelendirilen göl, olağanüstü masalsı güzelliğiyle büyülüyor.

Gezilecek Yerler

Ladakh'ın ana şehri Leh, bir zamanlar kervanların dağların arasından Yarkand, Kaşgar gibi uzak İpek Yolu şehirlerine ve Keşmir ve Pencap bölgelerine doğru yol aldığı hareketli bir kasabaydı. Bu şehir, 15. yüzyılın başlarında Yukarı Ladakh'ı yöneten Bum Ide'nin Gragspa krallığının başkentiydi. Leh vadisine büyük zarar veren iblis Sarı Te'u'yu ezmek için sarayın arkasında bulunan Maitreya tapınağını ve Tisseru'daki stupayı inşa etti. Tashi Namgyal'ın hükümdarlığı sırasında Namgyal Tsemo Zirvesi'nin (şimdiki Zafer Zirvesi) tepesine bir kale inşa edildi. Kale artık yıkılmış olsa da, aşağıda bulunan Gonkhang hala dini törenler için kullanılıyor. Efsaneye göre, Moğollara karşı kazanılan zaferden sonra, koruyucu tanrıları yatıştırmak ve işgalcilerin daha fazla saldırısını önlemek için öldürülen Moğol askerlerinin cesetleri bu tapınağın temelinin temelini oluşturdu. Gonkhang, başında kraliyet gücünün sembolü olan türban bulunan, Keşmir-Babür kıyafetleri içindeki göz kamaştırıcı Kral Tashi Nagyal'in ilk portresini barındırıyor. Şu anda Leh, ülkenin turizm ve askeri endüstrilerinin merkezidir. Buradaki en ünlü cazibe Lech Sarayı'dır. 16. yüzyılda inşa edilmiş ve geçen yüzyılda Ladakh ile Keşmir arasındaki savaşlar nedeniyle artık neredeyse yıkılmış durumda. Muhteşem bir manzara sunduğu için bu sarayın çatısına çıkmaya değer. İndus Nehri üzerindeki Zanskar Dağları buradan çok yakın görünüyor. Saray, Ladakhi kraliyet ailesi tarafından Hindistan Arkeoloji Derneği'ne satıldı ve şu anda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Size merkezi bir mescit açacak birini bulmaya çalışın, bu sizi kesinlikle etkileyecektir. Burada turizm endüstrisi gelişmeye başlamadan önce şehrin nasıl bir yer olduğuna dair bir fikir edinmek için Eski Mahalle'de yürüyüşe çıkmaya değer. Leh'den İndus'a bakan bir tepenin üzerinde yer alan bir tapınak olan Thikse Gompa'ya ilginç bir günlük gezi var. Lhasa'daki büyük Potala Sarayı'nı anımsatan dokuz katmanlı bir saraydır. 1600 yılında Sengge Namgyal tarafından inşa edilmiş ve üç yıl sonra tamamlanmıştır. Alt katlarda hayvan yemi, kuru et, meyve, sebze ve odun depolamak için depolar bulunurken, üst katlarda kraliyet ailesinin yaşam alanları, kraliyet şapeli, misafir odaları, taht odası, kabul odası ve dini ibadet odaları yer alıyordu. törenler. Tibet kitaplarından ve el yazmalarından oluşan muhteşem bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor ve burada dini törenleri de görebilirsiniz. Sarayın yaklaşık 100 odası var ve bunların çoğu ne yazık ki şu anda kapalı. Leh'e 45 kilometre uzaklıktaki Hemis Gompa, Ladakh'ın en büyük ve en önemli tapınağıdır. Haziran ayının ikinci yarısında veya Temmuz başında, burada maskeler ve kostümlerle danslarla Hemis festivali düzenleniyor. Heyecanı sevenler için, Leh'deki seyahat acentelerinin sizin için düzenleyebileceği İndus Nehri boyunca Ladakh'a sal gezisi önerebiliriz. İndus Vadisi ve Markha'da yürüyüşe ve trekkinge gidebilirsiniz. Leh'e gidiş-dönüş yılın zamanına bağlı olarak hem kolay hem de zordur. Uçakla seyahat etmek haziran ayından eylül ayına kadar sorun olmayacak ancak kış aylarında bu tür bir seyahat neredeyse imkansız. Buraya Delhi, Jangmur ve Spinagar'dan uçabilirsiniz. Leh’ten sadece iki otobüs güzergahı var ama hava kötüyse otobüsler buraya da gelmiyor. Ama şehirlerarası cipler ve taksiler var, otobüslerden daha pahalı ama uygun fiyatlılar.

Gezilecek Yerler

Ladakh'ın en muhteşem manastırlarından biri olan Lamayuru, dar bir geçitteki dağların alçak kalelerinin ardında meraklı gözlerden gizlenmiş, doğa ve mimarinin muhteşem bir birliğidir. Kayalık, parlak sarı kumtaşı yamacında yer alan pitoresk Lamayuru Manastırı, çevresinde Chorten ve manastır hücrelerinin dar bir uçurum çıkıntısında kümelendiği yer almaktadır. 11. yüzyılda büyük münzevi Naropa tarafından kurulan Lamayuru manastırına eski zamanlarda gamalı haç manastırı olan “Yun-drun” deniyordu. Manastırın ilk adının kökeni, filizlenen, tarlayı mucizevi bir şekilde gamalı haç şeklindeki fidelerle kaplayan ve uçurumun yamaçlarına yakından bakıldığında izleri bulunabilen kutsal tahılla ilişkilidir. Ayrıca Lamayuru, yamaçtaki çok sayıda mağarada konforlu bir konuma sahip, insanların yaşadığı ve Kozmosun bir parçası olduğunu hissetmek isteyen turistlerin meditasyona katıldığı köyleriyle ünlüdür.

alchi'nin turistik yerleri

Alchi köyünde bulunan tapınak kompleksi, Ladakh'ın en ünlü manastırlarından biridir. Aynı zamanda Rinchen Zangpo'nun müritleri Lodan Shorab ve Tsulkhrim Od tarafından inşa edilen en eski Ladakh manastırlarından biridir. Kompleks, Lhakhang Soma, Sumstek, Dukhang, Lotsawa Lhakhang ve Manjusri Lhakhang olmak üzere beş tapınağın yanı sıra kompleksin etrafına dağılmış birkaç kortenden oluşuyor. Dukhang ve Sum-tsek kompleksin en önemli tapınaklarıdır. Dukhang, kompleksin derinliklerinde yer alır ve özenle oyulmuş ahşap bir kemerden ve Beş Buda'nın oymalarıyla zengin bir şekilde dekore edilmiş bir kapıdan girilir. Tapınağın merkezi figürü Vairokan Buda'dır ve diğer dört Buda her iki duvar boyunca karşılıklı oturmaktadır. Duvarlarda Beş Buda ailesinin üyelerinin portrelerini görebilirsiniz. Uzun elbiseleri ve türbanları Orta Asya etkisini açıkça gösteriyor. Kompleksteki diğer önemli tapınak ise Keşmir etkisini gösteren oyma ahşap kemerlerle desteklenen küçük bir revaktan girilen üç katmanlı Sumstek'tir. Tapınağın orta kısmında büyük bir korten vardır ve çevresinde küçük girintilerde Avalokitesvara, Maitreya ve Manjushri'nin devasa sıva resimlerini görebilirsiniz. Bu tanrıların boyalı kıyafetleri zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Oyukların duvarları da kraliyet ailesinin hayatından bir sahneden alınan Prajnaparamita veya Mükemmellik ve Bilgelik Tanrıçası'nın resimlerinin hakim olduğu resimlerle süslenmiştir. Lotsawa Lhakhang'da bir tarafta büyük Tercüman'ın portresi, diğer tarafta Buda ve Avalokitesvara'nın merkezi figürü görülebilir. Komşu Manjushri Lhakhang, Manjushri'nin bir heykeline ve bin Buda'nın resimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

stakna'nın turistik yerleri

İndus Nehri'nin sol kıyısında yer alan Stakna Dorjedan Manastırı, gökyüzüne doğru sıçrayan kaplan şeklindeki bir dağın tepesinde yer alıyor. Manastırın kendisi kaplanın sözde burnunun üzerinde yer almaktadır, bu yüzden adını almıştır - Stakna (Kaplanın Burnu). 16. yüzyılda Butanlı bilge Jamyang Padkhar tarafından kuruldu. Manastırın lamaları geleneksel olarak Stakna Tulku'nun reenkarnasyonları olarak kabul edilir. Manastırın en eski kısmı orijinal yapının bir parçası olabilecek Gongkhang'dır. Dukhang, avlu boyunca yer alır ve turkuaz işlemeli gümüş bir korten ile bazı Druk-pa lamalarının birkaç heykeline ev sahipliği yapar. Sunağın arkasındaki odada güzel duvar resimleri var, ancak bunlar is nedeniyle biraz bozulmuş. Assam'dan getirilen Avalokitesvara'nın mermer heykeli, gompa'daki en ünlü heykeldir ve küçük müze, ilginç bir silah koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır.

Gezilecek Yerler Mato

16. yüzyılda Lama Drigung Dorje tarafından kurulan Mato, Ladakh için eşsiz bir manastırdır; Küçük Tibet'te yaklaşık 60 keşişin Sakyapa dini hareketini uyguladığı tek gompadır. Zanskar sırtının son kıvrımlarındaki güzel bir çıkıntıya zarafetle tünemiş ve Ladakh vadisine gururla bakan manastır kompleksinin merkezi, etrafında ana dukhang, zimkchung ve Sakya halkının yer aldığı geniş bir avludur. kütüphane ve yerel halktan gelen arpa ikramlarının zemin sakinlerine dağılmış halde tutulduğu gongkhang. Merkezi avlu, dini festivaller için geleneksel bir mekandır; manastırın lamaları için en çok saygı duyulan festival, ünlü kahin Mato Nagrang'ın festivalidir. Genellikle Şubat-Mart aylarında kutlanan festivalin ana figürleri, festival hazırlıklarına iki ay önceden başlayan iki keşiş, bu onların ruhsal arınmaları ve yalnızlıkları için gerekli zamandır. Kişisel gelişim dönemi sona erdikten sonra, iki tanrı - Kırmızı ve Beyaz Tzan - keşişlerin içinde yaşar ve ardından onlara bir yıl boyunca kehanet armağanı verilir. Bu neşeli olayın şerefine, geleneğe göre, kalan keşişler maskelerle güzel danslar sergileyerek turistleri egzotizmleriyle büyülüyorlar.

Ladakh kültürü

Ladakh kültürü, geçmişin geleneklerini koruyan gerçek bir Tibet kültürüdür. Ladakh kültürü, yakın bölgelerdeki kültürlerin uyumlu bir karışımıdır. Ladakh'ın kültürü münzevi sadelik ve görkemli karmaşıklıktır. Ladakhi kültürü öncelikle anlaşılmaz mimariyle ilişkilidir - en anlaşılmaz yerlerde, en derin geçitlerin kenarlarında, en yüksek dağların çıkıntılarında bulunan muhteşem manastırlar ve saraylar. Ladka'daki manastır, "ıssız, tenha yer" anlamına gelen "gompa"dır. Gompa herhangi bir köyün merkezidir ve her manastırdaki keşişlerin sayısı, köylülerin oğullarından birini keşiş olması için göndermesi şeklindeki yerel gelenekle tamamlanır. Yeni gelenler altı yaşına geldiklerinde gompa'ya girerler ve bir akrabanın ya da başka bir eski köy sakininin vesayeti altına alınırlar. Gompa, manevi gelişimin yanı sıra Budizm'in beş temel biliminin - mantık, dil, metafizik, tıp ve sanat - çalışıldığı bir eğitim merkezidir. Bazı keşişler eğitimlerini tamamladıktan sonra Tibet'teki üniversitelere okumaya gidiyor. Şu anda keşişler, sürgündeki Tibet topluluğunun büyük eğitim merkezlerinin bulunduğu Dharamsala'ya veya Güney Hindistan'a gidiyor. Döndükten sonra genç keşiş, ana gompa ile ilişkili çevredeki tapınaklardan veya manastırlardan birine atanır ve tapınakta ritüelleri gerçekleştirir, dua eder ve köylüler için dini işlevleri ve törenleri gerçekleştirir. Manastır ile köy arasındaki hem manevi hem de ekonomik bağlar her zaman güçlü kalmıştır. Köylüler, manastırın inşası ve gelişmesi için bağışta bulunuyor ve keşişlerin gerçekleştirdiği bazı özel tören ve ritüelleri finanse ediyor. Manastırların toprakları genellikle hasatın bir kısmını manastıra veren köylüler tarafından işlenir. Köylülerle manastır arasındaki bu sembolik ilişki, bu dini kurumun yüzyıllarca ayakta kalmasını garantilemiştir. Ladakh'taki manastırların en eskisi 11. yüzyıla kadar uzanıyor ve görünüşü, efsaneye göre hayatı boyunca 108 manastırın temelini atan o zamanın dini figürü Büyük Tercüman Rinchen Zangpo ile doğrudan bağlantılı. Erken dönem manastırları, çoğunlukla ovalardaki konumları ve aynı zamanda inşaat biçimleriyle karakterize edilir. Rinchen Zangpo'nun Keşmir'den dönüşünde yanında bir grup yetenekli sanatçı ve zanaatkar getirdiği biliniyor; bunlardan biri olan Bidhaka'nın Budist panteonunun doğru ikonografik temsilini yapması gerekiyordu. Keşmir'in güçlü etkisi, Alçi'deki tapınağın ve bu döneme ait diğer manastırların girişinin üzerindeki duvar resimlerinde ve oymalarda da hissedilmektedir. Ladakh'ın ilk manastırları Alchi, Mangyu, Lamayuru, Wanla, Sumba'dır; Ayrıca Nyarma ve Basgo'nun antik manastırlarının kalıntıları da var. Daha sonraki dönem manastırları diğerlerinden daha farklıdır. 14. yüzyılın ortalarından itibaren bölgede Budizm'in gerilemesi nedeniyle Keşmir'in etkisi azalmış ve o dönemin manastırlarının hem dini, hem mimari hem de sanatsal ifadedeki temel özellikleri Tibet'ten alınmıştır. Manastırlar o dönemde zaten zengin olduğundan, o zamanın binaları, kolayca savunulabilen tepelere inşa edilen ve zamanla büyük komplekslere dönüşen, iyi güçlendirilmiş yapılardı. Manastırın inşası sırasında belli kurallara uyulmuştur. Öncelikle manastırın bölgenin ana tepesinde yer alması gerekiyordu. İkincisi, yükselen güneşin ilk ışıklarını karşılayabilmesi için doğuya bakması ve tepenin uzun ekseni üzerine inşa edilmesi gerekiyordu. Manastırın adı mistik kökenlerini veya konumunu yansıtıyordu. Lama tarafından yer seçildikten sonra inşaat için para toplandı ve koruyucu tanrıyı çağırmak ve gelecekteki manastırı insan veya şeytanın zararından korumak için bu alanda ritüeller gerçekleştirildi. Temel taşının döşenmesine, içi boş temel taşına kutsal emanetlerin yerleştirilmesini de içeren kutsal ritüeller eşlik ediyordu. Bir binanın onarılması veya yenilenmesine de ritüeller eşlik ediyordu. Manastırların iç yapısı belli bir benzerlik göstermektedir. Genellikle manastır avlusu tatillerin ve çeşitli dini törenlerin ana mekanıdır. Ana tapınağa (ikhakhang) ve toplantı salonuna (dukkhang) giriş, içi Yaşam Çarkı ve Dharampalam'a (yasanın koruyucuları) adanmış çizimlerle boyanmış kapalı bir galerinin arkasında yer almaktadır. Koruyucu tanrıların tapınağı veya gongkhang, festivallerde kullanılan maskeleri ve silahları barındırır; Bu tapınağa erişim sınırlıdır. Yüce din adamlarının kişisel odalarına Zimchung adı verilir ve üst katta bulunur. Manastırın fiziksel sınırlarının dışında ve dağın veya tepenin eteğinde keşişlerin mahalleleri bulunur. Keşiş evlerinin inşasında hiçbir planlama yapılmadığı anlaşılıyor; manastırın duvarlarından evlerden oluşan bir labirent ve onları birbirine bağlayan dar yollar görülebiliyor. Ladakh'ın herhangi bir bölgesinde bulunabilen beyaz piramidal yapılar olan Chortens; bunlar doğrudan manastırın konumuyla ilgilidir. Chortens, ülkenin çeşitli yerlerinde görülebilen Budist stupalarıyla ilişkilendirilir ve azizlerin ve keşişlerin mezarlarıdır. Burada Buda'nın hayatındaki sekiz olayı simgeleyen sekiz çeşit korten vardır. Chortens genellikle taş, çimento veya tuğladan yapılır ve büyük veya küçük olabilirler. Tapınaklarda küçük boyutlarından dolayı kerevit görevi gören gümüş, altın ve bakırdan yapılmış kortenleri görebilirsiniz. Uzunluğu bir kilometreyi bulan Yele Duvarları manastıra çıkıyor ve taşlardan yapılmış olup üzerinde "Om Mane Padme Hum" yazısı bulunuyor ve insanı manastırı ziyaret etmeye davet ediyor. Ladakh sakinleri, kökeni Muhammed'in çağdaşı olan ve Buda'nın tüm takipçileri için evrensel bir dil yaratmaya karar veren Tibet kralının çabalarına atfedilen Ladakhi dilini konuşur. Bu amaçtan yola çıkarak Sanskritçenin gramerini basitleştirerek inanılmaz sayıda harften oluşan bir alfabe oluşturdu ve böylece yazımı karmaşık ve zor olduğu kadar telaffuzu da basit olan bir dilin temellerini attı. Herhangi bir sesi tasvir etmek için en az sekiz karakter kullanmanız gerekir. Tibet'in tüm modern edebiyatı bu dilde yazılmıştır ve saf haliyle yalnızca Ladakh'ta ve doğu Tibet'te kullanılır. Ülkenin diğer bölgelerinde bu ana dil ile komşu halklardan alınan çeşitli deyimlerin birleşiminden oluşan lehçeler kullanılmaktadır. Günlük yaşamda Tibetliler, biri kadınların erişemeyeceği, diğeri ise tüm halk tarafından konuşulan iki dil konuşur. Ladak, mutfağıyla gezginleri şaşırtabilir: momo - büyük köfte, thukpa - Tibet çorbası ve yerel halkın geleneksel kıyafetlere olan sevgisi.

Ladakh Kültür benzerliği, rahatlama nedeniyle Küçük Tibet olarak da anılır.coğrafi ve dini özellikler. Ladakh, Hindistan'ın kuzeyinde, Keşmir ve Jammu eyaletlerinde yer almakta olup, kuzeyde Kunlun Dağları ve güneyde Himalayalar ile çevrilidir. Ladakh, pek çok fakir insanın, dilencinin, pisliğin ve çok çeşitli tapınakların bulunduğu tipik bir Hindistan değil. İlginç bir soru ortaya çıkıyor: Ladakh'ta neden hiç fakir insan yok? Hindistan'ın diğer bölgelerine göre daha zengin yaşıyorlar, kesinlikle zengin değiller. Gerçek şu ki, Ladakh'ta yazın bile geceleri soğuk oluyor ve bu nedenle burada sefil bir yaşam tarzı sürdürmek kesinlikle mümkün değil. Sonuç olarak fakirlerin ve dilencilerin yokluğu. Ladakh ağırlıklı olarak Budisttir, ancak birçok Müslüman da vardır; burada dilenci bulamazsınız ve her fırsatta rahatsız edilmezsiniz.

Leh, Ladakh'ın başkentidir Bölgenin ana idari ve kültürel şehri. Deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte bulunan Ladakh genel olarak yüksek bir dağlık bölgedir, en alçak noktası 3000 metre yüksekliktedir. Yani planınızı yaparken Leh'e (Ladakh) turlar, iklimlendirme anını dikkate alın; uzmanlar, özellikle Leh'e uçakla gelenler için otellerde birkaç gün geçirmenizi tavsiye ediyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve muhtemelen kusma yaşayacaksınız. Bu herkes için geçerlidir ancak yüksek irtifaya verilen bireysel tepki nedeniyle ağrının yoğunluğu herkes için farklı olacaktır.

Ladakh'ta Sezon haziran ayından eylül ayının ortasına kadar.

Leh'e (Ladakh) ulaşmanın üç yolu vardır:

1) Uçak. Uçaklar Delhi'den ve Hindistan'ın diğer büyük şehirlerinden Leh'e uçuyor. Biletler tek yön 100 dolardan başlıyor ancak sezona bağlı olarak tek yön bilet fiyatı 200-250 dolara kadar çıkabiliyor. Hava şartlarından dolayı uçuş tarih ve saatlerinin ertelenebileceğini de göz önünde bulundurmakta fayda var, burasının Hindistan olduğunu da unutmayın.

2) Srinagar - Kargil - Leh yolu da gidiş-dönüş jeep ile ortalama 10-14 saat sürüyor; özel bir ekstremlik isteyenler için otobüsü deneyebilirsiniz. Bir cipte koltuğun maliyeti 1000 rupi, tek yön, yol nispeten iyi durumda.

3) Ladakh'a ulaşmanın üçüncü ve en uç yolu Manali-Leh yoludur.Dünyanın en yüksek yollarından biri olan Manali-Leh yolu deniz seviyesinden 3500 - 5600 metre yükseklikte geçmektedir. Burada olağan durum, yüksek dağ çölünde cansız ve vahşi bir şekilde birkaç gün mahsur kalmaktır.Bu seçeneği seçen gezginlerin bu tür sürprizlere hazırlıklı olması gerekir, bölge sakinleri için bu hiç de sürpriz değil. . Bilet fiyatı 1500 rupi'den başlıyor, seyahat süresi 18-24 saat, her şey yolundaysa hayal kurabilirsiniz.

Leh, Ladakh'ın turistik yerleri

Ladakh'ın turistik yerleri:

Her şeyden önce burası Lech, cazibe merkezleriyle şehir nispeten küçük ama çok benzersiz, turistleri ziyaret etmek için çok uygun. Burada çok sayıda mini otel, misafirhane, pansiyon, kafe, ulusal Tibet mutfağını nispeten ucuz fiyata yiyebileceğiniz restoranlar, mağazalar ve hediyelik eşya dükkanları, internet kafeler ve yurt dışını arama fırsatı bulacaksınız. Ayrıca Leh sokaklarında Ladakh çevresinde birkaç saatten 6-8 günlük yürüyüşlere kadar her türlü turu sunan birçok seyahat şirketi var; ayrıca seyahat şirketlerinden bisiklet ve motosiklet kiralayabilirsiniz.

Lech'in turistik yerleri: Leh'te birkaç Budist tapınağı var.Çok fazla akarsu ve yeşil ağaç görmenin pek yaygın olmadığı Leh'in yeşil alanında yürüyüş yapmak da ilginç olacaktır. Bölge, insanların kayalıklarda yaşadığı ve neredeyse hiç ağacın bulunmadığı Leh'in diğer bölgeleriyle tam bir tezat oluşturuyor ve buranın sıradan bir yerleşim alanı değil, bir getto olduğu izlenimini veriyor.Ladakh'ın başlıca turistik yerleri Leh'in dışında bulunmaktadır. Bunlar arasında vurgulamaya değer:

Sıcaklık birkaç gündür kırk derecelerdeydi. Hint yazının güzelliğini tam olarak yaşayabilmek için Delhi'nin turizm merkezi Paharganj'da kliması olmayan ucuz bir odada kaldık.

Ortağım Misha için yolculuk sona eriyordu; yarından sonraki gün uçmayı planlıyordu. Bu kadar sıradan bir düzenlemeden memnun değildim - Nepal'e döndüğümde, Çin üzerinden memleketime dönmenin imkansız olduğunu öğrendiğimde (Nepal-Tibet sınırındaki tek geçiş salgın nedeniyle kapatıldı), düşünmeye başladım. Pakistan ve İran üzerinden seçenek. Ancak Delhi'ye vardığımda, bu ülkelerden gelen vizelerin yüksek maliyetini öğrendikten sonra ve daha da önemlisi, +43-45 sıcaklıkta geçirilen bir haftanın ardından, Arap ülkelerini ziyaret etme arzum yavaş yavaş buharlaştı - söylentilere göre, ısı orada daha az değildi ve onları hızla geçebildim. İlginç değildi, başka zaman daha iyi. Bütün bu sıkıntıyı telafi etmek için, eve uçmadan önce Ladakh'a gitmeye karar verdim - Hindistan'ın en kuzeybatısındaki bu bölge, ana Himalaya Sıradağları ile Karakurum arasında sıkışmış Tibet platosunun bir parçası. Aynı zamanda Keşmir ve Kullu'nun ilginç dağ vadilerini ziyaret etme şansı da vardı. Eşyalarımın bir kısmını otelde bırakıp Misha'ya veda ederek Yeni Delhi istasyonuna doğru yola çıktım, yol boyunca bisiklet ve otomatik çekçeklerle mücadele ettim, bu da beyaz Bay'ın yürüyerek ve sırt çantasıyla yürümesine heyecanla tepki gösterdi.
Tren geldiğinde geç kalmıştım, bu yüzden üst ranzalardaki en iyi yatma yerleri çoktan işgal edilmişti. Üçüncü sınıf vagonda nispeten az insan vardı; sessizce oturup kitap okuyabiliyordunuz. Ancak kendimi hiçbir zaman G. Harrer'in Tibet'teki yedi yıllık maceralarının hikayesine kaptırmayı başaramadım; meraklı Kızılderililer standart sorularını sormaya ve benimle sadece İngilizce pratik yapmaya başladılar. Böylece birkaç saatlik yolculuk geçti ve sonra kontrolör aniden ortaya çıktı. Beklenmedik - çünkü üçüncü sınıf için bu fenomen nadirdir, daha önce karşılaşmadım. Kızılderililer bana biletleri gösterdiler ve ben de bilet almadığım için cezanın miktarı konusunda pazarlık yapmaya hazırdım ama sonra tuhaf bir şey oldu; kontrolör belgelerimi istedi ve pasaportuma kısaca göz attıktan sonra bana verdi ve sol. Hem mutluydum hem de bu durumdan nasıl bu kadar kolay kurtulabildiğime şaşırıyordum. Pasaportuma tren bileti yapıştırdığımı zanneden yolcular (Hindistan'da uçak biletleri bile var) yabancı pasaportuma ilgiyle bakmaya başladılar. Onları bu yanılgıdan vazgeçirmeye çalışmadım. Daha sonra arkadaşlarımdan biri, kontrolörün benimle biletsiz seyahat konusunda uğraşmak istemediğini, ancak diğer yolcuların önünde itibarını kaybetmeden gitmesi gerektiğini söyledi ve bu yüzden küçük bir numaraya başvurdu. Oldukça makul bir versiyon. Jammu & Keşmir eyaletinin kış başkenti Jammu'ya 15 saatlik yolculuğun ardından sabah erkenden vardım. Burada özel bir ilgi çekici yer yok ve hemen otobüs terminaline gittim - otobüsle biraz seyahat etmeye ve sonra durmaya karar verdim. Sonra Udampur'da, sokakların karmaşasında Srinagar'a giden yolu bulmaya çalışırken, sonunda bir daire çizdim ve otobüs terminaline geri döndüm - görünüşe göre, bir noktadan başlayarak yerel sakinler, bir kişinin ve özellikle bir yabancının, başka bir şehre gidip otobüslerin nereden kalktığını ona göstermem gerekiyordu. Ben de mantık yürüttüm - bu kaderdir - otobüs otobüstür ve 20 km daha bilet aldım. Daha sonra arabayı birkaç kilometre durdurmayı başardık ve ardından şoförüyle birlikte saman dolu bir ordu kamyonunu yakaladık. Kamyon şoförü bir Sih'ti ve iyi derecede İngilizce konuşuyordu; bu da sürücüler için genellikle alışılmadık bir durumdu. İlk başta bütün gece durmadan araba sürmek ve sabah Srinagar'a varmak istedi, ancak küçük bir arıza oldu - tekerlekte bir delik vardı. Onlar tamir ederken biz biraz uyumaya ve şafaktan sonra yola devam etmeye karar verdik. Açık gökyüzünün hemen altındaki bir yatakta uyumam için görevlendirildim; ancak gece sıcak ve berraktı. Jawarhar tünelinden sonra Keşmir Vadisi başladı. Hava biraz serinledi, dağ manzaraları görünür hale geldi ve vadinin tabanı yeşilliklere gömüldü. Öğle yemeği vaktinde sürücü park etmişti. Aslında Ladakh'ın başkenti Leh'e gitmeyi planlıyordu ama ben Keşmir'de birkaç gün geçirmek istedim, bu yüzden birlikte daha ileri gitme teklifini reddettim. Minibüsle şehir merkezine ulaştım ve ardından başka bir “otel teklifçisi” beni yakaladı. Çok fazla düşünmedim ve teknesine bakmak için onunla birlikte gittim. Srinagar'ın ana cazibe merkezi, kıyıları boyunca tekne ev şeklinde birkaç yüz otelin bulunduğu oldukça büyük bir göl olan Dal Gölü'dür. Tekne 20 metre uzunluğa ulaşabiliyor ve oturma ve yemek alanıyla birlikte 4 odaya kadar çıkabiliyor. Çoğu 19. yüzyıl İngiliz tarzında dekore edilmiştir. 500-700 rupi karşılığında bence tam anlamıyla lüks bir oda kiralayabilirsiniz. Birçok insan bu yüzen evlerde birkaç gün boyunca yaşıyor; odaya yemek sipariş edilebiliyor. Yumuşak “kanepeler” ile kaplı tekneler olan Şikaralar taksi görevi görüyor. 100 rupi karşılığında ucuz bir oda seçtim. (1$=46R) Keşmir'in başkentindeki ilk günün geri kalanı Shankaracharya Tepesi'ni ziyaret etmeye ayrıldı. Daha önceleri bu tepeye Takht-i Süleyman (Süleyman'ın tahtı) adı verilmişti ve tepesinde çağımızdan önce inşa edilmiş bir Budist tapınağı vardı. Şimdi daha modern bir Hindu tapınağı (özellikle ilgi çekici değil) ve bir televizyon kulesi var. Tepeden Dal Gölü'nün güzel bir manzarası var. Ertesi gün şehrin en ünlü camilerini görmeye karar verdim: Pather Mescidi (17. yüzyıl), Jama Mescidi (14. yüzyıl) ve Şah Hamdan Camii (14. yüzyıl). İki yerel genç rehber rolünü üstlendi. Onlarla birlikte Hari Parbat kalesine (16. yüzyıl) gittik. Rehberlik için benden para istemediler, Hindistan'dan gelenlere bile benzemiyorlar. Bu arada, Keşmirliler sıradan Hintlilerden çok daha arkadaş canlısı (ve dolayısıyla müdahaleci) ve özverili. Delhi'de kalışımın ikinci gününde Paharganj'da dolaşırken ilk temsilcileri Rafik ile tanıştım. Beni sohbet etmek ve Keşmir çayı ikram etmek için evine davet etti ve aynı zamanda bana halı satma işini anlattı. Ertesi sabah bir shikara gezisi için ayarlamalar yaptım. Beş saat içinde birkaç adayı ziyaret ettik, yakındaki bir göle gittik, kanallardan oluşan bir labirentte yüzdük (Venedik gibi bir şey) ve yaklaşık on metre uzaktan balık avlayan şahinleri izledik. Hayattan keyif almanızı engelleyen tek şey, yanınıza gelip tuvalet kağıdından safrana, mücevhere kadar her türlü çöpü size satmaya çalışan her türden tüccardı. Gezinin ardından set boyunca yürürken yerel işadamı Ali ile tanıştım. Onu çay içmeye evine davet etti, aynı zamanda mücevher koleksiyonunu ve sattığı diğer eşyaları da gösterdi. Ailesinin Srinagar, Leh ve Goa'da üç dükkanı vardı. Çakıl taşlarının bir izlenim bıraktığını söylemeliyim. Ali de evinde yaşamayı teklif etti. Ertesi gün kayıt işlemine geçmeye karar verdim. Bu arada, üç aylık seyahatim boyunca bana yalnızca bir kez giriş teklif edildi - Nepal'de, Katmandu'dan çok da uzak olmayan bir yerde, gece geç saatlerde antik Vajra Jogini tapınağına yaptığım yürüyüşten döndüğümde. Sonra geceyi (ateşin yanındaki kil zeminde) geçirmeyi reddetmek zorunda kaldım çünkü... Misha'ya aynı gün döneceğine söz verdi. Genel olarak Ali ile iletişim kurduğumda kararsız bir izlenim bıraktım. Onun asıl itici nedeninin ne olduğu -geleneksel konukseverlik mi, yoksa akıllıca örtülen "iş yapma" arzusu- benim için bir sır olarak kalıyor. Sonlara doğru kendisinden bir şey alıp Moskova'da güya dört katı paraya satma teklifi sıkıcı gelmeye başladı. Oldukça egzotik seçenekler de sunuldu - örneğin ona bir çadır veriyorum ve tazminat olarak seyahat acentelerindeki arkadaşlar aracılığıyla benim için ucuz su veya dağ yürüyüşü düzenliyor. Bu aileyle iki gün geçirdim. Bu süre zarfında şehrin yakınındaki yerel tarih müzesini ve Babür imparatorlarının bahçelerini ziyaret ettik. Diğer Keşmirliler gibi Ali ve ailesi de Müslümandı, ancak ılımlılardı; kadınlar burka giymiyorlardı ve genel olarak pek dindar değillerdi. Bu arada Keşmir'de herhangi bir aşırılık fark etmedim, hepsi saçmalık. Orada her şeyin tamamen yolunda ve sakin olduğunu söyleyemem ama en azından Moskova'dakinden daha tehlikeli değil. Birkaç yıl önce bu eyalette gerçekten çok gergin bir durum vardı ama şimdi her şey neredeyse normale döndü, turistler popüler tatil yerlerine geri döndü. Doğru, her köşede bir ordu var. Ali'yi biraz rahatlamadan bırakmadım. Otobüsle kısa bir mesafe katettikten sonra kamyonu Sonamarg'a kadar durdurdum. Jammu-Srinagar otoyolunda aşırı başarılı bir otostop çekmenin verdiği rahatlık nedeniyle sürücüyü para konusunda uyarmadım - bunun sonucunda 30 rupi ödemek zorunda kaldım. Hava kararıyordu ve gece kalacak yer sorununu çözmek gerekiyordu. Çadır kurmaya karar verdim. Bazı yabancılar, köyün sonundaki kontrol noktasından daha ileriye gitmeme izin vermediler, ilerisinin güvensiz olduğunu ileri sürdüler. Köyün yukarısındaki yokuşu tırmanıp geceyi ormanda kocaman bir çam ağacının altında geçirmek zorunda kaldık. Bu arada daha önce bu yolculukta sadece iki kez çadırda kalmıştım. İlki Hindistan Himalayalarındaki Auli kasabasındaydı, ikincisi ise Annapurna Ana Kampındaydı. İlk durumda, çadırın penceresinden Hindistan'ın ikinci en yüksek dağı olan Nanda Devi'yi (7817), ikincisinde ise Annapurna'nın güney duvarını (8091) gözlemledim. Sabah iki saat boyunca herhangi bir ulaşım aracına yetişmek mümkün olmadığından yürümeye karar verdim. Otostop açısından bakıldığında bu elbette aptalcadır - araba kullanmak her zaman yürümekten daha hızlıdır - ama ben bir takıntıdan dolayı çılgına dönmüştüm: birincisi Tibet'e yürüyerek girmek ve ikincisi Zoji La geçidinde durmak (sadece Batıda çiçek açan Keşmir vadisi, doğuda ise Ladakh'ın cansız taş çölü bulunur. İleriye baktığımda ciddi bir hayal kırıklığı yaşayacağımı söyleyeceğim, çünkü... Geçit birkaç kilometre uzunluğunda bir platodur ve arazinin doğası aniden değişmez. Geçidin yarısına kadar yürüdükten sonra bir sonraki kontrol noktasında askerlerle konuşmaya başladım. Benden komutanlarının koleksiyonu için Rus parası istediler ve karşılığında benim için Leh'e giden mühimmat yüklü bir ordu kamyonunu durdurdular. Kamyon, yaklaşık yüz araçtan oluşan devasa bir konvoyun parçasıydı. Sütun çok yavaş hareket etti ve her saat başı durdu. Haziran sonuna ve göreceli olarak düşük rakıma (3529) rağmen, geçitte çok fazla kar vardı; yol neredeyse karda kazılmış bir tünelden geçiyordu. Akşam olmadan geçidin 15 km ötesindeki askeri kampa ulaştık ve geceyi orada geçirdik. Standart bir ordu yemeği yedikten sonra kamyonun üst ranzasında yatmaya gittim. Sabahleyin şoför öğle yemeği için ücret olarak bira ve tavuk istemeye başladı. Beni yanına bırakan askerlerin beni bir askeri kamyonla bedavaya götüreceklerine dair söz verdiklerini söyleyerek özür diledim. Ancak şoförle bu konuda hiçbir zaman anlaşamadık ve gerginlik yaratmamak için aşağı yukarı bir sonraki büyük şehirde indim. Sonuçta bu kamyonu sürüklemek ve geceyi tekrar kampın tozu içinde sıkışık bir rafta geçirmek, bedava ordu yemeğine rağmen beni pek heyecanlandırmadı. Daha sonra Mulbeck'e 40 km uzaklıktaki bir otobüse binerken eyaletin Müslüman ve Budist bölgelerini ayıran hayali sınırı geçtim. Nehir kıyısında çadır kurduktan sonra köyün etrafında yürüyüşe çıktım. Ana cazibesi M.Ö. 1. yüzyılda kayaya oyulmuştur. yaklaşan Buda'nın (Maitreya) heykeli. Gerçek Tibet manzaraları çoktan başladı - köylerin etrafındaki nehir vadilerinde küçük yeşillik vahalar, üzerinde antik Budist manastırlarının (gompalar) görülebildiği kayaların üzerinde ve çeşitli tonlardaki taş çölün çevresinde - soluk kahverengiden, koyu sarıya, neredeyse mor. Sabah çadırı bataklığa kurduğum ortaya çıktı ve eşyalarımı kurutmak için bir saat harcamam gerekti :) Sonra sırt çantamı restorana bırakarak manastırları keşfetmeye gittim. Tırmanış yaklaşık bir saat sürdü. Gompalar yok edildi ve pek ilgi çekici değildi, ancak vadi ve dağların muhteşem manzarasını sunuyorlardı. Aşağı indikten sonra başka bir kamyona yetiştim. Şoförünün ta Madras'lı olduğu ve İngilizce ya da Hintçe'yi zar zor anladığı ortaya çıktı. Onunla birlikte iki geçitten geçerek rotanın en yüksek noktasında (Fatu La, 4094) fotoğraf çektirdik. Kalsi'de askeri üsse döndü ve ben İndus kıyılarında uyumaya gittim. Yürek parçalayan “Helo” çığlığından uyandım ama bu provokasyona boyun eğmemeye ve çadırdan dışarı bakmamaya karar verdim. Kahvaltıda bir adam yanıma geldi ve sözde kendi topraklarında çadır kurmam için benden para istediğini jestlerle anlatmaya başladı. Neden diye düşündüm, çünkü onun buğday tarlasında değil, yanındaki çimlerin üzerinde uyudum. İşaret dilini anlamıyormuş gibi yaparak isteklerini görmezden geldim. Aynı gün başkent Ladakh'a gitmek istedim ama otostop işe yaramadı, bu yüzden öğle yemeğinden sonra (daha sonra yürümek zor olan bir öğle yemeğinden sonra) otobüse bindim. Kabinde boş koltuk olmadığından çatıda oturmak zorunda kaldık. Ancak o da tükendi. Çatıda bisiklete binmek cesareti zayıf olanlara göre değildi. Otobüsün arkası her çarpmada sekiyordu ve uçmamak için ciddi çaba sarf etmek gerekiyordu. Ayrıca önde oturan ve periyodik olarak “hava saldırısı uyarısı” gibi komutlar veren bir adam da vardı. Bu komutta mümkün olduğu kadar eğilmeniz gerekiyordu, aksi takdirde yüzünüze bir dalla, bazen de yolcuların başlarının birkaç santimetre üzerinde parıldayan elektrik telleriyle çarpabilirsiniz. Bütün bunlar heyecan kattı ama dikkati dağ manzaralarına hayran olmaktan uzaklaştırdı. Bir süre sonra başka bir otobüse bindik ve sırayla birbirimizi geçerek Les'e kadar gittik. Otobüsün çatısındaki kadınlar yol boyunca şarkılar söylediler ve her geçişe her iki taraftan da uzun ıslık sesleri eşlik etti. Sonuç olarak, ordu konvoyundaki bir kamyonun arızalanması nedeniyle trafik sıkışıklığında (!) iki saat ayakta durmanın sonucunda, zaten karanlık olan Les'e vardık. Biraz zorlandım ve şehir merkezinden oldukça uzakta kaldım, bu yüzden bir çeşit çitin üzerinden tırmanıp çadırı yeniden kurmak zorunda kaldım. Bu yolculukta ilk kez ancak burada, Tibet'te nihayet tam bir özgürlük hissettim. Hiçbir program, çıkış, ortak yoktu; sizi zamana bağlayacak veya eylemleri bir şekilde koordine etme ihtiyacına bağlayacak hiçbir şey yoktu. İsterseniz oy verebilirsiniz, yorgunsanız yemek yiyin/uyuyun/otobüse binin. Sadece arzularınıza ve zamanın akışına teslim olursunuz. Ladakh'ta Nepal'de keşfettiğim Tibet mutfağından gerçekten keyif aldım. Koyun eti momo ve sebze thukpa benim için özellikle popülerdi. Momo bir tür büyük hamur tatlısıdır ve thukpa bir Tibet çorbasıdır. Hindistan ve Nepal'de çorba denilen şey çöptür, sadece kokulu sudur ama thukpa gerçek yiyecektir :) İkinci takıntım manastıra kayıt olmaktı. Şehre hakim bir tepede birbirine yakın duran Leh & Tsemo (kırmızı) Gompa bu amaç için seçildi. Hemen sırt çantamla oraya gittim. Leh Gompa'nın sadece harabe olduğu ortaya çıktı, ancak Tsemo Gompa'da üç metrelik bir Buda heykeli var. Ona bakmak için bir sonraki binadaki keşişten anahtarları istemeniz gerekiyor. Ancak ortaya çıktı ki artık bu manastırda kimse yaşamıyor ve bunun için oda yok. Bu nedenle sırt çantamı akşama kadar ona bırakmam ve yürüyüşe çıkmam konusunda keşişle anlaştım. Bu gompaların hemen altında Leh Sarayı var. 16. yüzyılda Ladakhi kraliyet ailesinin bu ikametgahı, Dalai Lama'nın Lhasa'daki kışlık sarayı Potala'nın bir kopyası olarak inşa edilmiş, ancak 19. yüzyılda Keşmir yöneticileriyle çok sayıda savaş yapılmıştır. işlerini yaptılar. Yabancılar için Leh Sarayı'nın girişi 100 rupi kadar olduğu için kayaya tırmanıp diğer taraftan saraya girdim. Ateşe verilip kovulduğum o birkaç dakika içinde, özellikle bilet fiyatı göz önüne alındığında bu sarayın bariz bir turist dolandırıcılığı olduğuna ikna oldum. İçeride kesinlikle ilginç hiçbir şey yok - sadece zemindeki toz, kir ve delikler, sanki bir inşaat sahasındaymışsınız gibi bir izlenim bırakıyor. Ayrıca aktif Sankar Gompa manastırını da ziyaret ettim, ancak en ilginç kısmı - Avalokiteshvara'nın bin kolu ve başı olan görüntüsünün bulunduğu salon - halka kapalıydı. Dikkate değer bir diğer yer ise Lumbini'deki Japon Barış Pagodasını biraz anımsatan Shanti Stupa'dır. Stupada oturan ve bacaklarını uçurumun üzerinden sarkıtan bir Avrupalı ​​kalabalığı, Zanskar dağlarının üzerinden güneşin batışını izledi. Hava karardıktan sonra sırt çantamı almak için geri döndüğümde sadece keşişin Sankar Gompa'da uyuduğunu (yani kaydolmak için oraya gitmem gerekiyordu!) ve ancak yarın öğleden sonra burada olacağını belirten bir not buldum. Durum oldukça aptalcaydı. Otele gitmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı; geceyi çadır ekipmanı olmadan ya da en azından kalın giysiler olmadan sokakta geçirmek hiç de eğlenceli değildi. Ertesi gün Ladakh Ekolojik Kalkınma Merkezi'ne gittiğimde, Leh'den sadece birkaç kilometre uzakta, 4-5 gün daha her sabah Dalai Lama'nın geniş bir kitleye konferanslar vereceğini öğrendiğimde şaşırdım. Sırt çantam ancak 5 saat sonra bu keşişi aramaya gittiğimde hapishaneden kurtarıldı. Akşam Choglamsar'a vardım ama Dalai Lama'nın ders verdiği alana girmeme izin vermediler, orada kamp yok. Sabah derse (veya vaaza, hangisi daha doğru bilmiyorum) geldiğimde, stadyum büyüklüğünde bir alanda birkaç bin kişilik bir kalabalıkla karşılaştım. Dalai Lama Tibetçe konuşuyordu ama Avrupalılar için özel olarak ayrılmış bir köşede İngilizce'ye simültane çeviri yapılıyordu. Ancak yine de hiçbir şey anlamadım. Nisan ayında Dalai Lama'yı Dharamsala'da görmek istedim ama oraya gerekenden bir hafta geç vardım. Dürüst olmak gerekirse tüm bu olay beni beklediğimden daha az etkiledi. Manali'ye giderken Shey ve Tiksey manastırlarına uğradım. Shey Gompa ve Ladakh krallarının bitişik yazlık sarayı harap oldu, ancak Tiksi'nin büyük bir manastır olduğu ortaya çıktı, binalardan birinde iyi bir resim koleksiyonu ve on metrelik bir Buda heykeli vardı. Yazar kasanın yanında, manastırın web sitesinden (!) ve “kayıt kurallarından” bahseden bir poster vardı; burada kadınların gecelemesine izin verilmediğini, erkeklerin doğrudan manastır yetkilileriyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtiyordu. Ancak o günkü nihai hedefim farklıydı: Ünlü Hemis. Ladakh'ın en eski ve en büyük manastırlarından biri olan bu manastır, bu yıl 9-10 Temmuz tarihlerine denk gelen festival sırasında popüler bir turistik mekandır. Oraya ayın 2'sinde vardım ve bu mega eğlenceden vazgeçmek zorunda kaldım. Manastırın avlusunda geceleme talebiyle iki keşişe başvurdum. İçlerinden biri beni evine götürdü. “Bu odayı beğendim mi?” sorusunun ardından kendisine ne kadar ödeyeceğimi sordu ve “hiçbir şey” cevabını verdikten sonra şekeri elinden alınmış bir çocuk gibi surat yaptı. Sonra “tabii ki istersen geceyi burada geçirebilirsin ama seni yarın sabah beşte uyandırırım, Les’e gitmem gerekiyor” gibi bahaneler başladı. Genel olarak, adamı rahatsız etmemeye karar verdim ve bahçede uyumaya gittim, turizm işinin bir Budist keşişi bile mahvedebileceği sonucuna vardım. Sabah manastırı inceledikten sonra otoyola döndüm ve kısa süre sonra Manali'ye giden, içinde 5 kişinin seyahat ettiği bir kamyona bindim, ancak sonuna kadar gideceğimi öğrenince şoför heyecanını azalttı ve beni bir sonraki köye bıraktı ve birkaç saat sonra başka bir arabaya bindim. Beş yerli ve iki Avrupalının, İsrailli Yoshi ve İsveçli Dunas'ın zaten oturduğu arkaya tırmanmak zorunda kaldım. Tanrım, orası ne kadar tozluydu! Sırt çantamı yere koydum ve hiçbir şeye dokunmamaya çalışarak dikkatlice üzerine oturdum. Aynı adamlar zaten köpüğün üzerinde uzanarak evsizleri oynuyorlardı. Arkam çok kuvvetli titriyordu - bazen sırt çantamın üzerinde yaklaşık 10 santimetre zıplıyordum. Dunas, Yoshi ile Leh'e giden bir otobüste tanıştıklarını ve ardından birlikte 6 binlik trekking zirvelerinden birine gittiklerini söyledi. Bu arada, Taglang La'yı sessizce geçtik - bu, dünyanın en yüksek ikinci karayolu geçişidir (5328m). İlki 5606 m yüksekliğe sahip ve yine Ladakh'ta bulunuyor. Bir sonraki geçişten 100 km önceki bölümde tek bir yerleşim yeri var - geceyi geçirdiğimiz Pang askeri kampı. Kampın önündeki kontrol noktasında sürücü bazı nedenlerden dolayı arkada kimsenin olmadığı konusunda yalan söyledi. Polis gelip pasaportlarımızı kontrol etmek için bizi oradan çıkardığı sırada çoktan arkaya dağılmıştık. Uzun bir duruşma oldu. Şoförün terör şüphesiyle tutuklanması istendi. Polis memurunun gözünde özellikle ağırlaştırıcı bir durum, sürücünün Sih olmasıydı ve kendi deyimiyle "bir Sih, yalan söylemektense ölmeyi tercih ederdi." Kendimize ve şoföre uzun süre izin verdik ve sonunda pasaportlarımız alındı ​​ve sabah için bir hesaplaşma planlandı. Aynı zamanda kamyondan ayrılmamız ve geceyi kamyoncular için tasarlanmış büyük çadırlardan birinde geçirmemiz emredildi. Şoförümüze verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tazminat olarak bir miktar para verdik, ancak bu durumun sorumlusu genel olarak kendisiydi. Ve sonra Hintli bir hippiyle bir toplantı vardı (!) İlk başta onu bir Hintli olarak kabul etmedik, daha çok Avrupalıya benziyordu ve İngilizce'yi Hintçe'den daha iyi konuşuyordu. Bu toplantıda gerçek olmayan bir şeyler vardı. Alışılmadık derecede yıldızlı bir gökyüzünün altında oturarak (sonuçta 4500 rakım kendini hissettiriyor), votka içtik, sigara içtik ve her türlü ilginç konu hakkında konuştuk. Bu adamın, bir grup bisikletçinin parçası olarak, motosikletlerle fethettikleri yüksek geçişten geri döndüğü ortaya çıktı. Sabah, dün yaşanan her şeyin doğru olduğu ortaya çıktı. Bisikletçiler gitti, kamyonlara binmemizi kesinlikle yasaklayan polisten pasaportlarımızı aldık. Dünün şoförü hiçbir yerde bulunamadı ve bu hikayenin onun için nasıl bittiğini bilmiyorum ama sanırım onu ​​​​belki para cezasıyla serbest bıraktılar. Polisin görüş alanı dışındaki kafeye ulaştıktan sonra otobüse binmeye başladık. Ancak hepsi gerçekçi olmayan fiyatlar talep etti ve sonunda kişi başı 100 rupi ödeme limiti belirleyerek ücretli bir kamyon yakalamaya karar verdik. Bir süre sonra bunu yapmayı başardım. Sonraki tüm kontrol noktaları yürüyerek geçildi - sürücüler bizi önceden bıraktı ve polisle kendimiz ilgilendik. Şimdi dünkü sürücünün eylemlerinin mantığını anlıyorum. Prensip olarak, yabancıların bu rota boyunca kamyonlarla taşınması yasak değil, ancak kesinlikle tavsiye edilmiyor - polis bu şekilde her türlü engeli koydu, görünüşe göre beyazların bu tür koşullarda araç kullanmaması gerektiğine inanıyordu, ancak bunu belirtmekte fayda var Bir kamyonun kabininde sürüşün normal bir otobüse göre daha rahat olduğunu. Görünüşe göre sürücü, bunu başaracağını düşünerek polisle iletişime geçmemeye karar verdi, ancak yanılmıştı. Genel olarak Le Manali pisti çok zordur. İnsanlar 5300, 5000, 4900 ve 4000 m'deki geçitlerden geçerek 2 hatta 3 günde 500 km'den az yol kat ederler. Güzergahın yarısından fazlası asfalt değil ve yol boyunca oldukça fazla sarsıntı yaşanıyor. Le Vadisi'nin her köşesinde Çin ile olan sınır anlaşmazlığının bir sonucu olarak askeri kamplar var. Hindistan'ın en popüler dağ tatil yerlerinden biri olan Manali'ye (alplerde kayak ve yamaç paraşütü için bile fırsatlar var) sabahın üçünde vardık ve hemen bir otel aramak için şehrin eski kısmına gittik. Üçüncü denememizde üç kişilik bir oda bulmayı başardık. Medeniyete dönüş, küresel bir yıkamayla işaretlendi. Genel olarak Manali'de görülecek ve yürünecek yerler var ama biz buraya zaten muson döneminde geldik, bu nedenle hava çevrede dolaşmaya elverişli değildi. Kendimizi 16. yüzyıldan kalma yerel bir tapınağı ziyaret etmek ve İsrail mutfağını denemekle sınırladık. Manali'de üç gün içinde çok para harcadıktan sonra, zaten tek başıma Kullu vadisinin aşağılarına doğru ilerledim. İlk önce Nagar'a gittim - otele dönüştürülen yerel bir prensin kalesine ek olarak, bir de Roerich ev müzesi var. Hint Himalayalarında 19. yüzyıldan kalma soylu bir mülkün yanı sıra her türden balalayka bebeğinin bulunduğu bir müzeyi görmek oldukça komikti. Roerich açıkça aptal değildi; mülkünü o kadar lüks bir yerde inşa etti ki! Geniş esrar çalılıkları olmasaydı, bir tür Puşkin Dağları'na benzerdi. Roerich Cemiyeti'nin kitapları da orada satıldı (Rusça). Et, alkol, uyuşturucu ve pornografinin tehlikeleri hakkında bir broşür okudum. “Kitabın ücretsiz dağıtıldığı” yazıyordu ama Hintli satıcı Rusça bilmiyordu ve bu tuzağa düşmemişti. Sonra yolum Chandigarh'da uzanıyordu - burası geniş caddeleri, parkları ve dikdörtgen düzeniyle Avrupa modeli üzerine inşa edilmiş genç bir Hint şehri. Orada birkaç müzeyi, bine yakın gül çeşidinin bulunduğu gül bahçesini ve Kaya Bahçesi'ni gezdim. Bu, birçok şelalenin, heykellerin ve her türden tuhaf şekillerdeki taşların bulunduğu oldukça tuhaf ama eğlenceli bir yapıdır. Delhi'ye eski tren istasyonuna geldiğimde Paharganj yolunda büyük bir su birikintisine rastladım. Derinlik önce ayak bileğine, sonra dizine kadardı, sonra sokağı iki şeride ayıran kaldırım boyunca yürüdüm. Kaldırım kenarında durmak da diz boyu olunca, arabaların dönebileceği bir yer olan birkaç metre durdu. Bunların üstesinden gelmek için zaten bele kadar olan su birikintisine dalmak gerekiyordu. Sonra bozuldum ve bir çekçek aldım. Gösteri tek kelimeyle muhteşemdi - çekçekler bellerine kadar suda dururken bisikletlerini çekiyordu, inekler tarafından çekilen arabalar neredeyse bir kafası sudan dışarı çıkıyordu. Resim, çiseleyen yağmur ve muhtemelen bir blok büyüklüğündeki bu su birikintisinde yüzen tonlarca çöple tamamlandı. Uçak bileti aldıktan sonra yapacak zamanım olan tek şey, Asya'nın en büyük camisi olan Delhi'nin Jama Mescidi'ni ziyaret etmek ve paranın geri kalanını harcamak için hediyelik eşya dükkanlarını gezmekti. Bir gün sonra zaten Moskova'daydım. Bu Asya destanı işte böyle sıradan bir şekilde sona erdi. Başlangıçta karadan uzun ve kademeli bir şekilde eve dönmeyi planlamıştım ama sonunda uçak adı verilen sihirli bir cihazın yardımıyla memleketime nakledildim. Ancak şu anda hiç pişman değilim. Denis Rozhkov.

Küçük Tibet'e ideal seyahat programı. Ani irtifa değişiklikleri ve irtifa hastalığına yakalanmadan Ladakh'ın en güzel yerlerini ideal zamanda görme fırsatı ile. Bin yıllık manastırlar, en ünlüleri ve turistlerin ulaşamadığı manastırlar. İnsanların bin yıl önceki gibi yaşadığı köyler. Alp gölleri, karlı geçitler ve tüm ihtişamıyla Himalayalar! Ve bunun tersine - dünyanın en eski şehri - "tatlı olarak" Varanasi. Gezi 2007 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Tanım

Teçhizat

Bilgi

1. Gün: Varış
Leh, Ladakh Krallığı'nın başkentidir. Şüphesiz Delhi'den Büyük Himalaya Sıradağlarına hava yolculuğu
Leç
Le Shanti Stupa Shanti Stupa

Ladakh Buddha Shakyamuni Thiksey'in (Thiksey Gonpa Ladakh'ın en muhteşem tuvaleti) antik başkenti Shey'e gidiyoruz.

3. Gün: Leh - Hemiz - Gotsang - Leh
Kahvaltının ardından (eğer anlaşabilirsek) Lech kahinine gidiyoruz. Gösteri oldukça spesifik. Pek çok yerli küçük bir odaya sıkışmış durumda. Rahatsız edilmemek için uzak duvara oturacağız ama iyi görüp duyabileceğiz.
Daha sonra Hemiz Manastırı'na gidiyoruz.
Hemis Gompa
Hemis'teki manastır
Gotsang Gonpa, Hemiz'in yukarısında bulunan bir yansıma ve meditasyon yeridir (dürüst olmak gerekirse, hangi koşullarda meditasyon yaptıklarını göreceğiz ve şimdi bile yerel keşişler bunu yapıyor - bu sadece tüyler ürpertici!). Bu bizim yürüyerek ilk ısınmamız olacak (merdivenlerden yaklaşık 40 - 60 dakika yukarı - ilk iklime alışma testi!).
Ladakh Sarai oteline dönüyoruz.

Khardungla dünyasında
Daha sonra kendimizi Ladakh ve Karakoram sıradağları arasında bulunan Nubra Vadisi'nde buluyoruz.
Öğle yemeğinin ardından 14. yüzyılda inşa edilen ve Gelukpa tarikatına ait Diskit Gompa Manastırı'na gidiyoruz.
Geceyi çadır kampında geçiriyoruz. Çadırlar sabittir, hatta duşları, tuvaletleri ve normal yatakları bile vardır!

5. Gün: Nubra
Kahvaltıdan sonra meditasyon için ideal bir yer olan Insa Gompa Manastırı'na gidiyoruz! Manastırın kendisi 250 yıldan daha eski değil ama en dikkat çekici olanı etraftaki huzur dolu sessizlik. Manastır Pakistan sınırına yakın bir yerde bulunuyor - pek turistik bir yer değil.
Dönüşte Yarab Tso Gölü'nü ziyaret ediyoruz. Çok küçük, bu yüzden birkaç dakika içinde etrafından dolaşacağız ama muhteşem... Nubra Vadisi'nin ortasında yer alıyor, burada kumlu bir çöl var ve ortasında bir kaya yükseliyor. İçinde Yarab Tso'nun bulunduğu taş kase. Eğer hava konusunda şanslıysanız burada dilediğinizce meditasyon yapabilirsiniz.
Akşam yemeğimizi yiyoruz ve geceyi kampta geçiriyoruz.

Leh Khardungla'ya dönüyoruz.
Geçitte hava şanslıysak ve zamanımız varsa manastırı ziyaret edeceğiz. Namgyal Tsemo, merkezin hemen üstünde Leç Ve Kraliyet Tsemo Sarayı. Buradan ana cadde üzerindeki Lech'in tam merkezine doğru yürüyebilir, mağazalar ve pazarda biraz dolaşabilirsiniz.
Geceyi Ladakh Saray otelde geçiriyoruz.

7. Gün: Leh - Chang La - Pangong Tso
Kahvaltının ardından önümüzde uzun bir yolculuk var. Pangong Gölü'ne (Pangong Tso) gidiyoruz. Bu inanılmaz güzel göl 4350 metre yükseklikte yer alıyor ve kısmen Hindistan'a, kısmen de Çin'e ait, dolayısıyla buraya ulaşmak o kadar kolay değil çünkü özel izin başvurusu yapmanız gerekiyor.
Yolda, yaklaşık 5200 metre yüksekliğindeki üçüncü en yüksek otomobil geçidi olan Chang La'yı (ChangLa) fethediyoruz ve (eğer hava şanslıysak) geçitten açılan panoramaya hayran kalıyoruz.
Akşam yeni çadır kampımıza yerleşiyor, akşam yemeğimizi yiyor ve gölün güzelliğine hayran kalıyoruz.

8. Gün: Pangong Gölü
Bugün bizim yürüyüş günümüz. Merak köyüne doğru yürüyüşe çıkıyoruz. Yolda öğle yemeği yiyeceğiz ve eğer bir savaş fitilimiz varsa, Çin sınırından çok da uzak olmayan, komşu Çin topraklarının açıkça görülebildiği zirvelerden birine tırmanabileceğiz.
Akşam kamp alanına dönüyoruz, akşam yemeğimizi yiyoruz ve geceyi çadırlarda geçiriyoruz.

9. Gün: Tso Pangong - Leh
Lech'teki otelimize dönüyoruz ve konforun ve sıcaklığın tadını çıkarıyoruz. Mümkünse Kaspang'ı (Khaspang Gompa) ziyaret edeceğiz. Kaspang, Gotsang gibi bir meditasyon yeridir, ancak tamamen tenha bir yerde bulunur ve turist haritalarında işaretlenmemiştir.
Mümkünse keşişlerle iletişim kuruyoruz.
Geceleme Ladakh Sarai'de.

10. Gün: Leh - Skiyu Gompa - Soğutma
Soğutma (İndus ve Zanskar Zanskar'ın dolambaçlı bir geçit boyunca birleştiği İndus'un soğutulması.
Chilling köyünde
Bu arada Chilling köyü bakırcılarıyla ünlü
Öğle yemeğinin ardından Zanskar geçişine doğru yola çıkıyoruz
Skiu Skiu Gompa (Buda Maitreya'nın Skiu Gompa'sı) köyüne yürüyün. Bu heykelin çok güçlü bir izlenim bıraktığını söylemeliyim..
Manastırı ziyaret ettikten sonra Markha nehri boyunca akşam yemeğinin bizi beklediği Chilling'deki kampa dönüyoruz. Geceyi çadırlarda geçiriyoruz.

11. Gün: Soğutma - Sumda Gompa - Bazgo - Leh
Sabah kahvaltıdan önce köyün yukarısındaki tepeyi eski kortenlere tırmanıyoruz, ardından köy tapınağında meditasyon yapıyoruz ve kahvaltının ardından Sumda Gompa Manastırı'na gidiyoruz / Burası Ladakh'ın en eski manastırlarından biridir (XI. yüzyıl) Alchi Manastırı'ndaki (Alchi Gompa) olduğu gibi Keşmir tarzında ahşap oymalarla süslenmiştir. Ancak Souda Gompa'ya arabayla gelemezsiniz! Bu yüzden orada kesinlikle turist yok!!! Oraya ulaşmak için dağdaki bir dere boyunca pitoresk bir geçitten geçerek bir saatlik yürüyüş yapacağız. Ve manastırın kendisinde Maitreya'nın ayakları dibinde meditasyon yapabileceğiz.
Öğle yemeğinden sonra arabalara dönüyoruz ve Basgo Gompa Sar Zung Sarayı Basgo Gompa manastırına gidiyoruz. Tibet'in tek keşiş kalesi. 1932'de Basgo ve 1940'ta Himalayalar. Bazgo. Ladakh.

12. Gün: Leh - Delhi - Moskova mı yoksa - Varanasi???
Bütün gün seyahat ediyorum! Sabah erkenden havalimanına gidip Delhi’ye uçuyoruz.

İki olası seçenek vardır:

1. Delhi'de dolaşın, hafif alışveriş yapın ve Moskova'ya uçmak için havaalanına hareket edin
2. Varanasi'ye uçuş transferi. Ve başka bir süper kontrast! Ebedi şehir, Budizm'in beşiği ve... 5* otel, Ganga Aarti, Sarnath ve üç gün daha deneyimler denizi.

13. Gün: Varanasi
Ganj Nehri'nde şafak vakti! Tekne turu ve Varanasi'nin ghat'larını izleme
Akşam Ganga Benares'in pujası olan Ganga Aarti'yi, sokakta çılgın düğünleri ziyaret edin!
Geceleme otelde.

14.Gün Varanasi
Varanasi.
Ganga Aarti!
Geceyi otelde geçiriyoruz.

15. Gün Varanasi - Delhi
Sabah Ganj nehrinde tekne turu yapacağız
Öğleden sonra alışveriş ve şenlikli bir akşam yemeğinin bizi beklediği Delhi'ye uçuyoruz. Ve sonra - havaalanına.

16. Gün Delhi - Moskova

..........

ÖNCEKİ GEZİ PROGRAMLARI

1. Gün: Varış
Delhi Uluslararası Havaalanına varış. Daha sonra Ladakh krallığının başkenti Leh'e uçuş için iç havaalanına gideceğiz. Hiç şüphesiz Delhi'den Leh'e uçuş dünyanın en manzaralı uçuşlarından biridir!!! Doğrudan Büyük Himalaya Sıradağları üzerinden uçacağız. Ve şafak vakti! Fotoğraf makinelerinizi yanınıza almayı unutmayın.
Lech'e sabah erkenden varacağımız için ertesi gün daha aktif rotalardan önce alışmak (şehir 3500 metre yükseklikte bulunuyor) ve şehri tanımak için tam bir günümüz olacak.
Otele varış ve check-in işlemlerinin ardından eski Les ve çevresini gezerek turistik yerleri keşfedeceğiz. Sonraki - Lech pazarında egzotik alışveriş - yerel halkın geleneklerini daha derinlemesine tanıma ve yerel hediyelik eşyaları stoklama şansı var. Uzun gün, Dalai Lama tarafından 1985 yılında Japon modeli üzerine inşa edilen ve Shanti Stupa'nın yanında gün batımını izleyen unutulmaz bir manzara olan Shanti Stupa'ya yapılacak bir gezi ile sona erecek. Daha sonra dönüp geceyi otelde geçiriyoruz.

2. Gün: Leh - Shey - Tiksi - Leh
İndus Vadisi'ndeki manastırların turu.
Ladakh'ın eski başkenti Shey'e gidiyoruz. Manastır, Buda Sakyamuni'nin devasa yaldızlı bir heykeline ev sahipliği yapıyor, böyle bir manzara tek kelimeyle büyüleyici. Daha sonra Thiksey Gonpa Manastırı'na gidiyoruz. Bu Ladakh'taki en güzel ve en büyük manastırlardan biridir. Kendisi Tibet Budizminin "sarı şapkalı" mezhebi Gelukpa'ya mensuptur. Bu arada, şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem tuvaleti içeriyor. Ve genel olarak oradaki keşişlerin bir mizah anlayışı var.
Öğle yemeğinin bizi beklediği otele dönüyoruz.
Öğle yemeğinin ardından akşam pujasının bizi beklediği Naro Potang Manastırı'na (rahibe manastırı) gidiyoruz.
Akşam yemeğinin bizi beklediği otele dönüyoruz.

3. Gün: Leh - Spituk - Piang - Leh
Lech çevresindeki manastırlarla tanışmamıza devam ediyoruz. Sabah 11. yüzyılda kurulan Spituk'a, ardından Phyang Gonpa'ya gidiyoruz.
Öğle yemeğini otelde alıyoruz ve ardından Leh merkezinin hemen yukarısındaki Namgyal Tsemo Manastırı'nı ve kraliyet Tsemo Sarayı'nı ziyaret ediyoruz.
Geceyi otelde geçiriyoruz.

4. Gün: Leh - Khardung La (5604 m) - Nubra
Erken kahvaltımızın ardından dünyanın en yüksek dağı olan Khardung La'yı (Khardungla 5604 metre) fethediyoruz, gerçek yüksekliği 5359 metre olmasına rağmen (Kızılderililer biraz ekledi) Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor. Güzel havalarda buradan manzara büyüleyicidir.
sonra kendimizi Ladakh ve Karakoram sıradağları arasında bulunan Nubra Vadisi'nde buluyoruz.
Öğle yemeğinin ardından 14. yüzyılda inşa edilen ve Gelukpa tarikatına ait Diskit Gompa Manastırı'na gidiyoruz. Ben henüz Nubra'da olduğu gibi oraya gitmedim.
Geceyi çadır kampında geçiriyoruz.

5. Gün: Nubra
Oldukça zengin bir program. Her şey yolunda giderse sabah dağ bisikletine binebiliriz! Daha sonra Samtenling Manastırı'na gideceğiz.
Öğle yemeği yerine Sumur köyü yakınlarında piknik yapıyoruz ve Panama'daki kaplıcalara gidiyoruz. Dönüşte İnsa Manastırını ziyaret ediyoruz.
Akşam yemeğimizi yiyoruz ve geceyi kampta geçiriyoruz.

6. Gün: Nubra - Khardung La - Leh
Yol boyunca KhardungLa geçidinden gelen panoramaya hayran kalarak Leh'e dönüyoruz.
Öğle yemeğinden sonra - Lech'te dolaşır.
Geceyi otelde geçiriyoruz.

7. Gün: Leh - Likir - Yangtang
Likir Gonpa. Orada bizi yürüyüşte bize eşlik edecek rehberlerimiz karşılayacak. Rotamız manastırdan başlıyor. Sundo köyüne doğru yürüyoruz, çevreyi inceliyoruz, geceyi Yangthang köyü yakınlarındaki bir çadır kampında geçiriyoruz.

8. Gün: Yangthang - Rizong Gompa - Hemiz Shukpachan
Rizong Gonpa Manastırı'na yürüyüş. Bu, eski gelenekleri onurlandıran, çok katı bir tüzüğü olan bir manastırdır. Nazik bir jest olarak, yanınıza bir kucak dolusu yakacak odun almanız mantıklıdır (manastıra giden yolda uzanırlar).

Geceyi çadırlarda geçiriyoruz.

9. Gün: Hemiz Shukpachan - Ang - Temisgam
Heyecan verici bir yürüyüş bizi bekliyor

10. Gün: Temisgam - Lamayuru - Wanla
Lamayuru!!! Lamayuru Naropa Manastırı.
Ayrıca, Pringti La geçidi boyunca Lamayuru - Wanla Trekking, Wanla'daki en sessiz yürüyüşlerden biridir.

11. Gün: Wanla - Bazgo - Leh
Wanla Gompa . Manastır Drikung Kagyu soyuna aittir. , Ladakh'taki bu hattın en eski manastırlarından biri (yaklaşık 11. yüzyıl). Daha sonra yerel ağaç oymacılarını ziyarete gidiyoruz.
Bazgo (Basgo) Gompa (Basgo Gompa). Bu Ladakh'taki en sevdiğim manastırlardan biri. Yavaş yavaş restore ediliyor ama yine de oldukça otantik görünüyor: 15. yüzyılda inşa edilen harap Sar Zung Sarayı ve yalnızca bir keşiş tarafından bakılan Basgo Gompa manastırının kendisi. Eğer şanslıysak ve o da oradaysa ona puja ısmarlayacağız. Aynı zamanda manzaraları Roerich'in tuvallerine çizdiği manzaralarla karşılaştıracağız: Tibet Kalesi. 1932'de Basgo ve Himalayalar. Bazgo. 1940 yılında Ladakh.
Sonra ciplere, Leh'e, en sevdiğiniz otele ve duşa dönün! Bu herşeyi açıklıyor!!!

Bütün gün seyahat ediyorum! Sabah erkenden havalimanına gidip Delhi’ye uçuyoruz. Varışta yerel havaalanına geçiyoruz (havayolu şirketine bağlı olarak, aksi takdirde hareket etmeniz gerekmeyebilir) ve Varanasi uçağına biniyoruz.
Varışta bir otele yerleşiyoruz ve beş yıldızlı bir medeniyetin avantajlarından yararlanıyoruz!

13. Gün: Varanasi
Ganj Nehri'nde şafak vakti! Tekne gezisi ve Varanasi'nin ghat'larını izleme. Kahvaltı için otele dönüş. Daha sonra şehirde bir yürüyüş. Ve akşama kadar dinlenin - hava sıcak!
Akşam Ganga Aarti'yi (Ganga Puja) ziyaret etmek unutulmaz bir manzaradır! Ve Benares geceleri kesinlikle tarif edilemez bir duygu! Ve sokaktaki bu çılgın düğünler!
Geceleme otelde.

14.Gün Varanasi
Kahvaltının ardından Buda'nın adıyla anılan dört kutsal yerden biri olan Sarnath'ı ziyaret ediyoruz. Öğretmenliğe başladığı yer çok güçlüdür. Ayrıca fantastik bir Buda heykelinin bulunduğu bir müze de bulunmaktadır. Varanasi'ye 13 kilometre uzaklıktadır.
Akşam seçeneğiniz var: ya otelde konser ya da Ganga Aarti'de yine renklerin çılgınlığı!
Geceyi otelde geçiriyoruz.

15. Gün Varanasi - Delhi
Sabah Ganj nehrinde tekne turuna çıkacağız. Şanslıysanız güneşin doğuşunu görürüz. Daha sonra otelde kahvaltı.
Öğleden sonra şenlikli bir akşam yemeğinin bizi beklediği Delhi'ye uçuyoruz. Ve sonra - havaalanına.

16. Gün Delhi - Moskova
İşte burada - Anavatan! İzlenimlerden bunalmış, mutlu ve memnun bir halde eve döndük (yorum yok...)

1. Gün: Varış
Delhi Uluslararası Havaalanına varış. Daha sonra Ladakh krallığının başkenti Leh'e uçuş için iç havaalanına gideceğiz. Hiç şüphesiz Delhi'den Leh'e uçuş dünyanın en manzaralı uçuşlarından biridir!!! Doğrudan Büyük Himalaya Sıradağları üzerinden uçacağız. Ve şafak vakti! Fotoğraf makinelerinizi yanınıza almayı unutmayın.
Lech'e sabah erkenden varacağımız için ertesi gün daha aktif rotalardan önce alışmak (şehir 3500 metre yükseklikte bulunuyor) ve şehri tanımak için tam bir günümüz olacak.
Otele varış ve check-in işlemlerinin ardından eski Les ve çevresini gezerek turistik yerleri keşfedeceğiz. Sonraki - Lech pazarında egzotik alışveriş - yerel halkın geleneklerini daha derinlemesine tanıma ve yerel hediyelik eşyaları stoklama şansı var. Uzun gün, Dalai Lama tarafından 1985 yılında Japon modeli üzerine inşa edilen ve Shanti Stupa'nın yanında gün batımını izleyen unutulmaz bir manzara olan Shanti Stupa'ya yapılacak bir gezi ile sona erecek. Daha sonra dönüp geceyi otelde geçiriyoruz.

2. Gün: Leh - Shey - Tiksi - Leh
İndus Vadisi'ndeki manastırların turu.
Ladakh'ın eski başkenti Shey'e gidiyoruz. Manastır, Buda Sakyamuni'nin devasa yaldızlı bir heykeline ev sahipliği yapıyor, böyle bir manzara tek kelimeyle büyüleyici. Daha sonra Thiksey Gonpa Manastırı'na gidiyoruz. Bu Ladakh'taki en güzel ve en büyük manastırlardan biridir. Kendisi Tibet Budizminin "sarı şapkalı" mezhebi Gelukpa'ya mensuptur. Bu arada, şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem tuvaleti içeriyor. Ve genel olarak oradaki keşişlerin bir mizah anlayışı var. Ayrıca Ladakh'ta 15 metrelik en yüksek Maitreya Buda heykeli bulunmaktadır.
Öğle yemeğinin bizi beklediği otele dönüyoruz.
Öğle yemeğinin ardından akşam pujasının bizi beklediği Naro Potang Manastırı'na (rahibe manastırı) gidiyoruz.
Akşam yemeğinin bizi beklediği otele dönüyoruz.

3. Gün: Leh - Ürperiyorum
Kahvaltının ardından Chilling köyüne doğru yola çıkıyoruz. Ladakh'ta pek çok güzel yol var ama bu en büyüleyici yollardan biri. İlk önce İndus boyunca ilerleyerek nehrin üzerinde giderek yükseleceğiz. Bu, muhteşem güzellikteki bir yer olan İndus ve Zanskar'ın birleştiği yere kadar devam edecek! Sonra aşağı iniyoruz ve dolambaçlı bir geçit boyunca Zanskar boyunca ilerliyoruz.
Chilling köyünde öğle yemeği yiyeceğiz, sıradan Ladakhis'in yaşamı ve günlük yaşamı hakkında bilgi sahibi olacağız ve köy tapınağında meditasyon yapacağız.
Bu arada Chilling köyü hala bakırı elle işleyen bakır ustalarıyla ünlüdür. Böylece önünüzde dövülecek bakır bir hediyelik eşya alabilirsiniz.
Geceyi çadırlarda geçiriyoruz.

4. Gün: Ürpertici - Skiyu - Ürpertici
Kahvaltının ardından Zanskar geçişine doğru yola çıkıyoruz. Bu başka bir cazibe! Tahtalardan kabaca birbirine vurulmuş küçük bir kutu, bir blokla Zanskar boyunca uzanan çelik bir kabloya tutturulmuştur. Sürüş manuel olduğundan fiziksel kondisyon seviyemizi kontrol ediyoruz.
Skiyu köyüne yürüyün. Burası turistik rotalardan uzakta olduğundan tam bir yalnızlığın ve Himalayaların görkemli manzarasının tadını çıkarıyoruz! Köyde Skiu Gompa manastırını ziyaret edip Maitreya Buda heykelinin ayakları dibinde meditasyon yapıyoruz. Bu heykelin çok güçlü bir izlenim bıraktığı söylenmelidir ve Skiyu Gompa manastırı, Argyen Dzong, Gotsang, Mangyu ve Vanla Gompa ile birlikte Ladakh'ın en saygın yerlerinden biri olarak kabul edilir.
Markha nehri kıyısında öğle yemeğinin ardından akşam yemeğinin bizi beklediği Chilling'deki kampa dönüyoruz. Geceyi çadırlarda geçiriyoruz.

5. Gün: Ürpertici - Likir - Yangtang
Kahvaltının ardından Gelukpa tarikatının Tibet tıbbında uzmanlaşmış bir manastırı olan Likir Gonpa Manastırı'na gidiyoruz. Manastır, manastırın içinde değil dışında bulunan yaldızlı Maitreya Buda heykeliyle ünlüdür. Görünüşe göre Buda dinlenmek için manastırın yanına oturmuş.
Likir yakınında yürüyüşte bize eşlik edecek rehberlerimiz tarafından karşılanacağız. Rotamız manastırdan başlıyor. Sundo köyüne doğru yürüyoruz, çevreyi inceliyoruz, geceyi Yangthang köyü yakınlarındaki bir çadır kampında geçiriyoruz.

6. Gün: Yangthang - Rizong Gompa - Hemiz Shukpachan
Rizong Gonpa Manastırı'na yürüyüş. Bu, eski gelenekleri onurlandıran, çok katı bir tüzüğü olan bir manastırdır. Aynı zamanda, manastırın çatısındaki güneş panelleri oldukça organik görünüyor, ne kadar Tibet ileri teknolojisi! Nazik bir jest olarak, yanınıza bir kucak dolusu yakacak odun almanız mantıklıdır (manastıra giden yolda uzanırlar).

Wulle vadisi boyunca Kongmaru La geçidine doğru ilerleyin, ardından rotamızın en yüksek köyü olan Hemis Shukpachan'a inin. Burası oldukça büyük bir köy, sedirleriyle ünlü, adı da buradan geliyor. Aile evini ziyaret edeceğiz, lezzetli çayın ve Ladakhi chang'ın (yerel bira) tadına bakacağız. Köyün yakınında, akşam veya ertesi sabah ziyaret edebileceğimiz küçük ama güzel bir manastır var. Zirvede hayatın üç çarkını, Kalachakra'yı görme şansı var, kahretsin...
Geceyi çadırlarda geçiriyoruz.

7. Gün: Hemiz Shukpachan - Ang - Temisgam
Ang'ın kayısı köyüne doğru büyüleyici bir yürüyüş bizi bekliyor. Ladakh'ın Mars manzarasında çiçek açan kayısıların görüntüsü büyüleyici.
Daha sonra geceyi geçireceğimiz Temişgam köyüne hareket ediyoruz.
Yeni kamp bizim gelişimiz için hazır olacak, geceyi çadırlarda geçireceğiz.

08. Gün: Temisgam - Lamayuru - Wanla
Küçük sırt çantalarımızı toplayıp Lamayuru'ya gidelim!!! Lamayuru Manastırı, 10. yüzyılda Rinchen Zangpo tarafından kuruldu. Devasa dağların arasında yer alıyor. Bu manastır halı, thangka ve fresk koleksiyonlarıyla ünlüdür ve birçok insan yıllardır buraya akın etmektedir. Ladakh'ın merkezindeki en eskisi olduğuna inanılıyor. Manastırda Naropa'nın meditasyon yaptığı bir mağara vardır.
Daha sonra Pringti La geçidini (3750) geçerek Shila köyüne gidiyoruz. Trekking Lamayuru - Vanla bildiğim en sessiz yürüyüşlerden biri. Geçitteki sessizlik gerçekten farkediliyor! Daha sonra Wanla köyüne gidiyoruz. Kamp kurup geceyi çadırlarda geçiriyoruz.

9. Gün: Wanla - Bazgo - Leh
Sabah Wanla Gompa manastırını keşfediyoruz. Manastır çizgiye ait Drikung Kagyu, Ladakh'taki bu hattın en eski manastırlarından biri (yaklaşık 11. yüzyıl). Daha sonra yerel ağaç oymacılarını ziyarete gidiyoruz.
Daha sonra ciplere binip Ladakh'taki en sevdiğim manastırlardan biri olan Basgo Gompa manastırına gidiyoruz. Yavaş yavaş restore ediliyor ama yine de oldukça otantik görünüyor: 15. yüzyılda inşa edilen harap Sar Zung Sarayı ve yalnızca bir keşiş tarafından bakılan Basgo Gompa manastırının kendisi. Eğer şanslıysak ve o da oradaysa ona puja ısmarlayacağız. Aynı zamanda manzaraları Roerich'in tuvallerine çizdiği manzaralarla karşılaştıracağız: Tibet Kalesi. 1932'de Basgo ve Himalayalar. Bazgo. 1940 yılında Ladakh.
Sonra ciplere, Leh'e, en sevdiğiniz otele ve duşa dönün! Bu herşeyi açıklıyor!!!

10. Gün: Leh - Hemiz - Gotsang - Kaspang
Kahvaltının ardından Hemiz Manastırı'na gidiyoruz.
Ladakh'ın en büyük ve en zengin manastırlarından biri olan Hemis Gompa, Drukpa Kagyu tarikatına aittir. Her yıl düzenlenen Manastır Dans Festivali onu dünya çapında meşhur etti. Festival, halk arasında ikinci Buda olarak bilinen Guru Padmasambhava'ya adanmıştır. Festivali görmeyeceğiz (Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor ancak önceden bilet alma şansımız var :).
Hemis'teki manastır aynı zamanda İsa Mesih'in Himalayalar'da kalışına ilişkin efsaneyle de tanınır.
Sonra - Hemiz'in yukarısında bulunan, düşünme ve meditasyon için bir yer olan Gotsang Gonpa'ya kısa bir yürüyüş gezisi (hangi koşullarda meditasyon yaptıklarını göreceğiz ve dürüst olmak gerekirse, şimdi bile yerel keşişler bunu yapıyor - bu sadece tüyler ürpertici!).
Daha sonra Kaspang'ı (Khaspang Gompa) ziyaret etmek için izin alıp oraya gidiyoruz. Kaspang, Gotsang gibi bir meditasyon yeridir, ancak tamamen tenha bir yerde bulunur ve turist haritalarında işaretlenmemiştir.
Geceyi 4375 metre yükseklikte çadırlarda geçiriyoruz!

11. Gün: Kaspang - Leh
Sabah pujası ve Kaspang'daki keşişlerle sohbetin ardından iyice aydınlanmış olarak ciplere biniyoruz ve hediyelik eşya almak için Leh pazarına ve Ladakh'ta veda yemeği için otele gidiyoruz.

12. Gün: Leh - Delhi - Varanasi
Bütün gün seyahat ediyorum! Sabah erkenden havalimanına gidip Delhi’ye uçuyoruz. Varışta yerel havaalanına geçiyoruz (uçuşa bağlı olarak, aksi takdirde hareket etmenize gerek kalmayabilir) ve Varanasi uçağına biniyoruz.
Varışta bir otele yerleşiyoruz ve beş yıldızlı bir medeniyetin avantajlarından yararlanıyoruz!

13. Gün: Varanasi
Ganj Nehri'nde şafak vakti! Tekne gezisi ve Varanasi'nin ghat'larını izleme. Kahvaltı için otele dönüş. Daha sonra şehirde bir yürüyüş. Ve akşama kadar dinlenin - hava sıcak!
Akşam ziyareti
İşte burada - Anavatan! İzlenimlerden bunalmış, mutlu ve memnun bir halde eve döndük (yorum yok...)

Bu bölümde benimle yapabileceğiniz geziler için gerekli ekipman ve ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir. Ekipman söz konusu olduğunda, dikkatli davranmaya çalışıyorum, böylece gördüğünüz listeler maksimum düzeyde derleniyor. Elbette, son paranızı süper kandırılan bir membran takım elbise satın almak için harcayarak özellikle kıskanç olmamalısınız, ancak önerileri dinlemeye değer. Organizasyon toplantılarında gezilerde yanınıza ne almanız ve neyi almamanız gerektiğini daha detaylı anlatıyorum ve işte bir şeyi unutanlar için bir hatırlatma (belki birisinin işine yarar? :)))

• Bir sırt çantası (50-60 litre yeterlidir, daha fazlası mümkün - hediyelik eşyalar için taşımanıza gerek kalmayacak), asıl önemli olan rahat olmasıdır. Bavulunuzu yanınıza almanıza gerek yok!
• + küçük sırt çantası - bir termos, bir şişe su, güneş kremi, belgeler, bir kazak, bir kamera (20 - 25 litre) koyun.
• Uyku tulumu (konfor - 5, aşırı -15), daha da sıcak olması daha iyidir, ancak fanatizm olmadan - boyut ve ağırlık bir rol oynar! Oradan bir uyku tulumu isteyebilirsiniz, ancak kendinize ait bir tulum almanızı şiddetle tavsiye ederim - bu daha güvenli, daha rahat ve sterildir! Ve özellikle cihaz çok ağır olmadığı için gelecek için faydalı olacaktır.
• Ayakkabılar (ve bu çok önemli!!!): Trekking spor ayakkabıları. Yollar boyunca yürüyeceğiz, ancak ayakkabıların güvenilir, dayanıklı ve tabanı iyi olması daha iyidir. Mağazalarda pek çok seçenek var ama tek bir alternatif var; Salomon. Mükemmel uyum spor ayakkabı SALOMON 3D FASTPACKER MID GTX - kanıtlanmış ve en kolaylarından biri!
• + şehir, otel, kamp için ayakkabılar. Basit, hafif spor ayakkabılar (favori!).
• + (isteğe bağlı - sandaletler - kullanışlı olabilir).
  Tamamen yeni ayakkabılar almanıza gerek yok; önce onları iyice kontrol edin! Zaten aşınmışsa ve hiçbir şeyi ovalamayacağınızdan eminseniz daha iyi olur!
• Rüzgar geçirmez giysiler, muhtemelen membranlı, ancak gerekli değildir. Herhangi bir özel yağmur planlamıyoruz (ve Ladakh'ta neredeyse hiç olmuyor ve yağmur dedikleri şey sadece gözlerimizi yaşartıyor). Dünyadaki iklim değişse de...
• Pantolon veya tayt her zaman giyeceğiniz şeylerdir. Güneş yanığını önlemek için uzun kollu tişörtler. Şort tavsiye etmiyorum. Ben yine plastik şeylerden yanayım (polyester, poliamid, naylon vb.), çabuk kururlar, az ağırdırlar, yıkanması kolaydır vb.
• Yazlık şeyler - tişörtler vb. - en azından! (dini nedenlerden dolayı şort, atlet, mini etek alınmaması tavsiye edilir)
• Sıcak tutacak şeyler: polar + termal içlik + şapka + çorap + eldiven + hafif kuş tüyü bir ceket alabilirsin (akşamları soğuk olabilir)
• Güneş gözlüğü ve krem ​​(50+), UV korumalı ruj, siperlikli şapka
• Metal termos! -(cam şişeyle almayın!!!) -Tavsiye ederim.
• Koltuk (popo yastığı) çok rahat bir şey, kalın ve sert bir tane almanız gerekiyor!
• İç çamaşırı: şort - zevkinize uygun tişörtler, ancak trekking çorapları satın almak daha iyidir (tercihen tamamen plastik, pamuk veya yün eklemeden) Decathlon'daki ARTENGO tenis çorapları için ideal seçenek (3 çift için 200 ruble). Ayrıca çok uygun fiyatlara tişört ve polarlar da mevcut.
• Tapınakları ziyaret etmek için iki çift kalın çorap (ayakkabılarınızı çıkarmanızı istiyorlar, bu yüzden sadece çoraplarınızla kalacaksınız, ancak orası sıcak değil ve tozlu olabilir). Çekleri alacağım.
• Far! İyi olandan daha iyisi - Petzl veya Black Diamond - kırılmayacak ve uzun yıllar hizmet edecek.
• Tüm elektrikli cihazlar için piller, fotoğraf filmleri (tüm rota için).
• Expedition mağazalarında kişisel hijyen malzemeleri, banyo malzemeleri + havlu (oteller sağlayacaktır, ancak trekking yaparken kendinize ait olması gerekir), daha iyi spor kıyafetleri, iyi bir seçenek satılmaktadır. + ıslak mendiller ve daha fazlası! + antiseptik jel (eczanelerde satılır).
• Uluslararası pasaportun fotokopisi (aslında tüm katılımcılar için belgelerin kopyalarını hazırlarım, ancak bu güvenli bir şekilde oynayabileceğiniz bir durumdur)
• Belgeler için su geçirmez kılıf.
• Trekking batonları (tek kullanımlık olanları yerel olarak satın alabilirsiniz, tanesi 10-12 dolar)
• Mayo (bu Varanasi'deki bir otel içindir).

İlk yardım kiti
Kişisel ilk yardım çantanızda aşağıdaki ilaçları bulundurmanız tavsiye edilir:
(genel ilk yardım çantasında olacaklar, ancak güvenli davranıp kendiniz alabilirsiniz; şiddetle tavsiye ettiğim ilaçlar kırmızıyla vurgulanmıştır)

• Aktif karbon (daha iyi entegnin - daha etkilidir)
• smecta veya poliphepan
• İmmodyum (ambalaj)
• No-shpa (bu daha çok kızlar için)
• Yüksek irtifalarda kafa içi basıncını azaltmak için Diakarb (diamox, asetazolamid), bu çok önemli bir şey, irtifa hastalığının ilk belirtilerinde almaya başlamanızı öneririm
• asparkam veya panangin (diakarb ile birlikte alınan potasyum preparatları)
• Pantenol (bu, güneş yanığı dahil yanıklar için bir sprey veya merhemdir)
• Antiseptik yama (ve daha fazlası!)
• Suprastin veya tavegil
• Parasetamol, ibuklin veya nurofen (bunlar ateş düşürücüdür)
• antiseptikler (alkol, klorheksidin, furatsilin vb.)
• + genellikle kullandığınız ilaçlar
• Geniş bandaj - 2 adet, dar bandaj - 3 inç + elastik bandaj - 1 adet.

Mutlaka!!!:

• Güneş kremi! (50 adet ve üzeri)
• Dudak kremi! (tercihen UV korumalı)
• Güneş gözlüğü! (tercihen spor türü, göz yuvalarının tamamen kaplanması için)

Yanınıza vitamin almanızı öneririm. En İyi Spor Türü Daily One Kapak Üreticisi
Twinlab veya benzeri. Twinlab'dan Dual Caps alıyorum. + askorbik asit tabletleri (efervesan) 1000 miligram - 1 kavanoz.

Bunlara ek olarak:
Cep telefonlarımız Ladakh'ta çalışmayacaktır, dolayısıyla buna hazırlıklı olun.
Bir otelden veya herhangi bir çağrı merkezinden arayabilirsiniz (şehirlerde bunlardan çok var) veya yerel bir SIM kart satın alabilirsiniz (gerçi bunun bir anlamı yok...)
Telefonlarımız Delhi ve Varanasi'de çalışıyor.

“Büyük” Tibet'te olduğu gibi yerel nüfusun büyük bir kısmı Budisttir ve bu şaşırtıcı değildir. Etrafınızdaki neredeyse ıssız manzaranın tadını çıkarmayı öğrenmek için özel bir zihniyete ihtiyacınız var ve fakir toprakta en azından biraz yiyecek yetiştirmek (burada neredeyse hiç et yemiyorlar) gerçekten Budist sabrı gerektirir. Ortalama bir Avrupalının (tutkulu gezginler, vites küçültmeye ikna olmuş kişiler, profesyonel etnograflar ve Budizm'in Batılı taraftarları sayılmaz) burada en az altı ay hayatta kalması pek olası değildir. Yüksek rakımlarda (Ladakh'taki yerleşimler deniz seviyesinden 3500 ila 5600 metre yükseklikte dağılmış durumda) nefesinizi kesiyor. En gerçek anlamıyla. Buradaki hava, solumaya alışkın olduğumuz havayla karşılaştırıldığında çok ince ve bu nedenle yabancıları irtifa hastalığı bekliyor. Hoş olmayan sonuçlarına katlanmayı kolaylaştırmak için sürekli su içmeniz gerekir. Gece gündüz, tatilde ve yolda; hatta gece yarısı uyanıp birkaç yudum alıp tekrar uykuya dalmayı deneyin.

Bu yolculukta su bizim baş yardımcımızdı, aynı zamanda da asıl amacımızdı. “İki Damla” projesi kapsamında sekiz erkek ve kız arkadaşımla dünyanın en temiz göllerinden biri olarak kabul edilen yüksek dağ gölü Tso-Moriri'den su örnekleri almak için Ladakh'a gittim.

Ancak Tso-Moriri sıradağlarının arasında saklı olanı kendi gözlerimizle görebilmemiz için hâlâ sekiz uzun gün vardı. Önümüzde, dağ yamaçlarına tutunan manastırları birbirine bağlayan ve buralarda yaşayan keşişleri tanıtan dolambaçlı dağ yolları uzanıyordu - ancak ilk üç günü keşif üyeleri ve ben Ladakh'ın başkenti Leh ve yakın çevresinde geçirdik. Nefes almayı yeniden öğrendik.

Delhi'den küçük bir uçakla Leh'e yaklaşık bir buçuk saat kuzeye uçtuk. Büyük, sarı metal boyalı eller bizi havaalanına doğru giderken uğurladı; aslında bunlar Hint mudraları, ama Hindu sembolizmine alışkın olmayan biz gezginler için bunlar bir kutsama hareketi gibi görünebilirdi. Yüksek güçlerin yardımı yardımcı oldu: İlk denemede Leh'e uçtuk - dedikleri gibi, herkes bunu başaramaz. Ladakh'ın ana şehrinin havaalanı, dağların arasında 3500 metre yükseklikte bulunuyor ve buradaki hava koşulları en iyi değil - genellikle yoğun bulutluluk var. Keşif gezimiz şanslıydı: Sadece başarılı bir iniş yapmakla kalmadık, aynı zamanda nefes kesen dağ manzaralarını pencerelerden hayranlıkla izleme fırsatı da bulduk. Uçağın hafif bulutlarla çevrili karnının altında Himalayalar yatıyordu.

Lech'in kendisi küçük bir kasabadır. Dağ çölünün münzevi koşullarında yaşamaya uyum sağlayan 20 binin biraz üzerinde insan. Kışın şehrin karla kaplandığını, sıcaklığın -10°C'ye düştüğünü söylüyorlar; Ancak yaz aylarında burası oldukça serin, 10-20 derece.

Leh bir zamanlar bağımsız Ladakh prensliğinin gelişen başkentiydi; dört önemli ticaret yolu burada birleşiyordu (bunlardan biri Büyük İpek Yolu idi) ve bir düzine veya iki zengin manastırla çevrili, şehrin üzerinde yükselen muhteşem bir saray. Kalıntılar halinde hâlâ Lech'in üzerinde yükseliyor. Ve bunun altında tamamen farklı bir hayat yatıyor; çok daha az parlak ama daha az ilginç değil.

Çoğunlukla Tibetli Budistlerin yanı sıra Jammu ve Keşmir'de çoğunlukta olan Şii Müslümanlardan oluşan yerel halk, tozlu sokaklarda yürüyor (Ladakh'ta renk genellikle oldukça soluk). Sokakta Hindistan Silahlı Kuvvetleri üniforması giyen askeri personeli görmek alışılmadık bir durum değil - çoğu zaman bunlar da yereldir. Ladakhiler, etnik bir azınlığın hakkı gereği, zorunlu askerlik yoluyla değil, kendi tercihleriyle orduda hizmet ediyor ve 18 yıllık uzun bir sözleşme imzalıyor. Sözleşmeli askerler ayda yaklaşık 500 dolar alırken, sivil nüfusun ortalama geliri ancak 150'dir. Bu nedenle, gençler neredeyse istisnasız bu yolu seçiyor ve Lech sokaklarında "sivil kıyafetli" genç erkeklerle pek karşılaşmıyorsunuz - sadece yaşlı zanaatkarlar ve esnaf, farklı yaşlardaki kadınlar ve çocuklar. Çok sayıda okul çocuğu var, hepsi büyük evrak çantaları ve aynı üniformayı (pantolon, kısa kollu gömlek, kısa kravat) giyiyor - hem erkek hem de kız. Genel olarak, Rus okul çocukları muhtemelen Ladakhi akranlarını kıskanmazlar çünkü 12 uzun yıl boyunca ve neredeyse tüm yıl boyunca masalarında oturuyorlar. Şiddetli don nedeniyle Ocak-Şubat aylarında okullara kısa bir süre ara veriliyor ve yaz tatili sadece iki hafta oluyor. Zamanın geri kalanında genç Ladakhis, sosyoloji, coğrafya, matematik, ekonomi, tarih, felsefe ve psikoloji gibi çeşitli bilimlerin granitini kemiriyor ve ayrıca üç zorunlu dil okuyor: Hintçe, Urduca ve İngilizce. İkincisi, kendi dağlık bölgesini “büyük dünyaya” terk etmeye karar verenler veya turizm sektöründe çalışmak isteyenler için faydalı olacaktır. Son dönemde yabancılara açılan Ladakh'ta turizm hızla gelişen bir sektör. Bugün 260 bin yerel nüfusun yaklaşık %4'ünü istihdam ediyor ancak gayri safi bölgesel hasılanın yaklaşık yarısını sağlıyorlar. Geri kalanı tarımdan geliyor.

Lech sakinleri turistlere karşı dost canlısıdır. ancak pek çok kişi kendilerini meraklı bir gezginin kamerasının nişangahında bulduğunda utanıyor

Leh sakinleri, şehirlerinin başka bir “turist Mekke”ye dönüştüğü gerçeğine yavaş yavaş alışıyor. Arka bahçelerde kasaba halkı kamera merceğinin önünde çekiniyorsa, o zaman iyi bilinen yürüyüş parkurlarında tam tersine fotoğraf çekilmek isteyen insanlarla tanışabilirsiniz. Geleneksel kostümler giyiyorlar ve yanlarında fotoğraf çektirme hakkı için turistlerden para istiyorlar. Ancak bunu onurlu bir şekilde yapıyorlar. Leh'de genellikle turistlerin gözüne altın tozu atmaya çalışmıyorlar - ve buraya gelenler lüks tutkunları değil, Tibet maneviyatını arayanlar oluyor. Ve Wi-Fi, yatak ve kahvaltı dışında hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Bu arada Lech'te bu gezimizde son kez tavuk yedik. Tabaklarımızda et kalmamıştı; hiç kimse turistlerin zevki uğruna Budist etik yasaklarını ihlal etmeyecekti. Bu nedenle vejetaryen olarak yeniden eğitim almam ve daha ileri bir yolculuğa çıkmam gerekti.

Leh'e çok yakın, prens sarayının yanında, 16. yüzyılın başında Tashi Namgyal adlı bir hükümdar tarafından kurulan Namgyal Tsemo Manastırı bulunmaktadır. Buradan, çok büyük olmayan bir zirvede yer alan manastırdan, vadiye yayılmış Lech'e harika bir manzara açılıyor: soluk yeşilliklerle çevrili, gri ev kümeleri bir araya toplanmış, rengi çevredeki dağlardan pek farklı değil. Üst kısımların arasında, tıpkı çocuk çizimlerindeki bayraklar gibi, üzerine çok renkli parçaların iliştirildiği uzun, uzun şeritler var. Bunlar lungta, yani “rüzgarın atları”. Çok renkli bayrakların her birinde, bilgiyi simgeleyen dünyaya bir nilüfer taşıyan bir at resmi bulunmaktadır. Bu tür çelenkler Ladakh'ın hemen hemen her yerindedir; evlerin çatılarına, dağ geçitlerine, manastırlara, köprülere, başka bir deyişle ruhların yaşadığı her yere bağlanırlar. Ve burada, dağlarda onlar eşit vatandaşlardır. İyi, kötü, her türlü.

Mesela kötüler manastır kilisesinin ikinci katında yaşıyor. Burada dumanlı bir odada korkutucu siyah heykeller var. Ellerinde birisinin kesik kafasını ve silahlarını tutuyorlar ve yüzleri bezlerle örtülüyor. Bunları gören kişinin delireceğine inanılır. Yalnızca en büyük manevi güce sahip olan keşişler bu ürkütücü odayı ziyaret etmeye cesaret edebilir; onlar buraya kötü ruhlarla yüzleşmek için gelirler.

Komşu zirvede, 1991 yılında Japonya'dan Budistler tarafından inşa edilen, parlak bir çocuk tepesine benzeyen Shanti stupa bulunmaktadır. Stupanın üç katmanı vardır. Birincisinde yürürken sağlık için, ikincisinde ruh için, üçüncüsünde ise dünyadaki herkes için barış için dua edilmelidir.

Gizli yaşamını inceleyebildiğimiz bir diğer manastır ise Hemis Gompa. 11. yüzyılda kurulan Namgyal'dan daha eskidir, ancak şu anki haliyle çok daha sonra, 1672'de, Ladakh prens Namgyal ailesinin bir başka temsilcisi olan Senge Namgyal'ın özlemleriyle inşa edilmiştir. Manastırın hayatı ayrı bir dünya ama bizimkine çok benziyor. Örneğin burada bir çocuk taklidi oyunu var: Genç keşişler dua etmekten ve ders çalışmaktan boş zamanlarında birbirleriyle eğleniyorlar. Genel olarak, buradaki manastırlarda çok sayıda çocuk var: Ladakh'ın fakir nüfusu arasında, bir çocuğu manastıra yerleştirmek bir nimet olarak kabul ediliyor - burada iyi beslenecek (eğer tokluk kavramı elbette mütevazı manastır diyeti), giyinmiş ve ayakkabılı.

Ziyaretimiz sırasında Hemis'te inşaat çalışmaları sürüyordu. Kadın işçilerin, erkek keşişlerin gözetiminde ağır taşları nasıl taşıdıklarını, onları hem sırt çantasına hem de iki ayaklı tabureye benzeyen bir tür sedyeye yüklediklerini izlemek biraz tuhaftı. Ve etrafta koşan köpekler var - burada oldukça fazla var ve onlara küçümseyici davranılıyor: Ladakhis'e göre köpekler, geçmiş yaşamlarında günah işleyen keşişlerdir.

İndus boyunca Hemis'ten onlarca kilometre yol kat ettikten sonra keşif üyeleri ve ben kendimizi başka bir manastır olan Tiksi'de bulduk. Görünüşe göre burası yerel dağlardaki en renkli manastır. Diğer kardeşleri gibi o da uzun süre gezginlerden saklanıyor ve bir anda dağın arkasından çıkıp tüm ihtişamıyla zirvede beliriyor. Yaklaşık 800 yıl önce kurulan Thiksi'de bugün altı düzine keşiş ve on rahibe yaşıyor. Öyle görünüyor ki, rengarenkliğiyle pek çok aylak aylak konuşmacıyı kendine çekiyor, keşişleri doğru yaşamlarının yavaş akışından uzaklaştırıyor. Zaten manastır sakinlerinden birinin hücresinin verandasına İngilizce “STOP” yazan bir tabela çaktığını gördük. Onu işinden alıkoymadık ve daha da ileri giderek, yakınlarda bulunan ve artık geçmişte kalan bir kraliyet ailesinin başka bir konutuna gittik. Yol boyunca küçük stupa kümeleri vardı; binalar bile değil, minyatür heykeller.

Minyatür stupalar, Ladakh'ın en büyük manastırı Tiksi Gompa'nın çevresindeki manzarayı süslüyor.

Ladakh'ın dolambaçlı dağ yolları sonunda bizi rotamızın bitiş noktasına, Tso Moriri Gölü'ne getirdi. Deniz seviyesinden 4595 metre yükseklikte bulunur ve Hindistan'daki yüksek rakımlı göllerin en büyüğüdür. Adı yerel lehçelerde kabaca "Tanrıça'nın Yüksek Gölü" olarak tercüme edilen bu 40 metre derinliğindeki su havzasının, bir zamanlar yüksek dağların arasında sıçrayan devasa bir antik gölün kalıntısı olan kalıntı kökenli olduğuna inanılıyor. .

Kıyıda soğuk, delici bir rüzgar esiyor. Her zaman burada olduğunu ve bu nedenle rezervuarın çevresinin bitki örtüsü açısından bu kadar fakir olduğunu söylüyorlar. Ancak buradaki fauna azdır; çok az insan bu zorlu, sert iklime yerleşmek ister. Kıyılarda yaks, koyun, keçi ve at yetiştiren göçebe çobanlardan yalnızca birkaç Champa dolaşıyor. Onlar bu yerlerin tek daimi sakinleridir (belki de yakınlardaki Korzok Gompa manastırındaki keşişler hariç) ve onların ana sorunudurlar. Champa'ya ait sürüler, zaten yetersiz olan dağ meralarını aktif olarak yok ediyor; sert kışlarda, hayvanlar yiyecek eksikliğinden ölüyor ve sahipleri de bununla birlikte acı çekiyor. Kırılgan ekosistemi bir şekilde korumak için Tso-Moriri'nin çevresi doğa rezervi ilan edildi. Koruyucu mevzuat burada yol inşaatını ve turizmi kısıtlıyor.

Gölün kendisi Ladakhis tarafından "yaşayan gezegenin kutsal armağanı" olarak saygı görüyor - içindeki suyun Dünya'daki en saf su olduğuna ve ayrıca bu büyülü yerlerin enerjisiyle yüklendiğine inanılıyor. Yapacak tek bir şeyimiz kalmıştı; gölden bu eşsiz suyun örneklerini almak ve uygarlığın keşmekeşinden çok uzakta bulunan muhteşem bir ülke olan Küçük Tibet'i pişmanlıkla terk etmeye hazırlanmak.