Нас с мужем впечатлили фотографии величественного Орвието, и мы решили во что бы то ни стало увидеть это место собственными глазами. Орвието расположен относительно недалеко от Рима, и турист вполне может посетить этот город-крепость и вернуться обратно в за один день.
На машине
Расстояние между Римом и Орвието составляет 122 км. Города соединяет скоростная автострада А1, поэтому проблем с дорогой не должно возникнуть вовсе. Учитывая высокий скоростной режим, из одного города в другой можно добраться примерно за полтора часа.
Недостатком дороги можно назвать достаточно высокую стоимость проезда (путешествие по ней обойдется в приблизительно в 10 евро), но зато вам не придется ехать в объезд или останавливаться на каждом перекрестке. О том, как производится оплата проезда, вы можете узнать из этой .
На поезде
Наиболее удобный способ добраться из Рима в Орвието – это поезд. Между городами курсирует масса электричек и поездов, поэтому проблем с покупкой билетов гарантированно не возникнет.
Поезда в Орвието отправляются с центрального железнодорожного вокзала Рима Termini, но делают остановки на станции Tiburtina. Первый поезд выезжает из Рима в 06.03, последняя – в 23.00. Интервал движения составляет около часа или около этого.
В дороге нужно будет провести чуть больше часа.
Мне кажется, что удобнее всего выезжать с вокзала Termini, так как он находится в самом центре города, поэтому добраться сюда с любой точки города не составит никакого труда.
Железнодорожная станция Орвието расположена в нижней части города на Via Antonio Gramsci, 05018.
Здесь находится станция фуникулера, по которой можно подняться в историческую часть города. В пути вы проведете всего пару минут, поэтому такой вид транспорта является наиболее удобным для туристов. Если же по какой-либо причине фуникулеры не работают, то подняться в город можно на городском автобусе либо пешком (дорога займет около 30 минут).
Сколько стоит
Наиболее дешевый билет на электричку стоит 7,35 евро, но есть варианты и по 9-13 евро.
Где купить
Приобрести билет можно и перед отправлением – свободные места есть всегда. Но на вокзале в Риме довольно часто образуются весьма большие очереди, поэтому лучше зайти через интернет на сайт Trenitalia и оформить покупку там.
Итоги
Для подавляющего большинства туристов наиболее удобным способом добраться из одного города в другой остается поезд. Это и дешевле, и быстрее, чем поездка на автомобиле, кроме того, есть возможность покупки билета в режиме онлайн.
Поездка на машине из-за высокой стоимости проезда по автострадам и топлива бюджетной назвать нельзя, а путешествие на автобусе неудобно тем, что придется делать пересадку, а и дорога займет гораздо больше времени.
Если вы ищете самый простой способ, чтобы найти лучшие цены для вашего маршрута поезда, virail является то, что вы искали. Вам просто нужно выбрать дату и virail покажет вам все соединения, предлагаемые нашими партнерами: путем фильтрации результатов вы найдете идеальное решение для вашего бюджета и графики Virail перенаправит вас на веб-сайт компании для простого и безопасного бронирования
Какие компании путешествуют из Рим в Орвието на поезде?
Среди всех virail партнеров, вы также будете иметь возможность путешествовать с Trenitalia, обслуживающей маршрут поезда между Рим и Орвието.
Trenitalia принадлежит национальной железнодорожной группы и в настоящее время является первым поставщиком железных дорог в Италии, с более чем 40 миллионов пассажиров, предлагая не только региональные и местные связи, но и высокоскоростные маршруты.
Сколько стоят низкие билеты стоимость поезда от Рим до Орвието?
При бронировании заранее, вы можете найти дешевые билеты на поезд из Рим в Орвието от 8,25 RUB. Тем не менее, билеты на поезд по этой стоимости маршрута в среднем около 9,08 RUB.
Орвието: город в тумане
В часе езды от Рима, на небольшом холме, когда-то бывшем дном моря, стоит Орвието. Чтобы попасть в исторический центр нужно от станции проехать на фуникулере, который ходит раз в десять-пятнадцать минут по одному ему понятному принципу. Потом, используя тот же билет, сесть на автобус, который доставит вас до «сердца города» - Соборной площади (piazza del Duomo).
Полчаса мы пробродили по собору с довольно простой целью: спрятаться от дождя. Забавно, что заходить в сам собор мы как-то не планировали. Но остались очень довольны. Потому как стало понятно, отчего именно этот Дуомо называют итальянским шедевром. Хотя со стороны это полосатое здание все равно кажется забавным. Может быть потому, что возвышается на площади как некий колос. На фоне него теряется даже Папский дворец, ныне превращенный в музей. Когда-то у понтификов было принято разъезжать по стране. Ну там в крестовый поход позвать, предложить городу пожертвовать на какое-то серьезное начинание. И чтобы Папам было комфортно, им строили дворцы чуть ли в каждом крупном городе.
Правда, музей мы честно проигнорировали, посчитав, что увидеть еще одного Караваджо или нечто подобное мы сможем и бесплатно. Во многих церквях Италии до сих пор висят оригиналы именитых мастеров. Вместо этого мы отправились в экскурсионное бюро напротив Дуомо. Там покупают билеты для тура по подземельям Орвието. Вернее, по довольно небольшой их части. Дело в том, что город весь изрыт катакомбами. В офисе мы даже увидели карту города, где напротив многих частных домов стоят значки. Что их подвалы тоже имеют спуски в подземелья, которые тянутся в общей сложности на несколько десятков километров. Точную цифру даже сами жители не знают.
Сколько нужно время, чтобы купить билеты? Ну, может минут пять со всеми уточнениями. Выходим обратно на площадь и попадаем в «молоко». То ли тучка низко проходила, то ли туман так быстро поднялся. Но видно вокруг метров на десять. Конец площади просто растворился в дымке, собор потерял очертания и просто угадывается как нечто большое. До экскурсии еще полчаса (их водят по расписанию). Так что начали наматывать круги вокруг.
Зашли в какой-то магазинчик, куда до этой отвели толпу китайцев: масса всякой домашней утвари из оливы. Цены такие, будто делали из красного дерева. Но китайцы чет-то покупают, им весело. Итальянцам еще забавнее: они, наверно, вообще резвятся от того, что их астрономические ценники не отпугивают туристов.
Оттуда завернули в башню Маурицио (Torre di Maurizio). Знаменита она тем, что ее венчают самые старые механические часы в Европе. Правда, надо уточнить, что исходят тут из даты упоминания в исторических летописях. Все путеводители в один голос обещали, что часы работают до сих пор, хотя запустили их в
XIV
веке. Посмотрели мы на них, сверились со своими. Часы на башне показывали все что угодно, но не точное время. Даже не близко. Хотя честно били каждые полчаса. Бой забавный: его производит фигура мастера-часовщика в старинной одежде, которая лупит молотом по колоколу. За несколько евро можно подняться наверх и посмотреть на оригинальный механизм часов, продолжающий функционировать. Но как-то нас не впечатлило. Тем более что в холле висит монитор с прямой трансляций. Крутятся шестеренки. Наверно, это действительно круто.
С часовщиком связана забавная местная история. Оказывается, что он не просто занимался изготовлением механизмов, но еще и следил за работой каменщиков при строительстве кафедрального собора. Отмечал, кто и во сколько пришел-ушел, сколько времени потратил на обед, сколько - на разговоры. По его исчислениям и начислялась зарплата трудового люда. Наверно, каменщики не сильно любили местного часовщика…
Вышли из башни. А от тумана-облака уже и следа не осталось. Светит солнышко, все блестит и сияет. Решили, что местная погода может считаться отдельным туристическим развлечением и достопримечательностью. Даже пожалели. Что не было времени побродить в тумане по средневековым улочкам. Ведь в тумане можно не увидеть антенн на крышах и пластиковых окон, сушащихся джинсов и дорожных знаков. А значит, ощущения будут наиболее приближенными к тому, каким мы могли застать город, приехав лет четыреста назад.
Тут подошло время и в подземелья спускаться. Вход расположен в паре минут ходьбы от центральной площади.
Нас провели за забор, распахнули двери, и мы оказались в огромном каменном мешке, который тянулся куда-то вглубь. Называется все это Грот Адриана (Grotte di Adriano). Как пояснил экскурсовод, когда-то местные обнаружили тут еще подземелья времен этрусков, а потом начали еще и туф для строительства добывать. Так что древнее жилище с мельничным жерновом плавно переходит в средневековые выработки.
Судя по масштабам комнат, строили тут с размахом. Своды бог знает, где над головой. Шахта вниз увидит еще метров на двадцать. Правда, ее предназначение я не очень понял. Просто дырка в земле диаметров метр и глубиной метров десять-пятнадцать. А над головой - лаз вверх.
Позже, все что можно тут добыли. Помещение отдали под мастерские. На самом деле, не самый приятный в мире «офис». Наверно, не просто работать, когда на плечи давит такая махина. Но поскольку большая часть произведенной тут керамики делалась для церкви. То особо спорить вряд ли бы получилось. Сказали здесь трудиться - народ и не спорил.
Ощущение такое, что теряешься в этих огромных залах. Правда, большая часть боковых ходов перекрыта, чтобы туристы не заблудились. Поэтому ходить можно только по основной части, тщательно подсвеченной для нужного впечатления. Дали минут пять еще побродить и повели обратно. Мы уже хотели возмутиться: мол, маловато будет. Но нас подвели к соседней двери в скале и снова повели вниз.
Теперь уже в древний колумбарий. Когда-то он был соединен с соседними катакомбами. Остался даже ход, который когда-то вел в больницу. Только его засыпало со временем, а раскапывать посчитали опасным. Собственно, как и большую часть ходов, когда соединявших десятки километров подземных проходов.
В общей сложности по пещерам выгуливают около часа. Этого вполне достаточно, чтобы впечатлиться и возжелать вернуться на поверхность. Хотя, надо сказать, за счет многочисленных окон, из которых можно выглянуть изнутри скалы и обозреть долину, лежащую внизу, воздух тут свежий. Нет гнетущей атмосферы, но когда глядишь на «улицу» и осознаешь, что находишься в толще скалы, ощущения довольно забавные.
С чувством выполненного долга пошли гулять по городу.
Нашли очень забавную кондитерскую с ручным шоколадом. Дорого. Но очень вкусно. Набрали кулек разных конфет, в соседнем баре купили бутылку местного вина. Оказалось, что вместе более чем… Хотя, конечно. Шоколад с вином… Но вкусно. Прошли через череду очередных лавок с изделиями из оливы. В половине случаев надписи на китайском. Видимо, тут эти ребята часто бывают. Специально для них продавцы вывесили таблички: берем и в долларах.
В Орвието есть масса симпатичных улочек, где здания подпирают друг друга изящными арками. Вот так, кружа по Орвието, вышли к Дворцу коммуны на Palazzo comunale. Сам по себе он не настолько интересен. Но вот в сочетании с башней и церковью, к нему примыкающим, смотрится очень красиво. Вообще площадь очень забавная, хотя и является проходной. Только задрал голову что-то рассмотреть - уже машина сигналит. Проехать кому-то приспичило.
Отсюда нужно двигаться вниз в район под названием Кава по уходящей от площади круто вниз Via della Cava e Pozzo della Cava.
Ведет она в старинный мастеровой квартал. Здесь еще боле старые дома. Улочка узкая настолько, что замшелые строения нависают сверху и ощущение, что вот-вот сомкнуться над головой. Это склон горы, а значит, почти все мастерские располагаются под домами. Все в тех же катакомбах, вырытых в туфе. В некоторые из них можно зайти. Правда, снова за пару евро. Мы долго искали нужную площадь, где можно спуститься к колодцу глубиной 36 метров. Нашли. Проблема была в том, что пятачок диаметром метров семь никак у нас с площадью не ассоциировался.
Забавно, что все эти старые мастерские много лет стояли заброшенными. А потом местные сообразили, что их можно облагородить и зарабатывать на туристах. Поэтому нижние этажи домов, откуда можно спуститься в старые мастерские, превратились в кафе. То есть заходишь через небольшой вход с билетной кассой, а выходишь в кафе. Хитрый маркетинговый ход. Чисто по-итальянски.
Последним пунктом значится колодец Святого Патрика. Он находится в кафе (надпись «Туалет только для клиентов» выполнена на 12 (!) языках) возле фуникулера, так что его удобнее посетить на обратном пути. Если конечно остались силы, чтобы спуститься на 62 метров вниз!
Название призвано напоминать легенду об очень глубоком ущелье, на дне которого всегда молился святой Патрик. Начали строить колодец по приказу Климента VII в 1527 году. У понтифика как раз случились неприятности, из-за чего он бежал в Орвието и начал стремительно укреплять город. Поднял городские стены, упрочил крепость Альборнос и задался целью обеспечить ее бесперебойное снабжение водой. Так и построили колодец. Правда. 62 метра рыли, чтобы до воды добраться. Хотя мне бы очень хотелось узнать, что думали об этом водоносы. Спуститься и подняться - довольно тяжело.
Топаешь и топаешь вниз. Довольно темно. Дна не видно. Слышна только капель. Откуда-то сочится вода. Сколько это - 62 метра - бог его знает. В какой-то момент просто оказываешься внизу. И тут нужно знать: чтобы подняться, нужно идти по противоположной лестнице, пройдя через центр колодца. Ибо билетная касса далеко от входа, а «вертушка» работает только в одну сторону. Можно совершить рывок наверх и выяснить, что наружу не выйти. Об этом, кстати, на входе не говорили. Нам просто повезло…
Если вы хотите увидеть Италию с лучшей стороны, попробовать знаменитое на весь мир местное вино, восхититься архитектурой и историческими памятниками, то Орвието – идеальный город для такой поездки. Итальянский город Орвието – история длиной в несколько тысячелетий. Это город роскошной архитектуры и прекрасного итальянского вина.
Как добраться: из Рима на автобусе Bargagli ежедневно от станции Tiburtina (€8; время в пути 1 час 20 мин). На поезде от станции Термини (Termini) до Орвието (Orvieto, от €7.50, в пути 1 час 20 мин., каждый 1-1,5 часа, расписание и купить билеты: www.trenitalia.com)
Далее от ж/д станции попасть в сам город можно на фуникулере, который под крутым углом поднимает в исторический центр города всех желающих (€1-2; каждые 10 минут 7.05-20.25 пн-пт, каждые 15 минут с 8.15-20.00 сб и вс). В цену билета входит также проезд на автобусе от Piazza Cahen до Piazza Duomo. Автобус №1 ходит до старого города от вокзала (€1), автобус АТС С соединяет Piazza Cahen и Piazza Duomo, а автобус B ходит до Piazza della Repubblica.
Первые упоминания об Орвието датируются VII веком до н.э. Город был основан этрусками. Первоначально город назывался Volsinii Veteres. В VII-VI вв. до н.э. это был экономически развитый город, в котором проживали богатые семьи, процветала коммерция и искусство. В III веке до н.э. Орвието был захвачен римлянами. А после распада Римской империи город приобрел особое значение: сюда был переведен епископат.
Главный символ Орвието – прекрасный и уникальный в своем роде Кафедральный собор Орвието, посвященный Святым Марии и Костанцо. Строить его начали в конце XIII века, а закончили – только в XVII. Величественное трехнефное здание построено в нескольких стилях: романское основание сочетается с роскошным готическим фасадом, украшенным мозаикой и скульптурами работы Лоренцо Майтани.
Часовня Сан-Бризио, расположенная внутри собора, хранит такие шедевры, как фрески Фра Анжелико и работу знаменитого живописца Луки Синьорелли «Воскрешение во плоти» (конец XV — начало XVI столетия). Боковые стены Дуомо облицованы перемежающимися горизонтальными полосами тёмного базальта и местного «травертинского» камня.
В 1527 году во время осады Рима императором Священной Римской империи Карлом V папа Климент VII получил убежище в Орвието. По приказу Климента VII был построен Колодец Святого Патрика для обеспечения города водой в случае осады. Глубина составила 53 метра при диаметре основания 13,4 метра. Для доступа к воде были построены два независимых прохода, спускающихся по спирали вдоль стен колодца. Такое решение позволило одновременно пустым повозкам спускаться, а наполненным водой - подниматься, не пересекаясь в пути. Проходы состоят из 248 ступеней и освещаются естественным светом, проникающим через 70 окон.
В течение длительного периода Орвието считался резиденцией римских пап, а папа Бонифаций VIII, родившийся здесь, прикладывал огромные усилия для всестороннего развития прекрасного города.
Туфовый холм, на вершине которого стоит город, долгое время скрывал удивительную тайну Орвието – целый подземный город, состоящий из 440 пещер, который не спешили обнародовать и после обнаружения, строго засекретив (www.orvietounderground.it , Parco delle Grotte; взрослый/льготный €5.50/€4.50; экскурсии 11, 12.15, 16 и 17.50 ежедневно март-янв, сб и вс фев). Этот пещерный город на протяжении тысячелетий использовали для различных целей, в том числе как бомбоубежища во время Второй мировой войны, а также как холодильники, колодцы и даже голубятни, когда во время частых и надоедливых осад римлян и варваров нужно было поймать свой обычный ужин из одного блюда – голубя (до сих пор присутствует в местном меню под названием palombo).
Еще один важный символ города, известный на весь мир, – сухое белое марочное вино DOC. Этрусков, заселивших Орвието более 2000 лет назад, привлекла не только плодородная почва и климат, но и мягкий туф, покрывающий большую часть ландшафта, из которого получались (да и сейчас получаются) отличные погреба, в где прекрасно бродит виноград. Орвието прославился на всю Италию и за ее пределами очень сладкими золотыми винами с начала Средневековья. Сегодня они уступили место более сухим марочным винам, например, Orvieto и Orvieto Classico.
Если верить легендам, то живописцы, которые украшали Домский собор, просили у горожан Орвието именно местное вино в качестве награды за труды. А римский папа Грегор XVI указал в завещании, чтобы перед погребением его тело искупали в этом вине. По легенде именно из-за вкуснейшего напитка папская резиденция не так быстро была перенесена обратно в Ватикан.
Если вы хотите посмотреть и попробовать местные вина, отправляйтесь в Enoteca Regionale dell’Umbria (www.ilpalazzodelgusto.it , Via Ripa Serancia 16; 11-13.00 и 17-19.00 пн-пт летом, 11-13.00 и 15-17.00 зимой) в Palazzo del Gusto, где за €8-€30 можно попробовать огромное количество вин. Чтобы погрузиться еще глубже в мир вин, проведите пару дней в Locanda Palazzone (www.locandapalazzone.com , loc Rocca Ripesena; €45-105) – уважаемом винном имении в нескольких км от Орвието. Здесь сдают несколько комнат в отреставрированном средневековом фермерском домике.
ГДЕ ВЫПИТЬ И ПОЕСТЬ В ОРВИЕТО
Возле северо-западной стены собора на Piazza Duomo находится винный бар и столовая Vinosus (Piazza Duomo 15; блюда €35; вт-вс). Попробуйте сырное ассорти с домашним медом и грушами (€8), которые прекрасно дополнят вино. Открыто допоздна. Там же недалеко находится отличная мороженница Pasqualetti (Piazza Duomo 14) со столиками прямо на площади. Владелец старейшего ресторана в Орвието Trattoria dell’Orso (Via della Misericordia 18; блюда €32; ср-вс), Габриэле, не видит необходимости в таких современных причудах, как написанное меню. Вместо этого меню вам протараторят скороговоркой, как только вы войдете в дверь. Соглашайтесь на то, что вам посоветуют – возможно zuppa di faro или fettuccine с сезонными белыми грибами, и будьте готовы к гастрономическому наслаждению. Недаром Орвието Италия называет одним из самых красивых своих городов, способных удивить гостей традициями и преданиями старины.
