Sul sacro Monte Athos in Grecia, al largo della costa del Mar Egeo, si trova uno dei monasteri più antichi della terra. I primi monaci arrivarono qui nel IX secolo. Alcuni di loro si stabilirono in grotte proprio sul lato ripido della scogliera. Puoi leggere come sopravvivere in condizioni così dure nel nostro articolo di oggi.
Il Monastero di Karouli, o meglio anche questo monastero, appartenente alla Grande Lavra in Grecia, è costituito da 12 celle costruite nel XVII secolo e da diverse grotte. La parola "karuli" è tradotta dal greco come "bobina" - è usata dai monaci per sollevare cesti di cibo e acqua nel monastero.
In questa regione ci sono diversi eremi della Lavra, dove vivono i monaci ortodossi. In totale ce ne sono circa duemila, ma oggi solo dieci persone vivono nello stesso monastero di Karuli.
La vita dei monaci nel monastero è cambiata poco da quando i primi monaci ortodossi arrivarono qui nel IX secolo. Alcuni di loro coltivano ortaggi, producono vino, altri scolpiscono vari utensili in legno, puliscono e riparano costantemente il monastero; restare inattivi è considerato vergognoso. I monaci cercano di procurarsi tutto ciò di cui hanno bisogno da soli, in modo che non sia necessario lasciare la Lavra. Coloro che scelgono la vita nelle caverne vivono in un isolamento quasi completo, avendo pochi contatti con il mondo a cui siamo abituati e vedendo a malapena altri monaci. "Non mi piace la vita nel monastero, per me è come una prigione. Qui, a Karuli, sono libero", dice uno degli eremiti.
È così difficile raggiungere questi eremi e grotte che i monaci non vedono quasi mai nessuno. Per evitare la fame, ricevono un minimo di cibo e acqua utilizzando un sistema di cavi situato a decine di metri sopra l'acqua. In precedenza, per non rompersi su un pendio ripido, quando scendevano e salivano alle celle, i monaci si legavano con catene e corde come assicurazione. Oggi sono presenti gradini quasi verticali in legno, che, sebbene piuttosto pericolosi, facilitano comunque notevolmente l'accesso al monastero. Nonostante ciò, alcuni monaci deliberatamente non colgono l'occasione per scendere, e altri non possono farlo a causa della cattiva salute. Ad esempio, padre Arsenios non lascia il monastero da 64 anni, e ora è improbabile che lo lasci perché la sua salute non gli consente di utilizzare i ripidi gradini.
Alle donne è severamente vietato visitare questo luogo, anche avvicinarsi alla riva a meno di 500 metri. Si ritiene che l'ultima donna che si trovava su questa penisola fosse Maria stessa. Tuttavia, dato che tutti i monaci della Lavra osservano il celibato, questa regola vuole anche non indurli in tentazione.
Per tutti i monaci che vivono sia a Karuli che negli altri 20 monasteri della Lavra, la maggior parte della giornata è dedicata alla preghiera. Anche quando lavorano o quando vengono a pranzo o a colazione, tutte le loro azioni sono accompagnate dalla preghiera. La durata delle messe è variabile, a volte può durare 6 ore, a volte si svolge di notte: si ritiene che più forte è il silenzio, più facile è concentrarsi sulla preghiera stessa.
In questo post:
Monumenti naturali ad Adighezia - Monte “Monaco”
Adighezia è famosa per le sue maestose catene montuose. Tra questi ci sono anche esemplari unici, ad esempio il monte “Monaco”, situato all'ingresso del villaggio di Khamyshki. Non potevo ignorare questo posto meraviglioso, che è un monumento naturale ufficiale.
Peculiarità
La prima e più importante caratteristica è il volto scolpito di un vecchio monaco nella roccia. È stato questo a dare il nome allo sperone della catena montuosa Azish-Tau, la "patria" dei famosi. Ci sono molte altre attrazioni sulla montagna, le stesse cascate, grotte, due delle quali ("Jolasa" e "Ala dell'angelo") sono particolarmente apprezzate dai turisti, nonostante la difficile salita.
Ci sono molte belle leggende legate al nome della montagna. Molti residenti locali sostengono che i monaci vivessero realmente in questi luoghi (nelle grotte sui pendii). Secondo loro, è stato l'eremita che viveva qui a scolpire il suo volto sulla montagna. Ma gli scienziati sono propensi a una versione più plausibile: questo è il lavoro di Madre Natura.
Comunque sia, vale comunque la pena visitare la maestosa montagna, a più di 1000 metri sul livello del mare. Da qui si gode uno splendido panorama del villaggio di Khamyshki e dei suoi dintorni. È vero, in inverno dovresti stare il più attento possibile.
Foto
Coordinate: N44 7.236 E40 6.756.
Il monte Monk (Adygea) si trova all'estremità settentrionale del villaggio di Khamyshki. C'è una leggenda secondo cui la montagna prende il nome da un monaco che visse molti anni fa sulla cima della montagna, in una piccola grotta, come una cella. Questo monaco, cercando di espiare i suoi peccati, voleva far cadere la figura di un santo nella roccia, ma ne fece solo una testa. Guardando da vicino la montagna, puoi vedere il viso accigliato e con le guance alte del vecchio, i suoi occhi a mandorla ti guardano da sotto le sopracciglia, il suo naso appiattito sporge fortemente in avanti, le sue labbra sono strettamente compresse. I capelli sono arruffati sopra la fronte e c'è una zona calva sulla sommità della testa.
C'è un'altra leggenda che dice che in passato i monaci si stabilirono nelle grotte della montagna. Vivevano pacificamente sulle montagne, raccogliendo cibo per se stessi nelle montagne e nelle foreste. E sotto, sotto la montagna, nelle capanne di mattoni vivevano persone, persone mondane. Allevavano bestiame, andavano a caccia e coltivavano terreni arabili.
Sarebbe andato tutto bene, ma il monaco si innamorò di una bellissima ragazza di un villaggio di Adyghe. Il monaco infranse il voto, ma le dure leggi della montagna furono sempre osservate dagli abitanti del villaggio; per loro spettava soprattutto l'onore della famiglia. Arrabbiati con il monaco per il suo atto indegno, la gente incatenò lo sfortunato uomo a una montagna e lo costrinse a scolpire il suo volto nella pietra, in modo che d'ora in poi ricordasse alla gente l'inaccettabilità delle azioni che diffamano una donna.
Da allora, il volto di pietra dello sfortunato monaco è stato per sempre rivolto alle persone come custode delle leggi dell'onore, della purezza e della fiducia nei rapporti umani.
Ma queste sono solo leggende, il volto raffigurato sulla montagna non è opera di mani umane, ma il risultato di una lunga esposizione al vento e all'acqua sull'arenaria. La sommità della roccia è piatta e costituisce essa stessa uno degli speroni della cresta Azish-Tau.
Sul lato orientale del livello superiore della Roccia del Monaco si trova la grotta Jolas, dal nome del medico che vi si nascose durante la Grande Guerra Patriottica.
Il sentiero per Monk inizia presso il ponte sul fiume Bzdykha; il sentiero battuto e segnalato guadagna rapidamente quota e in caso di maltempo la salita richiederà una semplice preparazione e un'autoassicurazione.
Al termine del terzo quarto del percorso, il sentiero conduce ad una grotta dove, secondo la leggenda, viveva un monaco. Nei pressi della grotta sgorga una sorgente che scompare dopo pochi metri. Nella grotta si è conservato un tratto del presunto antico muro frangivento. Proseguendo la salita il sentiero conduce al bordo superiore delle rocce, dove fu fondata la grotta del monaco. Qui, vicino alla grotta, c'è un bel ponte di osservazione con vista su Khamyshki, Acheshbok, Bolshoi Tkhach e Juba e altre montagne
monaco Mercurio
Nelle montagne del Caucaso. Note di un moderno abitante del deserto
Prefazione dell'editore
"Note di un moderno abitante del deserto" è un genere completamente speciale di letteratura spirituale. Questo lavoro insolito si basa sulle annotazioni del diario di un moderno monaco asceta, che lavorò sulle montagne del Caucaso per più di 30 anni (dalla fine degli anni '50 all'inizio degli anni '90). La vita degli eremiti, piena di pericoli e incidenti, nonostante l'assoluta autenticità degli eventi descritti, ricorda al lettore un romanzo d'avventure, una sorta di Robinsonade, anche se, ovviamente, l'autore, ormai ultrasettantenne, non ha fissare un tale obiettivo per se stesso. Padre Mercurio annotò semplicemente nel suo diario ciò che accadeva nella vita interiore e spirituale dei praticanti della Preghiera di Gesù e, naturalmente, tutto ciò che si doveva incontrare sul cammino della più antica impresa ascetica, così insolita e pericolosa in Tempi sovietici.
E i pericoli non erano affatto immaginari. Era la seconda metà del XX secolo, la fine degli anni '50, nuova, questa volta la persecuzione della Chiesa da parte di Krusciov, una furiosa propaganda ateistica nella stampa e nelle opere d'arte. Il famoso poeta sovietico Alexei Surkov, dopo aver finalmente superato la paura in questi anni, dichiara trionfante all’intero popolo sovietico:
Pensi che non fosse spaventoso...
Decidi che non c'è Dio nel mondo,
Che c'è un'altra forza nel nostro universo
Controlla il corso delle stelle e dei pianeti?
Fu allora che l’ateismo di Stato fece ciò che Hitler non poteva fare, promettendo: "Ti libererò dalla chimera della coscienza" quando fu rivelato al popolo russo “la natura umanistica dell’ateismo e il suo ruolo di liberatore spirituale dell’individuo dalle illusioni che lo schiavizzano”(coscienza, moralità, misericordia; - Ed.), proprio ora, quando “le radici sociali della religione sono state completamente minate e la scomparsa delle classi sfruttatrici ha portato all’eliminazione della base di classe delle organizzazioni religiose”, all'improvviso si scopre che la fede e la Chiesa di Cristo non solo sono vive, ma anche in queste condizioni continuano a far nascere sempre più asceti attraverso la parola di verità.
La costruzione del socialismo è in pieno svolgimento nel paese, scrittori e poeti si godono il “disgelo”, i pionieri riposano nei campi dei pionieri, i loro genitori si trovano sulla costa del Mar Nero nel Caucaso, e in questo momento le chiese di Dio vengono fondate chiusi a migliaia, i monasteri vengono dispersi, i confessori della fede cristiana languono nelle carceri e nei campi (per niente pionieristici) e negli ospedali psichiatrici, subendo umiliazioni disumane. Dagli elicotteri si trovano celle eremitiche appartate nelle montagne del Caucaso, i loro pendii sono pettinati dai cani. Questo è lo sfondo storico in cui si svolgono gli eventi del libro.
Eppure, sulle sue pagine incontriamo persone che, nonostante il disprezzo della società, il pericolo diretto di finire in prigione e addirittura di perdere la vita, scelgono la strada di vita più difficile di tutte.
Intraprendendo questa strada, diventano deliberatamente emarginati in una società dalla quale i concetti di misericordia e mitezza, amore cristiano, onore, coscienza e purezza morale sono stati quasi banditi. Laddove la corona della vita, il suo risultato finale, è riconosciuta solo come una bara con un cadavere puzzolente, gli asceti cristiani sono, ovviamente, considerati anormali. Ma loro, lasciando tutto ciò che è terreno, seguono la strada che li conduce alla libertà. Alla libertà dalle passioni, alla libertà dal peccato, alla libertà che porta l'uomo nel Regno della vita eterna e dell'Amore di Dio.
Nella sua prefazione, l'autore delle Note, il monaco Mercurio, osserva che le sue memorie sono destinate principalmente ai monaci, ma, senza alcun dubbio, saranno lette da una varietà di persone. Tra loro potrebbero esserci quelli la cui immaginazione surriscaldata disegna immagini di una rapida ascesa alle vette spirituali, ma certamente a condizione di fuggire sulle alture del Caucaso o, per esempio, Altai - lontano dal "mondo impantanato nel peccato". Tuttavia, leggendo le memorie di p. Mercurio, che con coscienziosità di cronista ci ha raccontato le circostanze di vita dei moderni eremiti, dovranno trarre una conclusione non del tutto ottimistica: il mondo amante del peccato è penetrato da tempo anche lì...
Ancora e ancora, vengono in mente le parole di sant'Ignazio (Brianchaninov), profeticamente rivolte a noi, suoi discendenti, cento anni fa: “Attualmente nel nostro Paese l’eremo in un deserto deserto può essere considerato assolutamente impossibile, e l’isolamento è molto difficile, perché più pericoloso e più incompatibile (con la struttura interna dell’uomo moderno. - ndr) che mai. Dobbiamo vedere la volontà di Dio in questo e sottometterci ad essa. Se vuoi essere una persona silenziosa gradita a Dio, ama il silenzio e abituati ad esso con ogni sforzo possibile. Non permetterti chiacchiere, né in chiesa, né durante i pasti, né in cella; non permetterti di uscire dal monastero se non per l'estrema necessità e per il più breve tempo; non permetterti di fare conoscenze, soprattutto strette, né fuori né dentro il monastero; non concedersi libera circolazione o divertimenti dannosi; comportati come un vagabondo e uno straniero sia nel monastero che nella vita terrena stessa - e diventerai un silenziatore amante di Dio, un eremita, un eremita. Se Dio ti vede capace di deserto o di reclusione, allora Egli stesso, con i suoi ineffabili destini, ti donerà una vita deserta e silenziosa, come la consegnò al beato Serafino di Sarov, o la consegnerà al beato Giorgio, l'eremita di il pastore di Zadonsk”.(Vol. V, pag. 70).
Non sarà esagerato affermare che chiunque oggi sogni di vivere nel deserto viene ingannato dai sogni demoniaci.
Tuttavia, le circostanze che sorsero durante il periodo della persecuzione della Chiesa da parte di Krusciov, quando quasi tutti i monasteri furono chiusi e i commissari regionali e distrettuali (per gli affari religiosi) controllarono rigorosamente il clero, dovrebbero essere considerate eccezionali. Per molti monaci (e anche per quelli che ancora aspiravano al monachesimo), per ragioni sia interne che esterne, non c'era posto nei numerosi monasteri miracolosamente conservati. Ciò giustifica la loro fuga forzata verso le montagne. Non pensavano ad alcuna impresa speciale, riguardava la possibilità stessa della loro esistenza, ma l'esistenza nella stessa qualità, cioè la vita monastica.
La loro fuga era la fuga dei condannati. Il mondo non li ha abbandonati lì, su queste montagne deserte, ha perseguitato e distrutto ovunque gli amanti di Dio non umiliati. La maggior parte di loro, come gli attentatori suicidi, furono condannati alla morte o al tormento nelle prigioni e nei campi per la loro fede, per Cristo, ma molti morirono anche per mano di un uomo selvaggio - "un uomo della nuova formazione comunista", come in quelli Per anni l'URSS chiamò "Homo sovieticus" qualcuno privo di fede e di principi morali. L'unica domanda era il tempo e i metodi di sterminio. E, come sempre, non sono mancati gli artisti. Il Principe delle Tenebre li ha trovati e li trova ovunque, in ogni luogo e in ogni momento...
Le montagne toccano il cielo prima di ogni altro luogo sulla Terra. Ci sono colori diversi, odori e suoni diversi. Qui non ci pensi: senti quanto è fugace la vita, quanto spesso sono meschine e inutili le nostre preoccupazioni e ansie terrene. E il cielo qui sembra diverso: non come una tenda stesa sulle nostre teste, ma come un abisso che permea questo mondo. Passioni, preoccupazioni, ricordi si dissolvono da soli e senti che se vuoi volerai, su, su, ancora più in alto - se non con il tuo corpo, allora con la tua anima. Di giorno il sole scalda le tue mani ghiacciate e di notte le stelle ti parlano delle cose più intime. Una sorgente di montagna è più dolce di qualsiasi vino: ne bevi e diventi più forte nello spirito e nel corpo. Ogni suono qui pronunciato, appena udibile, risuona forte e chiaro nell'anima. I cercatori della bellezza divina vengono qui, i monaci vengono qui per sbarazzarsi delle passioni, accettare questo mondo e se stessi in esso, assaporare ogni parola di preghiera e fondersi nello spirito con la pura luce.
Monasteri di Meteora
Le cime di queste rocce furono scelte dagli eremiti molto prima del X secolo. Dormivano nelle caverne e per la preghiera si preparavano delle piattaforme, chiamate "luoghi di preghiera".
Di tanto in tanto, gli eremiti si riunivano per tenere servizi congiunti, poiché nel cristianesimo ci sono tipi di sacramenti che sono difficili o impossibili da celebrare da soli. Per fare ciò si scendevano nelle chiese situate nelle città della Tessaglia (questa è la regione storica della Grecia, dove, in particolare, secondo la leggenda, nacque Achille) o negli eremi ai piedi delle scogliere. 
Nel XIII secolo, dopo la presa della Tessaglia da parte dei turchi, divenne pericoloso scendere nelle città. A poco a poco, gli eremiti di montagna iniziarono a unirsi in comunità montane. Uno di loro era composto da 14 persone. Guidati dal monaco Atanasio (un rifugiato del Monte Athos), si stabilirono sul pilastro di Stagi (Kapel), a 613 metri sul livello del mare o 413 metri sopra la città di Kalambaka, iniziarono la costruzione, stabilirono le leggi monastiche, che i monaci generalmente ancora aderiscono, e chiamarono le loro e un migliaio di rocce locali “Meteore”, che significa “fluttuanti nell’aria”. 
Oggi non esiste un solo monastero, ce ne sono diversi. Il più ricco è il grande monastero di Santo Stefano, che prima era più facilmente raggiungibile rispetto ad altri monasteri, oggi è stato trasformato in monastero femminile. In generale, entrare nei monasteri di Meteora nei primi decenni del secolo scorso non era facile: lungo scale traballanti e regolabili di trenta metri, lungo una corda o in una rete di corda. Queste reti sono ancora spesso utilizzate per rifornire i monasteri, anche se quasi subito dopo la seconda guerra mondiale qui è stata costruita una strada serpatina - non un'autostrada, ma ci si può avvicinare. E poi ancora lungo le passerelle sospese gettate sugli abissi. 
Ecco perché oggi il modo ascetico della vita locale viene di tanto in tanto interrotto dall'invasione del vano, del mondano. Pertanto, un vero eremita non ha nulla a che fare con metà monasteri e metà musei. Dobbiamo cercare nuovi posti. A quanto pare, questo è il motivo per cui dei ventiquattro monasteri di Meteora, solo sei sono attivi oggi. Rongbuk
Ai piedi del ghiacciaio Rongbuk, a un'altitudine di 5.100 metri sul livello del mare, appena 200 metri più in basso rispetto al campo base settentrionale, sul versante dell'Everest, si trova il monastero più alto del mondo. Gli alpinisti che vogliono scalare l'Everest dal lato nord passeranno sicuramente da Rongbuk, che offre viste panoramiche sulle vette di Shishapangma, Everest, Cho Oyu e Gyachung Kan.
Come i monasteri di Meteora, questo monastero non è stato fondato da zero. Per quattro secoli monaci ed eremiti stabilirono qui delle capanne per avere un luogo dove riposarsi tra una meditazione e l'altra. Sulle pareti delle grotte situate in prossimità di questo punto di meditazione - sopra, sotto e nella valle - si possono vedere scolpite parole di preghiere, versetti sacri e segni. 
Il monastero fu fondato nel 1902 da un lama della scuola tibetana Nyingma, che si distingue per il fatto di contenere elementi di sciamanesimo. Oggi, secondo varie stime, è abitato da trenta monaci e trenta monache, oppure da venti monaci e dieci monache. Per verificarlo, devi venire quassù. Oggi è possibile farlo in macchina, che in sole tre ore porterà i viaggiatori della valle dalla Strada dell'Amicizia al monastero. 
Dai tempi antichi fino ad oggi, il monastero è stato visitato molto attivamente da studenti e pellegrini, anche dal Nepal e dalla Mongolia, e qui si tengono speciali cerimonie buddiste, sebbene il monastero sia stato distrutto due volte: nel 1974 e nel 1989. Dopo l'ultimo incendio sono ora in corso i lavori di restauro, i dipinti sono in fase di ammodernamento, i locali del monastero e la foresteria sono funzionanti, c'è anche un piccolo ma accogliente ristorante. 
I monaci non sono molto contenti che gli scalatori disturbino lo spirito delle montagne, ma sono sempre pronti ad aiutarli e anche a pregare per le loro anime peccaminose. Sigiriya
A metà del XIX secolo a Ceylon, un cacciatore inglese scoprì le rovine di un edificio in pietra sulla cima di una montagna di 200 metri. Nessuno sapeva esattamente che tipo di struttura fosse, ma i viaggiatori di quegli anni dissero di aver visto con i propri occhi una fontana di marmo conservata, circondata da giardini e stagni e fiancheggiata da pietre preziose. Secondo la leggenda, anche il tesoro indiano, il Palazzo Taj Mahal, era quasi interamente rivestito da una miriade di pietre preziose, che i malvagi inglesi tagliarono misuratamente e le portarono in patria. Nessuno sa se sia vero o no, non ci sono fotografie conservate, ma l'idea è bellissima.
Un'altra leggenda ci ha “rivelato” la storia della leggendaria Sigiriya: Kassapa, il figlio maggiore del re, privato dal padre del potere che gli spettava di diritto, si arrabbiò e uccise il suo ingiusto antenato, e prese il potere al suo posto. proprie mani. E costruì una nuova capitale, un palazzo-fortezza su una montagna a forma di leone addormentato - un simbolo di Ceylon, dove visse e visse, fece del bene e non aveva paura dei nemici. Ci è voluto molto tempo per costruirlo: 18 anni. A proposito, fino ad oggi rimangono lo stesso numero - diciotto - e antichi affreschi, di cui, presumibilmente, inizialmente ce n'erano quasi mezzo migliaio. Quando il fratello minore di Kassapa, a cui suo padre aveva dato il trono, tornò dall'India dalla guerra, Kassapa decise di combatterlo. L'esercito non lo sostenne e Kassapa gli tagliò la gola e suo fratello distrusse la cittadella e riportò la capitale al suo vecchio posto. Questa versione è considerata ufficiale oggi. 
Purtroppo, non risponde alla domanda: dove erano le stanze, le camere da letto e i bagni in questo palazzo? Perché non c'è traccia dei resti di un tetto in un palazzo la cui parte centrale è una piattaforma rettangolare di 13 x 7 m - e questo in una regione dove il vento e le piogge monsoniche dominano per 8 mesi all'anno? Gli archeologi affermano che nel II secolo d.C. qui c'era un monastero, sul cui territorio sono conservati fino ad oggi i resti di templi rupestri, con resti di dipinti e iscrizioni di carattere religioso. Molto probabilmente, i monaci che vivevano lì erano seguaci degli insegnamenti Mahayana, secondo i quali il Buddha si trasformò da uomo perfetto (come lo consideravano i movimenti più antichi del Buddismo) in un essere soprannaturale, inoltre, un monaco Mahayana poteva venire al monastero per un paio d'anni e poi tornare nel mondo: questo è un completo non standard per i buddisti ortodossi. 
Kassapa sostenne il monastero politicamente e finanziariamente e, ovviamente, visitò qui, ma visse nella capitale, che rimase nello stesso posto in cui era sotto suo padre. La confusione nella descrizione della sua vita e delle sue attività, in particolare nelle cronache di Mahavamsa, fu apparentemente introdotta da cronisti aderenti al buddismo ortodosso, il che è comprensibile. 
Questa versione è supportata anche dal fatto che durante il periodo di Kassapa, il Tempio della Reliquia del Dente rimase al suo posto - nella vecchia capitale; inoltre, Kassapa vi costruì molti templi più significativi e, molto probabilmente, vi visse , a volte visitando Sigiriya. Nel quadro della versione è inclusa anche l'immagine sugli affreschi di Sigiriya della dea Tara, la madre di tutti i Buda, una delle più venerate da coloro che professano il Mahayana. Göreme
Ad un'altitudine di 1000 m sul livello del mare, sull'altopiano anatolico in Turchia, si trova la Cappadocia. Le eruzioni vulcaniche avvenute qui decine di milioni di anni fa hanno trasformato questi luoghi in un paesaggio favoloso: montagne bizzarre, valli collinari, rocce dalle forme insolite. Le rocce qui sono morbide, quindi non è stato difficile per le persone costruire case all'interno delle rocce. Un tempo in questi edifici abitarono Simone, San Giorgio il Vittorioso, Basilio Magno e Gregorio il Teologo, santi cristiani. L’area di circa 300 kmq della Cappadocia, denominata Parco Nazionale di Goreme, è un vero e proprio museo a cielo aperto.
Non è sempre chiaro in onore di quale festa siano stati consacrati gli altari dei templi locali, poiché i loro nomi popolari, di regola, riflettono solo i dettagli esterni delle strutture. Nel “Tempio del Serpente”, Gregorio il Vittorioso e Teodoro Stratilates uccidono con lance un grosso serpente; nel “Tempio dei Sandali” si vedono due rientranze a forma di piedi umani situati all’ingresso; nel “Tempio Oscuro” si è crepuscolo - c'è solo una piccola finestra. 
Goreme è il più grande complesso monastico della Cappadocia, dove nei primi secoli del cristianesimo i credenti fuggivano da Gerusalemme e da altri luoghi per sfuggire alle persecuzioni da parte delle autorità ufficiali. Fu da questi luoghi che vennero i quaranta martiri cristiani Sebastiano, che accettarono il martirio per la loro fede in Cristo a Sebastia - questa parte del territorio dell'ex Piccola Armenia oggi appartiene alla Turchia. 
Per costringerli a sacrificare agli dei pagani, e quindi a rinunciare a Cristo, il capo militare romano Agricola li mise in un lago ghiacciato. Coloro che hanno avuto un guasto hanno avuto la possibilità di riscaldarsi in uno stabilimento balneare allestito sulla riva del lago. Solo un Cappadoce non riuscì a sopportarlo, ma morì non appena corse nello stabilimento balneare. Uno dei soldati romani, stupito dalla forza della fede dei martiri, si unì ai cristiani, erano ancora quaranta, e morirono tutti. 
Oggi ci sono 10 chiese e cappelle a Goreme, costruite negli anni 900-1200 in stile bizantino e decorate in uno stile unico della Cappadocia. Taxang Lakhang
Nell'ottavo secolo, Guru Rinpoche visitò il Bhutan tre volte. La terza volta volò in Bhutan a Taksang su una tigre, in cui sua moglie si era trasformata, e lo benedisse come un secondo Kailash. Per sottomettere gli spiriti maligni di quei luoghi, Rinpoche prese le sembianze del terribile Djordje Drollo – una delle sue otto emanazioni – e consacrò il Taksang bhutanese come luogo in cui proteggere le Dracme, cioè le particelle immateriali che costituiscono la base della vita.
"Taksang" si traduce in "Tana della Tigre" ed era una delle tredici grotte sacre in cui si teneva la meditazione in Tibet e Bhutan. Rinpoche trascorse quattro mesi nella grotta di Thaksang e non solo domò gli spiriti maligni con mantra rabbiosi, ma riempì anche la grotta con i suoi pensieri più profondi. 
Il primo tempietto fu eretto qui nel XIII secolo, e il complesso monastico odierno è composto da 10 gompa, cioè templi per la formazione spirituale e la meditazione, e si trova anche sulla stessa grotta sacra. 
Il monastero è situato su una scogliera alta 3120 m, a 700 m sopra la valle di Paro. Questo luogo è sacro, pieno di dracme, pensieri ed emozioni di grandi buddisti come Milarepa o Shadbrung, che riuscirono a separare la cultura bhutanese da quella tibetana ed è attualmente considerato il fondatore del Bhutan come stato. Nel 1998, il monastero fu quasi completamente bruciato, ma il giorno successivo il re del Bhutan venne qui a piedi - poiché non c'era altro modo per arrivarci - per scoprire che tipo di aiuto era necessario. 
Il monastero fu restaurato rapidamente e meticolosamente. Ogni bhutanese crede che dovrebbe visitare Taksan una volta nella vita, quando sarà pronto. Ma non più spesso: non è necessario disturbare questi luoghi. A proposito, questa visita è piuttosto pericolosa: l'ultimo chilometro del viaggio passa oltre l'orlo dell'abisso. È raro, ma succede che qualcuno sia destinato a non raggiungere mai Tak Sang. Emei Shan
Emei Shan è una delle quattro montagne più sacre della Cina per i buddisti. Su di esso furono costruiti un numero incredibile di monasteri e templi, sia buddisti che taoisti, che vissero in pace per molti secoli. Gli anni della Rivoluzione Culturale hanno causato gravi danni alle confraternite monastiche e oggi sono attive solo venti chiese, la maggior parte delle quali versa in condizioni deplorevoli.
Il bodhisattva (cioè un essere che ha intrapreso il percorso per diventare un Buddha) di questi luoghi è considerato Samantabhadra, il leggendario associato del Buddha storico, che è raffigurato mentre cavalca un elefante bianco a tre teste e tiene in mano un loto fiore tra le mani. Samantabhadra volò via sul suo elefante bianco dalla cima di Emei, e quindi il monte Emei-Shan divenne il luogo della sua residenza eterna. E i pellegrini buddisti accorrevano qui e gli imperatori cinesi iniziarono a scalare Emei, eseguendo rituali di adorazione del Cielo e della Terra, in modo che la vita nel Celeste Impero fosse lunga e felice. 
Sulla cima dell'Emea, a quota 3077 m, si erge il “Tempio dei Diecimila Anni”, splendidamente restaurato, qui costruito nel I secolo e ricostruito nel IX. Per secoli i buddisti hanno fatto pellegrinaggi qui, e il percorso del pellegrino non era vicino, una cinquantina di chilometri; era necessario passare, in particolare, davanti alla statua di pietra del Buddha più grande del mondo (71 metri), eretta nel 719-803 vicino la città di Leshan a 30 km da Emey. Oggi i turisti salgono fino a un'altitudine di 2500 m con l'autobus e più avanti con lo skilift. Ma chi ha tempo non solo per negozi e ristoranti, chi vuole sperimentare la bellezza di questo posto, scala comunque la montagna a piedi. 
Le foreste locali sono ancora piene di scimmie. Osservandoli, i monaci di diversi templi hanno inventato i propri stili di combattimento, ce ne sono molti, ma sono tutti uniti sotto il nome della scuola Emei Wushu. Ma ora è difficile vedere un monaco guerriero qui, ma puoi ancora vedere l '"aureola del Buddha" qui più volte all'anno - questo è un fenomeno ottico. 
Innanzitutto, attorno al sole appare una corona arcobaleno, e poi una persona che la guarda inizia improvvisamente a "vedere" Buddha, scambiando per lui la sua stessa ombra con un'aureola intorno alla testa. Si dice che in passato i pellegrini, che non avevano nemmeno familiarità con il concetto di "ottica", credevano che il Buddha li chiamasse a seguirlo e saltarono giù da un ripido pendio. Xuankunsy nella gola di Heng Shan
Dalla cima della vetta più alta del massiccio dell'Heng Shan, la vista è come se si fosse raggiunto il cielo. A metà della cima c’è un padiglione su cui è scritto: “Continua con insistenza, sei ancora a metà strada. La realizzazione delle tue aspirazioni più profonde è vicina, ma devi accettare la sfida delle montagne per raggiungere la loro vetta”. Secondo la teoria del Tao, i cinque elementi primari da cui tutto è composto - metallo, legno, acqua, fuoco e terra - corrispondono alle cinque direzioni su cui si trovano le Cinque Montagne Sacre, una delle quali è Heng Shan.
Ma non solo i taoisti venerano la montagna: all'interno del monastero si possono vedere le sculture di Sakyamuni (Buddha), Confucio e Laozi fianco a fianco: qui convivono pacificamente tre religioni: buddismo, taoismo e confucianesimo. Ai piedi del monte Hengshan si trova il Tempio Nanyu con un'area di 9800 metri quadrati. m. Otto templi taoisti sul lato orientale si trovano simmetricamente a otto templi buddisti sul lato occidentale, il che simboleggia l'uguaglianza di queste due religioni. 
Nella gola dei Monti Hengshan si trova il famoso monastero “sospeso” di Xuankun-si, attaccato alla montagna solo da pochi pilastri. Dalla sua costruzione nel 491, è stato più volte ricostruito, ricostruito e infine rinnovato. L'ultima grande ristrutturazione venne effettuata qui nel 1900. Pertanto non tutte le oltre 40 sale e padiglioni del monastero sono in buone condizioni. Gli edifici sono collegati tra loro da un sistema di corridoi, passaggi e ponti. 
Sul monte Hen Shan c'era una grotta per la coltivazione della grande divinità dell'epoca, Tai-Sui, che è anche chiamato il Gran Duca dell'Anno, il Gran Duca o il Gran Duca Giove, opponendosi al quale, oltre a cercare la sua protezione, è una via diretta alla sfortuna. E seguire le istruzioni del Granduca nel trambusto quotidiano è molto difficile: “Non avere pensieri e non fare sforzi è il primo passo per comprendere il Tao. Non andare da nessuna parte e non fare nulla è il primo passo per trovare la pace nel Tao. Non avere punti di riferimento e non seguire alcun percorso è il primo passo verso l’acquisizione del Tao.” Pertanto, l'amuleto più popolare tra i taoisti è il talismano che protegge Tai-Sui dall'ira. 
Hen Shan è un simbolo di longevità, così venerato in Cina, poiché era uno degli obiettivi della coltivazione, quindi c'erano moltissimi posti per la coltivazione. Fino ad ora, qua e là puoi imbatterti in iscrizioni su pietre, sculture indipendenti o stele. Gli abitanti delle città vengono spesso qui nei fine settimana d'estate solo per fare una passeggiata e rilassarsi, e in autunno per vedere se le oche selvatiche, che in Cina simboleggiano yang, mascolinità, luce e spirito santo, si fermano davvero a lungo qui. prima del loro lungo volo. Gestito
La moderna città turca di Trabzon era chiamata Trebisonda durante l'impero di Trebisonda sotto i greci, come la chiamano ancora i cristiani ortodossi. Non lontano da Trebisonda, il monastero rupestre della Beata Vergine Maria o Sumela (enfasi sull'ultima lettera), che significa "sul monte Melas", è stato conservato fin dai tempi dell'Impero bizantino. Nel V secolo, i monaci Varrava e Sofronio nella grotta del monte Zigana videro la nostra icona miracolosa della Madre di Dio Panagia Sumela, dipinta, secondo la leggenda, dal santo apostolo ed evangelista Luca durante la vita terrena della Beata Vergine Maria. L'icona era originariamente conservata ad Atene, motivo per cui era chiamata "Atheniotissa", ma era minacciata di distruzione ed era nascosta nella grotta Zigana.
Oggi questa icona è chiamata anche Nostra Signora della Montagna Nera. Nel 412, su richiesta della zia di Varrava, Maria, fu costruito un monastero rupestre, nel quale ogni anno il 15 agosto si celebrava la festa dell'icona di Panagia Sumela, alla quale i pellegrini cercavano di partecipare. Il monastero era a quattro piani con 72 celle e con un quinto piano annesso - una galleria che svolgeva una funzione di sicurezza; il monastero aveva una grande biblioteca. Era un grande, ma non l'unico monastero in questi luoghi. Un gran numero di essi nelle vicinanze di Trebisonda fungevano anche da fortezze di confine. 
Quando Trebisonda fu occupata dal sultano Fatih Mehmet a metà del XV secolo, prese questo monastero, così come la chiesa di Hagia Sophia a Istanbul, sotto la sua protezione personale e diede loro terre e oro. Un altro sultano, Yavuz Selim, era a caccia sulle montagne locali e si ammalò gravemente, ma fu guarito dai monaci del monastero. Ritornato a Istanbul, in segno di gratitudine, ha regalato a Sumela terre, oro e un candelabro d'oro alto 1,5 m. I sultani Ahmet III e Mahmud I, che governarono alternativamente nella prima metà del XVIII secolo, pagarono il restauro degli affreschi unici del monastero, che, tra l'altro, non corrispondono a quelli canonici. Nel XIX secolo, quando il numero dei fratelli era di circa un centinaio, per grazia del successivo sultano, il monastero passò in proprietà ai villaggi vicini. I governanti ottomani compresero l'unicità del monastero e loro stessi fecero pellegrinaggi qui e, secondo l'usanza di quel tempo, il pellegrino doveva scalare la montagna in ginocchio. 
Nel 1919, la Grecia dichiarò guerra ai turchi, che stavano gradualmente conquistando le sue terre, e perse questa guerra. I cristiani furono sterminati in massa e, per fermare questo massacro, si decise di reinsediare i turchi dalla Grecia alla Turchia e i greci dalla Turchia alla Grecia, secondo principi religiosi. La storia la chiama “catastrofe minore asiatica”. Il monastero in quegli anni era vuoto e l'icona della Madre di Dio fu portata in Grecia, prima in un museo, e poi trasferita a Kalambaka, villaggio situato ai piedi delle rocce di Meteora, nella Chiesa dell'Assunzione di Maria la Beata Vergine Maria, dove si recano i pellegrini. 
Ma negli ultimi anni i pellegrini stanno nuovamente cercando di arrivare a Sumela il 15 agosto. Le autorità locali danno il permesso ufficiale per questo, ma giocano piccoli brutti scherzi, ritardando il rilascio del permesso oltre il 15, o vietando al clero di effettuare il pellegrinaggio con abiti adeguati. E, sebbene qui siano in corso lavori di restauro, vengono eseguiti con noncuranza, e spesso gli occhi dei santi cristiani sugli affreschi vengono cavati con un coltello, come, in effetti, a Goreme. Eppure dobbiamo ricordare che nel corso della sua lunga storia il monastero fu più volte raso al suolo, poi risorto dalle rovine e, come prima, in un luogo pregato per secoli, dalla terra sgorga una sorgente sacra. Tengboche
Si tratta di un altro monastero tibetano sulla strada per l'Everest, situato a 3860 m di altitudine, diventato noto al mondo grazie a Sir Edmund Hilary e allo sherpa Tenzin Nogray, i primi a scalare l'Everest nel 1953. Da allora i siti dei monasteri sono diventati molto frequentati: circa 30mila persone all'anno vengono qui per godersi la bellezza dei Monti Tengboche.
E nel XVI secolo meditava qui solo il Lama Sangwa Dorje, che volò qui in aereo dal monastero di Rinpoche e predisse che un giorno anche qui ci sarebbe stato un monastero. Una delle pietre del monastero porta ancora le sue impronte. I primi edifici furono costruiti in legno sotto la guida di Lama Gulu, ma il terremoto del 1934 li distrusse e il monastero fu restaurato. Ma l'elettricità installata qui nel 1989 causò un incendio che distrusse nuovamente il monastero. Grazie ai fondi di organizzazioni internazionali, i nuovi edifici del monastero furono realizzati in pietra e dipinti da Tarke La, famoso artista tibetano; i lavori durarono solo quattro anni. 
Un’altra particolarità del monastero di Tengboche è che professa uno speciale movimento del buddismo, il Vajrayana, che in Tibet è considerato il coronamento degli insegnamenti del Buddha. Questa è una sorta di modifica occulta del buddismo, in cui l'illuminazione può essere raggiunta non attraverso la dignità umana, ma attraverso mantra segreti. Le capacità di questi mantra sono così serie che un monaco può iniziare gli studi Vajrayana solo dopo aver padroneggiato il Mahayana (vedi sopra) per usare il suo potere esclusivamente per l'illuminazione e non abusare delle sue capacità. 
Una storia oscura accadde qui nel freddo inverno del 1962: i monaci videro uno yeti freddo e affamato vagare per il monastero, che trascinarono insieme in cucina e nutrirono. Come, di conseguenza, del grande yeti, che è conservato nel vicino monastero di Khumjung, sia rimasto solo il suo cranio, la storia tace: forse il cibo non era adatto, forse era vecchio. Gli scettici affermano che tutte le pelli di Yeti, se esaminate in dettaglio, risultano essere pelli del collo della capra di montagna dell'Himalaya, che vengono utilizzate dai monaci locali come cappelli invernali. 
Coloro che decidono di celebrare il loro anniversario non in un ristorante, ma in qualche monastero buddista di montagna, non dovrebbero dimenticare che tutti i santuari devono essere girati in senso orario. Allora solo questo sarà di qualche utilità e il viaggio si concluderà con successo e in tempo. Taung Kalat
Il monte Popa (un vulcano spento Taung Kalat alto 737 metri) in Birmania è il più potente santuario degli spiriti locali (nats). I Nat non hanno un nome, ognuno ha la sua storia, e un tempo erano persone molto vive. Ora i loro spiriti vivono ad un'altitudine di 1520 metri sul livello del mare. Questa montagna è una vera oasi, ci sono più di cento sorgenti circondate da verdi boschetti (non per niente “Popa” significa “fioritura” nella lingua locale), da cui frotte di macachi locali bevono con piacere l'acqua.
Chiunque voglia salire al monastero, che si trova in cima al Taung Kalat, dovrebbe ringraziare il monaco buddista U Khandi, che ha costruito la scala con 777 gradini, e non lamentarsi del fatto che non è nelle migliori condizioni - una volta non ce n'era nessuno. U Khandi è noto anche per il suo originale metodo di ascetismo: d'estate giaceva nell'acqua calda, d'inverno nell'acqua fredda. 
Non puoi portare carne con te a Popa, per non far arrabbiare i Nat, ai quali nel Medioevo, durante le feste della luna piena, un numero enorme di animali veniva sacrificato due volte l'anno, ma non ora, anche se i pellegrini continuano ad affluire qui entrambe le volte negli stessi giorni, senza infrangere una tradizione di settecento anni. 
Inoltre, non si dovrebbe indossare il rosso o il nero e non si dovrebbe calpestare un terreno sacro con le scarpe. Salgono al monastero a piedi nudi. 
Il monastero dall'esterno sembra imponente, come una corona in cima a una montagna, ma è in uno stato di medio abbandono: questo è normale per la Birmania, tranne per il fatto che Shwedagon e Bagan sono mantenuti in modo favoloso, ma non si trovano sulla montagna . Dall'altezza in cui si trova il monastero, la visibilità con il bel tempo raggiunge i 60 km; da un lato, l'antica Bagan è visibile a volo d'uccello, anche se, ovviamente, è difficile vedere più di cinquemila templi e pagoda -stupa da qui; dall'altro c'è un canyon affascinante e profondo. 
Qualche anno fa, per Natale, io e mio marito siamo andati in un antico monastero di montagna dove vivono poco più di una dozzina di monaci. C'erano più o meno lo stesso numero di pellegrini e quando dopo il servizio ci siamo incontrati nel refettorio del monastero, ci siamo già riconosciuti di vista. Da qualche parte sono apparse un paio di bottiglie di vino rosso, caramelle e altri dolci, ci siamo trattati a vicenda, abbiamo riso: è stata una vera vacanza. Tra i numerosi pellegrini provenienti dalla Grecia c'era un sacerdote che ci ha spiegato alcune sottigliezze del servizio. Gli ho chiesto: “È interessante, i ragazzi che prestano servizio in questo monastero sono quasi tutti scelti con cura: giovani, forti, belli. Nella vita normale, tutto avrebbe potuto andare alla grande per loro. Cosa li ha spinti a lasciare la vita mondana? Come hanno deciso di farlo? Cosa, ognuno cerca la propria verità? Il prete mi ha detto: “Andiamo”. Uscimmo dal refettorio e lui mi condusse all'antica cappella. “È proprio in questo luogo, dal IV secolo ad oggi, che le persone si rivolgono continuamente a Dio con preghiere. Ti chiedono di dare loro la fede. Amore. Per dare l'opportunità di essere più vicini alla verità: non la tua, personale, ma la tua, mia, verità generale. Bene, hai capito cosa significa "luogo di preghiera". E se questi giovani non fossero qui oggi, il legame tra i tempi potrebbe essere interrotto. Per questo vengono qui dal Mondo, per questo compiono la loro obbedienza senza che il mondo se ne accorga. Ed è per questo che hai l'opportunità di venire qui: non nel deserto, non nel folto della foresta, ma in un monastero dove sarai sempre accettato. Per questi ragazzi tale servizio al Signore non è una croce pesante, ma orgoglio e gioia”. Per me quella conversazione è stata un motivo serio per pensare alla Vita e a Dio.
