"Berlino rimarrà Berlino finché fioriranno gli alberi secolari di Unter den Linden", cantava la grande Marlene Dietrich. Tradotto dal tedesco, il nome della strada significa letteralmente "sotto i tigli" - forse la strada più popolare di Berlino deve la sua fama, prima di tutto, ai tigli.
La nascita della strada “sotto i tigli”
1.000 tigli e 1.000 noci furono piantati il 16 aprile 1647, per ordine di Federico Guglielmo, il “Grande Elettore”. Erano questi alberi, piantati in sei file, ad abbellire il tratto nudo e sabbioso del sentiero dal Castello Reale ai terreni di caccia del Tiergarten. Forse questa è una delle poche strade con un compleanno chiaramente noto. I tigli erano curati, erano protetti e i ranger potevano sparare ai maiali che correvano qui dai villaggi vicini e rosicchiavano la corteccia dei giovani alberi.
Personaggi viventi:
Il simbolo della strada sono i tigli, che furono abbattuti più volte, l'abbattimento più massiccio del secolo scorso avvenne durante la costruzione della metropolitana durante la preparazione alle Olimpiadi, che si tennero a Berlino nel 1936, la seconda volta durante la guerra del 1944-1945. i tigli venivano abbattuti per la legna da ardere. Ma poi furono sicuramente piantati alberi giovani.
Oggi i berlinesi si avvicinano a ogni albero come se fosse un gioiello, lo amano, ogni tiglio ha un sistema di irrigazione e concimazione individuale. Ciascuno dei cinque tipi di tiglio che crescono qui ha il proprio approccio, le proprie medicine e fertilizzanti.
Personaggi famosi sulla famosa strada:
Nel 1770, durante il regno di Federico il Grande, il vicolo fu ricostruito e sul sito delle 44 case esistenti furono erette 33 lussuose dimore, anch'esse non simili a baracche. La strada acquisì subito un aspetto nobile e maestoso. Ogni anno il lusso e l'eleganza non facevano che aumentare. Heinrich Heine scrisse della strada nel 1823 "... un edificio molto lussuoso affolla quello successivo"
E oggi questa famosa strada attira i turisti. Unter den Linden è incluso nel "programma obbligatorio" per visitare Berlino ospiti di tutti i gradi e soddisfa pienamente le aspettative dei turisti, c'è qualcosa da vedere qui. Lungo l'intera lunghezza della strada, che è di 1390 metri, si trovano numerosi monumenti architettonici e storici, ristoranti di lusso e hotel.
Ma questa non è l’unica cosa che rende unica la famosa strada; Mark Twain, che aveva un rapporto piuttosto lontano con Berlino, fu uno dei primi a notare il paradosso; scrisse: “Unter den Linden non è una strada, è tre strade unite in una.” In effetti, è molto insolito che due strade siano divise a metà da un viale pedonale.
La famosa “strada sotto i tigli” ha origine dall’altrettanto famosa Porta di Brandeburgo. Un discorso a parte merita l'Hotel Adlon (il suo indirizzo è Unter den Linden, edificio 1), qui hanno soggiornato imperatori, re, molti grandi personaggi come Albert Einstein, Charlie Chaplin e altri.
La mitica strada accoglie i turisti:
La strada è piena di numerosi musei, tra cui il Palazzo dei Principi Ereditari (11,4 €), la Cattedrale di Berlino (6,5 €), Zeichhaus (o Arsenale) (6,5 €).
A Berlino visitare i musei è piuttosto costoso; per risparmiare, il modo più semplice è acquistare una Berlin WelcomeCard: questa tessera turistica, valida per 48 ore, 72 ore o 5 giorni, consente sia di viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici sia di 50 Sconto del % sulla visita di oltre 150 musei.
Il costo per 48 ore è 18,90 €, per 72 ore - 24,90 €, per 5 giorni - 34,90 €.
È possibile raggiungere Unter den Linden con l'autobus numero 100 o numero 200, con la metropolitana fino alle stazioni Brandenburger Tor, Friedrichstrasse o Französische Strasse
La maggior parte delle strade “normali” del mondo hanno un’immagine esterna chiara, a un certo punto un “diventare” definito e congelato nell’immobilità. Di loro si sa tutto. Unter den Linden, l'arteria principale di Berlino, riparata “Sotto i tigli”, è una questione diversa. Come un corso d'acqua, luccica di tanto in tanto, cambiando architettura, umore, colore, direzione del movimento... In generale, come il carattere tedesco “classico”, unisce molti paradossi ed estremi.
Il primo paradosso è stato notato da un perfetto sconosciuto a Berlino, uno straniero. Mark Twain lo ha detto semplicemente: “Unter den Linden sono tre strade in una”. In effetti, il viale pedonale e le due carreggiate adiacenti sono come tre strade separate.
Oppure questo: Il quartiere storico con il Forum Fridericianum, a partire dal monumento a Federico il Grande, lascia il posto al viale vero e proprio con i famosi tigli. E questo, a sua volta, è bloccato da Piazza Parigi e dalla Porta di Brandeburgo - di conseguenza, otteniamo di nuovo tre parti del viale, ma “tagliamo” trasversalmente.
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Le tradizioni e lo spirito di questa strada le impediscono di diventare un set di Hollywood. Qui riempiono ogni azione ordinaria con un certo significato speciale e giocoso: che tu stia camminando, fischiettando una melodia alla moda sottovoce, sedendo in un bar o guardando le vetrine dei negozi, Unter den Linden ti dà il diritto e, soprattutto, il opportunità di scegliere: chi vuoi sentirti oggi, che ruolo dovrei assumere per una passeggiata? Come una volta, quando arrivai per la prima volta in questa strada, il mio amico berlinese, lo storico Klaus Goldmann, mi chiese: “Cosa scegli, “la via del re” o la “via del mercante”?..” Una persona debole: all'inizio ho scelto, ovviamente, "re".
Reminiscenza I
Le porte del Castello di Berlino (fortezza) si aprirono e un branco di cani, da cui gli diede il nome, si precipitò attraverso il Ponte dei Cani abbaiando. Seguendo i segugi, l'elettore di Brandeburgo, lo stesso Federico Guglielmo e il suo seguito partirono. Appena oltre il fiume Sprea (che circondava opportunamente le mura della fortezza anziché un fossato), i cacciatori si ritrovarono su un vicolo perfettamente rettilineo che si estendeva nella sabbia...
Alla fine Friedrich Wilhelm si stancò di attraversare questo “deserto” con il caldo ogni volta che voleva sparare ai cervi nella foresta protetta del Tiergarten. Il 16 aprile 1647 ordinò di “portare buona terra e piantare tigli e noci sul mio cammino dal Castello Reale al Tiergarten”. Così è apparsa la via Unter den Linden, una delle poche che ha un compleanno esatto.
L'Elettore era un proprietario parsimonioso e si prendeva cura dei suoi tigli. È noto, ad esempio, il suo decreto sui maiali, che al mattino correvano dai villaggi vicini per strappare la giovane corteccia dagli alberi. I cacciatori avevano il diritto di sparargli senza pietà. Raramente un maiale sfuggiva a un proiettile, avendo la sfortuna di attirare l'attenzione dello stesso Friedrich Wilhelm.
A proposito, oltre a Unter den Linden, il frutto dell'ingegno della "volpe più astuta d'Europa", come veniva soprannominato l'Elettore, era il famoso esercito prussiano (un primo modello) e la stessa Prussia sovrana. Dieci anni dopo la creazione del Viale dei Tigli di Berlino si separò definitivamente dal Regno di Polonia. Il "Sentiero dell'Elettore" divenne il "Sentiero del Re" solo sotto suo figlio Federico I.
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È vero, adesso i tigli non cominciano subito dietro il ponte, ma cinquecento metri dopo, dopo il Centro Storico. Qui si concentrano tutti i principali simboli del primo “Stato idealmente regolare” d'Europa, la Prussia, e poi dell'Impero tedesco: l'Arsenale, l'Opera, l'Università, il palazzo di Guglielmo I, che nel 1871, dopo la vittoria sulla Francia, ha trasformato il percorso “reale” in quello “del Kaiser”.
E, naturalmente, il personaggio principale della storia prussiana, Federico II, è rappresentato da vari edifici del suo memorabile regno. Fu lui a costruire il Forum Fridericianum, la chiesa cattolica di Santa Edvige con la Biblioteca Reale, che i berlinesi soprannominarono il “cassettiere”. Il monumento in bronzo al “vecchio Fritz” chiude la prima parte dell’Unter den Linden, con il più grande dei monarchi prussiani che volge il volto (il suo), nonché il muso del suo cavallo di bronzo, a chi percorre “la via del il re." Non galoppa più spensierato nella foresta per cacciare, ma torna al palazzo sulla Sprea - con una vittoria su un nemico più serio di un cinghiale. Naturalmente non posso garantire che questa interpretazione dell'immagine sia stata intesa dallo scultore Christian Rauch nel 1851, ma questa è l'impressione creata, ed è completata solo dai quattro tigli allineati dietro il re in una colonna, come soldati in uniforme verde. Ecco come i pacifici sognatori, che per lungo tempo furono considerati dai tedeschi, si trasformarono in guerrieri che minacciavano l'intera Europa... Il "Fritz" vivente, e non di bronzo, amava molto il "sentiero del re" lungo l'Unter den Linden e li seguì molte centinaia di volte - almeno per raggiungere la sua residenza di campagna Sans Souci. E oggi, se percorri il famoso viale, poi attraverso la Porta di Brandeburgo e così via, puoi arrivare alla “Versailles” tedesca.
Ma è lontano ed è meglio restare sotto i tigli. Sembrerebbe che di per sé siano insignificanti: gli alberi sono come gli alberi, solo numerati con pedanteria tedesca. Notevoli i volti dei passanti. Ho notato molte volte che tutti, dal turista al cittadino nativo, in qualche modo si rallegrano. Qui anche il ronzio delle auto è attutito. Panchine, verde, antiche lanterne - e la folla scompare, ogni persona vi appare separatamente. Da nessuna parte in Germania vedrai così tanti tedeschi “tipici” – romantici e sognanti – come Pod Lipami. Da nessuna parte un bagliore di sole così luminoso e accogliente colpirà i tuoi occhi come quando esci dal viale su Pariserplatz - Piazza Parigi, dove alle porte più famose di Berlino, la strada reale e cerimoniale finalmente finisce nel nulla e l'avventuroso, malizioso e mobile “ via del mercante”.
Basta, come in una fiaba, voltarsi sulle spalle, guardando verso Unter den Linden.
Reminiscenza IIUna lunga fila di carri si era radunata alle porte occidentali di Berlino. Alte guardie ispezionavano i carri e gli agili doganieri riscuotevano i dazi per le merci che venivano trasportate nella capitale della Prussia dai contadini e mercanti circostanti provenienti da tutta Europa. Tuttavia, alla stragrande maggioranza dei nuovi arrivati non c'era nulla da prendere: cosa puoi prendere da un rifugiato? Da quando il “Re Sole” Luigi XIV ha revocato l’editto di Nantes del “re apostata” Enrico IV sulla tolleranza religiosa, è giunto il momento per gli ugonotti francesi, che non volevano rinunciare alla propria fede, di riunirsi alla ricerca di una nuova patria.
Ne approfittò il prudente elettore Federico Guglielmo. Dopo la sanguinosa Guerra dei Trent'anni, la Germania perse più di un terzo della sua popolazione. Le persone sono diventate il capitale più prezioso. La Prussia luterana accettava tutti: protestanti dalla Francia, ebrei dalla Polonia e cattolici perseguitati dagli inglesi dalla ribelle Scozia. Non importa di quale nazionalità o religione sei, basta che tu voglia e sappia come lavorare: questo approccio era davvero rivoluzionario per il XVII secolo e gli emarginati lo apprezzavano. Massoni di La Rochelle, tessitori di Lione e, soprattutto, intraprendenti mercanti di tutta Europa, entrando nella Porta di Brandeburgo, divennero berlinesi con lo stesso entusiasmo con cui poco dopo si trasferirono nel Nuovo Mondo. E la città fiorì grazie alla loro vigorosa attività.
La Porta di Brandeburgo che vediamo adesso, tuttavia, non fu costruita durante gli anni dell'afflusso di immigrati, ma più tardi, nel 1791, dall'architetto Karl Langhans. A quei tempi la numerazione delle case non andava da est a ovest, ma indietro, dalla porta alla Sprea e al castello. Inoltre, non “saltava” da un lato all'altro della strada, come è consuetudine in tutto il mondo, ma camminava in fila, prima lungo il lato meridionale di Unter den Linden, poi lungo quello settentrionale. I mercanti più ricchi cercarono di stabilirsi più vicino alla residenza dell'elettore (e dopo il 1701, del re). Qui, come i funghi dopo la pioggia, crescevano le case, non peggiori delle dimore di Parigi o Amsterdam - così il "vicolo della caccia" si trasformò in un viale alla moda. Di tanto in tanto qui passava ancora il corteo reale, ma i veri padroni della strada divennero ben presto i cortigiani erranti (tedeschi che si ispiravano ai francesi) e gli affaccendati mercanti (stranieri tedeschi): formavano una bizzarra mistura impossibile in altre capitali del Regno Unito. Europa. Da queste passeggiate congiunte nacque l'élite dello stato prussiano e, soprattutto, una razza speciale di persone: i berlinesi.
Movimento sotto i tigli: chi è più velocePurtroppo oggi sull'Unter den Linden non abita più nessuno e quindi il fascino familiare della “via dei mercanti” è perduto per sempre. Nei negozi e negli uffici, così come sul viale stesso, ci sono più turisti che cittadini. Ma ci sono ancora questi ultimi.
Per trovarli è meglio farsi aiutare dai ciclotassisti o, nel gergo berlinese, dai risciò. Ragazzi forti e allegri, di regola, studenti in cerca di lavoro extra, ribelli spontanei, convinti sostenitori del Partito Verde, esperti di lingue straniere e amanti della guida veloce.
Il mio attuale conducente di risciò, Rudy, è un tipico esempio. I suoi genitori gli hanno dato il nome in onore del defunto eroe della rivoluzione studentesca tedesca del 1968, Rudi Dutschke. E non li ha delusi: è rimasto fedele allo spirito della protesta giovanile, sebbene questo spirito stesso abbia acquisito forme più tranquille negli ultimi 30 anni. Il ragazzo conosce bene i problemi ambientali del nostro tempo, può scientificamente dimostrare tutte le vantaggi della bicicletta come veicolo innocuo e Unter den Linden li conosce a memoria. Per esempio mi ha detto, senza nemmeno guardare nella direzione in cui indicava: “Ma questi sono i berlinesi nativi. In questa strada se ne possono incontrare tanti contemporaneamente solo se si scende dal “piano” pedonale a quello automobilistico. Le auto rotolavano lentamente lungo l'asfalto accanto a noi, preparandosi a congelare nel traffico sempre più fitto.
Ma dentro di lei il risveglio, al contrario, cresce. Una suora di mezza età con eleganti guanti da auto gira con audacia il volante di una jeep e fa segno a un rispettabile uomo d'affari su una Jaguar che sarebbe meglio se la lasciasse passare: Dio è ancora dalla sua parte. Due ufficiali della Bundeswehr in taxi, come se fossero usciti da antiche incisioni raffiguranti gli ussari del generale Seydlitz (solo le loro uniformi erano più modeste), sorridono alle ragazze sul viale. Diversi scolari sono incollati ai finestrini del minibus, guardando con ammirazione gli operai in arancione che stanno scavando la strada. Fuori dal finestrino della Mercedes, che viaggiava senza luci lampeggianti né controlli di sicurezza, balenò il familiare profilo barbuto del presidente del Bundestag, Wolfgang Thierse.
Mi sono reso conto che nessuno ribolliva di rabbia nel traffico. Apparentemente, dal punto di vista dei berlinesi, questo non è redditizio e fuori moda. È meglio fare qualcosa di utile o ridere, guardare cosa succede fuori. Diciamo, una "E" rossa di due metri di scopo sconosciuto, installata sul viale, e sopra ci sono alcune lettere nere più piccole. L'onnisciente Rudi ha spiegato che la via principale di Berlino festeggia così il centenario della scoperta da parte di Einstein della formula della teoria della relatività: E=mc2, dove E sta per energia. Secondo l'autista del risciò, Einstein sarebbe stato un buon abitante di Unter den Linden nei suoi tempi classici. La prudenza, l'umorismo e l'eleganza disinvolta per cui il genio energico era famoso sono tutti tratti distintivi di Berlino.
“Dubbio” sui tigli: la repubblica ha bisogno di “zavorra”?
I percorsi del “re” e del “mercante” gareggiarono sul viale per diversi secoli, finché nel 1936, prima delle Olimpiadi di Berlino, Hitler fece una scelta decisiva a favore del primo di loro. La numerazione delle case andava dal ponte sulla Sprea (qui mi ha lasciato il mio Virgilio in bicicletta) verso ovest: il primo numero è stato assegnato all'ufficio del comandante militare di Berlino, il secondo al Museo militare nell'ex arsenale ( in tedesco - Zeichhaus). Il Fuhrer progettò di tracciare la Via Triumphalis, un'ampia autostrada che attraversava il Tiergarten fino al nuovo Stadio Olimpico. I corridori hanno poi portato con sé, per la prima volta nella storia dei Giochi, la fiamma olimpica, consegnata in aereo dalla Grecia. Allo stesso tempo, il leader della nazione, naturalmente, ha navigato davanti a loro lungo il "sentiero del re" - su una Mercedes aperta e si è goduto il ruggito della folla esultante.
Reminiscenza III
All’alba del 2 maggio 1945, sotto la copertura di una cortina fumogena, i soldati della 416a divisione di fanteria, composta, come si scrive nei rapporti politici dell’Armata Rossa, da “figli del soleggiato Azerbaigian”, attraversarono le rovine di un ponte sul fiume. Iniziò l'ultimo di centinaia di "mini-assalti" berlinesi: l'assalto alla strada principale della capitale del Terzo Reich. L'avanzato 1373esimo reggimento del colonnello Saidbatalov, con l'appoggio degli artiglieri del capitano Efendiyev, conquistò l'edificio dell'ufficio del comandante militare. Subito dopo gli zappatori del capitano Anisimov restaurarono il ponte e i carri armati si riversarono nella via trionfale. Dopo una battaglia durata otto ore, dopo aver conquistato l'edificio dell'Opera e altre roccaforti, le nostre truppe raggiunsero la casa al numero 63 Unter den Linden.
“In modo che non colpisca un solo proiettile lì! Questa è l’ambasciata sovietica”, ordinò l’ufficiale politico-416, il colonnello Rashid Assad-oglu Majidov. Gli artiglieri dovettero "confinare" l'edificio con esplosioni e la fanteria entrò in un combattimento corpo a corpo - sulle scale, negli uffici e nei corridoi. L’ex primo segretario del Comitato centrale del Komsomol azerbaigiano, Majidov, issò personalmente la bandiera rossa sul tetto solo quando il battaglione del colonnello Gulmamedov aveva già sfondato la strada molto più avanti, fino a Pariserplatz, e cominciò ad attaccare la Porta di Brandeburgo. I loro difensori, tra i quali c'erano volontari dell'unità delle SS azerbaigiane, a loro volta avevano dietro di loro il Reichstag, che era già stato preso dalla Terza Armata del generale Kuznetsov. Tuttavia combatterono fino all'ultimo e morirono tutti.
Ecco come appare tutta questa sanguinosa storia nelle memorie del generale Fyodor Bokov, membro del Consiglio militare della 5a armata d'assalto.
Nel luogo in cui un tempo sorgeva il ponte dei cani dell'elettore Federico Guglielmo e dove in seguito i genieri sovietici ne costruirono uno temporaneo, ora è stato costruito il ponte del palazzo: qui inizia ancora Unter den Linden. Per i berlinesi, questo ponte è come la piazza della Cattedrale di Kazan per i residenti di San Pietroburgo. Qui è consuetudine fissare appuntamenti e da qui partono le visite turistiche. Questi giorni, tra l'altro, iniziano in modo insolito: tutti voltano le spalle ai Lips. L'oggetto dell'attenzione è un'enorme e fatiscente "scatola" di cemento accanto alla Cattedrale di Berlino. Sul tetto - lettere di metallo di sei metri formano uno ZWEIFEL di quaranta metri - dubbio. Questa parola regna letteralmente sul viale, può essere vista anche dalla Porta di Brandeburgo. La prima ipotesi che mi viene in mente è che la pubblicità sia sbagliata. Davanti a noi c'è un'opera concettuale dell'artista norvegese Lars Ramberg. Ha installato il suo "DUBBIO" sul tetto dell'edificio principale della DDR, l'ex Palazzo della Repubblica.L'idea preferita di Erich Honecker era destinata ai congressi del partito e, nel frattempo, qui si riuniva il Politburo del Partito socialista unitario della Germania. Il simbolo del nuovo potere è apparso sul sito del Castello Reale, lo “schloss”, che fu fatto saltare in aria nel 1950 - ne ho già parlato più volte sopra. I comunisti tedeschi seguirono chiaramente l'esempio dei sovietici: un tempo, sul sito della cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca bombardata, avrebbero costruito allo stesso modo un gigantesco palazzo dei sovietici. Esiste persino una versione secondo cui i nostri compatrioti hanno contribuito direttamente alla morte del Castello Reale - e non le autorità, ma Mosfilm. Il castello dalle spesse mura sopravvisse all'assalto del 1945 e avrebbe potuto essere restaurato, ma durante le riprese del film epocale "La caduta di Berlino" fu "preso" dai cineasti per la seconda volta, da cui non è mai uscito recuperato.
Con la loro caratteristica arguzia, i berlinesi soprannominarono subito il “Palas der Republik” “la zavorra della repubblica”, che ora era ereditata dalla Germania unita. Nonostante la decisione del Bundestag di demolire l'edificio e ricostruire il castello, la roccaforte del socialismo fallito è ancora intatta. L'erede del SED, il Partito del Socialismo Democratico, sta cercando in tutti i modi di salvarlo. Il senatore berlinese per la cultura, membro della pedesi, Thomas Flierl, trova nuove ragioni per il rinvio, dando così agli artisti la possibilità di divertirsi sulla “zavorra”. Cosa non stanno facendo lì? Un giorno hanno aperto l'acqua e tutti coloro che volevano aiutare nuotavano letteralmente nei corridoi del potere - in kayak. È coinvolta anche una recinzione del tutto normale che circonda l'edificio: ora è la recinzione più informativa al mondo. È completamente ricoperto di testi e fotografie dedicati alla storia sia del castello che del palazzo.Gli oppositori e i sostenitori dello smantellamento del “negozio di lampadari Honecker” (un altro soprannome per lo sfortunato edificio) agitano attivamente i passanti. Inoltre sia tra i primi che tra i secondi ci sono molti giovani e pensionati. A proposito, uno dei principali sostenitori dell'idea di lasciare tutto com'è è una persona molto rispettata in Germania, l'ex presidente della Repubblica federale tedesca Roman Herzog.
Antichità sotto i tigli: dove cercare le vere tracce della camera d'ambra?
Quest'anno ha inaspettatamente offerto a tutti la rara opportunità di vedere Unter den Linden, come si suol dire, nel suo stato originale. La ricostruzione, avviata dalle autorità cittadine prima della Coppa del Mondo FIFA 2006, ha messo in luce l'”interno” delle strade. Nella zona pedonale del Centro Storico, il selciato è stato aperto, e la famosa sabbia, che tanto irritava l'elettore Federico Guglielmo, scorre come un fiume giallo opaco nelle sponde asfaltate della carreggiata.
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Questo è quello che stanno facendo: stanno ampliando di tre metri la parte pedonale: presto le auto dovranno fare spazio. Allo stesso tempo, gli “idraulici” vengono sostituiti: i vecchi tubi d’acciaio prodotti nella DDR vengono tagliati con gas autogeno e sostituiti con quelli ultramoderni in ceramica e plastica. Una caratteristica speciale è la delicata variazione dell'angolo di deflusso della pioggia: questo è molto importante per migliorare il sistema di drenaggio della strada. Jürgen si rifiuta di rivelare il suo cognome: subordinazione. Le autorità probabilmente si offenderanno per il fatto che lui, e non i funzionari del comune, sia stato menzionato in una famosa rivista russa. Scuoto il palmo di un caposquadra tedesco in servizio, forte come una pala, e mi affretto lungo il viale sconnesso per la mia strada.
Vale a dire, all'ex Arsenal-Tseykhauz, in un bar, dove ho bisogno di vedere il professore di archeologia dell'Università Humboldt, Armin Yehne, un uomo barbuto forte ed energico, come tutti gli archeologi. L'incontro è stato amichevole e professionale. Jene ed io siamo entrambi specialisti nella restituzione dei tesori d'arte sparsi per il mondo durante la guerra. È autore di libri su Heinrich Schliemann. E in epoca sovietica, sono riuscito a dimostrare che il ritrovamento più famoso dello scopritore di Troia, il tesoro di Priamo, non è perito, ma dal 1945 riposa nei magazzini del Museo Pushkin a Mosca.Cioè, abbiamo qualcosa da ricordare, soprattutto in un luogo così adatto. L'autore del miglior edificio barocco di Berlino, lo Zeichhaus, Andreas Schlüter è stato anche uno dei creatori della Camera d'Ambra, un simbolo delle perdite della guerra russa. Questo capolavoro degli intagliatori prussiani fu conservato a lungo nell'Arsenale Reale - fino al 1717, quando, in dono a Pietro I da Federico Guglielmo I (il nostro zar regalò poi granatieri russi di due metri per la guardia reale), andò a Russia e più avanti in una leggenda che preoccupa ancora centinaia di cacciatori di tesori. Ma la traccia innegabile dell’“ottava meraviglia del mondo” ora si trova forse solo qui, nel cortile dello Zeichhaus, visibile dalla finestra del caffè. Le maschere di pietra dei guerrieri morenti sulle pareti sono sorelle dei guerrieri morenti d'ambra che decorano i pannelli della Stanza d'Ambra. Hanno un padre comune: lo stesso Schluter.
Reminiscenza IV
Il 21 marzo 1943 il colonnello Rudolf von Gersdorff entrò a Zeichhaus. Nascosta sotto la sua uniforme c'era una bomba con un timer impostato per esplodere entro dieci minuti. Dopodiché, nel sacco di pietra chiuso della Corte dei Guerrieri Morenti, è improbabile che qualcuno rimanga vivo. Diversi ufficiali cospiratori del Centro del gruppo dell'esercito riuscirono a far sì che Gersdorff accompagnasse Hitler a una mostra di equipaggiamento sovietico catturato al Museo militare Zeichhaus. Il colonnello accettò di morire insieme al tiranno.
Ma non ha funzionato. Dopo aver appena guardato le armi leggere nel cortile, Hitler dichiarò di essere più interessato ai carri armati russi e uscì in strada. Lì, nel cosiddetto Boschetto dei Castagni, tra l'Arsenale e il Nuovo Corpo di Guardia, stavano i trentaquattro catturati. Il Fuhrer salì rapidamente nel serbatoio per esaminare da solo i meccanismi. Ironicamente, l'armatura nemica lo avrebbe salvato dalla bomba di Gersdorff. Rendendosi conto di ciò, il cospiratore chiese al sorpreso Keitel il permesso di andare in bagno e, all'ultimo minuto prima dell'esplosione, riuscì a disinnescare la bomba.
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Dispensa |
Dopo il crollo del nazismo, il Museo militare nell'Arsenale fu abolito per decisione della Commissione alleata come focolaio del militarismo prussiano. Molti reperti furono portati in URSS. L'acquisizione più preziosa del Museo storico di Mosca si rivelò quindi essere gli ordini personali di Napoleone, catturati dal feldmaresciallo prussiano Blucher sul campo di Waterloo (sono ancora nell'edificio sulla Piazza Rossa). Nel frattempo allo Zeichhaus è stata allestita una mostra permanente dal nome più generale: Storia tedesca. Naturalmente venne interpretato come un percorso coerente verso la creazione del primo Stato socialista sul suolo tedesco attraverso la lotta di classe. Al giorno d’oggi, l’ideologia è stata sostituita da una noiosa correttezza politica liberal-democratica, dove c’è posto sia per il militarismo che per il socialismo.
Ma la mostra principale, secondo Armin Ehne (non conosco miglior narratore di storia di Berlino di questo originario della RDT, laureato all'Università Statale di Mosca e stimato scienziato della Repubblica Federale Tedesca), era e rimane la edificio stesso, e non solo nelle sue parti antiche, ma anche in quelle moderne. Nel 2003, il famoso ideatore della piramide del Louvre, l'architetto sino-americano Yoming Pei, costruì dietro lo Zeichhaus un complesso espositivo all'avanguardia. Il suo spazio interno è un vero capolavoro di architettura, di cui, in generale, Unter den Linden è piuttosto povera. A proposito, un'altra caratteristica di questa strada: la sua architettura “interna” è più interessante di quella “esterna”. Grazie agli insoliti angoli acuti dei volumi e alle ombre nette proiettate dalle strutture in acciaio del tetto in vetro, lo spazio del complesso espositivo Zeichhaus è molto dinamico e persino aggressivo. Ed è difficile credere che Pei abbia inventato tutto questo all'età di 86 anni...
Lo spirito tedesco sotto i tigli: tra trapano e poesia
Continuando il nostro viaggio attraverso i luoghi delle “battaglie per la storia” sotto Lipami, Jene e io ci siamo avvicinati a Neue Wacha - il Nuovo Corpo di Guardia, o semplicemente “wacha”, come si dice qui. L'opera classica del più eminente architetto berlinese, Schinkel, fu originariamente concepita come caserma per la guardia del castello del Kaiser. L'ultimo imperatore di Germania, Guglielmo II, che, come tutti gli Hohenzollern, adorava le cerimonie e le magnifiche uniformi, spesso accompagnava lui stesso la partenza della guardia. All'inizio del secolo scorso, questa cerimonia rivaleggiava in popolarità con l'innalzamento delle guardie a Buckingham Palace a Londra e, per così dire, simboleggiava segretamente il potere dell'esercito tedesco.
E dopo la sconfitta del Paese nel 1918, non rimase altro da fare che trasformare la caserma in un Monumento ai Caduti. Nella Repubblica di Weimar era chiamato Luogo della Memoria per i caduti della Guerra Mondiale, nel Terzo Reich - Monumento in onore agli Eroi caduti nella Guerra Mondiale, nella DDR - Monumento alla Tragedia dei Vittime del fascismo e del militarismo. Ora sul frontone c’è scritto “Memoriale centrale della Repubblica Federale di Germania” e subito sotto “Vittime della guerra e della violenza”. “Si è scelto di non indicare gli autori specifici delle violenze”, commenta Ehne, “ma in un apposito tabellone sono elencate tutte le categorie di vittime della storia tedesca, dagli zingari agli omosessuali. Ma ad eccezione dei comunisti, che un tempo l’hanno capito anche loro!”
Sia sotto Hitler che sotto la DDR, militari coraggiosi stavano sull'attenti presso il Nuovo Corpo di Guardia. Ora sono rimasti solo poliziotti in borghese, che, di regola, sono fragili e poco appariscenti. Ma, passando accanto a questo edificio, qualsiasi tedesco si avvicina un po' di più e in lui cominciano ad apparire i lineamenti di un soldato. È l’architettura rigorosa di Schinkel o il “genius loci” a produrre un effetto così magico? È semplicemente la vicinanza del Corpo di Guardia all'Università, dove studiano molti giovani biondi e forti?
D'altronde non si sa ancora dove sia la causa e dove sia l'effetto: dopotutto la Caserma e l'Università sono due pilastri dello stato prussiano, e la loro vicinanza non è affatto casuale. I personaggi principali della storia tedesca - l'ufficiale e l'ufficiale - prima di arrivare rispettivamente all'Ufficio e alla Piazza d'armi, di solito trascorrevano gli anni richiesti tra le mura di una scuola superiore. E Friedrich Engels, ad esempio, riuscì persino a prestare servizio contemporaneamente nel reggimento, i cui appartamenti erano situati vicino a Unter den Linden, e a studiare all'Università Friedrich Wilhelm di Berlino, che molto più tardi, nel 1945, fu ribattezzata in onore dei meravigliosi enciclopedisti Alexander e Wilhelm Humboldt (insieme questi fratelli “coprono” tutti i settori della conoscenza umana, dalla linguistica alla mineralogia). “L'edificio, come hai capito, è stato gravemente distrutto durante la guerra. Tutto ciò che resta di Alexander Humboldt è questo", mi ha indicato Armin Ehne un bellissimo albero di ginkgo nell'angolo sinistro del cortile dell'università. L'instancabile naturalista la portò qui dall'Estremo Oriente tanto tempo fa che riuscì ad ispirare Goethe: "Questa foglia è stata portata con modestia dall'Oriente nel mio giardino e per l'occhio che vede rivela un significato segreto" - i versi sono scritti su un foglia di ginkgo a forma di cuore. “In generale, questa è la pianta con fogliame più antica della terra, conservata dall'era mesozoica. E quasi nello stesso periodo - un simbolo della riunione degli innamorati", ha scherzato il mio compagno. "E per i tedeschi della generazione del dopoguerra - anche la rinascita del popolo."
L'Università di Berlino prese il nome dai fratelli Humboldt non solo perché uno di loro la fondò nel 1810, ma anche per l'ampiezza delle opinioni e il liberalismo spirituale di questi scienziati. Da questo spirito nacque la confraternita studentesca tedesca, famosa in tutta Europa. Ed è vivo ancora oggi, cosa facile da sentire, ad esempio, allo stand dei libri nel cortile dell'università sotto i monumenti a entrambi gli Humboldt. I venditori e gli acquirenti sono per lo più studenti, il che conferisce all'intero “raduno” l'aspetto di un grande club di interessi piuttosto che di un vero e proprio commercio. Il viso della professoressa Jene sembra più giovane davanti ai nostri occhi. Anche se, ovviamente, come storico ricorda bene sia gli altri studenti che gli altri professori di un'altra Berlino.
Reminiscenza V
Dalla mattina presto del 10 maggio 1933, l'auditorium più grande dell'Università, l'Auditorium Maximum, fu decorato con bandiere con la svastica rossa e bianca. Il professore di pedagogia politica Dr. Alfred Bäumler, sulla cattedra già occupata da Fichte e Hegel, ha tenuto una conferenza sul tema “Il soldato come stile di vita”. Lo ha concluso con le parole: “Il pacifismo e l’umanesimo non fanno per noi”. Il pubblico, vestito con l'uniforme marrone delle SA, è scoppiato in un applauso. Immediatamente l’Unione studentesca della Germania nazista iniziò l’azione più rumorosa della sua storia. Uscendo dall'Università, gli studenti si sono messi in fila e, battendo i passi, con le torce in mano, hanno attraversato Unter den Linden in direzione della piazza dell'Opera. Lì li aspettava una pila pre-piegata di 20mila libri: Remarque, Tolstoj, Heine e simili. Il ministro della Propaganda Dr. Joseph Goebbels ha proclamato: “Il regno dell’intellettualismo ebraico è finito – stiamo proclamando l’inizio del regno di un uomo nuovo, che non conosce paura della morte e nessuna chimera di moralità”. Al grido di “Sieg Heil!” gli studenti lanciarono le loro torce in una pila di volumi.
Come l'intero viale, anche la piazza August Bebel (ex Teatro dell'Opera) è attualmente in fase di ricostruzione. Ci sono gru, bulldozer, camion, mucchi di pietre per nuove pavimentazioni ovunque. Un solo posto è lasciato aperto al passaggio, e in effetti qualcuno ci passa continuamente. Il monumento ai libri perduti non resta solo per un minuto. L'artista Micha Ullman ha creato un'immagine molto espressiva utilizzando mezzi semplici, proprio nello spirito dell'imprevedibile Unter den Linden. Lo mise non sopra, ma sotto il quadrato. Una lastra di vetro trasparente copre una prigione profonda cinque metri, in cui ci sono scaffali vuoti. (A proposito, un memoriale altrettanto espressivo è l'atrio dell'Università. Durante il restauro dell'edificio dopo la guerra, gli architetti usarono il marmo rosso della Cancelleria del Reich di Hitler, che i vincitori rasero al suolo. Dopo essere passati tra le colonne quadrate, sii salite i gradini di marmo fino al secondo piano. La balaustra è stata interamente trasferita dalla cittadella nazista - solo la svastica è stata rotta. Anche gli stipiti di marmo dell'auditorium provengono da lì.)
Festa della disobbedienza sotto i tigli: chi se ne frega
L'attuale piazza Bebel costituisce tra l'altro il cuore stesso del Forum Fridericianum. Secondo il piano del re, il complesso di edifici circostanti avrebbe dovuto trasformare Berlino in una nuova Sparta e Atene allo stesso tempo. Tuttavia, non fu possibile costruire l'Accademia, il Palazzo e l'Opera di fronte al barocco Zeichhaus in un unico e rigoroso stile greco: il coraggioso capitano Knobelsdorff, nel quale il monarca vide un architetto di talento, riuscì a costruire solo l'Opera, che ha pienamente soddisfatto il suo cliente, un appassionato amante della musica.
E nel 21° secolo, la sera prima degli spettacoli, abbandonato da acquirenti e turisti, Unter den Linden si riempie di amanti della musica della nuova era. Se vi mescolate a questa folla sofisticata e dimenticate la differenza nell'abbigliamento, anche oggi potete essere trasportati mentalmente ai tempi di Gluck e Beethoven, quando l'evento principale della stagione era il ballo in maschera dell'Opera di Capodanno. Qui non venivano riconosciuti gradi o titoli e lo spirito libero di Berlino aveva la precedenza sulla disciplina e sulla subordinazione prussiana. Aristocratici, mercanti e artigiani ballavano insieme e tutti diventavano familiari, nonostante il rischio di incontrare un principe del sangue sotto la maschera successiva.
A proposito, molti anni dopo anche alcuni nazisti tentarono di seguire questa buona tradizione tedesca del “giorno della disobbedienza”. Hermann Goering amava organizzare feste all'Opera, dove prima tutti cantavano l'inno della festa "Horst Wessel", e poi ballavano il foxtrot proibito (le descrizioni del compleanno del Maresciallo del Reich, celebrato con questo spirito, si trovano nel racconto di Klaus Mann "Mefistofele" ).
Un altro ingegnoso progetto che il grande paradossista Friedrich riuscì a realizzare nei pressi di Lipami sorge subito dietro l'Opera. La chiesa cattolica di Santa Edvige nel cuore della Prussia protestante doveva simboleggiare l'ampiezza olimpica delle opinioni religiose reali. Ecco perché hanno preso come modello il Pantheon: nell'antica Roma il tempio di tutti gli dei. La cattedrale svolse il suo vero ruolo di rifugio della libertà sotto il nazismo, quando divenne l'unico luogo in Germania in cui la lotta al dissenso veniva apertamente condannata. Il parroco locale Bernhard Lichtenberg condannò nelle sue omelie l'incendio dei libri, la persecuzione degli ebrei e l'assassinio dei pazienti nelle cliniche psichiatriche. Ha invitato i parrocchiani a pregare per i prigionieri dei campi di concentramento e le vittime di guerra di tutte le nazionalità. Nel 1941 fu arrestato dalla Gestapo. Due anni dopo morì in un campo di concentramento, e in seguito fu canonizzato dalla Chiesa romana come martire e seppellito nella sua cappella natale di Santa Edvige. Lichtenberg è particolarmente venerato e considerato uno dei suoi maestri spirituali dall'attuale Papa tedesco, Benedetto XVI.
Tra le azioni barbariche sull'Unter den Linden, contro le quali il coraggioso predicatore dovette denunciarsi in quegli anni, ci fu l'incendio non solo di libri, ma anche, cosa meno nota, di dipinti. Dopo il crollo della Germania dell'Imperatore, l'ex Palazzo del Principe Ereditario ospitò uno dei migliori musei d'arte moderna d'Europa: il Nuovo Dipartimento della Galleria Nazionale. Nel 1937 gli furono confiscati i dipinti di Van Gogh, Otto Dix, Kokoschka, Kandinsky e altri grandi, considerati “degenerati”. Alcuni di essi furono venduti alle aste in Svizzera per raccogliere fondi per il riarmo della Wehrmacht, altri furono distrutti. Dopo la guerra il museo non riuscì più a riprendersi. Una “copia” dell'edificio, costruita sul suo sito nel 1969, veniva utilizzata come sala di accoglienza del Consiglio dei ministri della DDR.
Reminiscenza VI
Il 31 agosto 1990 l'attenzione di tutto il mondo fu attirata dall'edificio in Unter den Linden 3. Negli interni pomposi della Reception House del Consiglio dei Ministri della DDR, che mal si adattavano all'architettura esterna della Dopo l'edificio “antico”, furono concluse le trattative tra le delegazioni dei due Länder tedeschi. Alle 13:15 il segretario di Stato della DDR Günter Krause e il ministro degli Interni tedesco Wolfgang Schäuble firmarono il “Trattato sull’instaurazione dell’unità”. Dopo più di quattro decenni la divisione della Germania è finita. Allo stesso tempo, la Guerra Fredda divenne ufficialmente un ricordo della storia.
L'ex casa di accoglienza è oggi una delle sale espositive del Museo di storia tedesca, ma il suo vicino governativo, l'ex Ministero degli esteri della Germania dell'Est, non è stato così fortunato. Questo edificio, che somigliava alla Casa Bianca di Mosca, fu demolito dopo l'unificazione. Si decise che non era adatto per il discorso cerimoniale di Unter den Linden 1. Pertanto una delle più grandi case editrici tedesche, Bertelsmann, si è occupata della ricostruzione dell'ex casa del comandante militare dei tempi del Kaiser. La combinazione di interni moderni in vetro e acciaio con un'attenta imitazione della vecchia facciata è considerata il miglior esempio di restauro modernizzato. Impiegati ed editori fumano tranquillamente proprio all'ingresso (quasi lo stesso) dove si sono svolte molte trame drammatiche. Ad esempio, qui, insieme a sua moglie e ai suoi figli, uno dei leader della cospirazione fu arrestato il 20 luglio 1944 e successivamente giustiziato nella prigione di Pletzensee, il generale Paul von Hase. E il Reichsführer SS Heinrich Himmler si trasferì con la sua famiglia nella casa del comandante. Unter den Linden 1 divenne il suo ultimo indirizzo di casa. Fortunatamente, non per molto.
In realtà tigli
Alla statua equestre di Friedrich, che trascorse quattro decenni in uno dei vicoli lontani del parco Sanssouci a Potsdam e solo dopo l'unificazione della Germania tornò a Unter den Linden - dove iniziano effettivamente i Linden, salutiamo Armin Ehne, per a cui è ora ritornino all'Università, e partiamo per incontrare i “protagonisti” della nostra passeggiata.
Forse non esiste altra strada al mondo il cui “volto” sarebbe tanto determinato dagli alberi, piuttosto che dalle case. E i berlinesi ne sono pienamente consapevoli: in ogni caso considerano di fondamentale importanza la conservazione del viale dei tigli. Trincee ordinate rivelano il suo “apparato radicale”. I lavoratori eseguono regolarmente la loro magia sul complesso intreccio di tubi e sensori. Da molti anni ormai la cura delle piante preziose viene costruita su base individuale. Le auto circolano nelle vicinanze in un flusso continuo: senza un sistema di irrigazione e fertilizzazione collegato separatamente a ciascun tiglio, i gas di scarico avrebbero da tempo ucciso l'area verde. Quando un albero è malato e, sfortunatamente, l'80 per cento delle “eterne sentinelle” di Unter den Linden soffre di questo o quel disturbo, i “medicinali” prescritti dagli specialisti vengono somministrati direttamente alle radici. Inoltre, ciascuna delle cinque varietà di tiglio qui presentate richiede un approccio speciale. Ciò che va bene per gli argenti americani non sempre va bene per quelli olandesi e non è affatto adatto ai cosiddetti Kaiser.
Tanto più onore ai "giardinieri": il capriccioso "falso internazionale" è mantenuto in ottima forma. La morte anche di un albero è considerata un'emergenza: in questo caso viene immediatamente portata una piantina, che per la prima volta viene circondata da uno speciale reticolo.
Naturalmente in queste toccanti preoccupazioni si vede il consueto amore tedesco per l'ordine, ma anche la resistenza interna dei tedeschi allo spirito tedesco di rigorosa regolarità. Per secoli il Berlin Boulevard è stato un rifugio di privacy, nel pieno centro dello Stato del Ferro. Se un residente della capitale si sentiva un soldato allo Zeichhaus, all'Università - uno studente, un amante della musica-patriota all'Opera, un suddito fedele al Castello Reale, Sotto i tigli si riposava semplicemente nelle vesti di un flâneur spensierato . Dopo il travolgente Foro, il Fridericianum è davvero raccolto sotto i tigli; colpisce il contrasto tra la mole di pietra dell'Opera o dell'Università e la tenda vivente e frondosa a misura di tutti noi. Penso che l’attrazione principale di Unter den Linden sia ancora l’atmosfera di uguaglianza tra le persone della classe media di tutte le nazionalità, di cui la Germania di oggi e l’Europa in generale sono così orgogliose. Un'atmosfera creata nei secoli.
Ipocrisia sotto i tigli: mai parlare con Heine
Nel XVIII e nella prima metà del XIX secolo, mentre Berlino fungeva da residenza “attiva” dei re prussiani, le famiglie camminavano principalmente. Unter den Linden allora era una strada residenziale e tutti i bambini e i membri della famiglia, compresi cani e gatti, uscivano sul viale.
Il lato meridionale del lungomare alla moda era chiamato Palazzo, e quello settentrionale - Accademico, poiché nel primo vivevano aristocratici e nuovi ricchi, nel secondo vivevano studenti e professori. Tutti si conoscevano, si inchinavano senza rango, discutevano di notizie, di eccentrici locali. Guardando ora il ragazzo scarmigliato con le basette che cammina lungo il viale, immagino involontariamente il più colorato di loro, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. L'autore di "Little Tsakhes" viveva nella famosa "Casa abbandonata", da lui cantata in un racconto intitolato "Il segreto del castello abbandonato". La casa, piena, secondo Hoffmann, di fantasmi e spiriti, si trovava sul lato sud della strada, all'inizio dell'isolato dove ora si trova il complesso dell'ambasciata russa.
Heine eseguì anche l'esercizio quotidiano obbligatorio secondo Unter den Linden, con il quale le madri proibivano ai bambini e alle ragazze di salutarsi: il cantante dell'amore sembrava loro un pericoloso libertino. Ma le prostitute dei bordelli alla moda che si trovavano lì accanto, nelle strade che partivano da Vicolo Lipovaya, erano per loro quasi membri della famiglia. Questa famiglia si divise in coppie per la passeggiata: le ragazze vagavano decorosamente avanti e indietro, mano nella mano, e Madame Schubitz, famosa in tutta la Prussia, le osservava, riuscendo a inchinarsi ai clienti abituali. La cultura della “prostituzione cerimoniale” sull'Unter den Linden, tra l'altro, è sopravvissuta fino ai giorni nostri. Qui le donne corrotte non stanno dipinte e semivestite sotto le lanterne, come sul Kurfürstendamm, ma si vestono con cura e incontrano gli interessati in un bar. Oppure, come prima, durante una passeggiata serale sotto i tigli.
Naturalmente non rimane nulla dell’architettura del XVIII secolo e dello “stile familiare” di vita sull’Unter den Linden. Ma potete immaginare come apparivano le case qui ai tempi di Hoffmann e Heine se usate Glinkastrasse, via Glinka, dal nome del fondatore dell'Opera russa, come una “macchina del tempo” (era “forata” nel lato sud di Unter den Linden nel dopoguerra). Se la sali fino all'incrocio con Taubenstrasse, Pigeon Street, vedrai un piccolo maniero giallo a due piani con un affascinante soppalco sotto un tetto barocco. A giudicare dalle descrizioni, questa è l'immagine sputata di “Abandoned House”.
E se, al contrario, volete capire cosa sarebbe diventato il viale se Hitler avesse portato a termine i suoi piani per ricostruire Berlino, prestate attenzione sulla via del ritorno verso il viale, sul lato opposto della Glinkastrasse, alla casa al suo incrocio con via Okhotnichya - Jagdstraße. Si tratta dell'ex Ministero della Propaganda, tipico esempio di fredda architettura nazista.
Reminiscenza VII
Al calare dell'oscurità, i riflettori si accesero e uno spettacolo insolito si svolse davanti ai berlinesi. Sopra Unter den Linden si ergevano in quattro file piloni dell'ordine dorico alti quattro metri, illuminati dal basso, sormontati da aquile imperiali e svastiche.
In occasione dei Giochi Olimpici, Hitler ordinò l'apertura di una nuova stazione della metropolitana sulla strada principale della città. Per rispettare la scadenza, i lavori di scavo dovevano essere eseguiti all'aperto e quindi gli antichi tigli furono abbattuti.
E poi ne hanno portati trecento nuovi, americani. Erano così piccoli che si perdevano nell'ombra dei lampioni caratteristici del Kaiser, e i berlinesi hanno persino "ribattezzato" scherzosamente la loro strada principale Unter den Laternen, Sotto le Lanterne. L'immagine si è rivelata piuttosto noiosa e inoltre le lanterne erano decorate con stelle di ghisa che, se guardi da vicino, potrebbero passare per stelle a sei punte. Era necessario innalzare con urgenza i simboli del nazismo vittorioso sia sopra l'illuminazione stradale che sopra i tigli. Tuttavia, la Gestapo riferì che per la città continuavano a circolare parolacce. Secondo la leggenda, nulla minaccia Berlino finché restano in piedi i vecchi tigli. Questo è cantato anche nell’inno non ufficiale della città, la canzone “Magdochka” di Walter Kollo: “... finché i vecchi tigli fioriranno sull’Unter den Linden, nessuno potrà sconfiggerci. Berlino rimarrà Berlino."
Nel 1945 Hitler ordinò nuovamente l’abbattimento dei “suoi” tigli ormai coltivati. Per un brevissimo periodo il viale si trasformò nell'ultima passerella del Terzo Reich. Ma il Fuhrer non ha osato usarlo.
Quattro di quegli alberi di Hitler sono miracolosamente sopravvissuti fino ad oggi e rimarranno sul viale almeno fino al 2008, quando è prevista una ristrutturazione generale dell'intera fattoria dei tigli. E anche, forse, restaurare alcuni edifici che si affacciano sul viale, ad esempio la Biblioteca di Stato, situata proprio all'inizio, sul lato sud (accademico). Fino al 1904 qui sorgeva uno degli edifici più pittoreschi di Unter den Linden: l'Accademia prussiana delle arti e delle scienze. Più precisamente, l'Accademia occupava solo il secondo piano, e al primo piano c'era una stalla per il reggimento di corazzieri delle guardie di vita. Venuto a conoscenza di questa originale decisione del re Federico I, l'ironico Leibniz suggerì di incidere sul frontone: Mulis et Musis: “Per muli e muse”. Oggi, nella noiosa casa di inizio Novecento, costruita sul luogo della “scuderia delle muse”, c’è però grande fermento. Studenti provenienti da tutta Berlino si riversano naturalmente nella migliore biblioteca della città. Qui, lungo la strada, mi sono nuovamente convinto che “genius loci” non è una frase vuota. Lungo tutto il primo piano, in apposite rastrelliere, si trovano i “cavalli d'acciaio” dei visitatori: le biciclette. Di tanto in tanto qualche lettore ardito salta sul suo Rossinante e si lancia verso la Porta di Brandeburgo. L'unione tra muli e muse continua.
Tempi nuovi sotto i tigli: chewing gum al posto della “verità”
La divisione tra la parte accademica e quella del palazzo rimase rilevante finché Berlino non divenne la capitale dell'Impero tedesco.
E poi la vita “familiare” patriarcale sul viale finì. Unter den Linden divenne il "crogiolo" del Secondo Reich. I residenti della strada non sono scomparsi del tutto (come fanno adesso), ma per la prima volta sono stati sfollati dal Turista. Case accoglienti e piccoli alberghi come “San Pietroburgo” o “Corte Russa” furono sostituiti da enormi edifici con facciate neorinascimentali e neobarocche. Il lusso, al quale i pratici prussiani non ritenevano necessario tendere, divenne però il “marchio di qualità” imperiale sull’iconico viale. E anche la passione per lo spettacolo è divampata. Sul sito della “Corte Russa” (lato nord) è stata costruita la Galleria Kaiser. Oltre ai lussuosi negozi con vetrine piene di gioielli e prelibatezze, è stato aperto un panopticon e una foto panoramica. Riguardo al panopticon, il cui pezzo forte era sempre una collezione di organi genitali, i cittadini hanno subito inventato una cruda “ripresa” nel loro spirito: “Qual è la prima cosa che dovreste vedere a Berlino? Sotto il tiglio. Qual è la prima cosa che dovresti vedere su Unter den Linden? Panopticon. Cosa vedrai al Panopticon? Shhhh..."
In generale, la formazione di una società dei consumi e dell'intrattenimento è iniziata sul viale. Modeste pasticcerie berlinesi come quella di Fuchs, accanto alla Casa abbandonata di Hoffmann, cedettero i loro locali ai caffè viennesi scintillanti di specchi. All'incrocio con Friedrichstrasse ce n'erano tre: “Kranzler”, “Bauer” e “Victoria”. La gente sedeva per ore davanti a una tazza di caffè con un giornale in mano. L'espressione "triangolo del caffè" nella Berlino del Kaiser significava più o meno la stessa cosa che oggi "Bermuda"...
Reminiscenza VIII
1983 Davanti al negozio di articoli cubani, al piano terra dell'edificio, costruito sul luogo del caffè Kranzler distrutto durante la guerra, c'è la solita coda della Germania dell'Est. La lussuosa Mercedes dell'incaricato d'affari tedesco si dirige all'incrocio da Friedrichstrasse. All'improvviso, di lato, a grande velocità, un'auto militare a gas del gruppo occidentale dell'URSS si schianta su di lui, che percorreva Unter den Linden fino alla Porta di Brandeburgo (era inseguito dalle auto della polizia della DDR e dell'Unione Sovietica). ufficio del comandante). Due disertori, gravemente ammaccati nell'incidente, saltano fuori dalla stazione di servizio e cominciano a spruzzare il viale con i kalashnikov.
La fila fuori dal negozio cubano era lunga. Dopo una feroce sparatoria, i criminali furono arrestati. Non raggiunsero l'agognato Ovest per circa trecento metri. Si dice che uno di loro sia morto in seguito a causa delle ferite. Sono state colpite anche diverse persone in coda, portate via in ambulanza. Gli altri si spolverarono silenziosamente e disciplinatamente e si misero in fila nello stesso ordine per i loro sigari. Il diplomatico fuggì con un leggero spavento e accettò con gioia di mettere a tacere l'incidente. Tuttavia, un'auto affidabile è una Mercedes.
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Ci sono molti caffè nell'odierna Unter den Linden, ma ce ne sono due davvero preferiti e meravigliosi in città. Una cosa all'Opera è nota fin dai tempi della DDR: lì si riuniscono spesso i russi berlinesi della classe media. L'altro, "Einstein", è sul viale. Proprio quest'ultimo conserva l'antica tradizione di leggere gli ultimi giornali sotto i tigli. A proposito, sui giornali. Nel luogo in cui si trovava il caffè Victoria, accanto al più famoso albergo della Germania dell'Est, Unter den Linden, c'è uno strano punto vendita in marmo rosso. Questo è il chiosco n. 1, aperto negli anni '80 alla presenza del nostro ambasciatore e di Erich Honecker, per la vendita della stampa sovietica. Adesso vende bevande e gomme da masticare.
E l’ambasciata sovietica (ora russa) occupa un intero isolato sul lato sud del viale. Invano nel 1945 il colonnello Majidov proibì agli artiglieri di sparargli. Manca ancora. Probabilmente l’edificio non fu perdonato per il suo “tradimento”: dal 1941 al 1945 ospitò il Ministero Imperiale per i Territori dell’Est, cioè la parte occupata dell’URSS. Subito dopo la guerra fu fatto saltare in aria e, prendendo i terreni vicini, nel 1951 costruirono un enorme edificio che ancora oggi stupisce l'immaginazione. Coloro che hanno visto gli interni, in particolare la Sala dei Ricevimenti, non hanno abbastanza espressioni per descrivere lo sfarzo delle dimensioni dell'Impero stalinista. Il Comune si è allora timidamente opposto alla demolizione e ha proposto di restaurare la vecchia casa. Ma il “leader dei popoli” notò sulla mappa che l’ambasciata sovietica si trovava al “margine” di Unter den Linden, puntata come una freccia nel cuore di Berlino Ovest, e chiese di “dare prova di classe”.
Attraverso le sbarre della recinzione, diversi miei connazionali guardano una piazza strana e disordinata sul prato immacolato del cortile dell'ambasciata. "Lenin stava qui, perché si sono allontanati?" - uno si è lamentato. "Ma hanno appeso una tavola su Gorchakov", lo consolò un altro. Il consiglio riferisce che il grande diplomatico russo che aiutò la Russia a “concentrarsi” (è vero) dopo la sua sconfitta nella guerra di Crimea, in realtà lavorava nel vecchio edificio dell’ambasciata dell’Impero russo.
La memoria sotto i tigli: il prezzo della libertà
All'ultimo incrocio del viale con Wilhelmstrasse, sembra che Stirlitz stia per apparire dietro l'angolo. Dopotutto, se percorri questa strada, ti ritroverai proprio in PrinzAlbrechtstrasse, dove Julian Semyonov lo ha costretto a lavorare. Ufficiali di alto rango dell'intelligence visitavano spesso il ristorante dell'aristocratico Adlon Hotel, dove si riuniva l'alta società. Recentemente ricostruito nella sua sede originaria, si prepara ad assumere ancora una volta il ruolo di fiore all'occhiello dei prezzi e della moda, “il Grand Hotel di Berlino al quadrato”, come amava scherzare l'ospite inglese della capitale tedesca, lo scrittore Jerome Klapka Jerome . Intanto, tra l'altro, mi ritrovo in Piazza.
Questo è ciò che i berlinesi chiamano Paris Square - Pariserplatz. È davvero una piazza ideale: 120 metri per 120. Questo è il regno dei funzionari e dei diplomatici (i turisti, ovviamente, non si contano), “trincerati” dietro l'angolo (al Bundestag) e sulla piazza stessa - in diversi ambasciate. Il più grande di loro, ovviamente, deve essere americano. Gli fu assegnato un terreno proprio accanto alla Porta di Brandeburgo. Tuttavia, fino alla sua costruzione, i rappresentanti dello Zio Sam hanno discusso per diversi anni con le autorità cittadine sulle misure di sicurezza durante la costruzione.
I privati cittadini statunitensi, nel frattempo, non perdono un minuto, ma esplorano attivamente lo spazio della Pariserplatz, diluendone così l'ufficialità. Il famoso Frank Gehry fece erigere qui una banca in uno spirito d'avanguardia. Gli “fa eco” il tedesco Günther Behnisch con la sua nuova Accademia delle Arti, eretta, come di consueto sull'Unterden-Linden, nello stesso luogo dove sorgeva quella vecchia, e in essa, dalla fine degli anni '30, Albert Speer, il favorito di Hitler, allevò i suoi grandiosi piani per aggiornare l'architettura tedesca.
Reminiscenza IX
Nel 1939 fu annunciato ufficialmente che il cancelliere del Reich Adolf Hitler aveva affidato ad Albert Speer la ricostruzione di Berlino, che sarebbe stata ribattezzata la città della "Germania". La capitale ha perso non solo il nome, ma anche la sua strada principale: Unter den Linden. Dovrebbe essere assorbito dal cosiddetto Asse Est-Ovest, lungo 12.000 metri e largo 200. Attraverserà il cuore del Reich dalla Porta di Francoforte all'autostrada di Charlottenburg. Per fare spazio a colonne di fanteria ed equipaggiamenti, anche la sezione Pod Lipami subirà un ampliamento. Alcune case dovrebbero essere spostate, altre dovrebbero essere demolite! E così via.
Un enorme modello della città della Germania era conservato nell'ufficio di Speer in Pariserplatz, e Hitler veniva spesso qui per godersi la contemplazione della bellezza futura insieme al suo architetto. I lavori iniziarono nel 1942, ma furono interrotti molto presto e lo stesso Speer divenne ministro degli armamenti. Nel 1943, una bomba colpì l'edificio del Bureau e il modello bruciò. Della Germania di Hitler sono rimasti solo i disegni.
I nazisti avrebbero lasciato la Porta di Brandeburgo come simbolo già pronto e adatto della gloria militare sul loro Asse. Sebbene nel corso dei due secoli della sua esistenza, il significato simbolico di questo monumento, coronato da una quadriga di rame di Johann Schadov, sia cambiato molte volte nell'esatto contrario.
Originariamente chiamata Porta della Pace, doveva segnare la fine dell'era turbolenta delle guerre di Federico. Ma dopo che Napoleone passò solennemente sotto di loro, sconfiggendo l'intero esercito prussiano in un giorno, le porte si trasformarono in un simbolo, piuttosto, di vergogna, soprattutto da quando il poco sentimentale imperatore francese rimosse la Nike di rame insieme ai suoi quattro cavalli e la portò a Parigi. come trofeo.
Il ritorno della quadriga e la sfilata delle truppe alleate vittoriose del 1814 incoraggiarono nuovamente i prussiani e divennero il prototipo di tutte le future parate militari tedesche. Soprattutto molti di essi hanno avuto luogo ai tempi del Kaiser.
Il giorno in cui Hitler salì al potere, i nazisti organizzarono la loro marcia vittoriosa sotto la Porta di Brandeburgo.
Dopo la divisione della Germania, tuttavia, gli eventi cerimoniali qui divennero impossibili: lungo la linea della Porta correva il confine tra due Germanie e due Berlino. Ma non è sorta la domanda su cosa simboleggiano ora: la Guerra Fredda, ovviamente.
Ora i tedeschi li considerano un simbolo dell'Unificazione e della nuova Germania.
...Ho avuto fortuna: ho visto con i miei occhi una sfilata sulla Pariserplatz. Era una processione di giocatori di hockey del club di Berlino, che ha vinto il campionato tedesco. Tutto era divertente e poco tedesco stupido. Hanno bevuto birra, urlato qualcosa, alcuni sono andati nel bosco, altri a cercare legna da ardere...
Chi l'avrebbe mai detto vent'anni fa?... Allora la Porta di Brandeburgo era ufficialmente considerata l'oggetto più protetto al mondo. Nel padiglione sud della porta funzionava ad uso ufficiale il “Museo delle Provocazioni”, dove erano esposte riviste porno e Bibbie gettate oltre il Muro dai sostenitori occidentali. Ora c'è un centro turistico negli stessi locali. E nell'ala nord c'è addirittura un Centro di Meditazione. Ma non indiano. All'interno non succede assolutamente nulla, la gente sta in piedi e resta in silenzio. Tacciono in ricordo delle persone che morirono cercando di fuggire oltre il muro di Berlino.
Dopo essermi trovato tra coloro che, come me, oggi avevano percorso tutta Unter den Linden, o stavano per farlo, sono uscito sulla piazza e ho varcato la Porta di Brandeburgo. Gratuito.
Foto di Konstantin Kokoshkin
Sotto il tiglio(tedesco: Unter den Linden) è uno dei vicoli più famosi di Berlino. Il suo nome può essere tradotto in russo sotto i tigli. Qui ci sono tutti i simboli della Prussia e dell'Impero tedesco: l'antico Arsenale (tedesco: Zeughaus), il cui edificio oggi ospita il Museo di Storia tedesca, l'Opera di Stato di Berlino, la Porta di Brandeburgo, l'Università Humboldt, ecc. Molti edifici furono gravemente danneggiati durante la seconda guerra mondiale.
Sul posto dell'odierna Unter den Linden apparvero i tigli nel 1647. per ordine dell'elettore Federico Guglielmo. Lungo questa strada il "Grande Elettore" cavalcava dal palazzo reale fino ai suoi terreni di caccia nel Tiergarten. 1000 tigli e 1000 noci formavano nel 1770 un viale a sei filari.
Federico II decise di arricchire il vicolo con edifici cerimoniali. A questo scopo furono demolite 44 case che non soddisfacevano le idee architettoniche dell’Elettore. Al loro posto furono costruiti 33 palazzi per la più alta nobiltà e case spaziose per cittadini facoltosi. La strada polverosa si trasformò in un elegante vicolo che divenne il segno distintivo della capitale prussiana.
| Sotto il tiglio | |
|---|---|
| Tedesco Sotto il tiglio | |
| informazioni generali | |
| Un paese | |
| Città | Berlino |
| La zona | Mitte |
| Lunghezza | 1390 m |
| Larghezza | 60 m |
| Nome in onore | tiglio [d] |
| Audio, foto e video su Wikimedia Commons | |
La lunghezza della strada è di 1.390 metri, la larghezza massima è di 60 metri. La strada va dalla Porta di Brandeburgo e Pariser Platz a est fino al fiume Sprea, dove Unter den Linden viene sostituita ulteriormente da Friedrich Wilhelm Street, ribattezzata Karl-Liebknecht Strasse dopo la seconda guerra mondiale nella DDR.
Storia
I tigli apparvero sul sito del viale moderno nel 1647 per ordine di Friedrich Wilhelm. Questa strada veniva utilizzata dal "Grande Elettore" per viaggiare a cavallo dal palazzo reale ai suoi terreni di caccia nel Tiergarten. 1000 tigli e 1000 noci formavano un viale in sei file. Nel 1770 Federico II decise di arricchire il vicolo con edifici cerimoniali. A questo scopo furono demolite 44 case che non soddisfacevano le idee del re. Al loro posto furono costruiti 33 palazzi per la più alta nobiltà e case spaziose per cittadini facoltosi. La strada polverosa si trasformò in un'elegante strada che divenne il segno distintivo della capitale prussiana.
La parte occidentale della strada, che va dalla Porta di Brandeburgo a ovest e passa attraverso il parco Gross Tiergarten, è ora chiamata Via 17 giugno in ricordo dei tragici eventi avvenuti nella DDR il 17 giugno 1953 (la repressione della rivolta popolare dai comunisti).
Attrazioni
Nella cultura
- “In effetti non conosco panorama più maestoso di quello che dal ponte si apre verso i “tigli”; qui un edificio lussuoso ne sta affollando un altro”., scriveva Heinrich Heine, che studiò giurisprudenza a Berlino nel 1823.
- La canzone di Leonid Utesov "On Unter den Linden" è dedicata alla vita dei berlinesi durante la Grande Guerra Patriottica - dall'inizio della campagna a est fino alle strade distruttive della fine degli anni '20 e dell'inizio degli anni '30. XX secolo menzionato nel racconto autobiografico di Yuri Korinets “Saluti da Werner”: "Io e mia madre abbiamo camminato molto a Berlino, molto più che a Mosca. Abbiamo camminato in centro per le strade - lungo la Leipzigerstrasse, dove c'erano molti negozi, e lungo Unter den Linden, dove crescevano enormi tigli secolari. "Unter den -Linden" tradotto significa "Sotto i tigli". Questa è la strada più importante di Berlino, sembra una lunga piazza, anche se le macchine la percorrono velocemente. Ci sono molti caffè in questa strada - i tavoli sono giusti sull'asfalto sotto i tigli - e ristoranti. E, soprattutto, su questa strada, al numero civico 7, si trovava la nostra ambasciata sovietica, dove andavamo quasi ogni giorno.".
2 Sotto il tiglio
3 Sotto il tiglio
Vedi anche in altri dizionari:
Sotto il tiglio- Straße a Berlino…Wikipedia tedesca
Sotto il tiglio- (sotto i tigli) è un viale nel centro di Berlino, la capitale della Germania. Prende il nome dai suoi tigli (lime nell'inglese britannico) che fiancheggiano il viale pedonale erboso tra due carreggiate. Unter den Linden corre da est a ovest… … Wikipedia
Sotto il tiglio- Vue du boulevard Unter den Linden Unter den Linden (“sous les tilleuls”) a Berlino è un célèbre avenue de la ville. Il s étend de la Pariser Platz (côté est de la porte de Brandebourg) sur 1.5 km in direzione de l ouest jusqu … Wikipédia en Français
Sotto il tiglio- Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con Bulevar Bajo los Tilos (discussione). Una volta realizzata la fusione degli articoli, fai la fusione delle storie qui... Wikipedia in spagnolo
Sotto il tiglio- 52° 31′ 00″ N 13° 23′ 21″ E / 52.5167, 13.3892 … Wikipedia in francese
Sotto i tigli (TV)- Seriendaten Originaltitel Unter den Linden Produktionsland Deutschland… Wikipedia tedesca
Sotto il tiglio- ▪ avenue, Berlino, Germania avenue a Berlino, Germania, che corre verso est dalla Porta di Brandeburgo per quasi un miglio. La strada prende il nome dai tigli che un tempo crescevano lungo la passeggiata centrale e ora fiancheggiano i marciapiedi.… … Universalium
Sotto il tiglio- Veduta del viale Unter den Linden Unter den Linden (tedesco: Unter den Linden sotto i tigli) è uno dei viali principali e apparentemente il più famoso di Berlino, che prende il nome dai tigli che lo decorano. “Davvero, non so altro... ...Wikipedia
Sotto il tiglio- /ʊntə dɛn ˈlɪndən/ (dire oontuh den linduhn) sostantivo una strada di Berlino, precedentemente nota per i suoi caffè, negozi, ecc. (Tedesco: sotto i tigli) ... Dizionario inglese australiano
Unter den Linden (Begriffsklärung)- Unter den Linden steht für folgende Begriffe: Unter den Linden, eine Straße in Berlin Under der tiglio, ein Lied von Walther von der Vogelweide Staatsoper Unter den Linden, ein Operantheater di Berlino Palais Unter den Linden, das ehemalige... ... Wikipedia in tedesco
Unter den Linden - Das Haus Gravenhorst- Seriendaten Originaltitel: Unter den Linden – Das Haus Gravenhorst Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr(e): 2005–2006 Produzent: Markus Brunnemann Jan Kromschröder Episodenlänge: etwa 45 Minuten Episode … Deutsch Wikipedia
