Parto per una “scopata”: 5 posti dove vivere lo Zen e parlare con Buddha

5 febbraio 2020

Avevamo ciabatte e asciugamano: dove andare al mare a marzo

5 febbraio 2020

Spieghiamo la novità: in quali paesi gli hotel sono pet-friendly?

4 febbraio 2020

Trasferimento a Debrecen: cosa si può fare in un giorno

4 febbraio 2020

Spieghiamo la novità: sono cambiate le regole per il trasporto del contante

3 febbraio 2020

Viaggio sbagliato: in quali festività è meglio restare a casa?

Voglio solo partire per le steppe infinite. E così che il vento sia nella tua testa. Sfruttalo.

L'articolo è enorme, avrai bisogno della navigazione:

Galoppiamo.

Quando andare in Mongolia?

Grazie al clima fortemente continentale, il paese ha un clima variabile e ventoso.In inverno - gelo, meno 25°С - 35°С. In questo periodo dell'anno, Ulan Bator è in testa alla lista delle capitali più fredde del mondo.In estate - fino a più 25°С - 35°. Il caldo è mitigato dai venti che soffiano nella steppa, ma a volte creano anche tempeste di sabbia.In primavera e in autunno si verificano bruschi sbalzi di temperatura.Il periodo confortevole va da maggio a ottobre.

C'è anche un vantaggio: più di 250 giorni sereni all'anno, motivo per cui la Mongolia è chiamata il Paese dei cieli azzurri. Un sogno per chi ama avere giornate limpide e guardare secchiate di stelle.

Ho bisogno di un visto

Dal 2014 i cittadini russi non hanno bisogno del visto se non intendono viaggiare per più di 30 giorni. Tutto ciò di cui hai bisogno è un passaporto.

Se vuoi venire per un paio di mesi, devi richiedere un visto.Esistono ambasciate a Mosca, Irkutsk, Ulan-Ude, Kyzyl e Ekaterinburg.

Come arrivare in Mongolia

In aereo

C'è solo un aeroporto internazionale in Mongolia, a Ulan Bator. Da Mosca troverai i biglietti con una serie di trasferimenti da Turkish Airlines.Costo da 29.000 rubli.

È anche facile da raggiungere con voli diretti da Aeroflot e Mongolian Airlines. Il volo dura circa 6 ore.Costo da 35.000 rubli.

Ma dalla Buriazia puoi Trovare biglietti da 6500 rubli.

Dall'aeroporto al centro città, prendi un taxi per $ 5 o cammina per un chilometro fino alla fermata dell'autobus ( qui) - per $ 0,2.

Con il bus

Un'ottima opzione per un viaggio in più parti al Lago Baikal. Tutti i giorni alle 7:30 stazione degli autobus Ulan-Ude per Ulan Bator parte un autobus regolare. Il viaggio dura 12 ore, sono possibili lievi ritardi alla frontiera. Acquista il tuo biglietto al botteghino o su sito web dell'agenzia di viaggi.

Costo: da 1500 rubli solo andata.

Durante i saldi di Pobeda Airlines, i biglietti aerei per Ulan-Ud possono essere acquistati per 6.500 rubli andata e ritorno.

Con il treno

Per chi vuole fare un giro sulla mitica Ferrovia Transiberiana: ogni due settimane parte un treno da Mosca. Dovrai ascoltare il rumore delle ruote per poco più di 4 giorni.Costo: da $ 200 solo andata.

I treni partono da Irkutsk 3 volte a settimana. In viaggio – 1,5 giorni.Costo: da $ 80 solo andata.

Puoi acquistare i biglietti per questa tratta solo al botteghino.

In macchina

Ci sono una dozzina di valichi di frontiera che operano al confine con la Russia. Posta principale - Kyakhta , 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Funziona solo con gli automobilisti; non è possibile camminare.

La distanza dal confine a Ulan Bator è di 350 km. Sappi però che non ci sono praticamente strade lì, se ami la tua “rondine”, allora pensaci due volte.

Dogana

È importante ricordare che non è possibile importare più di 2.000 dollari, 200 sigarette, 1 litro di alcol forte o 3 litri di birra in esenzione doganale.

È inoltre vietato portare con sé: reperti archeologici, carne o pesce, metal detector e tutto ciò che un perbene viaggiatore non porta con sé in viaggio.

La differenza oraria tra le nostre capitali è di +5 ore

Il denaro non è una questione

La valuta nazionale del paese è il tugrik (MNT). Esiste solo in forma cartacea. Non qui per le monete.

Conversione condizionale in altre valute (febbraio 2019): 1$ = 2600,1₽ = 40 e 1€ = 3000.

Porta con te i dollari, in alcuni posti puoi anche pagare con loro. Ma non ci saranno grossi problemi nemmeno con le altre valute. Devi assolutamente avere soldi in contanti. Se nella capitale non ci sono problemi con banche e bancomat, in altre parti del paese tali servizi potrebbero non essere trovati.

Subito dopo aver attraversato il confine (o nei mercati), i cambiavalute ambulanti offriranno un tasso favorevole. È una questione di rischio.

Chi incontrerà: sulle persone

La densità di popolazione è di 1,7 persone per chilometro quadrato e si incontrano 13 cavalli per ogni mongolo.

Non è possibile rimanere in incognito. Ma in realtà è fantastico. Infatti, grazie al clima rigido e allo stile di vita nomade, il popolo mongolo è estremamente ospitale: fornisce alloggio e cibo ad uno sconosciuto considerato banale. Se non sai dove passare la notte puoi sempre contare su di essere “al riparo”. Tuttavia, se sei invitato a visitare, ricorda alcune regole della decenza mongola.

• Non rifiutare il premio.
• Non prendere regali con la mano sinistra.
• Non appoggiarsi al pilastro portante della yurta.
• Non fischiare.
• Non voltare le spalle alla vecchia generazione.
• Non gettare la spazzatura nel fuoco.

Tutti i segni e i nomi sono leggibili per la nostra gente, poiché viene utilizzato l'alfabeto cirillico. E i bambini mongoli studiano il russo come lingua straniera. C'è anche chi parla bene, ma non c'è bisogno di fidarsi.

U in inglese anche lo status “tutto è complicato”. Pertanto, scarica un frasario in anticipo o impara frasi semplici:

• Ciao, Sayn Bayna
• Dov'è? - Ene gazar khaana baidag ve
• Conosci il russo? - Oros heliig ta madekh ′′?
• Non capisco - Bi oilyhguy baina
• Sì, Tiimee
• No, no
• Grazie - Bayarlalaa
• Scusa, Uuchlaaray
• Quanto costa? - Kher ikh baina ve?
• Caro - Unetey
• Arrivederci - Bayartay

Movimento attraverso le steppe

L'area della Mongolia è poco più di 1,5 milioni di km² e le distanze tra città e attrazioni sono talvolta proibitive. Non puoi farla franca a piedi.

• Una versione veramente mongola del trasporto è l'equitazione. Ma questa opzione è per i forti e i coraggiosi che non hanno nessun posto dove correre.
• È più comodo ed economico viaggiare tra gli insediamenti in treno. Quindi da Ulaanbator viaggerai 500 km fino al deserto del Gobi per soli $ 3,5. Puoi scoprire il programma e acquistare i biglietti su sito web.
• Per circa lo stesso prezzo puoi viaggiare in autobus. Ma è improbabile che la mancanza di strade renda il viaggio più conveniente rispetto al treno. Se scegli ancora questo percorso, acquista i biglietti alla stazione degli autobus.
• Ci sono molti piccoli aeroporti. Ma i biglietti aerei non sono troppo economici: da 4.000 rubli.
• Noleggiare un'auto è un'idea rischiosa, potresti perderti. Se decidi ancora, allora andranno bene i diritti russi. Prendi anche contanti per il deposito.

Nelle normali auto a noleggio il costo: da 70 dollari al giorno, per una jeep - tutto 100 dollari. In mongolo Avito lo troverai molto più economico.

• L'opzione più affidabile è noleggiare una jeep o un “loaf” con un autista locale. Il pagamento è di circa $ 100 al giorno.
• Oppure partecipa ad un tour organizzato. Chiedi al tuo hotel informazioni su queste opzioni.

Comunicazione e Internet

La Mongolia ha normali comunicazioni cellulari e Internet, anche se sembrerebbe.

Principali operatori: Unitel, Mobicom e Skytel. 2 GB di Internet valgono 1$. Più redditizio che connettersi al roaming russo.

Quasi tutti gli hotel, i bar e le altre strutture offrono la connessione Wi-Fi gratuita.

Cucina della Mongolia

La cucina mongola è nutriente e molto gustosa. Direttamente correlato al clima e allo stile di vita nomade. Le verdure semplicemente non crescono qui. Pertanto, se punti il ​​dito sul menu, porteranno la carne. Si preparano l'agnello, il manzo e, un po' meno spesso, la carne di cavallo e quella di capra.

Puoi mangiare in numerosi locali in tutto il paese. Ed ecco cosa puoi dire di loro:

• Servono porzioni enormi. Se ordini un piatto con il prefisso “khaan”, la dimensione sarà come quella di Gengis Khan.
• Maggior parte un'opzione economica- mangiare nella sala da pranzo. Scoprilo con il cartello “Tsayny gazar” o “Guanz”. L'assegno medio in tali strutture è di $ 2.
• Il caffè è di classe leggermente superiore: "Zoogiin Gazar". L'assegno è di circa $ 4.
• Negli stabilimenti “costosi e ricchi” il costo medio è di 15 dollari.
• Non è consuetudine lasciare una mancia qui.
• Ci sono anche stabilimenti vegetariani, dove i piatti vengono duplicati senza carne.
• La maggior parte dei piatti sono grassi, prendi medicine che possono aiutare con la pesantezza allo stomaco.

Piatti da provare

• Buuz - m Versione ongola dei soliti manti. HPer riempire, avrai bisogno di 2-3 pezzi.
• Huitsaa. Se ti offrono un assaggio di cazzo, non affrettarti a litigare con i delinquenti. Questa è una ricca zuppa a base di grasso di coda e carne macinata.
• Khuushuur. Una parola piena delle lettere "u". E il piatto rappresenta cheburek ripieni di carne macinata.
• Tsuiwan- tagliatelle fritte con carne e patate.
• Combattente - carne secca, che viene tagliata a listarelle.
• Boodog - su se stesso piatto nazionale. Questo è un agnello fritto dall'interno con pietre calde. Trovare questo piatto non è così facile. E uguale a un agnello intero, arrostito dall'interno con pietre calde, beh.
• Aaruul- ricotta secca dal latte di vari animali.

Bevande da provare in Mongolia

• Suutei tsai è il tè verde che viene bollito con il latte, aggiungendo burro, sale e farina. Se lo mangi con gli gnocchi, ottieni banshtai tsai.
• Airag è una bevanda a base di latte fermentato schiumoso, rinfrescante, agrodolce. Questo è Kumiss.
• Archi (Sii sano) è una vodka nazionale infusa con latte di giumenta. Forza: 38 gradi.

5 ottimi stabilimenti

1. Nomadi moderni, sulla mappa.
2. Ristorante Luna Blanca, sulla mappa.
3. Il Toro, sulla mappa.
4. Il barbecue mongolo di BD, sulla mappa.
5. Pub irlandese Grand Khaan, sulla mappa.

Lo shopping mongolo

In primavera, quando le capre di montagna iniziano a perdere il pelo, gli animali scompaionoSi tolgono, si seleziona il sottopelo, si intreccia il filo e si confeziona il tessuto. Ecco come viene prodotto il cashmere - il principale successo della Mongolia. Le cose realizzate con questo tessuto sono sorprendentemente morbide e calde.Tuttavia, anche il prezzo per un prodotto del genere è sorprendente, ma ne vale sicuramente la pena.Acquista dalle fabbriche:

• Gobi Cashmere, sulla mappa
• Buyan, sulla mappa
• Goyo, sulla mappa

Anche ottimi regali sarebbero:

1. prodotti in cuoio;
2. calzini di lana della fabbrica Yanmal;
3. tappeti;
4. Costumi nazionali;
5. merci provenienti dalla vicina Cina.

Puoi trovare tutto elencato nel più grande mercato Naran Tuul ( sulla mappa ) o nei negozi di souvenir.

Dove vivere?

Fuori Ulan Bator ci sono le uniche possibilità di vita - campeggi che collaborano con visite guidate. Città yurta così uniche.

Alberghi nel senso comune del termine (con numeri separati e altre richieste) - presente solo nella capitale.

• Un letto in un dormitorio costerà da 4$.
• Stanza privata - dalle 7$.
• Camera in un hotel a cinque stelle - da 58$.

Ulan Bator

Questa non è solo la capitale del paese, ma anche giustamente la “capitale” di ogni viaggio in questo stato. In effetti, l'unica grande città, nel senso standard. Ora sta cambiando a un ritmo vertiginoso: stanno sorgendo nuove zone residenziali e persino grattacieli volevo.

La metà dei cittadini del paese vive già qui - 1,4 milioni di persone.

Nonostante il rapido ritmo di costruzione, Ulaanbator è l'unica capitale in cui sono ancora conservate le yurte.

Trasporto

• La metropolitana non è stata costruita subito. L'apertura è promessa nel 2020.
• È conveniente viaggiare per la città con autobus, filobus e minibus. Ecco la mappa del percorso , sarai in grado di capirlo?
• Acquista una carta come la “troika” di Mosca e ricarica il tuo deposito. Il viaggio all'interno della città costerà circa $ 0,2 , vai nella regione - circa 1$ .
• Taxi: $ 0,3 al chilometro.

Gandan

Il monastero attorno al quale un tempo cominciò a formarsi la città. Il nome completo è Gandantegchenlin, tradotto come “Grande Carro della Gioia Totale”. Il tempio principale ospita una famosa statua del bodhisattva alta 26 metri.

Gira le ruote della preghiera mentre cammini in senso orario attorno allo stupa. Successivamente, “fumiga” il tuo portafoglio per il benessere materiale.

Orari di apertura del Monastero: dalle 9:00 alle 16:00. Ingresso a pagamento solo al Tempio Magjid Janrayseg. Sulla mappa .

Alcuni altri luoghi interessanti della città:

• Palazzo d'Inverno di Bogd Khan. Il prezzo d'ingresso è di $ 3. Sulla mappa.
• Complesso Zaysan con piattaforma di osservazione. Sulla mappa.
• Piazza centrale di Sukhbaatar. Sulla mappa.

Vicino alla capitale

C'è un programma interessante nelle vicinanze di Ulan Bator e, se lo desideri davvero, puoi conquistare tutto in un giorno.

Raggiungere la maggior parte dei luoghi con i mezzi pubblici è possibile solo a metà. Pertanto, dovrai prendere un taxi o fare un giro.

Monumento a Gengis Khan

La statua equestre più alta del mondo. Il simbolo principale dello stato e una delle meraviglie della Mongolia. Se si crede alle leggende, qui inizia la storia dell'intero impero e il “conquistatore dell'acciaio” guarda verso la patria che non era mai destinata a essere raggiunta.

La Mongolia è la città natale di Gengis Khan. Il paese dei venti, dell'agnello e delle steppe.
Questa è la recensione di un cortometraggio viaggio indipendente alla Mongolia. Noleggiare un'auto con autista a Ulan Bator.

Comunicazioni mobili e Internet in Mongolia. Il tempo in Mongolia. Cucina mongola: cosa mangiano i mongoli. Parchi nazionali della Mongolia e fotografie da essi

Oggi è il 1 settembre. Come in Russia, in Mongolia questo giorno è dichiarato il Giorno della Conoscenza. Questo giorno viene celebrato con spettacoli amatoriali, corse di cavalli e cammelli, nonché il divieto di vendita di alcolici nei ristoranti di Ulan Bator.

Pertanto, io, cari lettori di questo argomento, sono seduto, scoraggiato, proprio nel centro di Ulaanbator, con un bicchiere d'acqua e aspetto il cibo che ho ordinato.

Domani andrò a mangiare carne in umido con le pietre. . Poi .
A proposito, non vendono, ma ci sono molti ubriachi per strada.

Viaggio da solo in Mongolia

Volevo fare questo viaggio da Ulan Bator.
L'ultima volta è stato proposto di viaggiare insieme da Tomsk o Barnaul. Ma sono tale che non sopporto di dipendere da nessuno: mi è stato suggerito di andare in compagnia di qualcuno che non conosco personalmente e con il quale non ho mai viaggiato da nessuna parte prima.

E io sono molto sensibile nei confronti dei miei compagni di viaggio e ho giurato da tempo di non viaggiare con nessuno. Pertanto, ho preso in considerazione solo Ulaanbator e ho noleggiato una jeep qui in Mongolia.

Si è scoperto che in Mongolia le auto vengono noleggiate solo con autista.
Si è scoperto, letteralmente prima della partenza, che la società SIXT, che forniva auto a noleggio all'aeroporto di Ulan Bator, aveva chiuso il suo ufficio di rappresentanza.

Immaginate la situazione: ho tra le mani i biglietti acquistati per miglia dalla compagnia Aeroflot, i biglietti sono già stati posticipati da giugno a settembre perché i piani sono un po' cambiati... e qui è un vero peccato.

Cosa fare? Certo che andiamo!
Sono Vinsky e devo mostrare con l'esempio personale come dovrebbero comportarsi i veri viaggiatori indipendenti.

Il giorno della partenza per Ulan Bator (30 agosto), ho inviato lettere simili a diverse aziende mongole trovate cercando “rent car Ulaanbaator” tramite Google e tra diverse risposte istantanee ho scelto quella che più mi si addiceva:

• per prezzo
• in assenza di richiesta di pagamento anticipato (non sopporto dare soldi in anticipo)

Prendo atto che le società russe incluse nella mailing list hanno fornito i prezzi più mostruosi.
A quanto ho capito, hanno semplicemente moltiplicato per due i prezzi esistenti in Mongolia.

Allora, ho una riunione 4 ore prima della partenza.
Lo zaino contiene una giacca a vento, calzini, un paio di magliette, oltre a un laptop, un tablet e un telefono.
Sono pronto.
Nel duty free compri la vodka in piccoli pacchetti per i regali e un pacchetto di biscotti per lo stesso.

Visto per la Mongolia

Il visto mongolo è stato concordato in anticipo. Costa $ 100. Di tutta la lista dei documenti necessari (biglietti, modulo di domanda, foto, certificato di lavoro, copia della prima pagina dello stipendio), solo l'invito è difficile, ma si fa facilmente tramite un'azienda russa con sede a Ulan Bator. L'invito costa 800 rubli. Per altre questioni è meglio contattare direttamente i mongoli.

Ora non hai bisogno del visto per la Mongolia

Aeroporto di Ulan Bator

La Mongolia mi ha accolto con un cartello "Sergey Vinskiy - Benvenuto in Mongolia" e una mattinata soleggiata.
L'autista taciturno mi ha accompagnato alla jeep ordinata, Land Cruiser 80, e mi ha consegnato una carta SIM dell'operatore mongolo Mobicom, acquistata su mia richiesta.

Internet mobile in Mongolia

Per tradizione, ti parlerò di Internet mobile nel paese in cui prevedi di viaggiare.
Ho preso la scheda SIM per un tablet Samsung appena acquistato: dimensioni normali, non micro.
Non ha funzionato sul tablet. Poi ho preso il suo telefono Samsung dall'autista e vi ho creato un punto di accesso.

Tutto. Sebbene Internet fosse debole - GPRS - ce l'avevo.
Vorrei prenotare che in quei luoghi in cui sono tornato a Ulaanbaator stasera non c'è alcuna comunicazione cellulare. Ma lungo la strada, nei piccoli villaggi, potevi controllare la posta.

Itinerario in Mongolia

Dato che avevo 4 giorni per fare tutto (per il test ho deciso di non rischiare e di volare in Mongolia per un breve periodo), il percorso che ho compilato utilizzando i siti web in lingua inglese delle aziende mongole era logico:
— Non metto Gobi in tempo
— i laghi e la pesca non mi interessavano per la prima volta
— Ulaanbaator non mi interessava particolarmente

Cosa c'è nel raggio di 300-400 km dalla capitale della Mongolia?
Mangiare Khustain Nuruu— dune di sabbia (Elsen Tasarkhai), che in realtà si rivelarono un'attrazione turistica con cavalcate sui cammelli stile Potemkin
Mangiare Kharkhorin— l'antica capitale della Mongolia (puoi dedicare 30 minuti all'esplorazione e poi pranzare al Dream World)
Mangiare Valle dell'Orkhon- ma questo è già interessante.

Prima volta in Mongolia

Ciò che si nota immediatamente della Mongolia è la sua identità russa: le stesse strade dissestate, l’abbondanza di SUV e spazzatura lungo le strade. Le stesse case anonime in città - a Ulan Bator e in periferia: avevo la forte sensazione di non essere in Mongolia, ma in Buriazia o nella regione di Irkutsk. Stesso.

Lasciamo l'aeroporto e andiamo in città a fare la spesa per il viaggio.
Dato che avevo seguito un corso tutto compreso, mi avrebbero dato da mangiare 3 volte al giorno, mi avrebbero fornito il pernottamento lungo il percorso e avrebbero pagato eventuali spese. biglietti d'ingresso e tasse, nonché fare rifornimento di carburante all'auto.

Il prezzo mi è stato annunciato via email e ho concordato: 5 giorni 4 notti = 1050 dollari, escluso l'hotel per l'ultima notte a Ulan Bator.

Ho provato a cambiare i soldi all'aeroporto, ma l'autista ha detto a bassa voce (avevo un autista che parlava russo e capiva il russo):

- Non c'è bisogno di perdere tempo. Se hai bisogno di rimorchiatori, te li darò. Poi, all'arrivo, lo restituirai.

L'alfabeto cirillico in un paese asiatico sembra imbarazzante e divertente.
La scrittura mongola fu bandita qui negli anni '30 del secolo scorso, quando Chaibalsan iniziò a costruire il socialismo in Mongolia, seguendo l'esempio del CCCP.

Tale devozione fu generosamente ricompensata con la massiccia costruzione di condomini dell’era di Krusciov, case a pannelli con piastrelle blu (a la Biryulyovo), fabbriche, miniere e centrali elettriche.

Ce ne sono tre in Mongolia. Uno si trova all'uscita della città sulla strada dall'aeroporto - un monumento al socialismo. Mostro fumante uno contro uno sulla tangenziale di Mosca nella zona di Kapotnya.

I negozi sono pieni di prodotti provenienti dalla Federazione Russa, oltre alla vodka locale (Genghis Khan, naturalmente) e alla birra.

Avevo con me la vodka, ma ho provato la birra, la solita schifezza in polvere come Siberian Crown o Klinsky.
Prendi il collaudato Tiger.

Mentre raccoglievano la cesta del cibo (in realtà era una cesta piena di cibo in scatola), cominciò a piovere. Il cielo divenne grigio e sprofondò quasi al suolo. È terribile: tutto intorno è grigio, e poi c'è tristezza e malinconia in cima.

Abbiamo lasciato la città lungo una strada completamente dissestata. Ogni minuto che qualcuno cercava di tagliarci la strada, si sentiva un ronzio costante di clacson, Land Cruiser nuovi di zecca gareggiavano con cianfrusaglie coreane rotte per vedere chi poteva fare chi.

Mancavano solo i pani e le auto della UAZ: ti avrebbero mostrato la madre di Kuzka. Ma erano avanti.

Davanti a noi c'era la vera Mongolia.
Così lo immaginavo: deserto, infinito, freddo, ventoso e incredibilmente bello

Un po' di cultura guida in Mongolia

Non c'è cultura. Non c'è rispetto. I pedoni sono degli scemi. E se ne accorgono.

Strade in Mongolia

La strada verso ovest. Asfalto. In alcuni punti ci sono buche, buche, buche. L'autista giura, borbotta che l'asfalto in generale è un male e non ci sarebbe niente di meglio di esso (asfalto).

Tutti gli ostacoli vengono aggirati nel traffico in arrivo o sul lato della strada (più spesso). Anche se spesso ci sono più buche sul lato della strada che sull'asfalto, a quanto pare c'è una ragione per questo: spesso ho notato macchine sul lato della strada con le gambe che sporgono da sotto e pezzi di scoppiare una gomma subito dopo tali buche sulla strada.

Funzionano sulla strada, ma non molto. Ciò che viene messo nelle fosse viene messo nell'acqua, in una pozzanghera, e dopo un paio di mesi salta fuori come un'otturazione da un dente marcio.
Te l'avevo detto che un mongolo e un russo sono fratelli per sempre.

Caffetterie lungo la strada in Mongolia

Due ore di viaggio. Dobbiamo fare colazione. Ci fermiamo in una mensa lungo la strada.
Molto curioso, mentre mi portano la zuppa con i ravioli che avevo ordinato, guardo il pubblico: l'autista.

Usano questa mensa come albergo: ci sono stanze al secondo piano e, dopo aver ricevuto la biancheria da letto proprio lì in mensa, salgono le scale, tenendo un materasso arrotolato sotto il braccio.

Gli addetti alla ristorazione non riescono a smettere di guardare una serie televisiva russa con doppiaggio mongolo. Canale Russia2.

Chiedo al mio autista:
- sì, la gente qui ama le serie TV russe, e anche se ci sono serie TV coreane e cinesi, guardano quelle russe ed è per questo che vanno in prima serata.
Dico che un mongolo e un russo sono fratelli per sempre.

Obo e Hadak in Mongolia

In Mongolia qua e là si trovano cumuli, e talvolta mucchi di pietre, mescolati a banconote e caramelle.
Di regola (o meglio sempre), al centro di una tale piramide c'è un palo a cui sono legati nastri multicolori.
Ho visto qualcosa di simile in Buriazia. Ho chiesto all'autista: cosa sono queste esche sciamaniche?

"No", dice, "questo è già un argomento buddista, si chiama". Chi vuole ricevere una benedizione dal cielo deve girare intorno al mucchio in senso orario e lanciare offerte. Di solito si tratta di caramelle o vodka: la vodka viene spruzzata nel cielo e poi su tutti e 4 i lati.
- E i nastri?
- Questa è una brutta cosa. Il blu significa il paradiso, il bianco l'anima, il rosso il coraggio, il giallo la ricchezza.

Tuttavia, un hadak blu non ci avrebbe fatto male adesso, ho pensato, mentre stavo sotto la pioggia battente. Poi prese una bottiglia di whisky dal suo zaino e la distribuì in ogni parte del mondo... e bagnò anche il cielo.

Agnello in Mongolia

L'asfalto gradualmente finiva.
O meglio, finì in un villaggio di cui naturalmente avevo dimenticato il nome. Un'attrazione è l'aerodromo. Quasi ricoperto di erbacce. Ma una volta (ai tempi dell'URSS) gli AN-2 volavano qui da Ulan Bator.

Abbiamo comprato la carne in questo villaggio.
Agnello, un chilo costa circa 2 dollari.

— Per qualche motivo il tuo agnello puzza troppo. Voglio dire, odora di carne di capra...
Lascia che ti sveli un segreto: sono un grande fan dell'agnello. Era. Ma dopo la zuppa con gnocchi di muflone, che ho mangiato in mensa, anche se ho annaffiato il tutto con abbondante vodka…. Sento che questo odore mi segue. E la vista della carne mi fa scattare il riflesso del vomito.
- Di cosa stai parlando!...

E poi è iniziata un'escursione nel processo di taglio di una carcassa di montone o di agnello.
All'inizio si diceva che i coreani, i cinesi e le altre nazionalità non sapevano come macellare il bestiame:

“Gli tagliano la gola e li lasciano legati a testa in giù affinché il sangue esca...

- Ti piace bere sangue? — Non ho potuto fare a meno di essere sarcastico, ma l’autista non ci ha prestato attenzione.

— Per prima cosa tagliarono la pelle del montone sulla pancia….

- Non soffre? - Ho interrotto di nuovo

- Non lo so, non sono una pecora... Allora, dopo aver fatto il taglio, mettono la mano lì dentro e salgono verso la spina dorsale. E lì ci sono due arterie. Quindi, devi sentire cosa sta pulsando. Afferratelo saldamente e strappatelo.

"Oops..." era tutto quello che potevo dire. L’ho immaginato, ho sussultato, ma non mi sono tirato indietro.

- Beh, perché va bene?

"E quindi guarda tu stesso: la nostra carne è rossa, perché c'è del sangue in essa, ma tra i montanari è bianca, perché tutto il sangue è uscito."

- Freddo. Probabilmente rinuncerò al pranzo oggi...

Mongolia selvaggia

E così è iniziata la Mongolia che avevo immaginato basandomi sulle opere del film Mongol, Urga, Il territorio dell'amore, i libri di Chapaev e Il vuoto... Anche se quest'ultimo riguarda piuttosto il barone Ungern - l'autista era comunque costantemente torturato per lui , così come sul tesoro di Gengis Khan, generalmente proviene da altre fonti.

Da bambino leggevo molto sulla Mongolia.
Cominciarono le colline ricoperte di abeti rossi, i fiumi iniziarono a saltare sui massi, iniziarono i campi da una collina all'altra con l'erba del prato della serie "golf".

La jeep salì costantemente lungo la strada di campagna, costeggiando la nera pomice di lava indurita vecchia di migliaia di anni.

Questa strada non è asfaltata. Ad ogni passo qualcosa di nuovo si apre al tuo sguardo: un paesaggio, un animale, un uccello, una collina. E quanto è bello che ci sia poca gente qui.

Villaggio mongolo

— Sergey, andiamo a pranzo? – la voce dell’autista interruppe la mia ammirazione fuori dai finestrini della jeep.
- Perché no, e dove?
- Ora ci sarà un villaggio. I miei amici vivono lì: li ho avvertiti che saremmo passati.
Sentirai l'ospitalità mongola allo stesso tempo.

Ovviamente. Questo è quello che volevo: stare con una famiglia. Non ostentato, per i turisti. Ma quello vero. Quindi è tempo di mangiare e bere cose amare.

Il villaggio non è diverso da quello che abbiamo visto durante il nostro ultimo viaggio a Baikal: le stesse strade non asfaltate, i tetti multicolori e tutta la spazzatura nel cortile, come se qui vivesse il villaggio dei Plyushkin.

La capanna, o meglio la casa, è solida, realizzata in larice massiccio. L'interno è prevedibilmente economico con lampade cinesi sul soffitto e linoleum. Ma ancora meglio. che nel nostro deserto russo.

E le persone non sono donne anziane con nonni ubriachi: sono relativamente giovani (a proposito, ho scoperto l'età dell'autista - è uguale a me, 46 anni, ma assomiglia a mio nonno (riposi in paradiso) ).

La padrona di casa frusciò quando ci vide. Accanto alla cassapanca dipinta, ricoperta di tela cerata, pose degli sgabelli bassi.

Un buuz gettò sul tavolo una bacinella di alluminio - questa è una variante delle pose dei Buriati e un plagio dei jiaozi cinesi - gnocchi al vapore. Foro nella parte superiore per la fuoriuscita del vapore.

Un ripieno semplice a base di carne di agnello tritata, ma freschissimo. Sì, fresco, ma dal freddo e dalla pioggia vicino alla stufa panciuta che scoppietta allegramente. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno.

Prendo un assegno finlandese. Vuole? Come si desidera.
Prendo una tazza di tè e lo verso freddo. Dopodiché ho messo con le mani qualche buuz nel piatto e sopra il lecho che avevo portato con me (mio incluso, però).

Mangio il primo e mi brucio con il succo. Si inserisce immediatamente e senza vodka.
Bevo una ciotola in un colpo solo e un'altra bottiglia in bocca.
Tutto il viso è ricoperto di concentrato di pomodoro. L'autista dà uno straccio: non ci sono tovaglioli. Tirerà.

E allora, mentre parliamo di politica, economia e donne, ci beviamo un boccale e mezza bottiglia di vodka...
Corteggiare!!!
Ora vorrei dormire un po'... Ma davanti ci sono ancora 50 km di strada difficile

Come cucinare la marmotta in Mongolia

La leggenda narra che una volta esisteva un guerriero coraggioso che poteva colpire qualsiasi bersaglio con un arco. E poi un giorno ha detto a tutti: sparerò al sole. E mirò al Sole, tirò la corda tesa dell'arco e scoccò, e la freccia avrebbe sicuramente colpito il Sole, se non fosse stato per la rondine.

La rondine si è rivelata l'ultima perché ha abbattuto il volo mirato della freccia. Non le è successo niente: è volata via per i suoi affari. E il tiratore coraggioso e preciso ha giurato:
"Se non uccido questo dannato uccello, mi taglierò i pollici e vivrò sottoterra."

È passato un anno.
Chi ha sparato non è mai riuscito a colpire e uccidere la rondine.
Così è nata la marmotta...

È vietato uccidere le marmotte poiché sono già state quasi tutte mangiate. Pertanto, è necessario contattare i bracconieri per ripetere il processo di cottura con il video.

Il processo di acquisto di una marmotta ricorda il processo di acquisto della marijuana: guardandoci intorno, entriamo nel cancello. Lì ci consegnano un sacchetto di plastica con la carcassa, ne prendono 45mila e scompaiono.

Dobbiamo controllare se la marmotta è malata. Questo viene fatto ispezionando visivamente i cuscinetti delle zampe. Se sono nere, va tutto bene e la marmotta era sana come un bue. Bene, se sono rossi, allora c'è la possibilità di contrarre qualche tipo di peste o antrace.

Ma abbiamo comunque commesso un errore: siamo stati trattati come studenti: dovevamo assolutamente assicurarci che la marmotta venisse colpita alla testa. Si fa così: gonfi la marmotta come un palloncino attraverso il punto dove una volta c'era la testa (non confonderla con il contrario!) e diventa chiaro se il tuo animale è ermetico o meno. Il nostro si è rivelato pieno di buchi come un setaccio.

Lo hanno colpito nientemeno che con un colpo di pistola... Ma anche questo può essere curato: lo rattoppiamo con mezzi improvvisati, ad esempio un laccio emostatico per i pneumatici dell'auto.

Karakorum

L'antica capitale della Mongolia - Karakorum
Vale la pena visitarlo?
Non ne vale la pena. Niente di molto interessante percorrere 350 km da Ulan Bator qui.

Se solo ti fermassi per 30 minuti lungo la strada. Scatta una foto del muro, delle erbacce sul territorio e di diversi edifici di architettura "a pagoda" non originale.

Ebbene, se sei un buddista credente, puoi far girare i tamburi con i mantra e anche guardare la grande pentola di bronzo in cui veniva preparato il cibo per 200 monaci.

Ci sono diversi ristoranti nelle vicinanze: Dream World (al momento della mia visita qui era chiuso e la guardia mi agitava una scopa davanti al naso, arrabbiata per qualcosa) e un altro paio nei campeggi.

Nei campeggi vengono portati uomini e donne anziani dall'Europa e dagli Stati Uniti, affinché possano vivere un po' nei panni dei mongoli. Yurte con aria condizionata e riscaldamento. I turisti camminano a bocca aperta davanti al modello di un guerriero mongolo in armatura in piedi in un ristorante.

Il cibo è disgustoso, complesso. Il servizio è tale che il personale è apparentemente così stanco di questi nonni che il sorriso è stato cancellato per sempre dai loro volti e l'odio verso i visitatori gocciola sul pavimento come Botax

Invece di visitare antica capitale Mongolia, città Karakorum, Ti consiglierei di provare a mungere uno yak.
Ti racconterò un'attività entusiasmante.

Parco nazionale Gorkhi-Terelj

Ci vogliono 30-40 minuti per guidare da Ulan Bator. L'importante è lasciare Ulan Bator. Gli ingorghi qui sono peggiori che a Mosca.

Dopo aver pagato la quota di iscrizione ed essere entrato nel parco, ti rilassi subito dopo la capitale. Ci sono poche macchine qui. Natura meravigliosa. I posti in cui alloggiare sono tanti: consiglio il golf hotel UB-2. Non costoso: circa $ 80 per una singola. Nella foresta. Ci sono donne in piedi sulla strada che vendono bacche (i mirtilli sono ora disponibili in Mongolia).

Usando UB-2 come base, puoi passeggiare o andare a cavallo nella zona durante il giorno. C'è un lago e un fiume nel parco. Non so niente della pesca. Non l'ho visto: i mongoli non pescano.

La valle attraverso la quale passa la strada è circondata da bellissime rocce arrotondate. Ecco la famosa roccia della tartaruga, vicino alla quale fastidiosi commercianti ti offriranno di fare una foto con un'aquila per 1000 tenge.

In generale, puoi passare giorno e notte. Adatto a chi è in transito in Mongolia e vuole effettuare il check-in lì.

Horhog

A questo punto ho deciso di provare porco. Questo è un piatto nazionale mongolo di agnello in umido con patate, latte e cavolo. Fatto in lattina.

Realizzato per 6-10 persone.
Dato che l'ho ordinato per me, mi hanno realizzato una versione light.
So che quello che ho fatto era sbagliato.
Ma più che il gusto del piatto - lo conosco bene come agnello sotto sachem in Montenegro e Croazia, o come kuerdak in Kazakistan - mi interessavano:

Perché mettere le pietre calde nella pentola a pressione se la carne viene comunque stufata sul fuoco?

A questa domanda non è mai stata data veramente una risposta. Ho il sospetto che prima, quando le pentole a pressione scarseggiavano, i mongoli cucinassero effettivamente la carne con pietre calde, come fanno con la capra (non fanno l'ariete con le pietre, poiché il suo letto scoppia per il caldo).

Cucinato in una famiglia che possiede un appezzamento di terreno Parco Nazionale Gorkhi-Terelj. CON
Vi informo che ogni mongolo ha diritto ad un appezzamento di terreno gratuito di 70 x 70 metri.

Ciò non si applica ai terreni di Ulan Bator e ai parchi nazionali.
Questa famiglia è stata semplicemente fortunata che i suoi antenati vivessero qui. La famiglia affitta yurte ai residenti della città che vengono al parco per un picnic.

Una delle donne si accovaccia lungo la strada con un poster GER e, se c'è interesse, accompagna gli ospiti sul posto.

Non so perché, ma i mongoli sono attaccati proprio a queste yurte.
Quando veniamo per un picnic, è consuetudine sederci all'aria aperta, e loro si siedono e si sdraiano in queste stesse yurte.

Molte yurte sono dotate di antenna parabolica e batteria solare. Ma non ho visto docce o servizi igienici in nessuna delle yurte.
Difetto. I mongoli devono lavorare su questo tema.

Come tagliare e mangiare la testa di un agnello

Scritto in un articolo separato: .

47.921378 106.90554

Da Barnaul alla capitale della patria di Gengis Khan - 2372,51 km. Molti turisti Altai scelgono sempre più questa particolare direzione di viaggio. Ti diciamo cosa attrae la Mongolia, come arrivarci, cosa vedere e quanto costerà il viaggio.

Perchè la Mongolia?

Non tutti decideranno di correre in Mongolia. Nonostante la relativa vicinanza a Regione dell'Altai, il percorso da percorrere non è il più vicino. Questa direzione è preferita principalmente dai turisti indipendenti.

La Mongolia si trova su un vasto territorio, quindi le distanze tra gli insediamenti sono piuttosto impressionanti e la qualità del manto stradale non può sempre essere definita buona. I viaggiatori sono attratti dalla natura selvaggia, no toccato dall'uomo natura, colori nazionali, novità gastronomiche e paesaggi insoliti.

E poi steppe infinite, laghi limpidi, il deserto del Gobi, cime innevate e l'ospitalità degli abitanti locali. Qui le yurte non sono intrattenimento per i turisti, ma vita ordinaria, cibo sul fuoco.

Non per niente la Mongolia è chiamata la terra dei cieli azzurri. Ci sono più di 260 giorni di sole all'anno, e nel deserto del Gobi potrebbe non piovere per diversi anni.

Come arrivare là?

Se viaggi in auto da Barnaul, è meglio suddividere il viaggio in più giorni. Ad esempio, raggiungi il villaggio di Aktash sui Monti Altai, fermati lì per la notte e rilassati. Inoltre, la strada per il distretto Ulagansky della repubblica è meravigliosa bei posti. Ed è semplicemente impossibile guidare senza fermarsi.

Ad esempio, dovrai superare due passi: Seminsky e Chike-Taman, dove dovrai scattare una foto come ricordo. Questo vale anche per il luogo in cui Katun e Chuya si fondono, e a pochi chilometri dal villaggio di Aktash si trova il famoso Lago Geyser, diventato popolare tra i turisti.

La strada lungo il tratto Chuysky è in ottime condizioni, tuttavia in alcuni tratti sono in corso i lavori di riparazione, quindi sono possibili fermate forzate o addirittura ingorghi. Alcuni viaggiatori affermano di dover restare in piedi fino a quattro ore prima di poter passare.

La strada lungo il tratto Chuysky, sebbene buona, non è facile, non potrai guidare veloce e poche persone vogliono accelerare su serpentine di montagna e discese tortuose. Quindi puoi fare la prossima fermata, ad esempio, nel villaggio di Tashanta, rilassarti, acquisire forza e andare avanti.

Quali documenti sono necessari per viaggiare in Mongolia?

Hai bisogno di passaporto, patente di guida e documenti dell'auto. Ma non è necessario richiedere il visto. Più precisamente: se rimarrai in Mongolia per meno di 30 giorni, non ne avrai bisogno. Se prevedi che il viaggio duri più di un mese, è necessario un visto.

Naturalmente è vietata l'importazione di droghe, psicofarmaci ed esplosivi, armi e munizioni, campioni di tessuti animali e vegetali, nonché materiale pornografico. Se si intende esportare dalla Mongolia pellicce e pellicce, oro, metalli preziosi e pietre preziose, nonché oggetti di valore culturale o artistico, è necessario presentarli alla dogana. Il costo di ciascun articolo non deve superare i 500 USD; se tale importo viene superato si dovrà pagare un dazio dal 10% al 100%.

Queste non sono tutte restrizioni, ma non ce ne sono molte. Si prega di leggerli attentamente prima del viaggio.

Dove vivere?

Poiché l'interesse per la Mongolia è aumentato negli ultimi anni, l'offerta turistica è molto ampia. Nelle città, ai turisti viene offerta sistemazione in alberghi, locande e centri ricreativi. I prezzi variano, su Internet puoi trovare sia offerte molto economiche (da 700 rubli al giorno) che camere d'albergo per 20 mila rubli.

Ma al di fuori di Ulan Bator e principali città tutto è molto più complicato. L'unica possibilità di alloggio è una yurta. La maggior parte dei campi yurta sono di proprietà di privati. Ce ne sono sia economici che costosi. Una gamma di servizi che va dalla sistemazione semplice tipo campeggio alle opzioni di lusso con tutti i comfort. I pasti sono solitamente di mezza pensione o pensione completa. Il costo dell'alloggio parte da 2000 rubli al giorno.

Si consiglia di cercare in anticipo un posto dove pernottare, avendo già pianificato il percorso.

Cosa è?

Cucina nazionale mongola. L'atteggiamento di tutti nei suoi confronti è diverso. C'è chi consiglia di non sperare troppo nel piacere gastronomico, per non rimanere delusi. Altri si innamorano definitivamente del tè con panna e sale, del koumiss e dei piatti a base di agnello. A proposito, praticamente tutti i piatti a base di carne sono preparati con carne di pecora e adorano anche la carne di capra. Meno comunemente, carne di cavallo e manzo. Il cibo è abbondante e grasso. Quindi, se segui una dieta speciale per motivi di salute, è meglio portare con te i cereali e cucinarli tu stesso.

A proposito, il cibo in un bar costerà pochissimo, ad esempio per un piatto di tagliatelle con agnello dovrai pagare circa 120 rubli.

Quando andiamo?

Ufficialmente, la stagione migliore in Mongolia va da giugno all'inizio di settembre. Tuttavia, i viaggiatori che hanno viaggiato in altri periodi dicono che la Mongolia è sempre bella. L'importante è prendere i vestiti giusti. Più vestiti sono caldi, meglio è.

Cosa guardare?

Dipende da cosa ti interessa per primo. Alcuni vengono per la pesca e il paesaggio, altri ritengono necessario visitare il deserto del Gobi. La Mongolia è diversa per ognuno. E questo paese occupa un territorio enorme. Quindi non sarai in grado di guardarlo completamente in una sola seduta. Oppure ci vorrà molto tempo.

Ma ci sono ancora posti che consigliamo vivamente di visitare.

Attrazioni naturali della Mongolia: il lago Khovsgol, il più profondo dell'Asia centrale. A proposito, è molto popolare per la pesca e l'ecoturismo. I viaggiatori scelgono anche di visitare la valle del fiume Selenga, che sfocia nel Lago Baikal. Puoi anche visitare montagna sacra Bogdo-Ula, città natale di Gengis Khan, l'area circostante ha lo status di zona protetta. E, naturalmente, se sei interessato principalmente alla natura, vai nel deserto del Gobi. Questa, ovviamente, è una goccia nell'oceano rispetto a ciò che puoi vedere in Mongolia.

Un pranzo o una cena a persona ristorante economico costerà circa 190 rubli. In una struttura di classe superiore: circa 1200 rubli. I prezzi dei prodotti alimentari nei supermercati differiscono da quelli a Barnaul. È più caro in Mongolia. Ad esempio, una pagnotta di pane costa 44 rubli, un cartone di latte costa circa 62 rubli, le uova (12 pezzi) costano 142 rubli. Anche frutta e verdura sono più costose che a Barnaul.

Anche l’alloggio, se non si viaggia con le tende, rappresenta una spesa significativa.

Siamo arrivati ​​dal nostro viaggio di quasi tre settimane in macchina.

Prepararsi per il viaggio

I preparativi per il nostro viaggio sono iniziati quasi sei mesi fa, durante i quali abbiamo preparato un po' il nostro viaggio, vale a dire:

• Snorkeling installato.
• Abbiamo acquistato un caricabatterie autonomo: un power bank (testato sui mongoli, funziona).
• Abbiamo comprato un sacco di pezzi di ricambio:
• tubo freno - 1 pz. - non era necessario
• palla — 1 pz. - non era necessario
• kit di riparazione per pinza freno con pistone - non necessario,
• Guarnizione coperchio valvola - non necessaria,
• sigillante per motore - non necessario,
• fascette metalliche 3 pz. - ne è stato necessario uno per fissare la staffa della boccola stabilizzatrice a causa della perdita del bullone di montaggio,
• cinghia di trasmissione - non necessaria,
• non era necessaria una cinghia per l'accoppiamento viscoso,
• filtri (abitacolo, aria, olio) - sostituiti filtro dell'aria dopo aver cambiato l'olio motore;
• olio motore - abbiamo cambiato l'olio a Ulan-Ude (un'ottima stazione di servizio sulla strada, non ricordo il nome),
• antigelo - non necessario,
• liquido dei freni (ha aiutato i mongoli in un minibus il cui tubo dei freni era rotto). Più tardi ne ho avuto bisogno anch'io... ho dovuto comprarlo in paese. Aktash.
• Candele 4 pz. - non erano necessari
• Non c'era bisogno di un kit per riparare i pneumatici, siamo arrivati ​​senza forature, anche se abbiamo percorso più di 30 km su pietre taglienti nei punti in cui ci siamo persi!
• Attivatore di carburante Motorresurs 200 ml. - 3 pezzi. per 600 litri di carburante (sono stati utilizzati solo 1,5 pacchi).
• Abbiamo ricevuto licenze internazionali ma non ne abbiamo mai avuto bisogno, lì nessuno ne ha bisogno. Il mongolo li rigirò più e più volte e decise di lasciarci andare, ma non ottenne nulla.
• Cambiato olio e filtro nel cambio automatico.

Vorrei iniziare con il fatto che il nostro percorso lungo il percorso è cambiato principalmente in grande stile, con soste in luoghi interessanti.

Parte 1. Strada attraverso la Russia

Il primo giorno

Il nostro viaggio avventuroso è iniziato 17 giugno alle 15.00, partire da Novosibirsk (Akademgorodok).

Abbiamo riempito un serbatoio pieno di AI92, una tanica da 10 litri, e siamo partiti...

Il primo giorno non c'era quasi nulla di interessante, tranne le fastidiose crepe sul parabrezza di un "ladro" pazzo che, prima di raggiungere Zhuravlevo, è entrato sul ciglio della strada mentre stendeva l'asfalto. Ne sono usciti due sassi grandi quanto un uovo di gallina... Pensavo si rompessero di più, ma sono scappati con una ragnatela di 2,5 x 2,5 cm, bisognerà forare finché non ci saranno crepe su tutto il vetro.
Il nostro primo pernottamento è stato su un lago vicino a Mariinsk.

Secondo giorno

Al mattino mio marito ha provato a pescare, il risultato è stato zero, il vicino aveva un paio di carassi grandi quanto il suo palmo. Abbiamo fatto colazione e siamo andati avanti.

La maggior parte delle grandi città furono aggirate. Questo è stato il caso di Krasnoyarsk.
Il nostro successivo pernottamento è stato sul fiume Biryusa (ho finalmente scoperto dove scorre il fiume, da cui prende il nome il frigorifero di casa mia).

A proposito, non per niente il frigorifero prende il nome da questo fiume. Ci siamo fermati subito dopo aver attraversato il ponte. L'acqua era pulita, la riva però era coperta di spazzatura, abbiamo dovuto ripulirla un po'... Alcuni sono stati portati nel bidone della spazzatura più vicino, altri sono stati bruciati sul posto.

Uno dei posti che volevamo vedere era il Lago Baikal.

I nostri piani erano di guidare lungo la riva del lago. Baikal e restiamo nella città di Baikalsk, ma abbiamo deciso di cambiare percorso e visitare i dintorni. Olkhon.

Di conseguenza, abbiamo lasciato Irkutsk per il villaggio di Sakhyurta, da dove parte il traghetto per l'isola. Olkhon. Siamo arrivati ​​al villaggio verso le 22.45, in paese, non lontano dal traghetto, l'equipaggio della polizia stradale ci ha fermato, ha controllato che l'autista fosse sobrio e ci ha lasciato andare. Non c'era coda, siamo saliti sul traghetto verso le 22:50 e ci siamo subito diretti dall'altra parte.

Il traghetto si è rivelato gratuito. Raggiunta la riva, abbiamo seguito la navigazione Maps Me fino al villaggio di Khuzhir. La strada, per usare un eufemismo, è brutta... A volte si poteva guidare a non più di 20 km/h, non hanno pensato di ridurre immediatamente la pressione dei pneumatici.

Siamo arrivati ​​a Khuzhir, abbiamo fatto il giro delle strade, abbiamo cercato di scendere a terra... Ma, perché... Fuori è notte, non siamo riusciti a trovare la strada. Siamo andati alla periferia del villaggio... È apparsa una pineta e abbiamo deciso di passare la notte proprio nel bosco.

Giorno tre. Baikal

La mattina dopo siamo andati a comprare cibo e souvenir nel più grande supermercato dell'isola. Ci siamo fermati in strada. Baikalskaya, 58 anni, abbiamo assaggiato le pose più deliziose preparate appositamente per noi.

E, naturalmente, abbiamo acquistato omul affumicato a caldo, affumicato a freddo ed essiccato (da 100 rubli al pezzo).

Per pedalare e scattare foto del Lago Baikal, abbiamo noleggiato 3 biciclette, il costo era di 100 rubli all'ora per pezzo.

Abbiamo visitato la spiaggia locale... Abbiamo provato a nuotare, ma non ha funzionato: la temperatura dell'acqua era +9°C. Mio marito e mio figlio si sono inginocchiati e non hanno rischiato ulteriormente. Ero completamente immerso. Per circa 10 secondi, il mio corpo impreparato non ha permesso di più. Anche se adoro le docce di contrasto, ha protestato qui.

Abbiamo trascorso un'altra notte sull'isola, ma più vicino al traghetto, sulla spiaggia sabbiosa in un luogo deserto.
Il giorno successivo abbiamo raggiunto con successo il villaggio di Sakhyurta in traghetto, abbiamo incontrato una spedizione dalla Cina in 5 auto, viaggiano dalla Manciuria al Lago Baikal e ritorno.

Mentre aspettavamo il traghetto, abbiamo deciso di gonfiare le gomme per l'asfalto. La gente del posto si sta affrettando sfacciatamente a saltare la fila. A proposito, autobus, minibus e veicoli speciali possono salire sul traghetto senza fare la fila.

Ci siamo diretti verso la città di Ulan-Ude. Abbiamo scattato una foto del Lago Baikal dal ponte di osservazione.

Abbiamo raggiunto Ulan-Ude in tarda serata. Si scopre che anche l'ora doveva essere spostata avanti di un'ora.

Attraverso qualche sito di prenotazione alberghiera, abbiamo prenotato una camera in un piccolo albergo chiamato “Camping” (situato quasi immediatamente all'ingresso della città, nel quartiere Sovetsky). Siamo arrivati ​​sul posto e l'amministratore è rimasto sorpreso dal fatto che potessero prenotare qualcosa su Internet. In generale, abbiamo alloggiato in una junior suite per 1100 rubli +200 rubli. bambino (fino a 7 anni gratis), per questo abbiamo ricevuto: un bagno, una doccia in camera e un letto pulito, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la notte. Tuttavia, non siamo stati fortunati con l'acqua calda. Bene, sono stato addestrato al Lago Baikal e ho potuto lavarmi.

Quarto giorno. Confine

All'uscita da Ulan-Ude ci fermiamo in una stazione di servizio per cambiare l'olio. L'hanno cambiato in 20 minuti, il nostro olio e il nostro filtro. Utilizziamo ZIC X7 LS 5w30 già da 50mila km, acquistiamo una tanica da 6 litri: è molto conveniente, il resto dopo la sostituzione è appena sufficiente per ricaricarla fino alla successiva sostituzione di 9-10mila km. Consumo fino a 1 l. per 10mila km. Penso che sia normale, soprattutto perché il funzionamento a volte è difficile.
Sulla strada verso il confine, questa bellezza si trova in Buriazia, quasi vicino alla strada.

Ora il nostro percorso conduce alla città di confine di Kyakhta.

Evviva! Siamo a Kyakhta.

Abbiamo fatto rifornimento, comprato generi alimentari in un negozio della metropolitana locale e abbiamo passato la dogana. Siamo rimasti per circa 20 minuti davanti al primo cancello. I mongoli avanzano sfacciatamente sui camion.

Ci hanno fatto entrare, siamo andati a fare un'ispezione... Una donna con una action camera si è avvicinata a noi e ha controllato il contenuto delle nostre cose, e ci ha anche chiesto se avevamo con noi qualcosa di proibito. Le cose dovevano essere tolte dal bagagliaio. C'era una valigia sospetta con le nostre cose e l'abbigliamento sportivo. borsa con attrezzi. E, a proposito, la valigia conteneva effettivamente i fuochi d'artificio di mio figlio, che ho ritirato all'RCR l'altro giorno. Ciò ha completato l'ispezione. Tutti i lavoratori, voglio sottolineare, sono molto amichevoli nei confronti dei russi. Avevamo con noi 3 taniche: 1-20 litri. con acqua, 2-20 litri per benzina vuota, 3-10 litri. con la benzina, abbiamo letto in precedenza che si possono portare solo 10 litri di benzina. Tuttavia non abbiamo controllato nulla nei contenitori, né se fossero pieni o meno. L'auto è stata ispezionata, siamo andati a compilare i documenti e fare il controllo passaporti.

L'auto ha una radio fissa da 27 MHz (SI-BI) e 2 radio portatili - ho chiesto più volte se dovessero essere dichiarate in qualche modo, mi hanno risposto di no.

Quando prepari i documenti, se intendi partire attraverso un altro punto di passaggio, assicurati di indicarlo. Ti verrà dato un piccolo adesivo con un codice a barre, ti servirà quando attraverserai il confine con la Russia, altrimenti sembra che la tua auto verrà controllata alla dogana.

Inoltre, subito dietro la nostra dogana, c'è una dogana mongola, dopo la barriera e attraversando un guado fangoso (una specie di disinfezione), prendete un pezzo di carta, ci sarà uno stand proprio all'ingresso. Quindi fai di nuovo l'ispezione, ma questa volta sul lato mongolo, gira di nuovo la macchina, passa il controllo passaporti, compila un mini-modulo, quindi paga 60 rubli. per la pozzanghera fangosa che abbiamo attraversato.

Metti tutti i timbri necessari e lascia il confine.

Subito dopo la barriera, una donna corre verso di te e deve pagare una tassa di trasporto di 10.000 tugrik o 300 rubli. (è meglio cambiare prima i rubli in tugrik, sarà più economico, puoi cambiarlo letteralmente a 20 metri di distanza presso l'ufficio di cambio). L'ufficio assicurativo è a 10 metri di distanza. Ho pagato 1150 rubli. (indicato il volume effettivo). Abbiamo scambiato i rubli con i rimorchiatori. Siamo diventati milionari: il tasso di cambio è di 1 rublo. = 39 rimorchiatori. (al confine con Tashanta il cambio era di 1 rublo = 41 tugrik, nella città di Mandal Gobi il cambio era di 1 rublo = 37,75 tugrik).

Evviva! Alla fine abbiamo attraversato il confine... Poiché abbiamo mancato il guado e non abbiamo preso subito il pezzo di carta, siamo rimasti bloccati per 2 ore.

Di quali documenti hai bisogno per attraversare il confine con la Mongolia:

• Passaporto straniero per tutti i passeggeri e l'autista.
• Documenti per l'auto - carta di circolazione (passaporto tecnico) - tessera di plastica.
• !È imperativo che tu sia il proprietario dell'auto o, come ultima risorsa, che sia stata rilasciata una procura notarile.

Spese: 10.000 benzina, Chilometraggio: 2500 km.

Siamo entrati in Mongolia...

Parte 2. Mongolia

Il nostro compito principale era visitare il monumento a Gengis Khan alla periferia di Ulan Bator, visitare il deserto del Gobi e pescare nei laghi e nei fiumi più puliti. Abbiamo guidato a cavallo verso il monumento a Gengis Khan. Andiamo...

La prima città è stata Sukhbaatar, l'abbiamo attraversata senza fermarci.

Ciò che attira la tua attenzione quando visiti la Mongolia è il numero folle di auto Toyota Prius e il numero di negozi di pneumatici ad ogni angolo - in mongolo "Dugui zasvar".

Quinto giorno

Ci siamo svegliati un po' presto, alle 4 del mattino, ma era già abbastanza chiaro e gli animali cornuti pascolavano con forza. C'erano yurte nelle vicinanze.

100 km prima di Ulan Bator ci fermiamo nuovamente per la notte.

Sesto giorno. Ulan Bator

La città di Ulan Bator ci ha accolto con una leggera pioggia. Il traffico in città è disgustoso e abbiamo trascorso due ore bloccati negli ingorghi. A proposito del traffico a Ulan Bator: tutti si fermano al semaforo... lì finiscono tutte le regole. Le strisce pedonali sono come in Tailandia, se riesci a passare sei fortunato... Ma anche se sei fortunato, una macchina su cento ti lascia passare. Quando si cambia corsia, il segnale non si accende. Le regole per guidare sul ring sono opposte, non come le nostre. Davanti a noi, un'auto da addestramento attraversava la città, piena fino all'orlo di autisti alle prime armi... Quanto è stato difficile per loro. Per trasporto pubblico C'è una corsia separata e anche le auto riescono a occuparla, ma gli autobus viaggiano senza ingorghi.

In generale, puoi abituarti a questo movimento in mezz'ora. Se hai esperienza di guida con noi nel centro della città. Ho cercato di non guidare per le città e ho dato il volante a mio marito.

A Ulaanbator abbiamo visto le indicazioni per KFC e Burger King: abbiamo lasciato la macchina nei vicoli delle case e siamo andati a fare shopping. Siamo andati al KFC perché... mio figlio adora gli hamburger e non puoi comprarli da nessun'altra parte qui. Abbiamo fatto un ordine: un hamburger e una bevanda per 7.500 tugrik (192 rubli). Il bambino ha poi inviato un assegno ai suoi compagni di classe tramite WhatsApp in modo che i compagni rimanessero senza fiato. Mia moglie ed io abbiamo deciso di provare il buuzy, siamo andati al primo bar che abbiamo incontrato, lì abbiamo assaggiato la cucina locale - buuzy e tsai (tè verde con burro e sale), sorprendentemente ci è piaciuto il tè, abbiamo pagato circa 5000 tugrik per tutto: 130 rubli.
Mi è piaciuto di più il moontun buuz (600 tugrik per 1 pezzo) (l'impasto è in qualche modo simile al pyansa). Tsai 300 rimorchiatori.
Mi bastavano due pezzi da mangiare.

Ci siamo rinfrescati e abbiamo deciso di cercare luoghi d'interesse.

Per prima cosa abbiamo cercato di scoprire sulla mappa in quale direzione si trovasse famoso monumento Gengis Khan a cavallo, ma la mappa della Mongolia non ci è stata di grande aiuto. Non c'è Internet, le comunicazioni mobili costano circa 100-150 rubli. in un minuto, quindi si è spento subito dopo essere entrati in questo meraviglioso paese. Abbiamo deciso di cercare passanti che parlassero russo, perché girare per la città è un suicidio (con tutto il traffico e gli ingorghi). Un'ora dopo è stata trovata una persona del genere. Ci ha spiegato come arrivare al monumento e ci ha anche mostrato una foto sul suo cellulare; abbiamo subito capito che era quello che cercavamo.
Dopo aver lasciato Ulan Bator, in direzione Bayandelger, dopo 40 km abbiamo raggiunto la prima tappa.

Il monumento è davvero sorprendente nelle sue dimensioni.

L'ingresso per noi tre costava poco più di 20.000 tugrik (530 rubli), più economico per i bambini.
All'ingresso sarai accolto da guide che parlano inglese e russo: ti racconteranno tutto gratuitamente.
Al piano terra ci sono negozi di souvenir, i prezzi, tra l'altro, sono abbastanza adeguati: bassi. Nelle vicinanze è possibile noleggiare abiti nazionali per soli 3.000 tugrik (75 rubli). Qui si trovano anche il più grande stivale e la frusta mongola.

C'è un ristorante e servizi igienici al secondo piano. Sopra c'è un ascensore e le scale per raggiungere il ponte di osservazione, che si trova nella testa del cavallo.

Al piano terra c'è un museo con due sale, in una delle quali puoi sederti al tavolo, come un vero khan, e scattare foto meravigliose, e nell'altra ci sono reperti rari, e non puoi scattare fotografie...

deserto del Gobi

Nella città di Mandalgovi ci siamo accorti che il denaro che abbiamo cambiato alla frontiera ammontava a 10.000 rubli. = 390.000 rimorchiatori non ci basteranno fino alla fine. Abbiamo deciso di andare in banca e cambiarlo.
Abbiamo trovato una banca nel navigatore e ci siamo andati. C'era una piccola folla vicino all'ingresso della banca.

All'interno, ovviamente, non c'è nessun cartello con il tasso di cambio appeso... Salite, mostrate i documenti e cambiate, prendendo la coda elettronica.
Sembra che siamo arrivati ​​al giorno in cui l'intera popolazione della città venne a ricevere pensioni, benefici, stipendi e altri pagamenti. Gli anziani indossano abiti nazionali: li indossano sempre e non solo durante le vacanze. Una delle donne mongole ci ha fornito un registro elettronico della coda, che ha ridotto la nostra attesa di circa 1-2 ore. Abbiamo mostrato i nostri documenti per 5000 rubli. operatore e ho aspettato una sua risposta positiva. Di conseguenza, hanno scambiato 15.000 rubli con 550.000 tugrik.

Le banche hanno le condizioni più sfavorevoli. Ma non avevamo niente da fare, i soldi stavano finendo e ci dirigevamo nel cuore del deserto.
Lungo la strada ci siamo fermati in un bar lungo la strada. Come al solito, io e mio marito abbiamo ordinato buuza con tsai. E a mio figlio è stata chiesta carne con riso e Lipton.
Questo è quello che ci hanno portato.

Il bambino, ovviamente, non ha mangiato tutto questo, ma questo piatto costa 5.500 tugrik.
I buuz qui costano 500 tugrik.

All'ingresso di Dalanzadgad siamo stati fermati dalla polizia. In quel momento ero al timone. Dopo la fermata, mio ​​marito ha aperto il finestrino del lato passeggero, ha consegnato l'assicurazione e la mia patente internazionale al poliziotto, nonostante guidassi io... Il poliziotto ha guardato l'assicurazione, me l'ha restituita, ha guardato la patente senza aprirla (all'interno c'è una foto e sono indicate le categorie disponibili), a giudicare dall'apparenza, non ho capito cosa gli è stato consegnato: ha restituito la patente e se n'è andato. E siamo andati avanti.

Ecco la prima e ultima conoscenza con la polizia mongola. Sulla nostra strada non è stato trovato un solo poliziotto con l'asciugacapelli (radar)...
Dopo aver superato la cittadina di Dalanzadgad, l'asfalto ci ha salutato.

Nella zona di Dalanzadgad o Gurvantes (ricordo vagamente) il nostro navigatore ci ha portato in un vicolo cieco. Ebbene, che vicolo cieco... Proprio di fronte a noi c'era una duna alta quanto un edificio di 4-5 piani. Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a scattare bellissime foto.

La benzina sta finendo... Nelle taniche ci sono 29 litri e dobbiamo ancora uscire.

Siamo tornati indietro, il navigatore era confuso. Siamo andati con una mappa della Mongolia per chiedere indicazioni sulla yurta più vicina. Un mongolo e sua figlia si sono avvicinati a noi e hanno guardato la mappa... Ma non sono riusciti a mostrare nulla su di essa. Ha chiesto un pezzo di carta e una penna (non parla e non capisce il russo), ci ha tracciato un percorso approssimativo... Non abbiamo capito niente. Ci ha salutato con la mano, è salito sulla sua moto e ha fatto cenno di seguirci. Abbiamo percorso circa 30 chilometri, si è fermato e ha indicato di seguire la linea elettrica. Ha chiesto da dove venivamo, abbiamo detto: dalla Russia. È vero, non capiva la parola “Russia”, ma dopo la parola “Mosca” ha sorriso e ha mostrato “classe”.
Evviva! Abbiamo preso la strada che c'è nel nostro navigatore.

Guidando attraverso il deserto del Gobi e generalmente percorrendo le strade sterrate della Mongolia, puoi vedere molte bottiglie di vodka vuote (in mongolo - Arkhi); abbiamo visto guidatori apertamente ubriachi solo nella città di Khovd, più precisamente, all'uscita della città. Lì c'era un'auto della polizia, sembrava che ci fosse stato un "raid", accanto c'era una Kruzak da 200, il cui conducente riusciva a malapena a stare in piedi... C'era l'odore di almeno 1-2 ubriachi bottiglie dell'Archi.

Quando visitavamo le città mongole, e soprattutto i villaggi, eravamo sempre al centro dell'attenzione, a volte addirittura la gente usciva dalle loro case per guardarci, come se fosse arrivato un circo con i clown.
Nella città di Baruun Bayan Ulan, abbiamo chiesto ancora una volta aiuto alla gente del posto. Ma è come se vedessero per la prima volta la mappa del loro Paese.

In qualche modo abbiamo capito la direzione e ci siamo mossi di nuovo lungo i poli dell'alta tensione. Ma mio marito voleva raggiungere il lago che era stato così ansioso di vedere dopo Dalanzadgad, non lontano da Bogd sum, il lago Orog. Ma non ci siamo mai arrivati, è molto brutta strada, buche e colline lungo le quali è necessario guidare fino a 5 km/h. E mentre cercavamo di avvicinarci a questo lago, ci siamo imbattuti di nuovo nella sabbia.

La sabbia qui è fine e bianca. Si stava facendo buio e abbiamo deciso di montare una tenda sulla sabbia.
La sera la sabbia è fredda, e di giorno non si può stare a piedi nudi, fa molto caldo.

Settimo giorno

Al mattino ci siamo diretti alla cittadina di Bogd, verso la cittadina di Bayankhogor. Nella steppa ci siamo imbattuti in un segno solitario.

A Bogta abbiamo fatto scorta di bevande al negozio.

Abbiamo fatto uno spuntino nelle vicinanze in un bar locale.
Il bambino ha mangiato salsicce in pastella (1000 tugrik), io, come al solito, ho mangiato buuzy (500 tugrik) con tsai e mio marito si è ordinato un piatto per 5500 tugrik.

Ci siamo spostati verso Altai. Non siamo andati a Bayankhogor. Lì sono in corso lavori stradali. Posa dell'asfalto.

Non lontano dalla città di Zhinst c'è un malebn.

La mappa mostrava una buona strada asfaltata lì. Verso mezzanotte finalmente siamo arrivati. 40 chilometri alla città di Delger. Montiamo una tenda per la notte. Il tempo cominciò a peggiorare. È molto vicino alla Russia. Ce lo hanno ricordato il vento e le nuvole che si addensavano nel cielo.

La tappa successiva era prevista presso un lago vicino alla città di Khovd.

Non lontano dalla città di Khovd c'è un meraviglioso Lago Khar-Us Nuur. Trovammo un posto vicino alla riva e montammo una tenda. La mattina dopo siamo riusciti a catturare solo 3 pesci con la canna da pesca... Perché i pesci hanno beccato solo una mosca (viva) e sono scappati. Che tipo di pesce non abbiamo ancora capito... Ma sembra come Osman.

A causa della stanchezza dell'equipaggio si decise di dirigersi verso il confine con la Russia.

Di nuovo confine

Giunti al confine nella città di Tsagaannuur alle 17.45, abbiamo appreso che l'orario di apertura stava per scadere e non avrebbero avuto il tempo di lasciarci passare.
Ci siamo voltati e siamo andati a cercare il posto più vicino dove passare la notte.
Siamo arrivati ​​intorno alle 12 e ovviamente eravamo in pausa pranzo. Abbiamo pranzato lì vicino in un bar. Il menu comprende solo buuzas e tè verde con latte. Ne abbiamo presi 5, poi altri 5 e altri 7, alla fine abbiamo mangiato 17 buuz per tre e bevuto 1,5 litri di tè.
I buuza sono piccoli, 300 tugrik al pezzo.

Dietro di noi c'era una colonna di 6 auto con targa russa: 42.174 regioni. Si è scoperto che hanno viaggiato anche in Mongolia. Ci hanno detto che non lontano dal lago dove alloggiavamo c'è il lago Khyargas Nuur, dove si possono pescare i pesci con le mani. E abbastanza grande. Come pescatore volevo tornare, ma mia moglie e mio figlio volevano andare in Russia. C'è un motivo per andare di nuovo in Mongolia, ora so già dove devo andare.
Abbiamo attraversato la dogana mongola abbastanza velocemente, a questo punto molte persone parlavano russo, ci dicevano sempre cosa fare. L'ispezione è rapida e superficiale.
La parte mongola è stata superata.
Superammo il recinto e di nuovo c'era una strada sterrata dissestata.
Giunti sul lato russo, hanno controllato i passaporti e hanno consegnato alla dogana russa il numero delle persone nell'auto, in modo che nessuno scappasse lungo la strada. Non appena siamo entrati nella zona di confine russa, è iniziato un ottimo asfalto.
Alla dogana russa siamo stati accolti per la prima volta da un rappresentante di Rospotrebnadzor. La sua uniforme sembrava quella di Mary Poppins del film. Dopo aver superato il controllo di Rospotrebnadzor, siamo andati al controllo e all'ispezione dei passaporti.
Sono passati tutti. L'auto è stata sottratta al controllo.
Evviva! Siamo tornati in Russia... Quella sensazione quando sei pronto a baciare il tuo asfalto natio.

Ora Gorny Altai attende il nostro.

Per quanto riguarda l'acqua potabile pulita, l'abbiamo sempre acquistata nei supermercati. Le taniche da 5 litri costano circa 50 rubli. E, naturalmente, bevande analcoliche: Fanta ai gusti di ananas, pesca, mela e uva. Sprite al sapore di menta... Questo non è Sprite al sapore di cetriolo, come in Russia.
Cosa ci è piaciuto del cibo acquistato nei supermercati: noodles integrali coreani (li conosciamo bene, perché un paio di anni fa eravamo impegnati nella vendita all'ingrosso di prodotti simili nella Federazione Russa), patè di fegato (prodotto in Mongolia), cammello latte, pane delizioso. Tè verde molto economico e buono. Nella città di Ulgei erano addirittura in vendita le uova di gallina prodotte dalla città scientifica di Koltsovo (vicina di casa di Akademgorodok a Novosibirsk). Ci sono molti prodotti coreani e cinesi, tutto è delizioso. Mi è piaciuto il gelato locale (forse perché ero incinta, 16 settimane) per 600 tugrik, il gusto è specifico, aspro.
Hanno portato in regalo un paio di bottiglie di vodka Gengis Khan, circa 14.000 tugrik (360 rubli) ciascuna, la vodka più economica è quasi uguale alla nostra, da 190 rubli. per 0,5.

Numeri:
Speso in rubli:
Carburante: 8.000 rubli. o 312.000 rimorchiatori

Assicurazione mongola: 1.150 rubli. (se arrivi dalla città di Kyakhta attraverso Altan Bulag, potresti non essere autorizzato a partire senza di essa... E mi sono trovato a mio agio, comunque, non ho sottovalutato la cilindrata del motore, anche se avrebbe potuto fatto di meno, sarebbe stato più economico).
Tassa di trasporto - 300 rubli. (in effetti possiamo concordare su 150).
Guidando lungo le strade tra le città (uno stand con barriera costa 150 rubli - un passaggio costa 1000 tugrik (25 rubli) - puoi andare in giro, alcuni mongoli lo fanno.
Chilometraggio totale: 7480 km. (circa 1000-1500 km su strade sterrate, di cui 300 km su strade terribili - rocce, buche dove la velocità non può superare i 20 km.)
Il carburante bruciato è stato di circa 950 litri (consumo approssimativo 12-13 litri).
Riempire un serbatoio quasi pieno costava 100.000 rimorchiatori.
I prezzi della benzina in Mongolia vanno da 1500 a 1800 tugrik (cioè da 36,5 a 44 rubli per 1 litro AI92). La qualità del carburante non è peggiore della nostra... non ci sono stati problemi. Sopra 92 si possono trovare solo in principali città. Il carburante diesel è più economico della benzina 92. E il gas con il nome mongolo “AKHUI” costa quanto la benzina AI92.

Eccola, la parte finale del nostro percorso.

Primo località in Russia - Tashanta, non c'è niente da fare qui. Siamo arrivati ​​a Kosh-Agach, dove abbiamo comprato generi alimentari e fatto rifornimento.
La prima cosa che pensavamo era di andare sull'altopiano di Ukok ma, come sempre, non era puntuale. Non avremo il tempo di ordinare il pass, perché... La giornata lavorativa del venerdì è ridotta, ma al posto di blocco non sembrano elaborarla subito. Va bene, amiamo moltissimo Altai e siamo pronti a venire di nuovo.
Inoltre, perché Abbiamo lasciato tranquillamente a casa la mappa con le principali attrazioni, le stiamo cercando utilizzando il programma Maps ME sul nostro telefono. La prima cosa che trovarono... Mars-2. La strada era meno di 50 km, ma che strada interessante... vista la pioggia crescente. C'erano salite molto ripide e grandi rocce lungo la strada, per non parlare del fatto che più volte siamo stati trascinati in un fosso. Finalmente siamo arrivati ​​a questo punto... Ma purtroppo i nostri sogni non si sono avverati.

A parte la strada, non c'è niente di interessante in questo posto. Siamo tornati indietro seguendo il metodo di mio marito... Ha visto dove potevamo tagliare e andare in linea retta. In uno dei punti in cui il terreno era fradicio, abbiamo iniziato a essere trascinati nel vicino fiume Chaganuzun, quindi abbiamo deciso di tornare indietro e attraversare i passi. Non abbiamo fatto nessuna foto perchè pioveva.
Successivamente siamo andati al nostro luogo per la notte, vicino al villaggio di Kosh-Agach sul fiume Chuya. Montiamo una tenda e mettiamo sopra un ulteriore tendalino. Quindi la tenda non è stata sollevata correttamente e al mattino sono stati scaricati 20-30 litri di acqua piovana.
La pesca al gossip è di nuovo in pieno svolgimento. Abbiamo provato a dissotterrare i vermi per la canna da pesca... Nemmeno loro sono qui.
Successivamente andiamo verso Aktash, ma ricordiamo che un anno fa volevamo vedere il ghiacciaio Aktru. Ritorniamo al villaggio di Kyzyl-Tash e ci dirigiamo verso il campo di trasbordo. La strada non è del tutto brutta, a volte anche i puzoterki arrivano al campo alpino, anche se non fanno a meno delle perdite. Sulla strada per il trasbordo in auto ci sono solo pani, 469 UAZ, Urali... il che significa che siamo sulla strada giusta. Lungo il percorso abbiamo incontrato: 1 ponte, 3 guadi (profondità non superiore a 50 cm, possibile senza boccaglio), poi è iniziata una strada con grosse pietre e ripide salite.

Ci sono pietre molto grandi nel guado... Colpire una pietra del genere con una scatola di trasferimento scoperta è un'opportunità per rimanere qui a lungo. Secondo la legge della meschinità, non c'era una sola macchina per decidere su quale guado fosse meglio guidare.
Decidiamo di camminare, circa 17 km andata e ritorno. Parcheggiamo l'auto al trasbordo e partiamo. Abbiamo preso dell'acqua e degli stivali in macchina. Il fiume è molto freddo e le pietre sono scivolose, ho controllato. Mio marito ha portato me e mio figlio dall'altra parte del guado. La strada per il bivacco alpino è difficile, sali e scendi, pietre scivolose. A metà del percorso inizia a piovere, parte del percorso attraversa il bosco, ci siamo bagnati un po'.

Il figlio non si aspettava una situazione del genere. Se lo avessi saputo sarei rimasto in macchina.
Rimane meno di 1 km, il ghiacciaio è già ben visibile.

Dopo 2,5 ore siamo arrivati. Mia moglie e mio figlio sono andati a cercare un bar per riscaldarsi e fare uno spuntino. Mi sono diretto alla sorgente per rifornire le mie scorte d'acqua per il viaggio di ritorno. La pioggia è diventata più forte, ho scattato un paio di foto al monumento agli snowboarder caduti nel maggio 2002 e al monumento a tutti gli alpinisti caduti.

Non siamo andati fino al ghiacciaio con un tempo simile, ed era già sera tardi, ed era rischioso camminare lungo il sentiero nel bosco al buio.
Dopo aver bevuto una deliziosa tisana calda con pancake in un bar, siamo tornati al punto di trasbordo.
Il ritorno è stato molto più semplice, poiché c'erano principalmente discese e pochissime salite. Abbiamo lasciato i trampolieri all'inizio del viaggio per non portare pesi aggiuntivi. Li troviamo nei segni salvati del programma di navigazione, li raccogliamo e andiamo al guado.
In generale, nonostante la strada sia difficile, è possibile guidare con una buona protezione e un boccaglio.
Successivamente andiamo al lago geyser. Raggiungiamo la base "Otdykh", il passaggio attraversa una palude, paghiamo 30 rubli ciascuno. per adulti, bambini gratis, e camminiamo per 300 metri fino al lago.

Scattiamo una foto del meraviglioso lago geyser e ci dirigiamo ulteriormente verso Aktash.
Raggiunto il villaggio. Aktash, giriamo verso Ulagan, andiamo verso il più bello dei passi montani dell'Altai: Katu-Yaryk. La distanza da Aktash al villaggio di Katu-Yaryk è di circa 100 km solo andata. Il percorso passa attraverso un altro punto di riferimento: la Porta Rossa, ma abbiamo già scattato delle fotografie qui un anno fa, quindi andiamo avanti. Lungo la strada c'è un gran numero di centri ricreativi. Tutti i laghi vicini sono in affitto, quindi la pesca è di nuovo in pieno svolgimento. Più vicino al passo, la strada peggiora, i puzoterki arrancano per 15-20 km, li sorpassiamo con cautela e proseguiamo... La nostra velocità su una strada del genere è di 70-80 km, le sospensioni ci permettono di guidare comodamente. La maggior parte del percorso è su asfalto, solo il 30% è sterrato. Raggiunto il passo, scattiamo una foto e stringiamo il bullone di montaggio dello stabilizzatore che si è perso lungo il percorso.

Non scendiamo al passo, non ha senso. La strada attraverso il passo va a sud del lago Teletskoye, dove non andremo, ci siamo già stati. Un altro motivo per cui non andiamo verso il lago è la benzina rimasta, che non ci permetterà di tornare indietro.
Successivamente, il nostro percorso passa attraverso la cascata Maiden's Tears (Shirlak), eravamo qui, ma abbiamo deciso di visitarla di nuovo.

Ci fermiamo al monumento all'autista, davanti al quale di solito passiamo.

"Monumento fuori dal villaggio di Bely Bom. Eretto all'eroe della famosa canzone su Kolka Snegirev. Dedicato a tutti i conducenti morti sul tratto Chuysky."

Ci fermiamo alla confluenza del Katun e del Chuya.
Possiamo superare facilmente il passo Chike-Taman; è più facile respirare per un'auto con il boccaglio. Compriamo souvenir e tè come regali al passo.
Anche il Passo Seminsky è un gioco da ragazzi, non ci fermiamo qui, c’è tantissima gente. Le merci mongole vengono vendute a 5 volte più costose.
Più vicino al villaggio. Ongudai scendiamo al fiume Ursul, la discesa è molto ripida, se piove sarà difficile tornare indietro. Troviamo un ottimo posto dove passare la notte.

Sulla strada di casa compriamo altro idromele per festeggiare il nostro viaggio a casa.

Poi torniamo a casa, non ci sono più fermate.
Mentre ci avvicinavamo a Cherepanovo cominciò a piovere forte. È così che Novosibirsk ci ha accolto e ci ha lavato dalla terra. Il 4 luglio alle 22.00 siamo arrivati ​​a casa.
Mille grazie alla nostra macchina, che ci ha riportato a casa e non ha causato alcun problema lungo la strada!

Dopo essere arrivati, il primo pensiero è dove andremo la prossima volta.

Prezzo di emissione: 10.000 Chilometraggio: 1050 km

31.08.17,
Anecka,
Novosibirsk

Grande storia! Ma ho una domanda sul consumo di carburante,
Carburante speso: 8.000 rubli. , Carburante bruciato - circa 950 litri (consumo approssimativo 12-13 litri) I prezzi della benzina vanno da 36,5 a 44 rubli. per 1 litro.
Si scopre che il costo della benzina è di circa 35 mila rubli e tu hai scritto 8.000 rubli.

Lo spiegherò brevemente alle ragazze e a chi non lo sapesse ancora: la Toyota Prius è un'auto giapponese ibrida in cui un motore a benzina è integrato da uno elettrico. Il processo del loro lavoro congiunto è controllato dal computer di bordo e il motore principale (a benzina) funziona solo quando necessario. E si spegne non appena scompare la necessità dei suoi sforzi - quando si guida a bassa velocità (ad esempio negli ingorghi), quando ci si ferma a un semaforo, quando si frena, quando si guida con il pedale dell'acceleratore rilasciato o in pendenza e in altre situazioni in cui il motore elettrico è in grado di farcela da solo.

Grazie a questo, le auto ibride sono più rispettose dell’ambiente rispetto alle auto convenzionali con motore a combustione interna, ma, ovviamente, non è questo il motivo per cui i mongoli le acquistano. Ma perché gli “ibridi” permettono di risparmiare sulla benzina, che, come ho già scritto, in Mongolia è cara. Il consumo della Prius va dai 4 ai 6 litri per 100 chilometri, a seconda della versione, della stagione e dello stile di guida. Guidare in modalità ecologica lungo lunghi percorsi steppici consente ai residenti locali di risparmiare notevolmente sul carburante.

Le auto ibride hanno un piccolo inconveniente (ma è anche un vantaggio): la batteria di avviamento. Serve per accendere l'auto - sì, è vero - e mantiene le sue funzioni quando è spenta (alimentare l'orologio e la sveglia, per esempio), quindi si scarica gradualmente. Quindi l '"ibrido" non ama restare a lungo inattivo, è necessario "percorrerlo" almeno una volta ogni pochi giorni in modo che la batteria di avviamento venga ricaricata. Soprattutto a queste auto non piace restare inattive durante la stagione fredda. Ma con un uso costante, la batteria sembra vigorosa e l'auto non ha bisogno di essere riscaldata regolarmente quando fa freddo, come le auto normali. Anche a -30° e sotto si accende senza problemi: non è necessario accendere lo starter congelato. Ma le capacità della batteria di avviamento sono molto limitate e, ad esempio, non è possibile "accendere" un'auto normale da un "ibrido", solo un'altra macchina con la stessa piccola e carina batteria. Quindi se all’improvviso hai bisogno di questo tipo di aiuto, non fare affidamento sulle Prius, cerca un’auto più semplice o più grande.

Il governo mongolo accoglie con grande favore l’acquisto di “ibridi”. In linea di principio, questo paese ha già dazi molto umani sulle auto importate: non hanno una propria "industria automobilistica" che deve essere tirata per le orecchie con tutte le loro forze, il che significa che non sono necessari dazi protettivi sulle importazioni. L’imposta sulle auto ibride è addirittura inferiore a quella sulle auto normali. Inoltre, da giugno 2016, la Mongolia ha abolito la tariffa doganale per l’importazione di auto nuove dal Giappone e le tasse sulle auto giapponesi con chilometraggio inferiore a 3 anni. Un eccellente esempio di regolamentazione competente delle importazioni, quando viene incoraggiata l’importazione di beni di qualità superiore. Quindi nel prossimo futuro questo paese ci metterà dietro la cintura in termini di numero di belle auto pro capite. In termini di rispetto dell’ambiente automobilistico, penso che sia già chiuso. Ehi, fortunato!