Helló!

Meghívom Önt, hogy vegyen részt az utazáson
India hegyvidékére, az egyik leghatalmasabb
és varázslatos helyek a bolygón - a Himalája.
Egy nehezen elérhető, egyedi, titokzatos helyre látogatunk el
és a gyönyörű Ladakh tartomány, amely gyakran
"Indiai Tibetnek" hívják...

Az utazásra augusztus első felében kerül sor
és körülbelül 2 hétig fog tartani.
Hozzávetőleges időpontok: augusztus 2-3. indulás Moszkvából, augusztus 14-15. vissza.
Egy 9 fős csoport toborzása folyamatban van.3 hely van.

Figyelem! Az útlevelek leadási és az előleg befizetési határideje július 19.!

Helyesebb lenne ezt az utat expedíciónak nevezni. Olyan helyekre látogatunk el, ahol a szárazföldi kommunikáció csak a nyári hónapokban lehetséges, és akkor sem mindig. Igaz, oda repülővel fogunk repülni :-) (Moszkva-Delhi-Leh-Delhi-Moszkva).

Ladakh egy lenyűgözően szép, erős és misztikus hely! Úgymond megmozgatja a tetőt, és elég erősen... Mindenki mást mond, aki járt ott, de egy dologban mindig egyetért: nem lehet méltó szavakat találni a benyomásai leírására. Az indiai panteon sok istene a legenda szerint itt szállt le a Földre.

7 alkalommal voltam Indiában. 2000 óta szinte minden télen 2-6 hónapot töltöttem ott. És miután meglátogattam ennek a csodálatos országnak számos szegletét, minden utazással meg vagyok győződve arról, hogy India kimeríthetetlen a maga sokszínűségében. Most részletes információkat gyűjtök Ladakhról, szállodákról, völgyekről, látnivalókról, engedélyek beszerzéséről bizonyos területek látogatására, buddhista fesztiválok dátumairól, túraútvonalakról, akklimatizációról és kezelési módokról stb. Kommunikálok azokkal, akik már jártak, tájékozódom az utazásra való felkészülés részleteiről, és kidolgozom az optimális útvonalat.

A csoportban való részvétel költsége 1 fő számára 12 500 rubel.
Dupla jelentkezés és július 11-ig történő előre utalás esetén - kedvezmények!


A csoportban való részvétellel a következőket kapod:

- részletes útvonal, optimális a Lakakh-i látogatás adott időpontjához
- átfogó tanácsadás az utazásra való felkészüléshez,
- teljes körű tájékoztatás és konzultáció az utazás során
- fordítás indo-angolról oroszra és vissza :-)
- dzsip kirándulások szervezése tavakhoz, környező völgyekhez, kolostorokhoz, buddhista fesztiválokhoz stb.
- rafting szervezése (felfújható csónakokon leszállás a folyók mentén) (a csoport kérésére)
- szállásszervezés Lech városában és a szomszédos völgyekben található szállodákban.
- vízumok, jegyek csoportos vásárlásának megszervezése nemzetközi és belföldi járatokra
(esetleges csoportos kedvezményekkel!)
- Egyéb előnyök, ha kis csoporttal és állandó idegenvezetővel utazol, nem pedig egyedül!
- és ami még fontos: biztosítva leszel a turizmusban dolgozó ravasz indiánok megtévesztésére; Rengeteg tapasztalatom van a velük való kommunikációban, de még most is, amikor indiaiakkal foglalkozom a szolgáltató szektorból, állandóan nyitva kell tartanom a szemem :-)

MINDEN egyéb utazási költség - COST áronés a lehető legjobban optimalizáljuk.

Az egyéb költségek a csoportban való részvétel díján kívül:

1. Visa - körülbelül 2000 rubel.
2. Biztosítás - biztosítótól függ, de hozzávetőlegesen 1 euró naponta.
3. Repülés Moszkva-Delhi-Moszkva - körülbelül 19 000-20 000 rubel
4. Delhi-Leh-Delhi járat - körülbelül 10 000 rubel.
5. Helyszíni költségek: kirándulások, szállítás (dzsip bérlés), szállás, étkezés 12 napra - körülbelül 15-17 ezer rubel személyenként.
6. Egyéb költségek - opcionális (ajándékok, szuvenírek, vásárlás stb.)

Csatlakozz hozzánk! Érdekes lesz:-)
Az ilyen utazásokat soha nem felejtik el.

Döntse el és nyújtsa be az előleget (vízum, jegyek, díj) és a külföldi vízumot. Útlevél szükséges legkésőbb július 19-ig!

Itt távollétében egy kicsit megismerkedhetsz Ladakh-val:
http://india-summer.livejournal.com/27144.html#cutid1

És mindenképp nézd meg ezeket a fotóriportokat!!!
http://seepla.net/users/dubrovskaya_/posts/407-nubra-valley-ladakh
http://seepla.net/users/dubrovskaya_/posts/414-pangong-lake-ladakh
Figyelem!

Azoknak, akiknek szívproblémái voltak (vagy vannak), a magaslati körülményekkel szembeni intoleranciájuk, olyan betegségek, mint az asztma és egyéb légzőrendszeri problémák, azt javaslom, hogy tartózkodjanak a kiránduláson való részvételtől.

Tisztelettel,
Nyikolaj Voronkov

Részvételi jelentkezéseteket itt kérjük elküldeni: [e-mail védett]


INFORMÁCIÓK A LADAKRÓL
(a poedem.ru webhelyről származik)
Ladakh látnivalói
Északkeletről a Karakoram-hegység, délről a nagy Himalája-hegység borítja, és az Indus folyó két részre osztja. Ladakh a Föld egyik érintetlen és legfeltáratlanabb helye. 3000-5000 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, nyugaton Kasmír állammal, északon Sinkijannal és keleten Tibettel határos. Történelmileg a Ladakh név a „la-dwags” vagy a High Roads Land szóból származik. Ezek az áruló utak luxus és drága árukkal, köztük jáde-vel, szőnyegekkel, finom kövekkel, teával, pézsmával és más árukkal megrakott karavánokat szállítottak Kínától keletre Kasmírig, Afganisztánig, Közép-Ázsiáig és a történelem egyik legnagyobb kereskedelmi hálózatáig. Leh, amely ma Ladakh fő városa, a Selyemút kis mellékága volt, és a lakókocsik átszállási pontjaként szolgált. De nemcsak az anyagi javakat szállították át ezen a vidéken, hanem szerzetesek, zarándokok és kézművesek is utaztak velük, valamint szent szövegek, ereklyék, a vallási mozgalmak terjedése, megalapozva a gazdag kulturális örökséget. Az itteni földet olyan közösségek sikeres vándorlásai telepedték meg, mint a dardok (indoirániak), tibetiek és esetleg más fajok és törzsek. A kereszténység korai éveiben a régió a nagyobb Kusán Birodalom része volt, amely Észak-Indiát és Közép-Ázsiát irányította. Ez idő tájt érkeztek ide a buddhizmus tanításai. Az ókorban Ladakh szorosan összefüggött Tibettel, és ezek a kapcsolatok ilyen vagy olyan formában megmaradtak a régió történelmében. Sron-tsan-gam-po tibeti király uralkodása alatt, a 7. században tibetieket küldtek Indiába, hogy különféle vallásokat tanuljanak, majd szerzeteseket és teológusokat hívtak meg különféle kolostorokból, például Nalandából és Odantapuriból Tibetbe, hogy meséljenek a te életedről. vallás. A buddhizmus erős pozíciót szerzett a régióban. A Tibetbe érkező szerzetesek első hullámának leghíresebb tagja Padmaszambhava volt, aki jelentős mértékben hozzájárult a tibeti buddhizmus fejlődéséhez. Ennek az első szakasznak a sikerét Lang-dar-ma király fordította meg a 9. században, aki felhagyott a buddhizmussal, és az ősi Bon-vallást választotta. Meggyilkolása után a Tibeti Birodalom felbolydult, és egyik leszármazottja, Nyama-Gon nyugatra költözött, és megalapította a Gug királyságot Nyugat-Tibetben. Halála után a királyságot három fia között osztották fel Ladakh, Purang Gug és Zanskar-Spiti között. Az Első Ladakh-dinasztia a fővárostól, Sheytől irányította a régiót, és a birodalom az Indus folyó völgyének felső régióit foglalta magában. Gug (Nyugat-Ladakh) birodalmában a buddhizmus újjáéledt Nyama-Gon unokája, Yeshe Yo király szerzetese védnöksége alatt, aki látta, hogy szerzetesek és spirituális tanítók állandóan vándoroltak barátságtalan vidékeken India buddhista központjaiba. részben Kashimirban, keleten pedig Nalandába és Vikramsilába vallási szövegek és tanítások után kutatva. A ladakhi kolostorok közül a legkorábbi a 11. századra nyúlik vissza, megjelenése közvetlenül kötődik az akkori vallási vezetőhöz, a Nagy Tolmácshoz, Rinchen Zangpohoz, aki a legenda szerint élete során 108 kolostor alapjait fektette le. A korai korszak kolostorait elsősorban a síkvidéki elhelyezkedésük - valamint beépítési forma jellemzi. Az építési anyagok kiválasztása két tényezőt vett figyelembe: a könnyű használatot és a régió éghajlati viszonyait (cementtéglákat és mészhabarcsot, kőalapzatokat, rönköket és cementtetőket használtak). Ennek a templomnak a díszítésében mindenki észrevehető különbségeket láthat. Ismeretes, hogy Kasmírból hazatérve Rinchen Zangpo képzett művészek és kézművesek csoportját hozta magával, akik közül az egyiknek, Bidhakának kellett volna elkészítenie a buddhista panteon helyes ikonográfiai ábrázolását. Kasmír erős hatása az Alchi-templom bejárata feletti falfestményeken és faragványokon is érezhető, és más korszakbeli kolostorok. Ladakh korai kolostorai az Alchi, Mangyu, Lamayuru, Wanla, Sumba; itt találhatók Nyarma és Basgo ősi kolostorának romjai is. A 15. századra Ladakh ismét két uralkodó, Gragspa Bum Ide és testvére, Gragspa Bum között oszlott meg, előbbi fővárosa Leh volt, utóbbi pedig Thingmosgangot tette meg fővárosává. A Felső- és Alsó-Ladakh két királyságát később Grangspa Bum unokája, Bhagan, a Namgyal (győztes) dinasztia alapítója egyesítette. Ettől kezdve a szomszédos Kasmírból, Közép-Ázsiából és Baltisztánból inváziósorozat indult Ladakhba. Ladakh legnagyobb uralkodója Sengge Namgyal, Jamyang Namgyal és balti felesége, Gyal Khatun fia volt. Feleségül vette Skalzang balti hercegnőt is, akiről azt mondták, hogy Tara istennő inkarnációja. Sengge Namgyal sikeres hódításaival kiterjesztette birodalmát a szomszédos Gug és Purig királyságokra. Egykori ellensége, Skardo (Baltisztán) uralkodója elleni háborúk, akik most a Mugal Birodalom irányítása alatt állnak, közvetlen konfliktusba kényszerítették a nagy mugalokkal, ami az első volt a birodalommal folytatott több évszázados konfrontáció közül. A vallás megerősítése érdekében Sengge Namgyal meghívta Ladakhba a Stag-Strang Ras-pa nagy szerzetest, és szerzetes és király együtt megalapította a régió egyik legnagyobb kolostorát, Hemis néven. Utódja, Deldan Namgyal vezetésével a királyság a jelenlegi Ladakh határáig terjeszkedett, beleértve Nubrát és Drast, Gug, Purang, Ruthog, Spiti királyságot, valamint Felső-Kinnaurt, Felső-Lahaul-t, Zanskar-t, Purigot és a alsó Shyek-völgy. Egy ilyen nagy és földrajzilag összetett terület irányítása nem volt könnyű feladat, és a birodalom hamarosan kezdett szétesni. A mongol-tibeti csapatok inváziója Delegs Namgyal uralkodása alatt, akik el tudták érni az akkori fővárost, Basgót, majd ennek a fellegvárnak az ostroma három évig tartott. Miután Kasmír uralkodójához fordult segítségért, heves harcok kezdődtek Basgo közelében, és a megszálló hadsereg végül vereséget szenvedett. A Ladakh uralkodóinak nyújtott segítség túl drága volt. Thingmosgangban háromoldalú megállapodást írtak alá, amely meghatározta a tibeti Ladakh határait, amelyek ma is léteznek. Szintén aláírtak egy kereskedelmi egyezményt, amelynek értelmében Ladak minden évben karavánokat küldhet Lhászába - Lochakba, beleértve az arany, a sáfrány és a szövetek tiszteletét is a dalai lámának. Hasonló karavánok Lhászából Lehbe – Cha-pa – szállítottak teát Lehbe. A régiók közötti csere egészen a 19. századig folytatódott. A megállapodás másik fontos eleme a pashmina kecskegyapjú monopóliuma volt; Ladakhnak kiváltságokat kellett biztosítania Kasmír kereskedőinek. Ez a csodálatos gyapjú hozzájárult a sál- és kendőgyártás egész iparágának fejlődéséhez. A helyzet a királyságban ismét instabillá vált, ami 1834-ben megsemmisítő csapást mért Dzsammu csapataira Zorawar Singh parancsnok vezetésével Tibet meghódítására irányuló küldetése során. De a purangi csatában bekövetkezett halála után a célt soha nem sikerült elérni. 1842-ben a Leh-i szerződéssel Ladakh-t Dzsammu államhoz csatolták, és a királyi család jelenlegi Stok-i rezidenciájára költözött. A 19. századra Európában erős érdeklődés támadt Ladakh iránt, mivel a kereskedelmi utak kereszteződésében helyezkedett el, és összekapcsolta a régiót Kínával, Közép-Ázsiával, majd Oroszországgal. Az indiai megnövekedett orosz érdekek állandó fenyegetése a térség feltérképezésének aktivitásának növekedéséhez vezetett, és itt is egyre gyakrabban kezdtek megjelenni a britek. Az első morva missziót a 19. században alapították, és a változás új szeleit hozta magával. Miután 1948-ban Dzsammu és Kasmír uralkodója aláírta a csatlakozási szerződést, Ladakh az új Indiai Köztársaság szerves részévé vált. India függetlensége idején 1947-ben heves harcok folytak az indiai és a pakisztáni erők között. Jelenleg Ladakh elhelyezkedése miatt India kritikus stratégiai helyszíne.

Ladakh földrajza

Ladakh, vagyis Kis Tibet földrajza nagyon szokatlan. Hárommillió évvel ezelőtt egész Tibet a hatalmas Tesis-tenger feneke volt, de a kontinentális tömegek elmozdulása következtében egy hatalmas közép-ázsiai fennsík alakult ki, amelyen Tibet még mindig magasodik, és hatalmas, 3000 km-es területen terül el. India, Nepál és Kína határa mentén. Ladakh egy kis része Tibetnek, India szélső északnyugati részén, 3000-6000 méteres tengerszint feletti magasságban, északkeleten a Karakoram-hegység és délen a Himalája-hegység ölelésében, Kínával határos (északkeleten) ), Pakisztán (északnyugaton) és Dzsamma és Kasmír állam (nyugaton). Ladakh földrajza folyóival büszkélkedhet, innen erednek a Sutlej, Brahmaputra, Zanskar folyók, valamint a csodálatos Indus, amely két részre osztja Ladakot. De nem lehet büszke a növényzet változatosságára, mert ilyen zord felvidéki körülmények között nem sok növényfaj képes megélni. Síkvidékeken, füves síkságokon és nyárfák, fűzfák és csipkebogyó termőerdőiben mormoták, vad jakok, majmok, vörös pandák, szarvasok, gazellák és feketenyakú darvak találhatók, amelyek nem igénylik a magashegyet. a kecskebakok, a barnamedvék, a hópárducok és a hólibák élőhelye, és persze a híres himalájai kecskék, amelyeknek a bugyraiból páratlan kasmír készül. A hegyekben az edelweisshez, a Rhodiola roseához és az erdei szamócához rendkívül hasonló növényeket találhatunk. Sajátos helyi fajok elsősorban a magashegységi sivatagok ritkás tüskés növényzetében találhatók. A Ladakh földrajzát ábrázoló képek általában kődíszítéseket ábrázolnak, sok helyen természetellenesen függőlegesen kiemelkednek, egyfajta irokézt alkotva. Csak csodálni lehet az igazi tibetieket, akik nem veszik észre az élet minden nehézségét, nagyrészt vallási felfogásuk miatt. Annyira szervesen kapcsolódnak a természethez, hogy még az egész éves sarkvidéki hidegben is képesek túlélni 6000 m magasságban, bár ez a lélekben erősek kiváltsága - a fő, de nem kevésbé hősies része a természetnek. Ladakh lakossága 3500 - 4000 m tengerszint feletti magasságban él. Ladakh földrajza azonban számos meglepetéssel szolgálhat az utazók számára, amelyek közül az egyik a Nubra-völgy szokatlan sivatagi dűnéi, amelyeket hófödte csúcsok vesznek körül, amelyek között vad is található. tevék utat törnek maguknak. A 3500 méteres tengerszint feletti magasságban elterülő szokatlan magashegyi sivatag tájáról nyílik a festői kilátás a Ladakh-tavakra, amelyek közül a legnagyobbak tó. Morari és a Pangong-tó, utóbbi a kínai határ közelében található, és nagy része az Égi Birodalomhoz tartozik, 4200 méteres magasságban található, gigantikus méretével ámulatba ejti a turistákat. A „Főutak földje” elnevezését igazolva - Ladakh egy folyamatos hágó, amelyet az ókorban fejlesztettek ki, amikor a Nagy Selyemút „színpadja” haladt végig meredek ösvényein, melynek egyik tranzitpontja Leh városa volt. Ladakh jelenlegi fővárosa.

Ladakh-tavak

A Pangong-tó Ladakh legszebb és legnagyobb tava. A sokszínű hegyláncok között található, 4350 méteres magasságban a magashegyi tó. A Pangong valóban óriási méretekkel rendelkezik: 144 km hosszan nyúlik el, 6 km szélességével többnyire Kína határához tartozik, de a tó kék vizében játszó naplemente tükörképei megvilágítják Ladakh földjét, vagy inkább a hegyeket. , egy szürreális rend leírhatatlanul festői színeivel. Lenyűgöző naplementék és napkelték a tavon. A Pangong, mint semmilyen más gyógyszer, meggyógyítja az embereket a felesleges hiúságból és a világi kapkodásból, ezért a meditatív gyakorlatok számos szerelmese választja ezt a helyet, itt a természet maga teszi lehetővé a test energiáinak egyensúlyát, a lelki harmónia és egészség elérését. A valótlan szépség élvezete után kirándulásra indulhat a Pangonga-tó közelében található színes, festői falvakba, amelyek közül az egyikben, nevezetesen Drangtse-ben található egy érdekes műemlékcsoport, amelyet egyes tudósok szerint „máltai kereszteknek” neveznek. századi nesztoriánus keresztények közösségének jelenlétét jelzi. A Morari-tó szintén a Kínával határos területen található, valamivel magasabban, mint a Pangonga-tó, mintegy 4500 méteres tengerszint feletti magasságban, ami ezen a területen a legalacsonyabb pont. Kíváncsi turisták, tó. Morarit a víz kék felszíne fogadja, amely a smaragd égbolt szépségével vetekszik. A Nagy Himalája-hegység havas csúcsaira vetítve a tó rendkívüli mesebeli szépségével bűvöl el.

Látnivalók Lech

Leh, Ladakh fő városa egykor nyüzsgő város volt, ahol karavánok pihentek a hegyeken át a távoli Selyemút városokba, mint például Yarkand, Kashgar, valamint Kasmír és Pandzsáb régióiba. Ez a város a 15. század elején Felső-Ladakh uralma alá tartozó Bum Ide Gragspa királyság fővárosa volt. Felépítette a Maitreya templomot a palota és a Tisseru-i sztúpa mögött, hogy leverje a Sárga Te'u démont, aki nagy károkat okozott a Leh völgyében. Tashi Namgyal uralkodása alatt a Namgyal Tsemo Peak (ma Victory Peak) tetején erődöt építettek. Bár az erőd mára elpusztult, az alatta található Gonkhangot még mindig használják vallási szertartásokhoz. A legenda szerint a mongolok felett aratott győzelem után a meggyilkolt mongol katonák teste volt az alapja ennek a templomnak, hogy megnyugtassák a védőisteneket, és megakadályozzák a betolakodók további támadásait. Gonkhangban található Tashi Nagyal király első portréja, amely kasmíri-mogul öltözékben tündököl, fején turbánnal, a királyi hatalom szimbólumával. Jelenleg Leh az ország turizmusának és hadiiparának központja. A leghíresebb látnivaló itt a Lech-palota. A 16. században épült, és mára szinte elpusztult a múlt századi Ladakh és Kasmír közötti háborúk miatt. Érdemes felmenni a palota tetejére, mert csodálatos kilátás nyílik. Az Indus folyón található Zanskar-hegység nagyon közelinek tűnik innen. A palotát a Ladakhi királyi család eladta az Indiai Régészeti Társaságnak, és jelenleg felújítási munkálatok zajlanak. Próbálj meg valakit találni, aki megnyit egy központi imaszobát számodra, aki minden bizonnyal lenyűgöz majd. Érdemes sétálni az Ónegyedben, hogy képet kapjunk arról, milyen volt a város, mielőtt a turizmus elkezdett itt fejlődni. Érdekes egynapos kirándulás van Lehből Thikse Gompába, egy templomba, amely egy domb tetején található, kilátással az Indusra. Ez egy kilencszintes palota, amely a lhászai Potala palotára emlékeztet. Sengge Namgyal építtette 1600-ban, és három évvel később fejeződött be. Az alsó szinten a takarmány, a száraz hús, a gyümölcs, a zöldség és a fa tárolására szolgáló raktárak, míg a felső szinten a királyi család lakóhelyiségei, a királyi kápolna, a vendégszobák, a trónterem, a fogadószoba és a vallási előadások helyiségei voltak. szertartások. A tibeti könyvek és kéziratok csodálatos gyűjteményének ad otthont, és vallási szertartásokat is láthat itt. A palotában körülbelül 100 szoba található, amelyek többsége sajnos már bezárt. A Lehtől 45 kilométerre található Hemis Gompa Ladakh legnagyobb és legfontosabb temploma. Június második felében vagy július elején itt zajlik a Hemis fesztivál maszkos és jelmezes tánccal. Az izgalmak kedvelőinek ajánlhatunk egy tutajkirándulást az Indus folyó menti Ladakhba, amelyet a leh-i utazási irodák tudnak megszervezni. Az Indus-völgyben és Markhában pedig túrázni és túrázni lehet. Leh városába és onnan történő eljutása az évszaktól függően egyszerű és nehéz is. Júniustól szeptemberig nem okoz gondot a repülős utazás, de a téli hónapokban ez az utazási mód gyakorlatilag nem elérhető. Repülhet ide Delhiből, Jangmurból és Spinagarból. Lehből csak két buszjárat indul, de ha rossz idő van, akkor ide sem jönnek a buszok. De vannak intercity terepjárók és taxik, amelyek drágábbak, mint a buszok, de megfizethetőek.

Látnivalók Lamayuru

Lamayuru, Ladakh egyik legcsodálatosabb kolostora, amely egy keskeny szurdok hegyeinek alacsony erődjei mögött rejtőzik a kíváncsi szemek elől, a természet és az építészet csodálatos egysége. Egy sziklás élénksárga homokkő lejtőn áll a festői Lamayuru kolostor, amely körül egy Chorten és a kolostor cellái csoportosulnak egy keskeny sziklapárkányon. A nagy aszkéta Naropa által a 11. században alapított Lamayuru kolostort az ókorban „Yun-drun”-nak – a horogkeresztes kolostornak – hívták. A kolostor keresztnevének eredete a szent gabonához kötődik, amely kihajtva csodával határos módon horogkereszt alakú palántákkal borította be a szántóföldet, melynek nyomai a szikla lejtőit alaposan szemügyre véve is megtalálhatók. Ezenkívül Lamayuru híres falvairól, amelyek kényelmesen elhelyezkednek a lejtőn található számos barlangban, ahol emberek élnek, és a turisták, akik a Kozmosz részének akarják érezni magukat, csatlakoznak a meditációhoz.

Alchi látnivalói

Az Alchi faluban található templomkomplexum Ladakh egyik leghíresebb kolostora. Ez egyben az egyik legkorábbi ladakhi kolostor, amelyet Lodan Shorab és Tsulkhrim Od, Rinchen Zangpo tanítványai építettek. A komplexum öt templomból áll - Lhakhang Soma, Sumstek, Dukhang, Lotsawa Lhakhang és Manjusri Lhakhang -, valamint számos, a komplexum körül elszórtan elhelyezkedő chorten. Dukhang és Sum-tsek a komplexum legfontosabb templomai. Dukhang a komplexum mélyén található, és egy igényesen faragott faboltozaton és az Öt Buddha faragásaival gazdagon díszített ajtón keresztül lehet bejutni. A templom központi alakja Vairokan Buddha, a másik négy Buddha pedig egymással szemben ül mindkét fal mentén. A falakon az Öt Buddha család tagjainak portréi láthatók. Hosszú köntösük és turbánjuk egyértelműen közép-ázsiai hatást mutat. A komplexum másik fontos temploma a háromszintes Sumstek, amelybe a kasmíri hatást mutató faragott faívekkel alátámasztott kis karzatból lehet bejutni. A templom középső részében egy nagy horten található, amely körül kis fülkékben Avalokitesvara, Maitreya és Manjushri hatalmas stukkós képei láthatók. Ezen istenségek festett ruhái gazdagon díszítettek. A fülkék falait szintén festmények díszítik, melyeken Prajnaparamita vagy a tökéletesség és bölcsesség istennője képei dominálnak a királyi család életéből származó jelenetből. A Lotsava Lhakhangban a nagy Tolmács portréja látható Buddha és Avalokitesvara központi alakjának egyik oldalán, a másikon. A szomszédos Manjushri Lhakhangban Manjushri szobra és ezer Buddha festménye található.

Stakna látnivalói

Az Indus folyó bal partján található Stakna Dorjedan kolostor egy ég felé szökő tigris alakú hegy tetején áll. Maga a kolostor a tigris feltételezett orrán található, ezért kapta a nevét - Stakna (Tigris orra). A 16. században alapította egy tanult bhutáni bölcs, Jamyang Padkhar. A kolostor lámáit hagyományosan Stakna Tulku reinkarnációinak tekintik. A kolostor legrégebbi része a Gongkhang, amely az eredeti építmény része lehetett. A Dukhang az udvar mentén található, és egy türkiz berakásos ezüst chortennek ad otthont, valamint néhány druk-pa lámát ábrázoló szobrot. Az oltár mögötti helyiségben gyönyörű falfestmények vannak, amelyeket azonban némileg elrontott a korom. Az Assamból hozott Avalokitesvara márványszobor a gompa leghíresebb szobra, a kis múzeumban pedig érdekes fegyvergyűjtemény található.

Látnivalók Mato

A 16. században Drigung Dordzse láma által alapított Mato egyedülálló kolostor Ladakhban; ez az egyetlen gompa Kis-Tibetben, ahol a szerzetesek, akikből körülbelül 60 van, a Szakjapa vallási mozgalmat vallják. A Zanskar-gerinc utolsó kanyarulatainak gyönyörű párkányán kecsesen elhelyezkedő kolostorkomplexum központja, amely büszkén néz le a Ladakh-völgyre, egy hatalmas udvar, amely körül található a fő dukhang, a zimkchung, a Sakya közönség. könyvtár és a Gongkhang, ahol a helyiek árpáját szétszórva tartják a padlón. A központi udvar hagyományos helyszíne a vallási ünnepeknek, amelyek közül a kolostor lámái számára a legtiszteltebb a híres jós Mato Nagrang ünnepe. Az általában február-márciusban ünnepelt fesztivál főszereplője két szerzetes, akiknél két hónappal korábban kezdődik a fesztiválra való felkészülés, ez a lelki megtisztulásukhoz, magányossághoz szükséges idő. Az önfejlesztés időszakának lejárta után két istenség - Vörös és Fehér Tzan - lakik a szerzetesekben, majd egy évre jóslást kapnak. Ennek az örömteli eseménynek a tiszteletére a hagyományoknak megfelelően a megmaradt szerzetesek álarcos táncokat mutatnak be, egzotikumukkal elbűvölve a turistákat.

Ladakh kultúra

Ladakh kultúrája valóban tibeti kultúra, amely megőrzi a múlt hagyományait. Ladakh kultúrája a közeli régiók kultúráinak harmonikus keveréke. Ladakh kultúrája az aszketikus egyszerűség és a fenséges összetettség. A ladakhi kultúra elsősorban az érthetetlen építészethez kapcsolódik - csodálatos kolostorok és paloták, amelyek a legérthetetlenebb helyeken, a legmélyebb szurdok szélein, a legmagasabb hegyek párkányain találhatók. A ladkai kolostor a "gompa", ami azt jelenti, hogy "elhagyatott, félreeső hely". A gompa minden falu központja, és az egyes kolostorokban lévő szerzetesek számát kiegészíti az a helyi hagyomány, hogy a falu lakói elküldik egyik fiukat szerzetesnek. Az újonnan érkezők hatéves korukban lépnek be a gompába, és egy rokon vagy más volt falusi lakos gyámsága alá kerülnek. A gompa a spirituális növekedés helye, valamint egy oktatási központ, ahol a buddhizmus öt alapvető tudományát - logikát, nyelvet, metafizikát, orvostudományt és művészetet - tanulmányozzák. Tanulmányaik befejezése után néhány szerzetes tibeti egyetemekre megy tanulni. Jelenleg a szerzetesek Dharamsalába vagy Dél-Indiába járnak, ahol a száműzött tibeti közösség nagy tanulási központokkal rendelkezik. Visszatérve a fiatal szerzetest beosztják a fő gompához kapcsolódó egyik perifériás templomba vagy kolostorba, és a templomban rituálékat végez, imádkozik, valamint vallási funkciókat és szertartásokat végez a falubeliek számára. A kolostor és a falu közötti lelki és gazdasági kapcsolatok mindig is erősek maradtak. A falu lakói adakoznak a kolostor építésére és fejlesztésére, és finanszíroznak néhány különleges szertartást és szertartást, amelyet a szerzetesek végeznek. A kolostorok birtokait gyakran falusiak művelik, akik a termés egy részét a kolostornak adják. A falusiak és a kolostor közötti szimbolikus kapcsolat évszázadokon át garantálta ennek a vallási intézménynek a fennmaradását. A ladakhi kolostorok közül a legkorábbi a 11. századra nyúlik vissza, megjelenése közvetlenül kapcsolódik az akkori vallási alakhoz, a Nagy Tolmácshoz, Rinchen Zangpohoz, aki a legenda szerint élete során 108 kolostor alapjait fektette le. A korai korszak kolostorait elsősorban a síkvidéki elhelyezkedésük - valamint beépítési forma jellemzi. Ismeretes, hogy Kasmírból hazatérve Rinchen Zangpo képzett művészek és kézművesek csoportját hozta magával, akik közül az egyiknek, Bidhakának kellett volna elkészítenie a buddhista panteon helyes ikonográfiai ábrázolását. Kasmír erős hatása az Alchi-templom bejárata feletti falfestményeken és faragványokon is érezhető, és más korszakbeli kolostorok. Ladakh korai kolostorai az Alchi, Mangyu, Lamayuru, Wanla, Sumba; itt találhatók Nyarma és Basgo ősi kolostorának romjai is. A későbbi korszak kolostorai jobban különböznek a többiektől. A 14. század közepétől Kasmír befolyása a buddhizmus hanyatlása miatt csökkent a régióban, és az akkori kolostorok vallási, építészeti és művészi megnyilvánulásaiban egyaránt Tibetből származnak. Mivel a kolostorok ekkor már gazdagok voltak, az akkori épületek jól megerősített építmények voltak, amelyeket könnyen védhető dombokon emeltek, és fokozatosan nagy komplexummá alakultak. A kolostor építése során bizonyos szabályokat betartottak. Először is, a kolostort a terület fő dombján kellett elhelyezni. Másodszor, kelet felé kellett néznie, hogy találkozzon a felkelő nap első sugaraival, és a domb hossztengelyére épüljön. A kolostor neve misztikus eredetét vagy elhelyezkedését tükrözte. Miután a láma kiválasztotta a helyszínt, pénzt gyűjtöttek az építkezésre, és ezen a helyen rituálékat hajtottak végre, hogy megidézzék a védőistenséget, és megóvják a leendő kolostort az ember vagy a démon által okozott károktól. Az alapkőletételt szakrális szertartások kísérték, amelyek magukban foglalták a szent ereklyék elhelyezését az üreges alapkőbe. Az épület javítását, felújítását rituálék is kísérték. A kolostorok belső szerkezete bizonyos hasonlóságot mutat. Általában a kolostor udvara az ünnepek és a különféle vallási szertartások fő helyszíne. A főtemplom (ikhakhang) bejárata és a tárgyalóterem (dukkhang) egy fedett galéria mögött található, belülről az Élet Kerekének és a Dharampalamnak (a törvény őrzőinek) szentelt rajzokkal festettek. A védőistenek temploma, vagy a gongkhang, álarcoknak és fesztiválokon használt fegyvereknek ad otthont; A templomhoz való hozzáférés korlátozott. A legfelsőbb papság személyes kamráit Zimchungnak hívják, és a felső szinten helyezkednek el. A kolostor fizikai határain kívül és a hegy vagy domb lábánál találhatók a szerzetesek lakrészei. Úgy tűnik, a szerzetesházak építésénél nem használtak tervezést, a kolostor falairól házak labirintusa és az őket összekötő keskeny ösvények láthatók. Chortens, fehér piramis alakú struktúrák, amelyek Ladakh bármely régiójában megtalálhatók; közvetlenül kapcsolódnak a kolostor helyéhez. A chorteneket az ország különböző pontjain látható buddhista sztúpákhoz kötik, és ezek a szentek és szerzetesek sírjai. A chorten nyolc formája van itt, amelyek Buddha életében nyolc eseményt szimbolizálnak. A chortenek általában kőből, cementből vagy téglából készülnek, és lehetnek nagyok vagy kicsik. A templomokban ezüstből, aranyból és rézből készült chorten láthatók, amelyek kis méretüknél fogva rákként szolgálnak. A legfeljebb egy kilométer hosszú sörényfalak a kolostorhoz vezetnek, és kövekből állnak, amelyekre az „Om Mane Padme Hum” feliratot írták, és a kolostor látogatására hívják az embert. Ladakh lakosai a ladakhi nyelvet beszélik, amelynek eredetét egy tibeti király, Mohamed kortársának erőfeszítéseinek tulajdonítják, aki úgy döntött, hogy egyetemes nyelvet hoz létre Buddha minden követője számára. Ettől a szándéktól vezérelve leegyszerűsítette a szanszkrit nyelvtanát, és egy hihetetlen számú betűből álló ábécét alkotott, és ezzel lerakta egy olyan nyelv alapjait, amelynek kiejtése olyan egyszerű, mint amilyen az írása bonyolult és nehéz. Bármely hang ábrázolásához legalább nyolc karaktert kell használni. Tibet minden modern irodalma ezen a nyelven íródott, és tiszta formájában csak Ladakhban és Kelet-Tibetben használják. Az ország más részein olyan dialektusokat használnak, amelyek ennek az anyanyelvnek és a szomszédos népektől kölcsönzött idiómáknak a kombinációjából jöttek létre. A tibetiek a mindennapi életben két nyelven beszélnek, amelyek közül az egyik a nők számára teljesen elérhetetlen, a másikat pedig az egész nép beszéli. A Ladak konyhájával meglepheti az utazókat: momo - nagy gombócok, thukpa - tibeti leves, és a helyi lakosok szeretete a hagyományos ruházat iránt.

Ladakh, más néven Kis Tibet, a kultúra hasonlósága miatt, dombormű,földrajzi és vallási jellemzői. Ladakh Észak-Indiában, Kasmír és Dzsammu államokban található, északról a Kunlun-hegység, délről pedig a Himalája veszi körül. Ladakh nem tipikus India, sok szegény emberrel, koldussal, földdel és sokféle templommal. Felmerül egy érdekes kérdés – Miért nincsenek szegények Ladakhban? Hogy gazdagabban élnek, mint India más régiói, biztosan nem gazdagok. A helyzet az, hogy Ladakhban még nyáron is hideg van éjszaka, ezért itt egyszerűen nem lehet nyomorult életmódot folytatni. Nos, és ennek következtében a szegények és koldusok hiánya. Ladakh túlnyomórészt buddhista, bár sok muzulmán is él itt, nem találsz itt koldusokat, és nem is zaklatnak minden alkalommal.

Leh Ladakh fővárosa, a régió fő közigazgatási és kulturális városa. 3500 méteres tengerszint feletti magasságban található, általában maga Ladakh egy magas hegyvidéki régió, a legalacsonyabb pont 3000 méteres magasságban található. Tehát a tervezés során túrák Leh-be (Ladakh), vegye figyelembe az akklimatizáció pillanatát, a szakértők azt javasolják, hogy néhány napot szállodákban töltsenek, különösen azoknak, akik repülővel érkeztek Lehbe. Fejfájása, szédülése, gyengesége, hányingere és esetleg hányása lesz. Ez mindenkire vonatkozik, de a nagy magasságra adott egyéni reakció miatt a fájdalom intenzitása mindenkinél eltérő lesz.

Szezon Ladakhban júniustól szeptember közepéig.

Háromféleképpen lehet eljutni Leh-be (Ladakh):

1) Repülőgép. Delhiből és India más nagyvárosaiból repülők repülnek Lehbe. A jegyek ára 100 dollártól indul egy útra, de az évszaktól függően a költségek 200-250 dollárra is emelkedhetnek egyirányú jegyenként. Érdemes megfontolni azt is, hogy az időjárási viszonyok miatt a repülési dátumok és időpontok elhalaszthatók, és ne felejtsük el, hogy ez India.

2) A Srinagar - Kargil - Leh út, szintén oda-vissza, átlagosan 10-14 órát vesz igénybe dzsippel, aki különleges extrémre vágyik, az egy buszt is kipróbálhat. Egy dzsipben egy hely ára 1000 rúpia egy irányba, az út viszonylag jó állapotban van.

3) A harmadik és legszélsőségesebb út Ladakh felé a Manali-Leh út, A Manali-Leh út, a világ egyik legmagasabban fekvő útja 3500-5600 méteres tengerszint feletti magasságban halad el. Itt az a szokásos helyzet, hogy pár napra elakadunk a magashegyi sivatagban, élettelenül, vadul.. Azok az utazók, akik ezt a lehetőséget választották, készüljenek fel ilyen meglepetésekre, a helyi lakosok számára ez egyáltalán nem meglepetés. . A jegy ára 1500 rúpiától indul, az utazási idő 18-24 óra, ha minden rendben, akkor lehet fantáziálni.

Leh, Ladakh látnivalói

Ladakh látnivalói:

Először is ez Lech, látnivalóival a város viszonylag kicsi, de nagyon egyedi, kiválóan alkalmas turisták számára. Itt számos miniszállót, panziót, hostelt, kávézót, éttermet talál, ahol viszonylag olcsón étkezhet a nemzeti tibeti konyhával, üzleteket és ajándékboltokat, internetkávézókat, valamint külföldi telefonálási lehetőséget. Leh utcáin is számos utazási társaság működik, amelyek mindenféle túrát kínálnak Ladakh környékén, a pár órástól a 6-8 napos túrákig, valamint kerékpárt és motort is bérelhet az utazási cégektől.

Lech látnivalói: Lehben számos buddhista templom található. Érdekes lesz sétálni Leh zöldövezetében is, ahol nem túl gyakori a sok patak és zöld fa. A terület éles ellentétben áll Leh más területeivel, ahol az emberek sziklákban élnek, és gyakorlatilag nincsenek fák, ami azt a benyomást kelti, hogy ez nem egy hétköznapi lakónegyed, hanem egy gettó.Ladakh fő látnivalói Lehen kívül találhatók. Közülük érdemes kiemelni:

A hőmérséklet több napja a negyvenes években volt. Delhi turisztikai központjában, Paharganjban szálltunk meg egy olcsó, klíma nélküli szobában, így teljes mértékben átélhettük az indiai nyár szépségét.

A párom, Misha számára az utazás a végéhez közeledett – azt tervezte, hogy holnapután repül. Nem örültem egy ilyen banális elrendezésnek - Nepálban, miután megtudtam, hogy Kínán keresztül lehetetlen visszatérni hazámba (a járvány miatt a nepáli-tibeti határ egyetlen átkelőjét lezárták), elkezdtem gondolkodni a lehetőség Pakisztánon és Iránon keresztül. De Delhibe érkezéskor, miután megtudtam az ezekből az országokból származó vízumok magas költségeit, és ami még fontosabb, egy +43-45-ös hőmérsékleten eltöltött hét után fokozatosan elpárolgott a vágyam, hogy az arab országokat meglátogassam - a pletykák szerint a hőség nem volt kevesebb, és gyorsan túljutottam rajtuk. Nem volt érdekes, máskor jobb. A teljes zűrzavar kompenzálására úgy döntöttem, hogy Ladakhba megyek, mielőtt hazarepülnék – ez a régió India legszélső északnyugati részén a tibeti fennsík része, amely a fő Himalája-hegység és a Karakoram között helyezkedik el. Ugyanakkor lehetőség nyílt Kasmír és Kullu érdekes hegyi völgyeinek meglátogatására is. Néhány holmimat a szállodában hagyva, Mishától elköszönve az újdelhi állomás felé vettem az irányt, útközben biciklivel és autós riksákkal küzdöttem, amelyek izgatottan reagáltak a fehér Mr. gyalog és hátizsákkal sétálóra.
Késésben voltam, amikor megérkezett a vonat, így a felső priccseken a legjobb fekvőhelyek már foglaltak voltak. A harmadosztályú kocsira viszonylag kevesen utaztak – nyugodtan lehetett ülni és könyvet olvasni. De soha nem sikerült elmerülnem G. Harrer hétéves tibeti kalandjainak történetében – a kíváncsi indiánok elkezdték feltenni szokásos kérdéseikat, és egyszerűen csak angolul gyakoroltak velem. Így eltelt pár óra utazás, majd hirtelen megjelent az irányító. Váratlanul - mert a harmadik osztály számára ez a jelenség ritka, még nem találkoztam vele. Az indiánok megmutatták a jegyeket, én pedig kész voltam alkudni a bírság összegéről, amiért nem rendelkezem, de ekkor furcsa dolog történt – az ellenőr elkérte az irataimat, majd miután röviden az útlevelemre pillantott, odaadta. bal. Boldog voltam, és egyben megdöbbentem, hogyan sikerült ilyen könnyen megúsznom. Az utasok feltételezték, hogy az útlevelembe beragasztottam a vonatbérletet (Indiában még repülőjegyek is vannak), és érdeklődve nézegetni kezdték a külföldi útlevelemet. Nem próbáltam őket lebeszélni erről a tévhitről. Ezt követően az egyik barátom azt javasolta, hogy az irányító egyszerűen nem akar velem foglalkozni a jegy nélküli utazással, hanem úgy kellett távoznia, hogy a többi utas előtt arcát veszítse - ezért egy kis trükkhöz folyamodott. Nos, teljesen ésszerű verzió. Kora reggel, 15 órás utazás után érkeztem Dzsammuba, Dzsammu és Kasmír állam téli fővárosába. Nincsenek itt különösebb látnivalók, és azonnal elindultam a buszpályaudvarra - úgy döntöttem, utazok egy kicsit busszal, majd elkezdek megállni. Aztán Udampurban, az utcák szövevényében próbáltam megtalálni az utat Srinagar felé, végül tettem egy kört, és visszatértem a buszpályaudvarra – úgy tűnik, valamikor kiindulva a helyi lakosok úgy döntöttek, hogy mivel egy személy, és főleg egy külföldi, el kell mennie egy másik városba, majd megmutatni neki, honnan indulnak a buszok. Nos, úgy okoskodtam – ez a sors –, hogy a busz az autóbusz, és vettem jegyet még 20 km-re. Ezután több kilométeren keresztül sikerült megállítani az autót, majd sofőrjével együtt elkaptunk egy honvéd teherautót szénával. A kamionsofőr szikh volt, és jól beszélt angolul, ami általában szokatlan a sofőrök számára. Eleinte egész éjszaka megállás nélkül akart vezetni, és reggel megérkezni Srinagarba, de volt egy kis meghibásodás - a keréken lyukas volt. Amíg javítottak, úgy döntöttünk, hogy alszunk egy kicsit, és hajnal után folytatjuk a vezetést. A szabad ég alatt egy ágyban aludtam, de az éjszaka meleg és tiszta volt. A Jawarhar alagút után maga a Kasmír-völgy kezdődött. Kicsit hűvösebb lett, hegyvidéki tájak váltak láthatóvá, a völgy alját pedig betemette a zöld. Ebédidőre a sofőr leparkolt. Tulajdonképpen Leh-be, Ladakh fővárosába akart menni, de én Kasmírban akartam eltölteni pár napot, ezért visszautasítottam az ajánlatát, hogy együtt menjünk tovább. Kisbusszal értem be a belvárosba, majd egy másik „szállodaajánló” ragadott meg. Nem gondolkodtam sokáig, és elmentem vele, hogy megnézzem a csónakját. Srinagar fő attrakciója a Dal-tó - egy meglehetősen nagy tó, amelynek partján több száz szálloda található lakóhajók formájában. A csónak hossza elérheti a 20 métert, és akár 4 szobát is tartalmazhat nappalival és étkezővel. Legtöbbjük a 19. századi angol stílusban díszített. 500-700 rúpiáért lehet bérelni egy szobát, ami szerintem egyszerűen luxus. Sokan laknak ezekben az úszó házakban több napig is – étel rendelhető a szobába. Shikaras, fedett hajók puha „kanapékkal”, taxiként szolgálnak. Egy olcsó szobát választottam 100 rúpiáért. (1 USD = 46 Rs) A Kasmír fővárosában töltött első nap további részét a Shankaracharya Hill meglátogatásának szentelték. Korábban ezt a dombot Takht-i-Sulaimannak (Salamon trónjának) hívták, és a tetején egy buddhista templom volt, amelyet korszakunk előtt építettek. Most van egy modernebb hindu templom (nem különösebben érdekes) és egy TV-torony. A dombról gyönyörű kilátás nyílik a Dal-tóra. Másnap úgy döntöttem, hogy megnézem a leghíresebb városi mecseteket - Pather Masjid (17. század), Jama Masjid (14. század) és Shah Hamdan mecset (14. század). Két helyi tinédzser vállalta a kalauz szerepét. Elmentünk velük a Hari Parbat erődbe is (XVI. század). Nem akartak pénzt tőlem kalauzolni – még csak nem is úgy néz ki, mint az indiai emberek. A kasmíriak egyébként még barátságosabbak (és ezért tolakodóbbak) és önzetlenebbek, mint a hétköznapi indiánok. Delhiben való tartózkodásom második napján találkoztam első képviselőjükkel, Rafikkal, miközben Paharganj környékén sétáltam. Meghívott az otthonába, hogy csevegjen és megvendégeljen kasmíri teával, és egyúttal mesélt a vállalkozásáról - a szőnyegárusításról. Másnap reggel megbeszéltem egy shikara kirándulást. Öt óra alatt meglátogattunk pár szigetet, elmentünk egy közeli tóhoz, úsztunk a csatornák labirintusában (olyan, mint Velence), és úgy tíz méterről néztük a halakra vadászó sólymokat. Az egyetlen dolog, ami megakadályozta, hogy élvezze az életet, az volt, hogy mindenféle kereskedő odajön hozzád, és megpróbálnak eladni neked mindenféle szemetet, a vécépapírtól a sáfrányig és az ékszerekig. A kirándulás után a rakparton sétálva találkoztam Ali helyi üzletemberrel. Meghívta a helyére teára, egyúttal megmutatta ékszergyűjteményét és egyéb árucikkeit, amelyeket árul. Családjának három üzlete volt - Srinagarban, Lehben és Goában. A kavicsok, azt kell mondanom, hatást gyakoroltak. Ali azt is felajánlotta, hogy a házában lakik. Úgy döntöttem, hogy másnap átmegyek a regisztrációhoz. Egyébként három hónapos utazás alatt csak egyszer kaptam belépőt - Nepálban, nem messze Katmandutól, amikor késő este tértem vissza egy sétáról az ősi Vajra Jogini templomba. Aztán kénytelen voltam megtagadni az éjszakát (az agyagpadlón a tűz közelében), mert... megígérte Misának, hogy még aznap visszatér. Általában véve ambivalens benyomást keltett bennem az Alival való kommunikáció. Hogy mi volt a fő mozgatórugója – a hagyományos vendégszeretet vagy az ügyesen leplezett „üzleti” vágy – továbbra is rejtély számomra. A végére unalmassá vált az ajánlata, hogy vásárol tőle valamit, és állítólag négyszer több pénzért eladja Moszkvában. Egészen egzotikus lehetőségeket is kínáltak - például adok neki egy sátrat, és kárpótlásul utazási irodák barátain keresztül olcsó vízi vagy hegyi túrákat szervez nekem. Két napot töltöttem ezzel a családdal. Ez idő alatt megtekintettük a helytörténeti múzeumot és a mogul császárok kertjét a város környékén. A többi kasmírihoz hasonlóan Ali és családja muszlimok voltak, de mértéktartóak – a nők nem viseltek burkát, és általában nem voltak különösebben vallásosak. Egyébként nem vettem észre semmiféle szélsőséget Kasmírban, hülyeség az egész. Nem mondhatom, hogy ott minden teljesen rendben van és nyugodt, de legalább nem veszélyesebb, mint Moszkvában. Néhány évvel ezelőtt valóban nagyon feszült helyzet volt ebben az állapotban, de mára minden szinte visszatért a régi kerékvágásba, a turisták visszatértek a népszerű üdülőhelyekre. Igaz, minden sarkon van egy hadsereg. Nem hagytam el Alit némi megkönnyebbülés nélkül. Kisebb utat tett meg busszal, majd leállította a teherautót Sonamarg felé. A Jammu-Srinagar autópályán túl sikeres stoppolással megpihenve nem figyelmeztettem a sofőrt a pénzre – ennek eredményeként 30 rúpiát kellett fizetnem. Sötétedett, és meg kellett oldani az éjszakai szállás kérdését. A sátor mellett döntöttem. Néhány furcsa ember nem engedte, hogy a falu végén lévő ellenőrzőpontnál tovább menjek, arra hivatkozva, hogy állítólag tovább nem biztonságos. Fel kellett másznunk a falu feletti lejtőn, és az erdőben kellett éjszakázni egy hatalmas fenyő alatt. Egyébként ezen az úton korábban csak kétszer aludtam sátorban. Az első alkalom az indiai Himalájában, Auli városában, a második az Annapurna alaptáborban volt. Az első esetben a sátor ablakából India második legmagasabb hegyét, Nanda Devit (7817), a másodikban Annapurna (8091) déli falát figyeltem meg. Reggel két órán keresztül nem lehetett elcsípni a közlekedést, ezért úgy döntöttem, hogy gyalog megyek. A stoppoláshoz ez persze hülyeség - vezetni mindig gyorsabb, mint gyalogolni -, de egy rögeszmén mániáztam: egyrészt gyalog bejutni Tibetbe, másrészt a Zoji La-hágón állni (csak 15-20 km-re) megfigyelhető nyugaton Kasmír virágzó völgye, keleten pedig Ladakh élettelen kősivataga. A jövőre nézve azt mondom, hogy nagyot csalódtam volna, mert... A hágó több kilométer hosszú fennsík, a terep jellege nem változik hirtelen. A hágó felén gyalogolva a következő ellenőrzőpontnál elkezdtem beszélgetni a katonákkal. Orosz érméket kértek tőlem a parancsnoki gyűjteményükhöz, és cserébe megállítottak nekem egy lőszeres teherautót, amely Leh felé tartott. A teherautó egy hatalmas, mintegy száz járműből álló konvoj része volt. Az oszlop nagyon lassan mozgott, óránként megállt. A június vége és a viszonylag alacsony magasság (3529) ellenére sok hó esett a hágón, az út gyakorlatilag egy hóba vájt alagúton vezetett. Este előtt a hágón túl 15 km-re egy katonai táborba értünk, ahol megálltunk éjszakára. Miután megettem egy szokásos katonai vacsorát, lefeküdtem a teherautó legfelső emeletére. Reggel a sofőr sört és csirkét kezdett kérni ebédre. Azzal mentegettem magam, hogy a katonák, akik kiraktak vele, megígérték, hogy ingyen elvisznek egy katonai teherautóval. De a sofőr és én soha nem értünk egyet ebben a kérdésben, és a következő többé-kevésbé nagyobb városban leszálltam, hogy ne okozzak feszültséget. Végül ezt a kamiont magával húzni, és újra a tábor porában, egy szűk polcon tölteni az éjszakát nem nagyon izgatott még az ingyen katonaétel ellenére sem. Aztán 40 km-re Mulbeckbe busszal átléptem az állam muszlim és buddhista részeit elválasztó képzeletbeli határt. Miután felvertem egy sátrat a folyóparton, elmentem sétálni a faluban. Fő attrakcióját a sziklába vésték a Kr.e. első században. az eljövendő Buddha (Maitreya) szobra. Az igazi tibeti tájak már elkezdődtek - a falvak körüli folyóvölgyekben zöldellő kis oázisok, a sziklákon, amelyek fölött ősi buddhista kolostorok (gompák) láthatók, és a különböző árnyalatú kősivatag körül - a halványbarnától az okkerig majdnem lila. Reggel kiderült, hogy egy mocsárban vertem fel a sátrat, és egy órát kellett szárítgatnom a cuccaim :) Aztán a hátizsákomat az étteremben hagyva elmentem felfedezni a kolostorokat. A mászás körülbelül egy órát vett igénybe. A gompák megsemmisültek, és nem keltett nagy érdeklődést, de csodálatos kilátás nyílt a völgyre és a hegyekre. Miután leszálltam, elkaptam egy másik teherautót. A sofőrje egészen Madrasból származott, és alig ért angolul vagy hindiül. Két hágón keltünk át vele, az útvonal legmagasabb pontján (Fatu La, 4094) álltunk meg fotózás céljából. Kalsiban egy katonai bázisra fordult, én pedig az Indus partjára mentem aludni. Felébredtem a szívet tépő „Helo” kiáltásra, de úgy döntöttem, nem engedek ennek a provokációnak, és nem nézek ki a sátorból. Reggelinél odajött hozzám egy férfi, és gesztusokkal magyarázni kezdte, hogy pénzt akar tőlem egy sátor felállításáért, állítólag az ő területén. Mi a fenéért, gondoltam, mert nem a búzaföldjén aludtam, hanem a füvön mellette. Úgy tettem, mintha nem érteném a jelnyelvet, figyelmen kívül hagytam a kéréseit. Még aznap szerettem volna eljutni Ladakh fővárosába, de a stoppolni nem jött össze, így ebéd után (amit később nehéz volt járni:) buszra szálltam. A kabinban nem volt üres hely, így a tetőre kellett ülnünk. Azonban az is elfogyott. A tetőn való lovaglás nem volt gyenge szívű. A busz hátulja minden ütésen ugrált, és jelentős erőfeszítéseket kellett tenni, hogy ne repüljön el. Ráadásul előtte egy férfi ült, aki időnként olyan parancsokat adott, mint a „légitámadás-figyelmeztetés”. Ennél a parancsnál amennyire csak lehetett, le kellett hajolni, különben arcon csapódhat egy ág, néha pedig elektromos vezetékek, amelyek néha néhány centiméterrel az utasok feje fölött villantak. Mindez megfűszerezte, de elvonta a figyelmet a hegyi tájak gyönyörködtetéséről. Egy idő után utolértünk egy másik buszt, és felváltva előztük egymást egészen Lesig. A busz tetején álló nők végig dalokat énekeltek, és minden előzést hosszas dudálás kísért mindkét oldalról. Ennek eredményeként a két órás dugóban (!) való álldogálás eredményeként - egy katonai konvoj teherautójának meghibásodása miatt - már sötétben érkeztünk Les-be. Kicsit tájékozatlan voltam, és elég messze kötöttem ki a belvárostól, emiatt át kellett másznom valami kerítésen és újra fel kellett állítani a sátrat. Csak itt, Tibetben, ezen az úton éreztem először a teljes szabadságot. Nem voltak menetrendek, kijelentkezések, partnerek – semmi, ami az időhöz vagy a cselekvések összehangolásának szükségességéhez köthetett volna. Ha akarsz, szavazhatsz, ha elfáradtál, menj enni/aludni/buszozni. Csak engedsz a vágyaidnak és az idő folyásának. Ladakhban nagyon élveztem a tibeti konyhát, amelyet Nepálban fedeztem fel. A birkamomo és a veg thukpa különösen népszerű volt számomra. A Momo egy nagy galuska, a thukpa pedig egy tibeti leves. Amit Indiában és Nepálban levesnek hívnak, az szemét, csak szagú víz, de a thukpa igazi étel :) A második megszállottságom a kolostorba való regisztráció volt. Erre a célra a városra néző dombon egymás mellett álló Leh & Tsemo (piros) Gompát választották. Egyből odamentem a hátizsákommal. Kiderült, hogy Leh Gompa csak romok, de Tsemo Gompában van egy háromméteres Buddha-szobor. Ahhoz, hogy megnézze, el kell kérnie a szerzetestől a kulcsokat a szomszéd épületben. De mint kiderült, ebben a kolostorban most senki sem lakik, és erre nincsenek helyiségek. Ezért megegyeztem a szerzetessel, hogy estig nála hagyom a hátizsákomat, és elmegyek sétálni. Közvetlenül ezek alatt a gompák alatt található a Leh-palota. A 16. században a Ladakhi királyi család rezidenciája a Potala, a Dalai Láma téli palotájának másolataként épült Lhászában, de a 19. században számos háborút vívtak Kasmír uralkodóival. végezték a dolgukat. A Leh-palota bejárata külföldiek számára 100 rúpia, így felmásztam a sziklára, és a másik oldalról léptem be a palotába. Abban a néhány percben, amíg fel nem gyújtottak és kirúgtak, meggyőződtem arról, hogy ez a palota, különösen a jegy árát tekintve, a turisták nyilvánvaló átverése. Bent semmi érdekes nincs - csak por, kosz és lyukak a padlón, olyan a benyomás, mintha egy építkezésen lennél. Meglátogattam az aktív Sankar Gompa kolostort is, de annak legérdekesebb része - az ezer karral és fejjel Avalokiteshvara képével ellátott terem - zárva volt a nagyközönség elől. Egy másik figyelemre méltó hely a Shanti Stupa, amely némileg a lumbini japán békepagodára emlékeztet. A sztúpánál ülve, lábukat a sziklán lógatva európaiak tömege nézte a naplementét Zanskar hegyei fölött. Már sötétedés után visszajöttem, hogy átvegyem a hátizsákomat, és csak egy cetlit találtam azzal az üzenettel, hogy a szerzetes elment aludni Sankar Gompába (tehát oda kellett mennem regisztrálni!), és csak holnap délután lesz itt. A helyzet elég hülye volt. Nem volt más hátra, mint elmenni a szállodába - az utcán éjszakázni bivakfelszerelés vagy legalább meleg ruha nélkül egyáltalán nem volt szórakoztató. Másnap a Ladakh Ökológiai Fejlesztési Központba menve meglepődve vettem tudomásul, hogy Lehtől alig néhány kilométerre, minden reggel további 4-5 napon át a Dalai Láma a közönség széles körének tart előadásokat. A hátizsákot csak 5 órával később szabadították ki a börtönből, amikor én magam mentem megkeresni ezt a szerzetest. Estére eljutottam Choglamsarba, de nem engedtek be a dalai láma előadására, ott nincs táborozás. Reggel, amikor megérkeztem az előadásra (vagy prédikációra, nem tudom melyik a pontosabb), egy stadionnyi pályán több ezres tömeget találtam. A dalai láma tibeti nyelven beszélt, de az európaiak számára külön kijelölt sarokban angolra szinkrontolmácsolás volt. Azonban még mindig nem értettem semmit. Látni akartam a Dalai Lámát még áprilisban, Dharamsalában, de aztán egy héttel később érkeztem oda a kelleténél. Most, hogy őszinte legyek, ez az egész esemény kevésbé volt hatással rám, mint vártam. Továbbmenve Manali felé, megálltam a Shey és Tiksey kolostoroknál. Shey Gompa és a szomszédos Ladakh királyainak nyári palotája romos volt, de Tiksi egy nagy kolostornak bizonyult, az egyik épületben jó festménygyűjtemény és egy tízméteres Buddha-szobor volt. A pénztárgép mellett volt egy plakát, amelyen a kolostor honlapja (!) és a „bejegyzési szabályzat” volt megemlítve, amely szerint a nők itt nem éjszakázhatnak, a férfiak pedig közvetlenül a kolostor illetékeseihez forduljanak. A végső célom azonban más volt aznap – a híres Hemis. Ez az egyik legrégebbi és legnagyobb kolostor Ladakhban, népszerű turisztikai hely a fesztivál ideje alatt, amely idén július 9-10-re esik. 2-án érkeztem oda, és le kellett mondanom erről a mega-szórakozásról. A kolostor udvarán két szerzeteshez fordultam éjszakázási kéréssel. Egyikük elvitt az otthonába. A „szeretem ezt a szobát” kérdés után megkérdezte, mennyit fizetek neki, majd „semmi” válasza után olyan arcot vágott, mint egy gyerek, akinek elvették az édességet. Aztán elkezdődtek a kifogások, hogy „természetesen itt töltheti az éjszakát, ha akarja, de holnap hajnali ötkor felébresztlek, mennem kell Lesbe stb.”. Általában úgy döntöttem, hogy nem zavarom a csávót, és lefeküdtem az udvarra, és arra a következtetésre jutottam, hogy az idegenforgalmi üzlet még egy buddhista szerzetest is tönkretehet. Miután reggel megvizsgáltam a kolostort, visszatértem az autópályára, és hamarosan elkaptam egy Manaliba tartó teherautót, amelyben már 5 ember utazott, de miután megtudta, hogy a legvégére megyek, a sofőr csökkentette a lelkesedését és kirakott a következő faluba, ahol pár órával később elkaptam egy másik autót. Be kellett másznom hátul, ahol már öt helyi és két európai, az izraeli Yoshi és a svéd Dunas ült. Istenem, milyen por volt ott! Letettem a hátizsákomat, és óvatosan ráültem, és igyekeztem semmihez sem érni. Ugyanezek a srácok már teljesen hajléktalanokat játszottak, heverészve a habokon. Hátul nagyon erősen remegett – időnként 10 centit ugrottam a hátizsákon. Dunas elmondta, hogy egy Leh felé tartó buszon találkoztak Yoshival, majd együtt mentek a hatezres trekkingcsúcsok egyikére. Közben csendesen elhaladtunk a Taglang La mellett - ez a világ második legmagasabb közúti hágója (5328 m). Az első 5606 méter magas, és szintén Ladakhban található. A következő hágó előtti 100 km-es szakaszon már csak egy település van - a Pang katonai tábor, ahol megálltunk éjszakára. A tábor előtti ellenőrzőponton a sofőr valamiért azt hazudta, hogy hátul nincs senki. Már szétterültünk hátul, amikor jöttek a rendőrök és kirángattak minket, hogy ellenőrizzük az útlevelünket. Hosszú tárgyalás volt. A sofőrt terrorizmus gyanújával akarták letartóztatni. A rendőr szemében különösen súlyosbító körülmény volt, hogy a sofőr szikh volt, és szavai szerint „egy szikh inkább meghal, mint hogy hazudjon”. Hosszan mentegettük magunkat és a sofőrt, végül elvették az útlevelünket és délelőttre leszámolást tűztek ki. Ezzel egy időben megparancsoltak nekünk, hogy hagyjuk el a kamiont, és töltsük az éjszakát az egyik kamionosoknak kialakított nagy sátorban. Adtunk némi pénzt a sofőrünknek a kellemetlenségért, bár nagyjából ő maga volt a hibás a helyzetért. Aztán volt egy találkozó egy indiai hippivel (!) Először nem is indiainak tartottuk, inkább európainak tűnt, és jobban beszélt angolul, mint hindiül. Volt valami valószerűtlen ebben a találkozóban. A szokatlanul csillagos égbolt alatt ülve (elvégre a 4500-as magasság érezteti magát), vodkát ittunk, dohányoztunk és mindenféle érdekes témáról beszélgettünk. Kiderült, hogy ez a fickó egy motoros csoport tagjaként ugyanarról a magas hágóról tért vissza, amelyet motorokon hódítottak meg. Reggel kiderült, hogy minden igaz, ami tegnap történt. A motorosok elmentek, elvettük az útlevelünket a rendőröktől, akik szigorúan megtiltották, hogy teherautókkal közlekedjünk. A tegnapi sofőrt sehol sem találták, és nem tudom, hogyan végződött számára ez a történet, de szerintem egyszerűen elengedték, talán pénzbírsággal. A kávézóhoz érve, amely nem volt a rendőrség látókörében, elkezdtünk elkapni egy buszt. De mindannyian irreális árakat számoltak fel, és végül megegyeztünk, hogy elkapunk egy fizetett teherautót, és személyenként 100 rúpiás fizetési limitet határoztunk meg. Egy idő után ez sikerült is. Az összes ezt követő ellenőrzőponton gyalog mentünk át – a sofőrök előre leraktak minket, és mi magunk intézkedtünk a rendőrséggel. Most már értem a tegnapi sofőr cselekedeteinek logikáját. Ezen az útvonalon elvileg nem tilos külföldieket teherautókkal szállítani, de erősen ellenszenves – a rendőrök mindenféle akadályt állítanak így, nyilván úgy gondolják, hogy ilyen körülmények között nem szabad fehér emberek közlekedniük, bár érdemes megjegyezni. hogy egy teherautó vezetőfülkéjében kényelmesebb vezetni, mint egy normál buszon belül. És úgy tűnik, a sofőr úgy döntött, hogy nem fordul a rendőrséghez, azt gondolva, hogy átviszi, de tévedett. Általában véve a Le Manali pálya nagyon nehéz. Az emberek 500 km-nél kevesebbet tesznek meg 2 vagy akár 3 nap alatt, 5300, 5000, 4900 és 4000 méteren átkelve a hágókon. Az út több mint fele nincs aszfaltozva, és az út során elég nagy a rázkódás. A Le-völgyben minden sarkon vannak katonai táborok, ami a Kínával való határkonfliktus következménye. Manaliba, India egyik legkedveltebb hegyi üdülőhelyére (még alpesi síelésre és siklóernyőzésre is van lehetőség) hajnali háromra érkeztünk, és egyből a régi városrészbe mentünk szállodát keresni. A harmadik próbálkozásra sikerült három fős szobát szereznünk. A civilizációba való visszatérést egy globális mosás jellemezte. Általánosságban elmondható, hogy Manaliban van mit nézni és hova sétálni, de mi már a monszun időszakban jöttünk ide, így az időjárás nem kedvezett a környező sétákhoz. Egy helyi 16. századi templom meglátogatására és az izraeli konyha tesztelésére szorítkoztunk. Miután három nap alatt sok pénzt költöttem Manaliban, lejjebb költöztem a Kullu-völgyben, már egyedül. Először Nagarba mentem - néhány helyi hercegnő szállodává alakított kastélyán kívül van egy Roerich-ház-múzeum is. Elég vicces volt látni az indiai Himalájában egy 19. századi nemesi birtokot, valamint egy múzeumot mindenféle balalajka babákkal. Roerich nyilvánvalóan nem volt bolond – ilyen fényűző helyen építette birtokát! Ha nem lenne a marihuána hatalmas bozótja, valami Puskin-hegységhez hasonlítana. Ott árulták a Roerich Társaság könyveit is (orosz nyelven). Olvastam egy brosúrát a hús, az alkohol, a drogok és a pornográfia veszélyeiről. Azt írták, hogy „a könyvet ingyenesen terjesztik”, de az indiai eladó nem tudott oroszul, és nem esett be ennek a csúcsnak. Ezután az utam Chandigarhban feküdt - ez egy fiatal indiai város, amely európai mintára épült, széles utcákkal, parkokkal és téglalap alakú elrendezéssel. Meglátogattam ott pár múzeumot, egy körülbelül ezer rózsafajtát tartalmazó rózsakertet és egy Sziklakertet. Ez egy meglehetősen furcsa, de vicces szerkezet, sok vízeséssel, szoborral és mindenféle bizarr alakú kövekkel. Delhibe érve a régi pályaudvarra, Paharganj felé vezető úton egy hatalmas tócsára bukkantam. Eleinte bokáig, majd térdig érő volt a mélység, majd végigmentem az utcát két sávra osztó járdaszegélyen. Amikor a járdaszegélyen állva is térdig ért, néhány méter szünetet tartott, ahol az autók megfordulhatnak. Leküzdéséhez már derékig be kellett merülni egy tócsába. Aztán összetörtem és vettem egy riksát. A látvány egyszerűen elképesztő volt – riksák húzták a bicikliket derékig a vízben állva, tehenek által húzott szekerek szinte félfejjel kilógva a vízből. A képet a zuhogó eső és a sok tonnányi szemét tette teljessé ebben a tócsában, valószínűleg egy tömb méretű. Miután megvettem a repülőjegyet, az egyetlen dolgom volt, hogy meglátogassam a legnagyobb ázsiai mecsetet - Delhi Jama Masjid-ét, és bejárjam a szuvenírboltokat, hogy elköltsem a maradék pénzt. Egy nappal később már Moszkvában voltam. Így ért véget ez az ázsiai eposz banálisan. Kezdetben hosszú és fokozatos hazatérést terveztem szárazföldön, de végül egy varázslatos, repülőgépnek nevezett eszköz segítségével a szülőföldemre szállítottak. Most azonban egyáltalán nem bántam meg. Denis Rozskov.

Ideális utazási program Kis Tibetbe. Lehetővé teszi Ladakh legszebb helyeinek megtekintését az ideális időben anélkül, hogy hirtelen magasságváltozásoktól és magassági betegségtől szenvedne. Ezer éves kolostorok, a leghíresebbek és azok, ahová a turisták nem jutnak el. Falvak, ahol az emberek úgy élnek, mint ezer évvel ezelőtt. Alpesi tavak, havas hágók és a Himalája teljes dicsőségében! És kontrasztként - a világ legősibb városa - Varanasi „desszertnek”. Az utazást 2007 óta rendszeresen bonyolítják le.

Leírás

Felszerelés

Információ

01. nap: Érkezés
Leh a Ladakh Királyság fővárosa. Kétségtelenül légi utazás Delhiből a Nagy Himalája-hegységbe
Lech
Le Shanti Stupa Shanti Stupa

Shey-be megyünk, Ladakh Buddha Shakyamuni Thiksey ősi fővárosába (Thiksey Gonpa Ladakh legfantasztikusabb vécéje

03. nap: Leh - Hemiz - Gotsang - Leh
Reggeli után (ha meg tudunk egyezni) megyünk a Lech orákulumhoz. A látvány meglehetősen sajátos. Sok helyi lakost összezsúfolva egy kis helyiségben. A túlsó falhoz ülünk, hogy ne zavarjanak, de jól látunk és hallunk.
Ezután a Hemiz kolostorba megyünk.
Hemis Gompa
kolostor Hemisben
A Gotsang Gonpa az elmélkedés és a meditáció helye, amely Hemiz felett található (meglátjuk, milyen körülmények között meditáltak, és még most is ezt teszik a helyi szerzetesek, hogy őszinte legyek - ez egyszerűen hátborzongató!). Ez lesz az első gyalogos bemelegítésünk (kb. 40-60 perc a lépcsőn – az első akklimatizációs teszt!).
Visszatérünk a Ladakh Sarai szállodába.

Khardungla világában
Aztán a Nubra-völgyben találjuk magunkat, amely a Ladakh és a Karakoram-hegység között található.
Ebéd után a gelukpa rendhez tartozó, a 14. században épült Diskit Gompa kolostorba megyünk.
Az éjszakát sátortáborban töltjük. A sátrak állóak, még zuhanyozó és wc is van és rendes ágyak!

05. nap: Nubra
Reggeli után az Insa Gompa kolostorba megyünk - ideális hely a meditációhoz! Maga a kolostor nem régebbi 250 évesnél, de ami a legszembetűnőbb, az a békés csend körülötte. A kolostor a pakisztáni határ közelében található - nem a leginkább turisztikai hely.
A visszaúton meglátogatjuk a Yarab Tso-t. Nagyon pici, így pár perc alatt körbejárjuk, de elképesztő... A Nubra-völgy közepén található, ami ezen a helyen egy homokos sivatag, melynek közepén magasodik egy kő sziklákból álló tál, amelynek belsejében Yarab Tso található. Ha szerencséd van az időjárással, itt meditálhatsz kedvedre.
Vacsorázunk és az éjszakát a táborban töltjük.

Visszatérünk Leh Khardunglába.
Ha szerencsénk van a hágónál és van időnk, akkor meglátogatjuk a kolostort Namgyal Tsemo, közvetlenül a központ felett LechÉs Királyi Tsemo palota. Innen lesétálhat Lech központjába a főutcán, és sétálhat egy kicsit az üzletekben és a piacon.
Az éjszakát a Ladakh Saray szállodában töltjük.

07. nap: Leh - Chang La - Pangong Tso
Reggeli után nagyon hosszú út vár ránk. A Pangong-tóhoz (Pangong Tso) megyünk. Ez a hihetetlenül gyönyörű tó 4350 méteres tengerszint feletti magasságban található és részben Indiához, részben Kínához tartozik, így nem is olyan egyszerű eljutni ide, mert külön engedélyt kell kérni.
Útközben meghódítjuk a harmadik legmagasabb autóhágót, a mintegy 5200 méter magas Chang La-t (ChangLa), és megcsodáljuk a hágóról nyíló panorámát (ha szerencsénk van az időjárással).
Este berendezkedünk egy új sátortáborba, vacsorázunk és gyönyörködünk a tó szépségében.

08. nap: Pangong-tó
Ma van a kirándulási napunk. Sétálunk Merak faluba. Útközben megebédelünk, és ha van harci biztosítékunk, feljuthatunk a kínai határtól nem messze lévő egyik csúcsra, ahonnan jól látható a szomszédos Kína területe.
Este visszatérünk a kempingbe, vacsorázunk és sátrakban töltjük az éjszakát.

9. nap: Tso Pangong - Leh
Visszatérünk Lech-i szállodánkba, és élvezzük a kényelmet és a meleget. Lehetőség szerint ellátogatunk Kaspangba (Khaspang Gompa). Kaspang, akárcsak Gotsang, a meditáció helye, csak teljesen félreeső helyen található, és nincs feltüntetve a turistatérképeken.
Ha lehet, kommunikálunk a szerzetesekkel.
Éjszaka Ladakh Saraiban.

10. nap: Leh - Skiyu Gompa - Hűtés
Hűtés (Az Indus és Zanskar összefolyásának lehűtése Zanskar egy kanyargós szurdok mentén.
Chilling faluban
Chilling falu egyébként a rézműveseiről híres
Ebéd után a Zanskar átkelőhöz hajtunk
Sétáljon Skiu Skiu Gompa (Buddha Maitreya Skiu Gompa) falujába. Azt kell mondanom, hogy ez a szobor nagyon erős benyomást kelt.
A kolostorlátogatás után a Markha folyó mentén visszatérünk a Chilling-i táborba, ahol vacsora vár ránk. Az éjszakát sátorban töltjük.

11. nap: Hűtés - Sumda Gompa - Bazgo - Leh
Reggel reggeli előtt felmászunk a falu feletti dombra a régi chortenhez, majd meditálunk a falu templomában és reggeli után a Sumda Gompa kolostorba megyünk / Ez Ladakh egyik legrégebbi kolostora (XI. század) , kasmíri stílusú fafaragványokkal díszítve, mint az Alchi kolostorban (Alchi Gompa). Csak Souda Gompára nem jöhetsz autóval! Ezért ott abszolút nincsenek turisták!!! Ahhoz, hogy odaérjünk, egy órás sétát teszünk egy festői szurdokban, egy hegyi patak mentén. És magában a kolostorban meditálhatunk majd Maitreya lábainál.
Ebéd után visszatérünk az autókhoz, és elmegyünk a kolostorba, a Basgo Gompa Sar Zung palotába. Basgo Gompa csak egy szerzetes Tibet erőssége, Basgo 1932-ben és a Himalája, Bazgo, Ladakh 1940-ben.

12. nap: Leh - Delhi - Moszkva vagy - Varanasi???
Utazás egész nap! Kora reggel kimegyünk a reptérre és Delhibe repülünk.

Két lehetőség van:

1. Séta Delhiben, könnyű vásárlás, és indulás a repülőtérre, hogy Moszkvába repüljön
2. Transzferjárat Varanasiba. És még egy szuper kontraszt! Az örök város, a buddhizmus bölcsője és... egy 5*-os szálloda, Ganga Aarti, Sarnath és az élmények tengere még három napig.

13. nap: Varanasi
Hajnal a Gangesz! Hajózás és Varanasi ghatjainak megtekintése
Este látogassa meg a Ganga Aarti-t - a Ganga Benares puja, őrült esküvők az utcán!.
Éjszaka a szállodában.

14. nap Varanasi
Varanasi.
Ganga Aarti!
Az éjszakát a szállodában töltjük.

15. nap Varanasi - Delhi
Délelőtt csónakázunk a Gangesen
Délután Delhibe repülünk, ahol vásárlás és ünnepi vacsora vár ránk. És akkor - a repülőtérre.

16. nap Delhi – Moszkva

..........

KORÁBBI UTAZÁSI PROGRAMOK

01. nap: Érkezés
Érkezés Delhi nemzetközi repülőterére. Ezután a belföldi repülőtérre utazunk Leh-be - Ladakh királyságának fővárosába. Kétségtelenül a Delhiből Lehbe tartó járat a világ egyik legfestőibb járata!!! Közvetlenül a Nagy Himalája felett repülünk. És hajnalban! Ne felejtse el magával vinni a fényképezőgépeit.
Tekintettel arra, hogy kora reggel érkezünk Lechbe, egy egész nap áll rendelkezésünkre az akklimatizálódásra (a város 3500 méteres magasságban található) és a város megismerésére a másnapi aktívabb útvonalak előtt.
A szállodába érkezés és bejelentkezés után sétát teszünk a régi Les-ben és környékén, felfedezzük a nevezetességeket. Következő - egzotikus vásárlás a Lech piacon - lehetőség nyílik a helyi lakosok hagyományainak mélyebb megismerésére, és helyi ajándéktárgyak beszerzésére. A hosszú napot a Dalai Láma által 1985-ben – emlékezetes látvány – megnyitott, japán mintára épült Shanti sztúpába tett kirándulás zárja, ahol a Shanti sztúpa mellett álló naplementét nézzük. Utána visszatérünk és a szállodában töltjük az éjszakát.

02. nap: Leh - Shey - Tiksi - Leh
Bejárás az Indus-völgy kolostoraiba.
Shey-be megyünk, Ladakh ősi fővárosába. A kolostorban Buddha Shakyamuni hatalmas aranyozott szobra áll, egy ilyen látvány egyszerűen elbűvölő. Ezután a Thiksey Gonpa kolostorba vesszük az irányt. Ez az egyik legfestőibb és legnagyobb kolostor Ladakhban. A tibeti buddhizmus "sárga kalapos" szektájához, Gelukpához tartozik. Egyébként benne van a legfantasztikusabb wc, amit valaha láttam. És általában az ottani szerzeteseknek van humorérzékük.
Visszatérünk a szállodába, ahol ebéd vár ránk.
Ebéd után a Naro Potang kolostorba (kolostorba) megyünk, ahol esti puja vár ránk.
Visszatérünk a szállodába, ahol vacsora vár ránk.

03. nap: Leh - Spituk - Piang - Leh
Folytatjuk az ismerkedést a Lech környéki kolostorokkal. Reggel a 11. században alapított Spitukba megyünk, majd Phyang Gonpába.
Ebédelünk a szállodában, majd meglátogatjuk a Namgyal Tsemo kolostort, közvetlenül Leh központja és a királyi Tsemo palota felett.
Az éjszakát a szállodában töltjük.

04. nap: Leh - Khardung La (5604 m) - Nubra
A korai reggeli után meghódítjuk a világ legmagasabb hegyszorosát, a Khardung La-t (Khardungla 5604 méter), bár valós magassága 5359 méter (az indiánok egy kicsit hozzátettek) a Guinness Rekordok Könyvébe került. Jó időben a kilátás lenyűgöző.
majd a Nubra-völgyben találjuk magunkat, amely a Ladakh és a Karakoram-hegység között található.
Ebéd után a gelukpa rendhez tartozó, a 14. században épült Diskit Gompa kolostorba megyünk. Én magam még nem jártam arra, akárcsak Nubrában.
Az éjszakát sátortáborban töltjük.

05. nap: Nubra
Nagyon gazdag program. Ha minden jól megy, reggel indulhatunk mountain bikeozni! Aztán elmegyünk a Samtenling kolostorba.
Ebéd helyett piknikzünk Sumur falu közelében, és elmegyünk a panami meleg forrásokhoz. Visszafelé meglátogatjuk az Insa kolostort
Vacsorázunk és az éjszakát a táborban töltjük.

06. nap: Nubra – Khardung La – Leh
Visszatérünk Leh-be, útközben megcsodáljuk a KhardungLa-hágó panorámáját.
Ebéd után - séták Lech környékén.
Az éjszakát a szállodában töltjük.

07. nap: Leh - Likir - Yangtang
Likir Gonpa. Ott idegenvezetőink várnak ránk, akik elkísérnek minket a túrára. Utunk a kolostortól indul. Elsétálunk Sundo faluba, felmérjük a környéket, éjszakát egy sátortáborban töltünk Yangthang falu közelében.

08. nap: Jangthang – Rizong Gompa – Hemiz Shukpachan
Kirándulás a Rizong Gonpa kolostorhoz. Ez egy nagyon szigorú alapító okirattal rendelkező kolostor, amely tiszteletben tartja az ősi hagyományokat. Kedves gesztusként érdemes magunkkal vinni egy karónyi tűzifát (a kolostorba vezető úton fekszenek).

Az éjszakát sátorban töltjük.

09. nap: Hemiz Shukpachan - Ang - Temisgam
Izgalmas túra vár ránk

10. nap: Temisgam – Lamayuru – Wanla
Lamayuru!!! Lamayuru Naropa kolostor.
Továbbá a Pringti La-hágón keresztül a Lamayuru - Wanla Trekking az egyik legcsendesebb túra Wanlában.

11. nap: Wanla - Bazgo - Leh
Wanla Gompa . A kolostor a Drikung Kagyu nemzetséghez tartozik. , lévén az egyik legrégebbi kolostor ehhez a vonalhoz Ladakhban (kb. 11. század). Ezután meglátogatjuk a helyi fafaragókat.
Bazgo (Basgo) Gompa (Basgo Gompa). Ez az egyik kedvenc kolostorom Ladakhban. Lassan restaurálják, de még mindig hitelesnek tűnik: a 15. században épült, lepusztult Sar Zung palota és maga a Basgo Gompa kolostor, amelyekre egyetlen szerzetes gondoskodik. Ha szerencsénk van és ott van, rendelünk neki puját. És egyúttal összehasonlítjuk a tájképeket azzal, amit Roerich vásznaira festett: Tibet erőssége. Basgo 1932-ben és a Himalája. Bazgo. Ladakh 1940-ben.
Aztán vissza a terepjárókhoz és Leh-be, kedvenc szállodádhoz és zuhanyzódhoz! Ez mindent elmond!!!

Utazás egész nap! Kora reggel kimegyünk a reptérre és Delhibe repülünk. Érkezés után a helyi reptérre költözünk (légitársaságtól függően, különben lehet, hogy nem kell költözni), és felszállunk egy Varanasiba tartó járatra.
Érkezés után bejelentkezünk egy szállodába és élvezzük az ötcsillagos civilizáció előnyeit!

13. nap: Varanasi
Hajnal a Gangesz! Hajózás és Varanasi ghatjainak megtekintése. Reggelire visszatérés a szállodába. Aztán séta a városban. És pihenj estig – meleg van!
Este a Ganga Aarti - Ganga Puja - látogatása felejthetetlen látvány! És az éjszakai Benares teljesen leírhatatlan érzés! És ezek az őrült esküvők az utcán!
Éjszaka a szállodában.

14. nap Varanasi
Reggeli után látogassa meg Sarnathot, a Buddha nevéhez fűződő négy szent hely egyikét. A hely, ahol tanítani kezdett, nagyon erős. Van egy múzeum is egy fantasztikus Buddha-szoborral. 13 kilométerre van Varanasitól.
Este választhat: vagy egy koncert a szállodában, vagy ismét a színek őrülete a Ganga Aartiban!
Az éjszakát a szállodában töltjük.

15. nap Varanasi - Delhi
Délelőtt csónakázunk a Gangesen. Ha szerencséd van, meglátjuk a napfelkeltét. Utána reggeli a szállodában.
Délután Delhibe repülünk, ahol ünnepi vacsora vár ránk. És akkor - a repülőtérre.

16. nap Delhi – Moszkva
Itt van - a szülőföld! Benyomásokkal tele, boldogan és elégedetten tértünk haza (nincs komment...)

01. nap: Érkezés
Érkezés Delhi nemzetközi repülőterére. Ezután a belföldi repülőtérre utazunk Leh-be - Ladakh királyságának fővárosába. Kétségtelenül a Delhiből Lehbe tartó járat a világ egyik legfestőibb járata!!! Közvetlenül a Nagy Himalája felett repülünk. És hajnalban! Ne felejtse el magával vinni a fényképezőgépeit.
Tekintettel arra, hogy kora reggel érkezünk Lechbe, egy egész nap áll rendelkezésünkre az akklimatizálódásra (a város 3500 méteres magasságban található) és a város megismerésére a másnapi aktívabb útvonalak előtt.
A szállodába érkezés és bejelentkezés után sétát teszünk a régi Les-ben és környékén, felfedezzük a nevezetességeket. Következő - egzotikus vásárlás a Lech piacon - lehetőség nyílik a helyi lakosok hagyományainak mélyebb megismerésére, és helyi ajándéktárgyak beszerzésére. A hosszú napot a Dalai Láma által 1985-ben – emlékezetes látvány – megnyitott, japán mintára épült Shanti sztúpába tett kirándulás zárja, ahol a Shanti sztúpa mellett álló naplementét nézzük. Utána visszatérünk és a szállodában töltjük az éjszakát.

02. nap: Leh - Shey - Tiksi - Leh
Bejárás az Indus-völgy kolostoraiba.
Shey-be megyünk, Ladakh ősi fővárosába. A kolostorban Buddha Shakyamuni hatalmas aranyozott szobra áll, egy ilyen látvány egyszerűen elbűvölő. Ezután a Thiksey Gonpa kolostorba vesszük az irányt. Ez az egyik legfestőibb és legnagyobb kolostor Ladakhban. A tibeti buddhizmus "sárga kalapos" szektájához, Gelukpához tartozik. Egyébként benne van a legfantasztikusabb wc, amit valaha láttam. És általában az ottani szerzeteseknek van humorérzékük. Ladakhban található Maitreya Buddha legmagasabb szobra is - 15 méter.
Visszatérünk a szállodába, ahol ebéd vár ránk.
Ebéd után a Naro Potang kolostorba (kolostorba) megyünk, ahol esti puja vár ránk.
Visszatérünk a szállodába, ahol vacsora vár ránk.

03. nap: Leh - Hűtés
Reggeli után Chilling faluba utazunk. Ladakhban sok gyönyörű út található, de ez az egyik legelbűvölőbb. Először az Indus mentén haladunk, fokozatosan emelkedve a folyó fölé. Ez az Indus és a Zanskar összefolyásáig folytatódik – egy fantasztikus szépségű hely! Aztán lemegyünk, és Zanskar mentén haladunk egy kanyargós szurdok mentén.
Chilling faluban ebédelünk, megismerkedünk a hétköznapi ladahik életével, mindennapjaival, meditálunk a falu templomában.
Chilling falu egyébként híres rézműveseiről, akik még mindig kézzel dolgozzák meg a rezet. Így kaphatsz egy réz szuvenírt, amit előtted hamisítanak.
Az éjszakát sátorban töltjük.

04. nap: Hűtés - Skiyu - Hűtés
Reggeli után a Zanskar átkelőjéhez hajtunk. Ez egy másik látványosság! A deszkákból durván összeütött kis dobozt egy tömb erősíti a Zanskaron keresztül kifeszített acélkábelhez. A hajtás kézi, ezért ellenőrizzük fizikai felkészültségünket.
Sétáljon Skiyu faluba. Ez a hely távol található a turistautaktól, így élvezzük a teljes magányt és a Himalája fenséges kilátását! A faluban meglátogatjuk a Skiu Gompa kolostort és meditálunk Maitreya Buddha szobor lábánál. Azt kell mondanunk, hogy ez a szobor nagyon erős benyomást kelt, és a Skiyu Gompa kolostort Ladakh egyik legtiszteltebb helyének tartják, Argyen Dzong, Gotsang, Mangyu és Vanla Gompa mellett.
Ebéd után a Markha folyó mentén visszatérünk a Chilling-i táborba, ahol vacsora vár ránk. Az éjszakát sátorban töltjük.

05. nap: Hűtés - Likir - Yangtang
Reggeli után a Likir Gonpa kolostorba utazunk, amely a gelukpa rend tibeti orvoslásra szakosodott kolostora. A kolostor híres Maitreya Buddha aranyozott szobráról, amely nem a kolostoron belül, hanem kívül található. Úgy tűnik, Buddha egyszerűen leült a kolostor mellé pihenni.
Likir közelében idegenvezetőink várnak ránk, akik elkísérnek minket a túrára. Utunk a kolostortól indul. Elsétálunk Sundo faluba, felmérjük a környéket, éjszakát egy sátortáborban töltünk Yangthang falu közelében.

06. nap: Jangthang – Rizong Gompa – Hemiz Shukpachan
Kirándulás a Rizong Gonpa kolostorhoz. Ez egy nagyon szigorú alapító okirattal rendelkező kolostor, amely tiszteletben tartja az ősi hagyományokat. Ugyanakkor a kolostor tetején lévő napelemek meglehetősen organikusan néznek ki, olyan tibeti csúcstechnológiás! Kedves gesztusként érdemes magunkkal vinni egy karónyi tűzifát (a kolostorba vezető úton fekszenek).

Tovább a Wulle-völgyön a Kongmaru La hágóig, majd ereszkedjünk le Hemis Shukpachanba - az útvonalunk legmagasabban fekvő falujába. Ez egy meglehetősen nagy falu, híres cédrusairól, innen a név. Meglátogatjuk a családi házat, megkóstoljuk a finom teát és a Ladakhi changot (helyi sör). A falu közelében található egy kicsi, de gyönyörű kolostor, amelyet akár este, akár másnap reggel meglátogathatunk. A tetején van esély meglátni az élet három kerekét, a Kalacsakrát, a fenébe is...
Az éjszakát sátorban töltjük.

07. nap: Hemiz Shukpachan - Ang - Temisgam
Lenyűgöző túra vár ránk Ang kajszibarack falujába. A virágzó kajszibarack látványa Ladakh marsi táján elbűvölő.
Ezután Temisgam faluba költözünk, ahol az éjszakát töltjük
Érkezésünkre készen áll az új tábor, az éjszakát sátrakban töltjük.

08. nap: Temisgam – Lamayuru – Wanla
Pakoljunk kis hátizsákokat és irány Lamayuru!!! A Lamayuru kolostort Rinchen Zangpo alapította a 10. században. Hatalmas hegyek között fekszik. Ez a kolostor híres szőnyeg-, tánka- és freskógyűjteményeiről, és sokan évek óta özönlenek ide. Úgy tartják, hogy ez a legrégebbi Ladakh központjában. A kolostorban van egy barlang, ahol Naropa meditált.
Ezután a Pringti La-hágón (3750) keresztül Shila faluba megyünk. Trekking Lamayuru - Vanla az egyik legcsendesebb túra, amit ismerek. Nagyon érezhető a csönd, ami a szurdokban áll! Ezután Wanla faluba megyünk. Tábort verünk és sátrakban töltjük az éjszakát.

09. nap: Wanla - Bazgo - Leh
Délelőtt a Wanla Gompa kolostort fedezzük fel. A kolostor a vonalhoz tartozik Drikung Kagyu, lévén az egyik legrégebbi kolostor ehhez a vonalhoz Ladakhban (kb. 11. század). Ezután meglátogatjuk a helyi fafaragókat.
Aztán beülünk a dzsipbe, és elmegyünk a Basgo Gompa kolostorba, ez az egyik kedvenc kolostorom Ladakhban. Lassan restaurálják, de még mindig hitelesnek tűnik: a 15. században épült, lepusztult Sar Zung palota és maga a Basgo Gompa kolostor, amelyekre egyetlen szerzetes gondoskodik. Ha szerencsénk van és ott van, rendelünk neki puját. És egyúttal összehasonlítjuk a tájképeket azzal, amit Roerich vásznaira festett: Tibet erőssége. Basgo 1932-ben és a Himalája. Bazgo. Ladakh 1940-ben.
Aztán vissza a terepjárókhoz és Leh-be, kedvenc szállodádhoz és zuhanyzódhoz! Ez mindent elmond!!!

10. nap: Leh - Hemiz - Gotsang - Kaspang
Reggeli után a Hemizi kolostorba megyünk.
Hemis Gompa - Ladakh egyik legnagyobb és leggazdagabb kolostora a Drukpa Kagyu rendhez tartozik. Az évente megrendezett Monastic Dance Festival világszerte ismertté tette. A fesztivált Guru Padmaszambhavának, a népi nevén a második Buddhának szentelik. A fesztivált nem látjuk (június-júliusban tartják, de van rá lehetőség elővételben jegyet venni :).
A hemiszi kolostor Jézus Krisztus Himalájában való tartózkodásáról szóló legendáról is ismert.
Következő - egy rövid gyalogos kirándulás Gotsang Gonpa-ba - egy elmélkedési és meditációs hely, amely Hemiz felett található (meglátjuk, milyen körülmények között meditáltak, és még most is ezt teszik, hogy őszinte legyek - ez csak hátborzongató!).
Ezután engedélyt kérünk Kaspang (Khaspang Gompa) meglátogatására és odamegyünk. Kaspang, akárcsak Gotsang, a meditáció helye, csak teljesen félreeső helyen található, és nincs feltüntetve a turistatérképeken.
Az éjszakát sátrakban töltjük 4375 méteres magasságban!

11. nap: Kaspang – Leh
A reggeli puja és a kaspangi szerzetesekkel folytatott beszélgetés után alaposan megvilágosodva beülünk a terepjárókba, és Leh-be megyünk a piacra szuvenírekért és a szállodába egy búcsúvacsorára Ladakhban.

12. nap: Leh - Delhi - Varanasi
Utazás egész nap! Kora reggel kimegyünk a reptérre és Delhibe repülünk. Érkezés után a helyi reptérre költözünk (járattól függően, különben lehet, hogy nem kell költözni), és felszállunk egy Varanasiba tartó járatra.
Érkezés után bejelentkezünk egy szállodába és élvezzük az ötcsillagos civilizáció előnyeit!

13. nap: Varanasi
Hajnal a Gangesz! Hajózás és Varanasi ghatjainak megtekintése. Reggelire visszatérés a szállodába. Aztán séta a városban. És pihenj estig – meleg van!
Esti látogatás
Itt van - a szülőföld! Benyomásokkal tele, boldogan és elégedetten tértünk haza (nincs komment...)

Ez a rész információkat tartalmaz azokról a felszerelésekről és felszerelésekről, amelyek szükségesek az utazásokhoz, amelyeket velem vihet. Ha felszerelésről van szó, igyekszem biztonságosan játszani, így a látható listák maximálisan össze vannak állítva. Természetesen nem kell különösebben buzgónak lenni, utolsó pénzét egy szuper-duper membránruha vásárlására költeni, de érdemes meghallgatni az ajánlásokat. A szervezési értekezleten részletesebben beszélek arról, hogy mit vigyen magával és mit ne vigyen magával kirándulásokra, és itt egy emlékeztető azoknak, akik elfelejtettek valamit (talán hasznos lesz valakinek? :)))

• Egy hátizsák (50-60 liter elég, több is lehetséges - ajándéktárgyakért nem kell cipelnie), a lényeg az, hogy kényelmes. Nem kell a bőröndjét magával vinnie!
• + kis hátizsák - tegyél bele termoszt, egy üveg vizet, napkrémet, iratokat, pulóvert, fényképezőgépet (20-25 liter).
• Hálózsák (komfort - 5, extrém -15), még melegebb is jobb, de fanatizmus nélkül - a méret és a súly szerepet játszik! Ott kérhetsz hálózsákot, de erősen javaslom a saját beszerzését - biztonságosabb, kényelmesebb és sterilebb! És ez hasznos lesz a jövőben, különösen azért, mert a készülék nem túl nehéz.
• Cipők (és ez nagyon fontos!!!): trekking tornacipő. Végigsétálunk az ösvényeken, de jobb, ha a cipő megbízható, strapabíró, jó talpú. Sok lehetőség van az üzletekben, de csak egy alternatíva van - Salomon. Tökéletes szabású tornacipő SALOMON 3D FASTPACKER MID GTX - bevált és az egyik legegyszerűbb!
• + cipő városba, szállodába, táborba. Egyszerű, könnyű tornacipő (kedvenc!).
• + (opcionális - szandál - jól jöhet).
  Nem kell teljesen új cipőt venni – először alaposan nézd meg! Jobb, ha már kopott, és biztosan tudod, hogy nem fogsz dörzsölni semmit!
• Szélálló ruházat, esetleg membránnal, de nem kötelező. Nem tervezünk különösebb esőzést (Ladakhban pedig szinte soha nem esik, és amit esőnek neveznek, az csak könnyeket csal a szemünkbe). Bár a Föld éghajlata változik...
• A nadrágot vagy a harisnyát mindig viselni fogja. Hosszú ujjú pólók – a leégés elkerülése érdekében. Nem ajánlom a rövidnadrágot. Megint a műanyag dolgokért vagyok (poliészter, poliamid, nejlon stb.), gyorsan száradnak, kis súlyúak, könnyen moshatók stb.
• Nyári dolgok - pólók, stb. - minimálisra! (vallási okokból nem tanácsos rövidnadrágot, felsőt, miniszoknyát venni)
• Meleg cuccok: sarki + termo fehérnemű + sapka + zokni + kesztyű + vihető egy könnyű kabát (este hideg is lehet)
• Napszemüveg és krém (50+), pálcika UV védelemmel, karimás sapka
• Fém termosz! - (ne vegyük üveges lombikkal!!!) - Ajánlom.
• Az ülés (fenékpárna) nagyon kényelmes dolog, vastagot és keményet kell venni!
• Fehérnemű: rövidnadrág - Ízlésnek megfelelő pólók, de érdemesebb trekking zoknit vásárolni (lehetőleg teljesen műanyag, pamut vagy gyapjú hozzáadása nélkül) Ideális lehetőség ARTENGO teniszzoknihoz Decathlonban (200 rubel 3 pár). Vannak pólók és polárok is nagyon kedvező áron.
• Két pár vastag zokni a templomlátogatásra való (megkérik, hogy vegye le a cipőjét, így csak a zokniban marad, de ott nincs meleg és poros is lehet). Elviszem a cseheket.
• Fejlámpa! Jobb, mint egy jó - Petzl vagy Black Diamond - nem törik el, és sok-sok évig szolgál.
• Elemek minden árammal működő készülékhez, fotófilmek (a teljes útvonalra).
• Személyi higiéniai cikkek, tisztálkodószerek + törölköző (szállodák biztosítják, de túrázáskor saját kell), jobb sportruházat, jó opciót árulnak az Expedition üzleteiben. + nedves törlőkendők és így tovább! + antiszeptikus gél (gyógyszertárakban kapható).
• A nemzetközi útlevél fénymásolata (valójában minden résztvevőnek másolatot készítek az okmányokról, de ez az az eset, amikor biztonságosan lejátszhatja)
• Vízálló tok dokumentumok tárolására.
• Túrabotok (helyben vásárolhatóak eldobhatóak, darabonként 10-12 dolcsi)
• Fürdőruha (ez egy varanasi szállodához tartozik).

Elsősegély csomag
Javasoljuk, hogy a következő gyógyszereket tartsa a személyes elsősegélynyújtó készletében:
(az általános elsősegélynyújtó készletben lesznek, de nyugodtan játszhatsz és magad is szedheted; pirossal vannak kiemelve azok a gyógyszerek, amelyeket erősen ajánlok)

• Aktív szén (jobb entegnin - hatékonyabb)
• smecta vagy polyphepan
• Immodium (csomagolás)
• No-shpa (ez inkább lányoknak való)
• Diacarb (diamox, acetazolamid) koponyaűri nyomás csökkentésére nagy magasságban, ez nagyon fontos dolog, a magaslati betegség első jeleinél javaslom elkezdeni szedni
• asparkam vagy panangin (káliumkészítmények, diakarbbal együtt szedve)
• Panthenol (ez egy spray vagy kenőcs égési sérülésekre, beleértve a leégést is)
• Germicid tapasz (és így tovább!)
• Suprastin vagy tavegil
• Paracetamol, ibuclin vagy nurofen (ezek lázcsillapítók)
• antiszeptikumok (alkohol, klórhexidin, furatsilin stb.)
• + a szokásosan szedett gyógyszerek
• Széles kötés - 2 db, keskeny kötés - 3 in + rugalmas kötés - 1 db.

Szükségszerűen!!!:

• Fényvédő! (50 egységtől és felette)
• Chapstick! (lehetőleg UV védelemmel)
• Napszemüveg! (lehetőleg a sporttípust, hogy a szemgödröket teljesen lefedje)

Javaslom, hogy vigyél magaddal vitaminokat. A legjobb Sports Type Daily One Caps gyártó
Twinlab vagy hasonló. A Dual Caps-t a Twinlabtól veszem. + aszkorbinsav tabletta (pezsgő) 1000 milligramm - 1 üveg.

Továbbá:
Mobiltelefonjaink nem fognak működni Ladakhban, ezért készülj fel erre.
Hívhat szállodából vagy bármelyik call centerből (városokban sok van), vagy vásárolhat helyi SIM-kártyát (bár ennek semmi értelme...)
Telefonjaink Delhiben és Varanasiban működnek.

A helyi lakosság zöme, akárcsak a „nagy” Tibetben, buddhista, és ez nem meglepő. Ahhoz, hogy megtanuld élvezni a körülötted lévő, szinte kihalt tájat, különleges gondolkodásmódra van szükség, és a szegény talajon (itt alig esznek húst) legalább egy kis élelmet termeszteni valóban buddhista türelemre van szükség. Nem valószínű, hogy az átlag európai (szenvedélyes utazók, meggyőződéses leváltók, hivatásos etnográfusok és a buddhizmus nyugati hívei nem számítanak) legalább hat hónapig meg tud maradni itt. Nagy magasságban (a ladakhi települések 3500-5600 méteres tengerszint feletti magasságban vannak szétszórva) eláll a lélegzete. A legszó szerinti értelemben. A levegő itt nagyon vékony ahhoz képest, amit lélegezni szoktunk, ezért magaslati betegség várja az idegeneket. Annak érdekében, hogy könnyebben viselje kellemetlen következményeit, folyamatosan vizet kell inni. Éjjel-nappal, nyaraláson és úton – és még az éjszaka közepén is felébred, hogy igyon pár kortyot, és próbáljon újra elaludni.

Ezen az úton a víz volt a fő asszisztensünk, és ez volt a fő célunk is. A „Two Drops” projekt keretében nyolc fiú és lány társaságában Ladakhba mentem, hogy vízmintát vegyek a magashegyi Tso-Moriri tavából, amelyet a világ egyik legtisztább tavának tartanak.

Nyolc hosszú nap azonban még hátra volt, amíg saját szemünkkel láthattuk, mi rejtőzik a Tso-Moriri hegyláncok között. Előttünk kanyargós hegyi utak húzódtak, amelyek a hegyoldalakba kapaszkodó kolostorokat kötik össze és a bennük élő szerzetesekkel ismerkedtek meg – de az első három napot az expedíciós tagokkal Ladakh fővárosában, Lehben és annak közvetlen környékén töltöttük. Újra megtanultunk lélegezni.

Lehbe egy kis repülővel repültünk Delhiből, körülbelül másfél órával északra. Hatalmas, sárgára festett kezek láttak el minket útközben a repülőtéren – valójában ezek indiai mudrák, de nekünk, a hindu szimbolikához nem szokott utazóknak áldásos gesztusnak tűnhettek. Hasznos volt a felsőbb hatalmak segítsége: első próbálkozásra Leh-be repültünk – ami, ahogy mondani szokás, nem mindenkinek sikerül. Ladakh fő városának repülőtere 3500 méteres magasságban található a hegyek között, és az időjárási viszonyok itt nem a legjobbak - gyakran sűrű felhőzet van. Szerencsés volt az expedíciónk: nemcsak sikeres landolást hajtottunk végre, hanem az ablakokból is megcsodálhattuk a lélegzetelállító hegyi tájakat. A gép hasa alatt, könnyű felhősapkákkal körülvéve, a Himalája feküdt.

Lech maga egy kis város. Valamivel több mint 20 ezer ember alkalmazkodott a hegyi sivatag aszketikus körülményeihez. Azt mondják, hogy télen a várost hó borítja, és a hőmérséklet -10 ° C-ra csökken; Viszont nyáron elég hűvös van itt, 10-20 fok.

Leh egykor a független ladakhi fejedelemség virágzó fővárosa volt, négy fontos kereskedelmi útvonal futott össze itt (melyek közül az egyik a Nagy Selyemút volt), a város fölé pedig egy csodálatos palota tornyosult, körülvéve egy-két gazdag kolostorral. Még mindig Lech fölött tornyosul - romok formájában. És alatta egy teljesen más élet zajlik - sokkal kevésbé ragyogó, de nem kevésbé érdekes.

A helyi lakosok, többnyire tibeti buddhisták, de a síita muszlimok is, akik túlsúlyban vannak Dzsammuban és Kasmírban, a poros utcákon sétálnak (Ladakhban a szín általában meglehetősen halvány). Nem ritka az indiai fegyveres erők egyenruhájában lévő katonaság az utcán - leggyakrabban helyiek is. A ladakhiak etnikai kisebbséghez tartozó jogon nem sorkatonaság, hanem választás alapján szolgálnak a hadseregben, hosszú 18 évre szóló szerződést kötve. A szerződéses katonák körülbelül 500 dollárt kapnak havonta, miközben a civil lakosság átlagkeresete alig 150. Ezért a fiatalok szinte kivétel nélkül ezt az utat választják, Lech utcáin pedig alig lehet találkozni „civil ruhás” fiatalemberekkel - csak idős kézművesek és boltosok, különböző korú nők és gyerekek. Rengeteg iskolás van, mindegyik hatalmas aktatáskával és ugyanabban az egyenruhában - nadrág, rövid ujjú ing, rövid nyakkendő - fiúk és lányok egyaránt. Általánosságban elmondható, hogy az orosz iskolások valószínűleg nem irigyelnék ladakhi társaikat, mert 12 hosszú évig ülnek az asztalukban, és szinte egész évben. Január-februárban a nagy fagyok miatt rövid időre megszakad az iskola, a nyári szünet pedig csak két hét. Az idő hátralévő részében a fiatal ladakhik különféle tudományok – szociológia, földrajz, matematika, közgazdaságtan, történelem, filozófia és pszichológia – gránitját rágcsálják, és három kötelező nyelvet is tanulnak: hindit, urdut és angolt. Ez utóbbi azoknak lesz hasznos, akik úgy döntenek, hogy elhagyják szülőföldjüket a „nagyvilágba”, vagy a turisztikai szektorban szeretnének dolgozni. Ladakh turizmusa, amely nemrég nyílt meg a külföldiek előtt, gyorsan fejlődő iparág. Ma a 260 ezer helyi lakosság mintegy 4%-át foglalkoztatja, de a bruttó regionális termék mintegy felét ők adják. A többi a mezőgazdaságból származik.

Lech lakói barátságosak a turistákkal. sokan azonban zavarba jönnek, amikor egy kíváncsi utazó fényképezőgépének célkeresztjében találják magukat

Leh lakói lassan megszokják, hogy városuk egy újabb „turisztikai Mekkává” változik. Ha a hátsó udvarokban a városlakók félénken állnak a fényképezőgép lencséje előtt, akkor a jól kitaposott túraútvonalakon éppen ellenkezőleg, fotózni vágyókkal lehet találkozni. Népviseletbe vannak öltözve, és pénzt kérnek a turistáktól azért, hogy a társaságukban fényképezzenek. Ezt azonban méltósággal teszik. Lehben általában nem próbálnak aranyport szórni a turisták szemébe – ide pedig nem luxuskedvelők járnak, hanem a tibeti spiritualitást keresők. És nincs szükségük másra, mint Wi-Fi-re, szállásra és reggelire. Lechben egyébként ezen az úton ettünk utoljára csirkét. Nem volt több hús a tányérunkon – senki sem szegte meg a buddhista etikai tilalmakat a turisták örömére. Ezért át kellett képeznem magam vegetáriánusnak – és elindultam egy további útra.

Lehhez nagyon közel, a hercegi palota mellett áll a Namgyal Tsemo kolostor, amelyet a 16. század legelején alapított egy Tashi Namgyal nevű uralkodó. Innen, a nem túl nagy csúcson elhelyezkedő kolostorból csodálatos kilátás nyílik a völgyben elterülő Lechre: halvány zölddel körülvéve, szürke házak fürtjei zsúfolódnak egymáshoz, színük alig különbözik a környező hegyektől. A felsők között hosszú-hosszú szalagok vannak, amelyekre sokszínű töredékek vannak rögzítve - pontosan úgy, mint a zászlók a gyerekrajzokon. Ezek a lungta, a „szél lovai”. Mindegyik sokszínű zászlón egy ló képe látható, aki lótuszt visz a világba, jelképezve a tudást. Az ilyen füzérek Ladakhban szinte mindenhol megtalálhatók, házak tetejére, hegyi hágókra, kolostorokban, hidakon vannak rögzítve - más szóval, bárhol, ahol szellemek élnek. És itt a hegyekben egyenrangú állampolgárok. Jó, gonosz, mindenféle.

A gonoszok például a kolostortemplom második emeletén laknak. Itt egy füstös szobában ijesztő fekete szobrok állnak. Kezükben valaki levágott fejét és fegyverét tartják, arcukat ruhával borítják. Úgy tartják, hogy aki látja őket, megőrül. Csak azok a szerzetesek mernek ellátogatni ebbe a hátborzongató szobába, akiknek a legnagyobb szellemi erejük van – ők azért jönnek ide, hogy szembeszálljanak a gonosz szellemekkel.

A szomszédos csúcson található a Shanti sztúpa, amely úgy néz ki, mint egy fényes gyerekfelső, amelyet 1991-ben építettek a japán buddhisták. A sztúpának három szintje van. Az elsőnél az egészségért, a másodiknál ​​a lélekért, a harmadiknál ​​pedig a békéért kell imádkozni mindenkiért a földön.

Egy másik kolostor, amelynek titkos életébe pillanthattunk be, a Hemis Gompa. A 11. században alapított Namgyalnál régebbi, de jelenlegi formájában jóval később, 1672-ben épült, a namgyali ladakh hercegi család egy másik képviselőjének, Senge Namgyalnak a törekvése. A kolostor élete külön világ, de nagyon hasonlít a miénkhez. Íme például egy gyerekjáték cédula: a fiatal szerzetesek az imától és a tanulástól eltöltött szabad idejükben szórakoznak egymással. Általánosságban elmondható, hogy az itteni kolostorokban sok gyerek él: a szegény ladakhi lakosság körében áldásnak számít egy gyermek kolostorba helyezése - itt jól táplálkozik (ha a teljesség fogalma természetesen alkalmazható a szerény szerzetesi étrend), felöltözve és patkós.

Látogatásunk során Hemisben építési munkálatok folytak. Kicsit furcsa volt nézni, ahogy a női munkások férfi szerzetesek felügyelete alatt nehéz köveket hordtak, és egy hordágyra rakták őket, ami egyben hátizsáknak és kétlábú zsámolynak tűnt. És ott rohangálnak a kutyák – elég sok van belőlük, és lekezelően bánnak velük: a ladakhiak szerint a kutyák szerzetesek, akik egy korábbi életükben vétkeztek.

Miután több tíz kilométert megtettünk Hemistől az Indus mentén, az expedíció tagjai és én egy másik kolostorban, Tiksiben kötöttünk ki. Úgy tűnik, hogy ez a legszínesebb kolostor a helyi hegyekben. Más testvéreihez hasonlóan ő is sokáig rejtve marad az utazók elől – majd egy pillanat alatt hirtelen előbújik a hegy mögül, teljes pompájában feltűnik a csúcson. A mintegy 800 éve alapított Thiksit ma hat tucat szerzetes és tíz apáca lakja. Úgy tűnik, színességével sok tétlen tétlen beszélgetőt vonz, elterelve a szerzeteseket igaz életük könnyed folyásáról. Mindenesetre láttuk, hogy a kolostor egyik lakója egy angol „STOP” feliratú táblát szögezett cellája tornácára. Nem szakítottuk meg a munkájában, és továbbmentünk, egy királyi család másik közeli rezidenciájába, amely örökre a múlté volt. És az út mentén kis sztúpák csoportjai voltak - nem is épületek, hanem miniatűr szobrok.

Miniatűr sztúpák díszítik a tájat Ladakh legnagyobb kolostorának, Tiksi Gompának a közelében.

Ladakh kanyargós hegyi útjai végül eljutottak utunk célpontjához, a Tso Moriri-tóhoz. 4595 méteres tengerszint feletti magasságban található, és India legnagyobb tengerszint feletti magasságú tavai közül. Úgy tartják, hogy ez a 40 méter mély vízgyűjtő, amelynek neve a helyi nyelvjárásokból nagyjából „az istennő magas tava”-nak felel meg, maradvány eredetű – egy hatalmas ősi tó maradványa, amely egykor itt, a magas hegyek között csobbant. .

Hideg, átható szél fúj a parton. Azt mondják, mindig itt van, és ezért olyan szegényes a tározó környéke a növényzetben. Az állatvilág azonban itt csekély – kevesen akarnak megtelepedni ezen a barátságtalan, zord éghajlaton. Csak néhány champa, nomád pásztor, aki jakat, juhot, kecskét és lovat tenyészt, kószál a partokon. Ezeknek a helyeknek ők az egyedüli állandó lakói (talán a közeli Korzok Gompa kolostor szerzeteseit kivéve), és ők jelentik a fő problémát. A Champához tartozó csordák aktívan pusztítják az amúgy is szűkös hegyi legelőket, zord télen az állatállomány elpusztul az élelem hiányában, és ezzel együtt szenvednek a tulajdonosok. A törékeny ökoszisztéma valahogyan megőrzése érdekében Tso-Moriri környékét természetvédelmi területté nyilvánították. A védelmi jogszabályok korlátozzák itt az útépítést és a turizmust.

Magát a tavat Ladakhis az „élő bolygó szent ajándékaként” tiszteli - úgy gondolják, hogy a benne lévő víz a legtisztább a Földön, és ezen túlmenően ezen varázslatos helyek energiájával töltődik fel. Már csak egy dolgunk maradt: mintákat venni ebből az egyedülálló vízből a tóból, és felkészülni arra, hogy sajnálatos módon elhagyjuk Kis Tibetet, egy csodálatos vidéket, amely oly távol található a civilizáció nyüzsgésétől.