Lõuna-Tirol (saksa keeles Autonome Provinz Bozen – Südtirol, itaalia keeles Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige) on üks kahest autonoomsest provintsist maalilises Trentino-Alto Adige piirkonnas Itaalias. Selle riigi põhjaosas asuva mitmekeelse piirkonna muud nimed on Bolzano või Alto Adige ja Bozen või Südtirol. Selline hulk üsna väikese territooriumi nimesid on seotud keerulise ja isegi traagilise ajalooga, milles osalesid mitmed Euroopa rahvad. Tänapäeval peegeldavad minevikku kakskeelsed liiklusmärgid, itaalia- ja saksakeelsed menüüd restoranides ning mitmes keeles leviv meedia.

Rohkem kui pooled Lõuna-Tiroolis elavatest inimestest räägivad saksa keelt. See on ainus provints Itaalias, kus see nähtus esineb. Ülejäänud elanike jaoks on emakeeleks itaalia keel ja idaosas ladiini keel.

Lisaks kultuurilistele vaatamisväärsustele arvukate losside, iidsete kloostrite, arhitektuuririkaste linnade, hubaste alpikülade näol orgudes on siin üks olulisemaid Rahvuspargid Itaalias. Kaunid järved ja mäetipud loovad maalilise maastiku, mida riik hoolikalt kaitseb. Valiti ka kohalikud nõlvad suusakuurortid. Austria piiri lähedal asuvad maailmakuulsad Dolomiidid on talispordisõprade sihtkoht.

Dolomiidid on mäeahelik Ida-Alpides, mis on saanud nime selle kivimi avastaja järgi, millest need koosnevad. See populaarne koht puhkus Itaalias imeliste Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade kuurortitega. Mäetippude lähedal asuvad ka mitmete provintside piirkondlikud pealinnad - Bolzano (Lõuna-Tirooli provints), Trento (Trento provints) ja Belluno (Belluno provints).

Maakonnad ja linnad

Lõuna-Tirol on jagatud kaheksaks ringkonnaks. Esimest nimetatakse Bolzano või Bozen, provintsi pealinna Bolzano halduskeskuse auks, mis asub selles osas suurim. asula. Teine linnaosa – Burgraviate, mille keskus asub Merano (Meran) kuurordis – on kaunis looduse kant, kus on mitmeid imelisi losse. Isaaci jõe org, Lõuna-Tirooli suuruselt teine ​​veetee, on teine ​​piirkond, mis on kuulus oma viinamarjaistanduste ja Brixeni (Bressanone) linna kultuuriliste rikkuste poolest. Pusteria org on suusaparadiis, mille halduskeskus asub Brunicos (Bruneckis). Venosta on ainulaadne org, kus on suviti suusakuurortid ja Tirooli kõrgeim kirikutorn Silandro linnas. Teised linnaosad pole vähem atraktiivsed piirkonnad, kus on imelised viinamarjaistandused ja maalilised orud.

Lõuna-Tirol

Kuidas sinna saada

Ainus Rahvusvaheline lennujaam Lõuna-Tirooli provints asub pealinnas Bolzanos ja teenindab lende kogu Euroopast.

Lugu

Arheoloogilised väljakaevamised näitavad, et inimesed elasid neil aladel juba kiviajal. Olles strateegiliselt soodne piirkond, kuulus provints erinevatel perioodidel Rooma impeeriumi koosseisu, barbarite hõimude asustuskoht, Prantsusmaa valitses, jagunes eraldi piirkondadeks, kuni lõpuks sattus see maakonda. Tirooli krahvid, kes võtsid oma kontrolli alla kõik ümbritsevad maad.

Järgmine raske etapp Lõuna-Tirooli ajaloos oli omamoodi pikaajaline omandikonflikt Baieri Wittelsbachide ja Austria Habsburgide vahel, kes nendes kohtades võimule nõudsid. Habsburgid osutusid tugevamaks ja 19. sajandil sai Lõuna-Tirool Austria-Ungari koosseisu. Pärast Esimese maailmasõja lõppu, milles austerlased lüüa said, läksid maad aga Itaaliale. Nii muutusid tiroollased vähemusrahvuseks, neil keelati oma keele kasutamine, kõik saksakeelsed nimed asendati itaalia omadega. Pikad aastaid kestnud Tirooli kultuuri igasuguste ilmingute mahasurumine ei lõppenud pärast Teist maailmasõda.

Alles 2001. aastaks oli neil aladel elava elanikkonna rahvusliku identiteedi küsimus lahendatud. Alto Adigest sai Lõuna-Tirool ja saksa keel sai ametlikuks keeleks nagu itaalia keel.

Köök ja restoranid

Vaatamata Itaaliale kuulumisele mõjutas kohalikku kööki suuresti selle endine “omanik” Austria. Peaaegu kõik toidud viitavad traditsioonilisele Austria gastronoomiale. Kohalike elanike seas on populaarseimad retseptid guljašš, struudel ja pelmeenid. Igasugused köögiviljalisandiga supid, suitsutatud seljatükk; lihatoidud peekoni kujul, mitmesugused vorstid, vorstid; Liha ja sibulaga kartulihautis nimega gröstl on Lõuna-Tirooli maitsev tipphetk.

Kohaliku köögi eripäraks on erinevad leivad. Schuttelbrot on rukkijahust valmistatud vormileib, mida valmistatakse ainult Lõuna-Tiroolis ja väärib samasugust tähelepanu kui lehmapiimast valmistatud ürdijuustud.

Jookidest on kõige populaarsem vein. Paljud viinamarjaistandused toodavad peamiselt punast veini. Restoranidest ja baaridest leiate ka kuulsa Itaalia grappa ja viinamarjaviina.

Giidid Lõuna-Tiroolis

Populaarsed hotellid Lõuna-Tiroolis

Meelelahutus ja vaatamisväärsused Lõuna-Tiroolis

Stelvio rahvuspark asutati 1935. aastal. See on Itaalia suurim looduskaitseala, mis piirneb paljude teiste sarnaste kaitsealadega, eelkõige Šveitsi rahvuspargiga. Selle külastamine on metsloomade austajatele huvitav.

Provintsi kultuurilise rikkusega tutvumiseks tuleks kindlasti külastada pealinna Bolzanot, aga ka Brixeni ja Brunico linnu. Paljud kloostrid asuvad nii linnades kui ka väljaspool. Nii võib näiteks Bolzanos näha Muri-Grise kloostrit ja Püha Augustinuse kirikut. Halduskeskuse lähedal asub Marienbergi klooster, mis asutati 12. sajandil. Bressanone lähedal asuv Novacella klooster on sajandeid olnud õppeasutusena. Tuhandeid aastaid on mungad oma teadmisi nooremale põlvkonnale edasi andnud. Praegu asub kloostris keskkool. Zebeni klooster asub kaljul ja on aktiivne klooster.

Lukud

Teised tähelepanu väärivad kultuuriobjektid on lossid. Sigmundskroni loss on üks kogu Lõuna-Tirooli provintsi sümboleid. See asub Adige jõe kaldal, kõrgudes ümbritsevate maade kohal. Fontana ehk Brunnenburgi loss on ehitatud 13. sajandil ja pakub samuti huvi. Klebensteini loss asub Bolzano linnas, nagu ka Mareci, Rafensteini ja Runkelsteini lossid. Lisaks tasub näha Marienbergi kloostri kõrval asuvat Kurburgi, Dolomiitides asuvat Pröselsit, Salornot ja Tirooli.

Lõuna-Tirooli provints – teave hotellide, linnade ja piirkonna peamiste vaatamisväärsuste kohta. Fotod ja ülevaated Lõuna-Tirooli külastanud turistidelt.

Lõuna-Tirooli provints on autonoomne provints Põhja-Itaalias Alpides. Igas keeles on piirkonnal oma nimi, sakslased ja austerlased kutsuvad seda Bozeniks või Südtiroliks ning itaallased Trentino-Alto Adige. Nendes kohtades ristusid korraga mitme Euroopa rahva – saksa, itaalia ja austerlase – lood, millest igaüks võitles omal ajal domineerimise eest. Selle tulemusena tehti Saalomonlik otsus - piirkond on varustatud autonoomsete õigustega ja kuulub Itaalia riigi koosseisu, kuid valdav enamus elanikkonnast räägib saksa keelt - 70%. Mõlemat keelt peetakse ametlikuks, seega dubleeritakse siin kõik pealdised, liiklusmärgid ja tänavanimed. Lõuna-Tirol ja on ainsad provintsid, kus seda nähtust võib täheldada. Nende maade põlisrahvasteks peetakse ladiinideks – meie ajaarvamise esimestel sajanditel roomlaste poolt romaniseeritud reetide järeltulijateks, kes eelistavad rääkida oma emakeelt – ladiini. Ladinide koguarv on 30-35 tuhat inimest.

Lisaks kultuurilistele vaatamisväärsustele, mida esindavad arvukad lossid, kloostrid ja kloostrid, on see piirkond üks populaarsemaid turismiatraktsioone. Erilisel kohal on riigi suurim rahvusmaastikupark Stelvio. Maalilised järved ja heinamaad, mida ääristab mäeahelik, loovad kõige maalilisema maastiku. Siinsed nõlvad on täis suusakuurorte. Austria piiril asuvad maailmakuulsad Dolomiidid on suusa- ja lumelauafännide lemmikkoht üle kogu maailma.

Dolomiidid on mäeahelik Põhja-Itaalias. See on maailmakuulus ja populaarne puhkusekoht, siin on arvukalt suusakuurorte, sealhulgas Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. Alpide tippude läheduses laiutavad oma tänavaid korraga mitme provintsi piirkondlikud halduskeskused - (Lõuna-Tirool) ja Belluno.

Haldusjaotus

Lõuna-Tirol on halduslikult jagatud 8 ringkonnaks. Nende hulgas on Bolzano, Burgraviate, Isaaci jõe org – oma poolest kuulus piirkond puutumatu loodus, Pusteria org - suusatajate paradiis ja Venosta - kõrge mägiorg, mis sobib ideaalselt suviseks suusapuhkuseks.

Kuidas sinna saada

Mida teha Lõuna-Tiroolis?

Stelvio, Itaalia suurim maastikupark, asutati siin juba 1935. aastal. Park köidab oma taimestiku ja loomastiku rikkuse ning põlise neitsilikkusega. Pargile lähim suurlinn on Trento.

Provintsi kultuurilise ja arhitektuurilise mitmekesisusega tutvumiseks ei tasu vältida Bolzanot ennast, siin on Muri-Grise klooster ja kuulus Püha Augustinuse kirik – Bolzano vanimad vaatamisväärsused. Arhitektuuriga tutvumiseks külastage linna ja Brunicot. Lõuna-Tirooli kloostrid ja kloostrid on hajutatud kogu selle territooriumil. Keskaegne Marienbergi klooster, tuntud ka kui Monte Maria, asub Malsi linnas. Bressanone lähedal asuva Novacella kloostri müüride vahel on juba aastaid asunud erinevad õppeasutused. Praegu asub seal kohalik keskkool.

Bolzano ja lähedalasuvad linnad korraldavad suurepäraseid üritusi.

Keskaegsed lossid

Lossid väärivad turistide erilist tähelepanu. Üks neist iidsed lossid, Sigmundskron, asub Bolzanost 6 kilomeetri kaugusel ja seda peetakse Lõuna-Tirooli (Alto Adige) sümboliks. Erilise võlu annab sellele asukoht – loss seisab mägijõe kaldal künkal. Teine keskaegne kaunitar – Fontana loss ehk Brunnenburg – asub pealinnast veidi kaugemal, 35 kilomeetri kaugusel. See püstitati 1241. aastal. 1889. aastal võttis Tirooli linnapea siin vastu ertshertsog Franz Ferdinandi, kelle atentaat 25 aastat hiljem sai Esimese maailmasõja puhkemise põhjuseks. Teine Klebensteini loss asub Bolzanos endas koos Mareci, Rafensteini ja Runkelsteini lossidega.

See sait on pühendatud itaalia keele iseõppimisele nullist. Püüame teha selle kõige huvitavamaks ja kasulikumaks kõigile, kes on huvitatud sellest kaunist keelest ja loomulikult Itaaliast endast.

Huvitav itaalia keele kohta.
Ajalugu, faktid, kaasaeg.
Alustame mõne sõnaga keele tänapäevasest staatusest, on ilmne, et itaalia keel on ametlik keel Itaalias, Vatikanis (samaaegselt ladina keelega), San Marinos, aga ka Šveitsis (selle itaaliakeelses osas kantonis). Ticino) ning mitmes Horvaatia ja Sloveenia piirkonnas, kus elab suur itaalia keelt kõnelev elanikkond, räägivad mõned Malta saare elanikud ka itaalia keelt.

Itaalia dialektid – kas me saame üksteisest aru?

Itaalias endas võib tänapäevalgi kuulda paljusid dialekte, mõnikord piisab vaid mõnekümne kilomeetri läbimisest, et kohata mõnda teist.
Pealegi on murded sageli üksteisest nii erinevad, et võivad tunduda täiesti erinevate keeltena. Kui kohtuvad näiteks Põhja- ja Kesk-Itaalia “tagumisest” pärit inimesed, ei pruugi nad isegi teineteist mõista.
Eriti huvitav on see, et mõnedel murretel on lisaks suulisele vormile ka kirjalik vorm, näiteks neopoli, veneetsia, milano ja sitsiilia murretel.
Viimane eksisteerib vastavalt Sitsiilia saarel ja erineb teistest murretest niivõrd, et mõned uurijad eristavad seda eraldiseisva Sardiinia keelena.
Kuid igapäevases suhtluses ja eelkõige suuremad linnad tõenäoliselt ei koge te ebamugavusi, sest... Tänapäeval räägivad murdeid peamiselt vanemad inimesed maapiirkondades, noored aga kasutavad korrektset kirjakeelt, mis ühendab kõiki itaallasi, raadiokeelt ja loomulikult televisiooni.
Siinkohal võib mainida, et tänapäeva itaalia keel oli kuni Teise maailmasõja lõpuni vaid kirjakeel, mida kasutas valitsev klass, teadlased ja haldusasutused ning just televisioon mängis suurt rolli üldlevinud keele levikul. Itaalia keel kõigi elanike seas.

Kuidas see kõik algas, päritolu

Kaasaegse itaalia keele kujunemislugu, nagu me kõik seda teame, on tihedalt seotud Itaalia ajalooga ja loomulikult mitte vähem põnev.
Päritolu - Vana-Roomas oli kõik rooma keeles, üldtuntud kui ladina keeles, mis oli tol ajal ametlik keel riigikeel Rooma impeerium. Hiljem tekkis ladina keelest tegelikult itaalia keel ja paljud teised Euroopa keeled.
Seetõttu saate ladina keelt teades aru, mida räägib hispaanlane, pluss või miinus portugallane, ja saate isegi aru osast inglase või prantslase kõnest.
476. aastal loobus viimane Rooma keiser Romulus Augustulus troonist pärast Rooma hõivamist Saksa juhi Odocari poolt, seda kuupäeva peetakse Suure Rooma impeeriumi lõpuks.
Mõned nimetavad seda ka "rooma keele" lõpuks, kuid tänapäevalgi käib vaidlus selle üle, miks täpselt ladina keel kaotas oma tähtsuse, kuna barbarid vallutasid Rooma impeeriumi või oli see loomulik protsess ja millist keelt Rooma impeeriumi lõpuks tegelikult räägiti.
Ühe versiooni kohaselt in Vana-Rooma selleks ajaks oli see koos ladina keelega juba laialt levinud kõnekeel ja just sellest Rooma populaarsest keelest pärineb itaalia keel, mida me teame kui 16. sajandi itaalia keelt, teise versiooni kohaselt seoses barbarite sissetungiga, ladina keelest segatuna erinevate barbarite keelte ja murretega. , ja sellest sünteesist pärineb itaalia keel .

Sünnipäev – esmamainimine

Aastat 960 peetakse itaalia keele sünnipäevaks. See kuupäev on seotud esimese dokumendiga, kus see “provernakulaarne keel” esineb – vulgaarne, need on kohtupaberid, mis on seotud benediktiini kloostri maavaidlustega, tunnistajad kasutasid seda konkreetset keeleversiooni, et ütlused oleksid arusaadavad. võimalikult paljudele inimestele, kuni selle hetkeni näeme kõigis ametlikes paberites ainult ladina keelt.
Ja siis levis üldlevinud elus järk-järgult keel vulgare, mis tõlkes tähendab rahvakeelt, millest sai tänapäevase itaalia keele prototüüp.
Sellega aga lugu ei lõpe, vaid muutub ainult huvitavamaks ning järgmist etappi seostatakse renessansiajastuga ning selliste tuntud nimedega nagu Dante Alighiere, F. Petrarch, G. Boccaccio jt.
jätkub...

Online tõlkija

Soovitan kõigil minu ajaveebi külalistel kasutada mugavat ja tasuta itaaliakeelset veebitõlki.
Kui teil on vaja tõlkida paar sõna või lühike fraas vene keelest itaalia keelde või vastupidi, võite kasutada ajaveebi külgribal olevat väikest tõlki.
Kui soovite tõlkida suurt teksti või vajate muid keeli, kasutage veebisõnastiku täisversiooni, kus eraldi ajaveebi lehel on rohkem kui 40 keelt - /p/onlain-perevodchik.html

Itaalia keele õpetus

Tutvustan kõigile itaalia keele õpilastele uut eraldi jaotist - itaalia keele iseõpetusjuhend algajatele.
Blogist täieõiguslikuks itaalia keele õpetuseks muutmine pole muidugi lihtne, kuid püüan anda huvitavate veebitundide võimalikult mugava ja loogilise järjestuse, et saaksite itaalia keelt iseseisvalt õppida.
Seal on ka jaotis - heliõpetus, kus, nagu võite arvata, toimuvad õppetunnid helirakendustega, mida saab otse saidil alla laadida või kuulata.
Kuidas valida itaalia keele õpetust, kust seda alla laadida või kuidas seda veebis õppida, leiate selle kohta teavet minu postitustest.
Muide, kui kellelgi on ideid või ettepanekuid, kuidas meie itaaliakeelses blogis sellist õpetust kõige paremini korraldada, siis kirjutage mulle kindlasti.

itaalia keel Skype'is

Saladused, kuidas saate Skype'is itaalia keelt tasuta õppida, kas vajate alati emakeelena kõnelejat, kuidas valida õpetajat, kui palju maksab itaalia keele õppimine Skype'i kaudu, kuidas mitte raisata oma aega ja raha - loe selle kõige kohta jaotist "Itaalia keel Skype'is".
Tule, loe ja tee õige valik!

Itaalia sõnaraamat

Tasuta, lõbus, emakeelena kõnelejaga – jaotis neile, kes soovivad õppida sõnu ja väljendeid teatud teemadel.
Liituge, kuulake, lugege, õppige – kõlav itaalia keele vestmik turistidele, ostudele, lennujaamale, igapäevastele olukordadele ja paljule muule
Peatükis "

Olga sündinud
(Saksamaa, München)

Lõuna-Tirol = Itaalia või Austria?

Eelmine Olga Borni lugu teemal Kultuur:

Tirool on väga ilus Euroopa piirkond: kõrged kivised Alpid, vanad kindlused ja kirikud, puhtad jõed, mägijärved ja smaragdorud. Siin valitseb mägede elanikele omane rahulikkus ja väärikus. Kuid see kaunitar jaguneb kaheks osaks: üks osa Tiroolist on olnud Austrias sajandeid (küll katkestustega), teine ​​on olnud Itaalias peaaegu 100 aastat ja kannab nime Lõuna-Tirool.

Nüüd on Lõuna-Tirol saksakeelne provints, mis asub Itaalia põhjaosas. Need, kes sõidavad sellesse riiki autoga Brenneri kuru kaudu, võivad märgata Itaalia ja Austria vahelisel piiripunktil (Austria poolel) seda silti, mis tähendab "Lõuna-Tirool ei ole Itaalia!"

Lõuna-Tiroolil, nagu väga ilusal, kuid õnnetul armunud naisel, on keeruline saatus ning pikk ja keeruline ajalugu. Sajandeid oli Tirool tüliõunaks Austria Habsburgide ja Baieri Wittelsbachide vahel, kuid 19. sajandi alguses sai Tirool lõpuks Austria impeeriumi osaks.

Pärast Esimest maailmasõda läks see maitsev ja ilus maatükk Saint-Germaini rahulepingu tingimuste kohaselt Austriast Itaaliasse. Selle territooriumi omamine võimaldab teil kontrollida strateegiliselt olulist Brenneri kuru, mis asub teel Itaaliast Saksamaale.

Lõuna-Tirooli annekteerimise ajaks rääkis 86% kohalikest elanikest saksa keelt, 4% ladiini keelt (romaani keele variant), 3% itaalia keelt ja ülejäänud olid välismaalased.

Itaalias sai saksakeelsetest tiroollastest rahvusvähemus. Pealegi murti peagi Itaalia valitsuse lubadusi nende õigusi austada. Ja pärast võimuletulekut 1922. a Benito Mussolini algas tiroollaste assimileerimise kampaania.

Neil keelati saksa keele kasutamine ja nende rahvuskultuur suruti alla. Keelati tiroollaste emakeeles ajalehtede trükkimine ja selle õpetamine koolis. Algsed Tirooli linnade ja külade nimed asendati itaalia omadega.

Kohalik elanikkond oli sunnitud massiimmigratsioonile. Eakad tiroollased räägivad sageli, et nende vanemad õpetasid neid öösiti itaallaste eest salaja teki all oma emakeelt lugema ja kirjutama.

Sel ajal elas enamik kohalikke elanikke taludes ja neil puudus juurdepääs majandamisele ega tööstuslikule tootmisele. Seda valdasid itaallased, kes said linnades eluaseme.

Fašistliku Itaalia ja Natsi-Saksamaa liit viis tiroollased väljasuremise äärele. Neile pakuti kas kolida Kolmandasse Reichi ja lahkuda kodumaalt või jääda ja läbida täielik itaaliastumine. Selles olukorras läks piirkonna saksakeelne kultuur põranda alla.

Pärast II maailmasõja lõppu tunnistati Pariisi rahukonverentsil Tiroolis asuv Brenneri kuru ametlikult Austria ja Itaalia vaheliseks piiriks. Lõuna-Tiroollased nõudsid võidukatelt liitlastelt oma piirkonna Austriale tagastamist.

1947. aasta rahulepinguga kehtestati aga Itaalia piir alates 1919. aastast. Selle dokumendi kohaselt oli Lõuna-Tirooli saksakeelsele vähemusele tagatud täielik võrdsus itaaliakeelse elanikkonnaga. Talle anti õigus õppida oma emakeeles, mida sai kasutada riigiasutustes koos itaalia keelega.

Kuid alles aasta pärast lepingute sõlmimist võttis Rooma vastu Trentino-Alto Adige piirkonna autonoomse statuudi, mis ühendas Bolzano (nagu itaallased nimetavad Lõuna-Tirooli) ja Trento provintsid. Selle ühendamisega ületas Itaalia elanikkond oluliselt saksakeelse elanikkonna arvu.

Mitu aastakümmet üritas Austria kaotatud piirkonda tagasi saada, kuid tulutult. 1992. aastal teatasid Austria võimud ÜRO-le Lõuna-Tirooli küsimuses Itaaliaga tekkinud vastuolude lõppemisest. 2001. aastal sai sellest eraldiseisev Itaalia piirkond.

Kohalikel elanikel lubati ametlikult kasutada oma kodumaa õiget nime - Lõuna-Tirol. See Itaalia poolt 20. sajandi alguses sunniviisiliselt annekteeritud piirkond suutis säilitada oma Austria identiteedi ja saada riigi kõige arenenumaks piirkonnaks. Tänaseks on tööpuudus piirkonnas alla 2%, igal pool on puhas ja saksapärane kord.

Praegu ulatub Lõuna-Tirooli elanikkond 500 tuhande elanikuni. 70% elanikkonnast on emakeel saksa keel, 25% itaalia keel, veel 5% ladiini keel.

Lõuna-Tiroolis on keelerühmadele tagatud võrdsed õigused. 70-kohaline parlament räägib kahte keelt. Ja mitte ainult kohalikus parlamendis – isegi sildid ja tänavanimed on alati kahes keeles, kuigi tänaval kostab ainult saksa keelt.

Kõigist kokkulepetest hoolimata kõlab Lõuna-Tiroolis aeg-ajalt saksakeelne väide: “Südtirol ist nicht Italien!”

Olga sündinud
(Saksamaa, München)

Olga Borni eelmine lugu teemal Kultuur.

Otsus Itaaliasse minna on küpsenud juba pikka aega ja sellele aitas kaasa kaks tegurit.

Esimene - mu sõber abiellus, läks elama Põhja-Itaaliasse Lõuna-Tirooli ja kutsus meid kogu aeg endale külla.

Ja teiseks, mu abikaasal oli unistus ronida Dolomiitides nn Via Ferrata teel.

Kuid vaatamata meie põletavale soovile ei läinud kõik selle imelise riigi külastamisega kuidagi korda. Ja siin Moskva turisminäitusel oli märtsis Põhja-Itaalia üsna laialdaselt esindatud. Olles vihikud trükkinud ja need "kaanest kaaneni" uuesti läbi lugenud, otsustasime - see on kõik! lähme!

Reisiaja osas küsimusi ei tekkinud - puhkus oli septembris. Jäi vaid välja töötada marsruut ja hankida Itaalia viisa.

Olles end brošüüridega katnud ja interneti infovõrku sukeldunud, hakkasin kaaluma võimalikke reisimarsruudi variante. Mõistes, et Itaalia vaatamisväärsustega mastaapseks tutvumiseks aega napib, otsustasime sel aastal piirduda vaid põhjaga. Tahtsin palju näha, kuid mida rohkem ma Lõuna-Tirooli ja seda ümbritsevate piirkondade vaatamisväärsustesse süvenesin, seda rohkem mõistsin, et suure tõenäosusega me kaugele ei jõua))). Selle tulemusena otsustasime, et otsustame kohapeal - läheme ju puhkusele ja mitte ellu viima Stahhanovi vaatamisväärsustega tutvumise plaani. Kuigi ma valetaksin, kui ütleksin, et jätsime kõik juhuse hooleks. Muidugi ei unustanud me ka Via Ferratat.

Saanud sõbralt kutse ja kõik vajalikud dokumendid vormistanud, läksime Itaalia viisakeskusesse. Viisa saamisega probleeme polnud. Ei jäänud muud üle kui puhkus oodata ja teele asuda! Kõigist transpordiviisidest valiti välja pikk, kuid kõige huvitavam - auto.

Majapidamistööde ja töökära vahel lendas kaks kuud enne ärasõitu kui üks päev. Ma ei olnud isegi ärritunud, et suvi oli läbi – ma lihtsalt ei märganud seda.

Ja nii saigi kõik väärtuslikud juhised tööl laiali jagatud, lapsed juhendatud, kassile süüa ostetud ja me olime abikaasaga teel oma lemmikautoga Hyundai Gets...

Natuke teest.

Venemaa. Hoolimata varasest kellaajast kulus Lesnõi Gorodoki lähedal maanteel M1 ristmiku ehituse tõttu Moskvast väljumiseks umbes poolteist tundi. Peatusime mõneks minutiks, et vaadata Moskva jõe allikat. Valgevenesse jõudsime ilma vahejuhtumiteta, mis on üllatav, sest armastame seiklusi.

Valgevene. Hea kiirtee. Peaaegu kõikjal saab liikuda kiirusega 120 km tunnis. On üksikuid piirkondi, kus kiirus on tugevalt piiratud, kuid neid on vähe ja need praktiliselt ei mõjuta liikumiskiirust riigis. Mind rõõmustas haritavate põldude välimus ja põllutöömasinate olemasolu neil. Ma pole seda pikka aega näinud (ma ei räägi kogu Venemaast, vaid ainult Moskva piirkonnast).

Ööbisime Energy hotellis. Oma klassi kohta väga hea hotell.

Poola. Ma ei ava Ameerikat kellelegi, kui ütlen, et Poola teed on autojuhi jaoks õudusunenägu. Jegorjevskoje maantee nr 2 (kui keegi teab, siis teate, mida ma mõtlen). Kõik teed läbivad külasid ja linnu. Keskmine kiirus on parimal juhul 60 km tunnis. Alguses puudutasid mind muidugi nende majade ees olevad mänguasjamajad ja hoolitsetud muruplatsid, väikesed põllud, millel ilutsesid kõhukasoranžid või kollased kõrvitsad, ning tee ääres ühtlaste ridadena ääristatud viljapuud. Kuid järk-järgult hakkab see kõik väsitama ja, hoolimata minu õrnast suhtumisest Poolasse, ärritama.

Ei, seal on muidugi mitu kiirteed, kuid kahjuks need meie marsruudil peaaegu ei läbinud. Ainult siis, kui seda on vähe. Jah, ja isegi siis oli sellise marsruudi üks osa, mis viis just Ostravasse, blokeeritud ja navigaator püüdis kangekaelselt meid sinna tagasi saata ja keeldus kategooriliselt rada ümber planeerimast. Tulime olukorrast välja, järgides austerlast, arvasime, et suure tõenäosusega läheb ta koju. Just tema tõi meid rajale, juba Tšehhis.

Oma teekonnal läbi Poola veendusin, et Natsi-Saksamaa väed ründasid Nõukogude Liit mitte 1939, vaid 1941, ainult sellepärast, et nad ei leidnud teed piirile.

Tšehhi Vabariik. Tšehhi sisenesime pimedas. Poola piirist Brnosse, kus olime broneerinud hotellitoa, kulgeb kiirtee, kuid üllatav on see, et mõnel lõigul sõidetakse läbi nagu pesulaual. Ma ei tea, kuidas nad sellega hakkama saavad, aga isegi meelega ei saa te katet niimoodi panna...

Siin, Brnos, jäin esimest korda hotellist ilma. Tellisin selle linna äärest, Viini maanteest mitte kaugel. Ma nimetaksin seda mitte hotelliks, vaid flophouse'iks. Mõned varjulised tegelased hängisid ringi. Naiivsed indiaanlased palusid oma tuppa mineraalvett – neil paluti juua kraanivett, viidates sellele, et nende vesi on hea. See võib muidugi väga hästi olla, kuid vaesed indiaanlased said peaaegu südamerabanduse "müokardiga". Nende jaoks on kraanivesi võrdväärne bioloogilise relvaga. Jah, seal polnud mineraali, sooja vett. Ja see pole mingil juhul ruumi sümboolne hind. Parkimine ja hommikusöök maksti aga eraldi. Hommikusööki me seal aga ei söönud.

KOHTA! Austria! No mis ma oskan öelda, sa tead ise kõike. Teed on lõbusad. Kuid ka siin juhtus meiega seiklus. Aga pigem meeldiv. Fakt on see, et unustasime navigaatorisse Saksamaa kaardi panna ja meie “tüdruk” (naishääle tõttu ma nimetan seda navigaatoriks) viis meid kiirteelt maha ja juhatas meid selgelt mööda Austria ja Saksamaa piiri. pass. Tegelikult saime aru, et “ta” eksis, aga millegipärast kuulasime. Ja nad ei kahetsenud seda. Me nägime sellist ilu!!! Iga uus teepööre tõi meile järjekordse üllatuse - nüüd väike päikese käes sädelev kosk, nüüd malahhiidivärvi heinamaa koos veetleva majaga, nüüd mäetipp mille peal magab pilv. Selle tulemusel kaotasime loomulikult poolteist tundi, kuid mulle meenus koomiks “Väike mootor Romashkovost”. Mäletad? -Kui me koitu ei näe, võime elu hiljaks jääda!...

Itaalia. Itaalia teedest, nagu Austriast, võib rääkida lõputult. Kiirteed on siin tasulised, kuid need on ka tasuta ja suurepärase kvaliteediga. Autojuhtide austus üksteise vastu on hämmastav. Kui me esimest korda serpentiinteed mööda sõitsime, sõitis mu abikaasa autoga väikesel kiirusel, umbes 50 km/h, sest... Tee oli võõras ja ma ei tahtnud õigest mahasõidust ilma jääda. Porsche Carrera Cabriolet jõudis meile järele. Ta järgnes meile rahulikult, ei vilgutanud esitulesid, ei tormanud nagu ohver ja ootas lõiku, kus saab mööda sõita. Ta möödus temast ega teinud isegi "nägu". Ta võis küll endamisi kiruda, kuid see ei mõjutanud tema käitumist kuidagi. Hetkel räägin Põhja-Itaaliast, sest... Ma ei oska öelda, mis lõunapoolsetel teedel viga on. Vähemalt ütles mu sõbranna abikaasa Andi, et hoolimata sellest, et ta ise on vahel hoolimatu, ei meeldi talle autoga lõuna poole sõita, sest sealne liiklus meenutab Browni oma.

Tirooli lugusid.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Lõuna-Tirol – Autonome Provinz Bozen – Südtirol, teise nimega Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, teise nimega Provincia Autonoma de Balsan – Südtirol.

Rangelt võttes ei ole Lõuna-Tirol veel päris Itaalia. Kõik siin toob meelde Austria. Ja pole ka ime. Oli ju see osa Itaaliast kuni 1919. aastani Austria impeeriumi osa. See jättis jälje paljudele asjadele: keelele (kaks kolmandikku Lõuna-Tirooli elanikest räägib saksa keelt, Austria-Baieri dialekti), arhitektuurilisele stiilile ja gastronoomilistele eelistustele. Selle provintsi päritud tirooli külalislahkus, korrapärasus, rahvuslik riietus, puhtus ja kord on samad juured.

Praegu on sellel piirkonnal lai autonoomia ja see vastutab paljude sotsiaal-majanduslike küsimuste eest. Autonoomia president on Lõuna-Tirooli Rahvapartei esindaja. Kõik kohalikud ametnikud peavad valdama kahte keelt. Ka kohalikus parlamendis toimuvad koosolekud kahes keeles. Koolides saksa keel Nad õpivad itaalia keelt põhikeelena, itaalia keelt ainult teise keelena. Teedel on kakskeelsed teeviidad, restoranides on menüüd itaalia- ja saksakeelsed. Ausalt öeldes pean ütlema, et lisaks elanikele, kes räägivad saksa või itaalia keel, seal ei ole suur hulk, rooma keelte rühma – ladiini keele – kõnelejad. See on arvuliselt väga väike rühm – see moodustab vaid umbes 4% piirkonna elanikest.

Paljud lõuna-tiroollased unistavad taasühinemisest Austriaga. Siin kuuleb ja loetakse aeg-ajalt saksakeelset väidet: “Südtirol ist nicht Italien!” Ja provintsivõimud pakkusid Roomale, et ostaks nende piirkonna 15 miljardi euro eest. Rooma ei ole veel vastust saanud.

Aga ärgem laskugem poliitikasse...

Mis ootab Lõuna-Tiroolis reisijaid? No esiteks on need mäed – ilusad mäed, mäekurud ja kurud. Pooled Itaalia suusakuurortidest asuvad Lõuna-Tiroolis.

Teadlased on tõestanud, et 250 miljonit aastat tagasi olid siin asuvad Dolomiidid korallriff. Tõenäoliselt on see põhjus, miks nad saavad õhtuhämaruses roosaka varjundi.

Selle erilise roosaka värviga on seotud legend, et mäeahelikud muutuvad minut enne päikeseloojangut või koidikul. See ütleb, et vanasti kasvasid siin imelised roosiaiad ja selles piirkonnas elasid hämmastavalt ilusad inimesed. Kuid kurjad naabrid otsustasid hävitada oma maailma ja vallutada selle tsiviilelanikud. Piirkonna elanikud kasutasid aga maagiliste vaimude jõudu ja muutsid oma maailma nähtamatuks, muutes õitseva aia immutamatuteks kivideks. Ja ainult kaks korda päevas, kui päike puudutab mäetippe, kerkib eesriie ja kõik inimesed saavad näha Dolomiitide aedade ebatavaliselt ilusat õitsemist.

ma lugesin seda huvitav fakt. Selgub, et Dolomiidid võlgnevad oma nime ühele prantsuse teadlasele, kes 1789. aastal esimest korda neid mägesid kirjeldas ja mullaproovi Šveitsi saatis. Peagi sai ta vastuse, et Kaljuinstituudi raamatukogus sellist kompositsiooni kirjas pole ja seetõttu anti härra Dolomier'le õigus anda mägedele oma nimi.

Ühel päeval soovitas Tanya minna Passo Sella kurule (2240 ​​m). See on Dolomiitide üks kuulsamaid kurusid. See ühendab Val di Fassa Trentino provintsis Val Gardenaga Bolzano provintsis. Suvel on palju igasuguse raskusega marsruute ja talvel fantastilisi suusanõlvu. Sinna viib üsna järsk serpentiintee. Ja kui me ronisime, palus ta mitu korda mind maha lasta.

"Ma ootan sind siin," virisesin.

"Sa kahetsed seda hiljem, kui te meiega kaasa ei tule," veenis mu abikaasa. "Te teate seda ise."

Ja sel hetkel, kui ma juba tahtsin vanduda, et ma ei kahetse midagi, läksime trepist üles.

Jah... ma kahetseksin seda..., - see on kõik, mida suutsin välja hingata, olles šokeeritud sellest, mida nägin.

Meie ees avanes unustamatu vaade! Kõige rohkem on igavese lumega kaetud Marmolada mäe tipp kõrgpunkt Dolomiitides paelub oma suursugususega. Hämmastavalt kaunid orud, mis on hämmastavalt rohelist värvi, asuvad jalamil. Kuru kohal kõrguvad Sassolungo mäeaheliku tipud, mille jalamil on vapustavalt kaunis rändrahnude labürint. See pilt tekitab terve hunniku emotsioone ja muljeid. Toimuva ebareaalsuse tunne, nagu oleksite reklaambrošüüri või postkaardi sees. Kahetsusega lahkusime sellest suurepärasest kohast...

Lisaks mägedele ootab teid Lõuna-Tirol rahvuspark ja piirkondlik looduspargid, maagilised järved, smaragdorud, armsad muinasjutulised alpilinnad ja -külad ning keskaegsed lossid.

Piirkond on tõepoolest täis losside ja kindlustega. Erinevad allikad näitavad erinevaid numbreid, kuid mõne allika järgi on neid umbes 400! Mõned neist on hästi säilinud, teised mitte nii palju. Mõned neist on nüüdseks muutunud muuseumideks, teised eramajadeks või keskaegses stiilis hotellideks ja restoranideks.

2009. aastal kanti piirkond nimekirja Maailmapärand UNESCO.

Tanya, mida ma peaksin sulle Moskvast tooma?

Heeringas, tatar,... ja ka Borodinski leib...

Jah, seda kõike pole seal... Kuid on palju muud maitsvat ja huvitavat. Kohalike roogade hulgast saime proovida Schlutzkrapfenit - see on midagi meie pelmeenide moodi, kuid Ricotta juustu ja spinati lisandiga. Serveeri sulatatud või ja riivitud parmesaniga. Maitsev!

Huvitav oli proovida Canederli (Pelmeenid) – jahupalle. Need valmistatakse peeneks purustatud leivapurust, millele on lisatud kas spinatit või täppi. Samuti on magusad pelmeenid ploomide või aprikoosidega.

Ja muidugi Weißwurst – valged vorstid. Me kutsume neid baierlasteks.

Kuid ka Itaalia köök on siin au sees – pitsa, pasta, lasanje ja palju muud. Polenta on hämmastav küpsetatud maisi puder. Kõike on võimatu proovida, nii et ostsime endale sealt kokaraamatu Lõuna-Tirooli roogade retseptidega. Nüüd teeme kodus süüa ja naudime.

Juustudest tuleb laulda eraldi laul. Ma poleks kunagi arvanud, et mulle lambajuust maitseb! Ja parmesan!?

Ja vein... Punane, valge, roosa... Kuiv, poolkuiv, vahuvein... Kerge, hapukas, puuviljase aroomiga...

Nn Lõuna-Tirooli veinitee on turistide seas väga populaarne. Selle pikkus on umbes 70 km ja see läbib 15 kommuuni territooriumi. Siin saate maitsta ja osta endale meelepärast veini. Aga Veini teele me kahjuks ei jõudnud... Meil ​​oli oma “tee” ja protseduur “selle peal” oli mõnevõrra erinev - kõigepealt ostsime veini ja siis maitsesime... Samas alates aastast. koha muutmisel tingimuste summa ei muutu.

Ka Lõuna-Tirol päris Austriast õllevalmistamise traditsiooni. Õlu on siin sama populaarne kui vein. Mu abikaasa proovis mitut sorti ja meeldisid väga.

Ja ometi, ükskõik kui palju me ka ei tahtnud, ei näinud ega maitsnud me ilmselt isegi kümnendikku kõigest, mida Lõuna-Tiroolil pakkuda on.

Lajen/ Laion.

Mu sõber ja tema pere elavad Layeni külas. See on saksakeelne nimi, kuid itaalia keeles kõlab see nagu Lõvi. See küla asub 1100 meetri kõrgusel ja selle tänavatelt avanevad kaunid vaated Alpidele. Layenil on üsna pikk ajalugu. Esimene asula, mille jälgi leiti Layeni ümbrusest, oli siin umbes 6000 aastat tagasi. Aastatel 2000–2002 tehti väljakaevamisi ning arheoloogid avastasid kiviajast pärit tööriistu ja majapidamistarbeid. Vana-Rooma ajal oli siin maantee ja külas, millest juba sel ajal mainiti Lajanumit, asus vahipost.

Väljakaevamised näitavad, et juba 3. sajandil pKr. Siin tegeleti karjakasvatuse ja ehitusmaterjalide valmistamisega. Seda tõestavad arheoloogid, kes leidsid basseini villa töötlemiseks ning ahju telliste ja plaatide tootmiseks koos vastavate tööriistadega. 5. kuni 10. sajandini pole küla kohta praktiliselt mingeid andmeid ja alles 985. aastal mainiti Lajeni nime uuesti kroonikates.

Siin, Laienis, sündis aastal 1168 Walter von der Vogelweide, suur saksa luuletaja. Siis õitses poeetiline stiil, mida kutsuti minnesangiks (armastuslaul), ja Walterit peeti minnesingeriks ehk trubaduuriks. Walter von der Vogelweide kuulus rüütliklassi ja ei kasutanud mitte ainult pastakat, vaid ka mõõka. Ta reisis palju ja külastas Palestiinat. Muide, ta kirjutas suurepärast luulet. Kui kellelgi on sari “Maailmakirjanduse raamatukogu”, võib seda lugeda köitest “Trubaduuride, Minnesingeride, vagantide luule”. Noh, või leida see Internetist.

Räägitakse, et poeedi järeltulijad elavad endiselt külas.

Siin elavad inimesed üldiselt põlvkondi. Näiteks mu sõbranna abikaasa Andi perekond on seal elanud üle kolmesaja aasta. Suur peremaja on juba sada aastat vana, see ehitati maha põlenud vana asemele. Maja asub kallakul ja selgub, et ühelt poolt on see kahekorruseline ja teiselt poolt kolmekorruseline. Huvitav oli tutvuda maja ehituse ja igapäevaeluga. Iidsed traditsioonid ja modernsus sulanduvad siin imekombel. Suured elutoad. Köögis on säilinud puuküttega pliit, kuid mitte eksponaadina. Seda kasutatakse aktiivselt, kuigi tundub, et köök on varustatud kõigi kaasaegsete seadmetega. Alumisel korrusel, kolme korruse poolel, asus varem pagaritöökoda ja pööningul eraldi ruumis suitsuahi. Singid riputati raudkonksude külge, köeti spetsiaalset ahju, mille suits ei läinud otse korstnasse, vaid suitsuahju. Ja kuigi seda pole pikka aega kasutatud, on siia jäänud imeline suitsuliha lõhn. Ja siin, pööningul, on vana veski – huvitav eksponaat koduloomuuseumi jaoks. Meid ja mu abikaasat hämmastas vana lukk, mis välisukse lukustab. Hiljem nägime samasugust ühes Bolzano lossis. See on tõeline haruldus! Ja selle võti on erakordselt suur!

Rõdult avaneb imeline vaade mägedele ja naaberkülale. Ja kevadel, kui lumi mägedes sulab, on siit näha juga – nad ütlevad, et see on hämmastavalt ilus. Tõenäoliselt ütlete, et kõik tema juures on hämmastav, hämmastav?! Aga, see on tõesti väga ilus! Ja arvan, et paljud nõustuvad minuga, et mäed on üks suurimaid ja ilusamaid looduse loominguid.

Metsaga kaetud mäed tõid meelde seened. Aga nagu nad meile selgitasid, saab siin seeni korjata paarispäevadel, kogustes mitte rohkem kui kaks kilogrammi inimese kohta ja... ainult Itaalia kodanikele. Ja kui kahes esimeses punktis kuidagi kokku leppida, siis kolmandaga vaielda ei saaks.

Ja nii on meie mõistes Layen pigem väikelinn kui küla. See hõlmab veel mitmeid külasid: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Peter (ma ei tea, kuidas mõnda nime hääldada). Sellel on oma staadion, palju väikeseid poode ja kohvikuid, pangakontor ja isegi oma turismiinfokeskus.

Sillutuskividega sillutatud Layeni tänavad kas kulgevad mööda järsku nõlva alla või tõusevad üles. Majade puidust rõdud on kaunistatud lilledega. Peaaegu iga maja on traditsioonide kohaselt allkirjastatud selle omaniku nimega. Ümbritsetud mägede, karjamaade ja kääbusmändide metsadega, mis langevad hekkide, viinamarjaistanduste ja kastanisalude vahel.

"Piimad" karjatavad

Käisime Jumalaema kirikus. Maalilist gooti stiilis kirikut mainiti esmakordselt 1147. aastal. Legendi järgi seisab see paganliku altari vundamendil. Gooti vitraažaknad, kaarekujulised võlvid, piiblistseenidega freskod. Altar gooti ja renessansi elementidega.

Jalutame läbi küla.

Grüss Gott – meid tervitavad elanikud, kellega kohtume, müüja poes ja imelise vana kabeli restauraatorid.

Grüss Gott – vastame.

Mäletan, kuidas lähiminevikus “kartuli” õpilasreisidel olles isegi oma külades tervitasime kõiki kohtudes, olenemata tutvusastmest.

Elu külas on rahulik ja mõõdetud. Kõik allub oma ajakavale.

Küla ääres, maalilisel heinamaal, karjatavad lehmad. Moskva kodus on tunda rahulikkust ja vaikust, mida me nii igatseme.

Bolzano/Bozen.

Bolzanosse läksime päev pärast saabumist. Otsustasime, et läheme autoga Waidbrucki / Ponte Gardena küla raudteejaama ja seejärel regionaalrongiga (midagi meie elektrirongi sarnast) Bolzanosse.

Widebrook on väga pisike küla. Selle pindala on vaid kaks ruutkilomeetrit ja selles elab umbes kakssada inimest. Kuid siin on ka oma atraktsioon – üks uhkemaid ja kuulsad lossid Lõuna-Tirool – Trostburgi loss.

Justkui otse Uinuvast kaunitarist rääkiva muinasjutu lehekülgedelt kõrgub see küla kohal. Lossi ajalugu ulatub 12. sajandisse (1173). See sai oma nime omaniku Konrad von Trostbergi järgi. 1290. aastal läks loss Tirooli krahvide valdusesse. Siin kasvas üles teine ​​kuulus keskaegne poeet ja helilooja, viimane Minnesinger Oswald von Wolkenstein (1377-1445). Oma sajanditepikkuse ajaloo jooksul on loss oluliselt laienenud ja omandanud praeguse kuju. Nüüd on siin muuseum.

Jaama jõudes saime teada, et järgmised rongid on millegipärast ära jäetud ja läksime autoga edasi Bolzanosse.

Lõuna-Tirool on osa Trentino-Alto Adige piirkonnast. Bolzano on pealinn ja halduskeskus autonoomne provints. Linna ümbritsevad mäed ja need moodustavad maastiku lahutamatu osa.

Bolzano süda on Piazza Walther / Waltherplatz (Waltheri väljak). See sai nime selle konkreetse Walter von der Vogelweide järgi, kes sündis ja kasvas Layeni külas. Siin püstitati talle monument. Meil on selle piirkonnaga seotud kurioosne juhtum.

Väljaku all on maa-alune parkla ning linna sisenedes plaanisime auto sinna jätta ja vaatamisväärsustega tutvuma minna. Sõitsime rangelt keskparklasse viivate siltide järgi. Ma ei tea, kus ja millal me pöördemärgist mööda jätsime, aga taksosime kohe otse platsile. Ja see on jalakäija! Ja siin me seisame keset väljakut, me kõik oleme nii segaduses, monument seisab meie ees ja vaatab meile etteheitvalt otsa ning inimesed meie ümber üllatusega. Aga kõik lõppes hästi – abikaasa küsis, kuidas parklasse saada, ja me sõitsime platsilt välja.

Bolzanos ringi jalutamise programmi kohustuslik ja põhipunkt oli arheoloogiamuuseum oma kuulsa väljapanekuga - Isa (ehk Frozen-Fritzi) ainulaadne muumia. See on mees, kes külmus Alpide liustikes rohkem kui 5000 aastat tagasi. Tema õlast leiti nooleots. Tõenäoliselt sattus ta vaenuliku hõimu varitsusele ja põgenes, kuid kaotas palju verd ja külmus surnuks. Otzi leiti 1991. aastal Similuani liustikult.

Esimese asjana läksime loomulikult muuseumisse. Muuseum on tõesti väga huvitav. See on väike ja kontrollimine ei võta palju aega.

Esimesel korrusel on muumia ise spetsiaalses ruumis, kus hoitakse teatud temperatuuri, niiskust-kuivust jne. Saate seda vaadata läbi spetsiaalselt kujundatud akna. Samuti räägitakse väga põhjalikult, kuidas muumia leiti, esitletakse riideid ja jalanõusid (või seda, mis sellest järele jäi) ning eksponeeritakse mõne uurimistöö tulemusi.

Teisel korrusel on täielikult interaktiivne näitus. Ühes saalis on suur muumia kujutisega laud-ekraan. Siin saate väikeste lisaekraanide abil, neid liigutades ja soovitud režiimi valides uurida Isa luustikku, lihaseid või nahka. Läheduses on mikroskoobid, kus saab midagi uurida ja võrrelda (ma ei saa päris täpselt aru, mis see on, aga tundub nagu mingi nahatükk). Seal on ka nurk, ma nimetasin seda “tee ise”. Siin saab kätt proovida kasetohu taastamise ja mõne köie punumise kunstis. Selga saab proovida ka ürgse mehe riietust - mütsi ja osa kasukast. Osa - sest kasuka alumine pool on olemas ja ülemine pool on sinine kummeeritud kangas, mille tagaküljel on valge küsimus. Ilmselt ei suuda ajaloolased kokku leppida, kuidas see kõik tegelikkuses välja nägi.

Kolmandal korrusel on taastatud Otzi kujutis. Pealegi oli see nii osavalt tehtud, et tekib täielik tunne, et su ees on elav inimene! Kadusin isegi kiiresti teise tuppa, kartes, et kui Otzi äkki ellu ärkab, saan kurikaga pähe.

Üldiselt peaks muuseumi brošüüri järgi otsustades olema eksponaate ka perioodidest paleoliitikumist varakeskajani, kuid millegipärast hõivas kõik korrused Otzi näitus. Tõenäoliselt on meil täismahus temaatilise näituse läbiviimise periood.

Peale muuseumist lahkumist läksime edasi linnaga tutvuma. Jalutasime mööda tänavaid ja jõudsime Marecchio lossi (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Loss asub otse linnas. Väikest mänguasjalaadset kindlust ümbritsevad viinamarjaistandused. Legendi järgi elab siin siiani õnnetu armastuse tõttu lossiaknast alla hüpanud ühe omaniku tütre Clara vaim.

Lossi rajas Mareci perekonna rajaja Berthold von Bozen 1194. aastal. 15. sajandil suri Marici perekond välja ja loss "käis käest kätte". Praegu asub siin kongressikeskus. Sisse me ei saanud.

Marecchio lossist jalutasime Maitsetaimede väljakule (piazza delle Erbe/ Obstplatz). See on üks Bolzano vanimaid väljakuid. Kaheksa sajandit tagasi kaubeldi siin juurviljade ja ürtidega. Kuulus puu- ja köögiviljaturg on endiselt avatud iga päev, välja arvatud nädalavahetused ja pühad. Üks väljaku kaunistusi on Neptuuni purskkaev. See paigaldati 1777. aastal pilleri kohale. Naljakas, aga kohalikud kutsuvad Neptuunit naljaga pooleks "Kahvliga kõrtsipidajaks" tema käes hoitava kolmiku pärast.

Walteri väljakule naastes istusime kohvikus, jõime tassi cappuccinot ja lõhkusime jäätist. Proovisime kohvi kõikjal, kus käisime ja see oli igal pool suurepärane. Jäätis on ka väga maitsev. Seda müüakse väikeses perekonnas Gelateria, kus seda toodetakse.

Käisime Neitsi Maarja taevaminemise katedraalis. Nagu sageli juhtub, pole katedraal, mida meie ees näeme, esimene hoone. Vanim kirik ehitati sellele kohale 4. sajandil. Seejärel ehitati 6.-7.sajandil hoone ümber ning 11.-12.sajandil püstitati uus romaani stiilis hoone. Oma tänaseni säilinud ilme omandas katedraal 14.-16.sajandil. Eriti tähelepanuväärne on katedraali kellatorn – kõik ažuursed ja pitsilised, ehitatud 16. sajandil.

Loss asub Bolzano lähedal kõrgel kivisel paljandil ja sinna viib süstikupeatusest üsna järsk tee. Aga meil vedas - meiega reisis lossi üks tüdruk, muuseumitöötaja, kellega viidi meid lossi endaga kaasa. See püstitati 1237. aastal Vana-Rooma kindlustuste kohale. 1385. aastal ostsid selle kohalikud jõukad kaupmehed, vennad Franz ja Nikolaus Wintler, kes muutsid lossi aristokraatlikuks elukohaks. Lossis tehti ulatuslik rekonstrueerimine - tekkisid uued kaitsemüürid, vee hoidmiseks ehitati tsistern, samuti palju muid muudatusi, sealhulgas näiteks vannitoad.

1390. aastal lisati “Suvemaja”, mille seinu kaunistasid tollal populaarsete kirjandusteemade freskod - Tristani ja Isolde lugu, kuningas Arthuri ja ümarlauarüütlite vägiteod jm. Lisaks “Suvemajale” on freskodega maalitud ka lääne- ja idapalee ruumid. Kahjuks läks osa freskodest pöördumatult kaduma, sest alates 16. sajandist ja järgnevatel sajanditel vahetas loss korduvalt omanikke, plahvatas, põles, varises kokku ja läks pankrotti. Aga kui põnev on vaadata vähemalt neid, mis alles on! Mitmevärvilised, veidi naiivsed ja liigutavad pildid. Sellel on kujutatud stseene jahipidamisest, rüütliturniiridest ja muust lossielanike seltskonnaelust. Lossi ruumides pildistada ei saa, pildistada saab ainult sisehoovis, kaetud galeriis.

Sellega meie viibimine Bolzanos lõppes. Minu sügavaks kahjuks me paljudeni ei jõudnud huvitavad kohad Näiteks me ei sõitnud köisraudteega Colle/Kohlerni kaljule, et vaadata 12. sajandi kirikut ega imetleda vaateid S.Genesio/Jenesien küla läheduses, kus pühad on väga populaarsed.

Legendaarne mägironija Messner Reinhold ütles Bolzano kohta järgmist: „Minu jaoks on Bolzano mäed, mis on muutunud linnaks. Iga siin tehtud liigutus avab uusi horisonte. Liigud edasi ja kõik muutub, pöörad ringi ja näed jälle uusi nägusid. Siin räägitakse erinevaid keeli ning linna "süda" - nagu näitleja - võib võluda ja vastuolus olla, olla üleolev ja atraktiivne, vastutulelik ja tundetu."

Kuid minu ja Bolzano vahel midagi ei õnnestunud. Ma ei tundnud seda. Ma arvan, et tegime vea - olime hõivatud vaatamisväärsustega, kuid Bolzanos, nagu igas teises linnas, peate kõndima aeglaselt, nautides vaateid ja siis ilmselt mõistate selle hinge, kuulete selle südamelööke, tunnete seda. hinge ja võib-olla isegi armastan teda. Selle paari tunni jooksul, mis me linnas veetsime, ei saanud ma seda teha. Peame uuesti tulema...

Klausen/ Chiusa.

Layenist mitte kaugel asub võluv Clauseni linn. Tanya viis meid sinna, et saaksime seda proovida parim pitsa kogu ringkonnas. Jätsime auto tasuta parklasse ja läksime linna peale jalutama.

Muide, parkimise kohta. Itaalias on tasuta parklad tähistatud valgega. Mõnikord näidatakse, kui kaua saate tasuta "seista". Kui parkla on sinisega tähistatud, on see tasuline ja kuskil läheduses varitseb makseautomaat. Sellise parkimisega me ühendust ei võtnud. Kui kasutasime tasulist parkimist, siis see oli maa all. Maksmine on seal tunnipõhine – nii kaua kui seisad, nii palju maksad. No kui parkla on kollase märgiga, siis hoidku jumal sinna parkima, kui sa muidugi puudega pole.

Ja nii, Clausen. Linn on oma nime saanud Sabiona kalju ja Isarco jõe vahelise kitsaskoha järgi ning saksa keelest tõlgituna tähendab see kuru või mäekuru. Sabiona mäe esmamainimine pärineb aastatest 547–577. Sel ajal oli seal juba Säbeni (Sebeni) piiskopkonna keskus. Kuigi väidetavalt on tõendeid varasema mainimise kohta. See on seotud teatud Lucanusega, ühe Säbeni piiskoppidest. Lugu on järgmine: näljahäda ajal lubas ta vaestel inimestel süüa piimatoite, hoolimata paastust, ja ta pidi end paavsti ees õigustama. Selle tulemusena visati ta piiskopikojast välja ja saadeti Agordiasse (Belluno piiskopkond). Lucanus suri 5. sajandil.

975. aastal viidi piiskoplik tool Bressanone'i ja kindlus sai ilmalikud administraatorid, kuid säilitas samal ajal usukeskuse privileegid ja rolli ning tõmbas jätkuvalt ligi palju palverändureid.

Nime Klausen ennast mainiti esmakordselt 1027. aastal linnuse lähedal asuva tollipunktina ja 1308. aastal linnana. Clauseni hiilgeaeg jäi 1350. ja 1550. aasta vahele. 16. sajandil hävitas tulekahju osa linnuse hooneid ja kindlustusi ning see kaotas oma tähtsuse usukeskusena. Koos linnusega hakkas ka linn alla minema. Kuid linnusesse otsustati rajada benediktiini nunnaklooster ning juba üle 300 aasta on mägi ja linnus olnud benediktiini ordu valduses.

Linn ärkab taas ellu ja koos avamisega raudtee 1867. aastal hakkasid siia kogunema kunstnikud, keda meelitas teade Walter von der Vogelweide kodumaa avastamisest. Kuid juba mitu sajandit varem oli linn intensiivse kunstitegevuse areen. Arvatakse, et Albrecht Dürer viibis siin 1494. aastal oma Itaalia-reisi ajal.

Linn on tõesti väga mõnus - selline kodune või midagi. Mõned majad linnas ehitati sisse XV-XVI sajandil. Alumistel korrustel on kaunilt kaunistatud vitriinaknad. Paljude majade seinad on värviliselt värvitud, rõdudel on alati lilled. Romantiline väike Lõuna-Tirooli linn vallutas mu südame.

Pärast Klauseni kitsaid maalilisi tänavaid jalutamist asusime oma eesmärgi poole – pitsat sööma. Ja me läksime suurepärasesse Torgglkeller restorani.

Kontseptsioon: kõrts + õlletehas
Iseloom: hubane elutuba
Programm: Vahel elav muusika
Õlu: hele + tume + nisu + hooajaline

Restoran on väga muljetavaldav. Sissepääsu juures keerab veevool puidust veskiratta. Saalid on huvitavalt sisustatud - seal on Rüütlisaal, Veinikelder, Külakõrts, kuid tipphetkeks on minu arvates kolm suurt veinivaati, milles on lauad ja pingid. Me hõivasime ühe neist tünnidest. Tünni sisemus on täielikult maalitud “rahvakunsti” näidetega - mõned külastajad jätsid oma autogrammid. Midagi nagu “Kisa ja Osya olid siin”, ainult saksa ja itaalia keeles.

Hiiglaslik pitsa õhukese krõbeda taignaga osutus uskumatult maitsvaks. Proovisin seda koos oma mehega, sest... Tellisin endale kaltsooni. Võtsime ka õlle - restoranil on oma pruulikoda. Hinnad tundusid mulle mõõdukad. Neli pitsat (sõime seal kaks, tellisime kaks kaasa), calzone, kaks õlut ja pudel mineraalvesi maksis meile 53 eurot - ma ei usu, et see on hullult kallis.

Brixen/Bressanone.

Brixen on üks Lõuna-Tirooli vanimaid linnu. Ametlikel andmetel on selle asutamisaeg 901, kuid ühes kroonikas mainitakse Pressena nime all juba 828. aastat. Siia viidi aastal 975 üle Sabiona piiskopitroon.

Aastatel 1027–1803 oli Brixen suure kirikliku vürstiriigi keskus ja selle piiskopid-vürstid valitsesid suuremat osa Lõuna-Tiroolist. Keskajal linn õitses ning oli kultuuriline ja vaimne keskus.

Esimese asjana köidab vanasse linnaossa sisenedes tähelepanu Piiskopipaleega piirnev väike aed. Kruusateed jagavad ruumi selgete joontega, lillepeenardes elavad lilled koos kapsa, salati ja muude köögiviljadega, radade ristumiskohtades on suured savipotid, milles kasvavad pärnad. Aia perimeetril on lõõgastumiseks pingid.

Nagu ma juba kirjutasin, on lasteaed piiskopipalee kõrval. Paleehoone ehitati 13. sajandil. Praegu asub siin piiskopkonna muuseum. Muidugi ei saanud me mööda minna ja kuigi meil polnud palju aega, läksime muuseumisse. Ma isegi ei oodanud, milline uhke kirikuvarade kogu seal on! Siin on ainulaadne keskaegse religioosse puuskulptuuri ja maalikunsti kogu. Väljas on eksponaadid 11. sajandist. Eraldi on jõulusõime kompositsioonide lisa, aga me sinna enam ei läinud. Soovitan väga muuseumi.

Üks Brixeni peamisi vaatamisväärsusi on katedraal. Katedraal ehitati algselt 10. sajandil, kuid 1174. aastal põles hoone maha ja hävinud kiriku kohale ehitati uus. Pärast seda katedraal põles ja hävis veel mitu korda ning katedraal omandas aastatel 1745-1754 sellise välimuse, nagu praegu võime näha. Selle maalisid 18. sajandi kuulsad Itaalia ja Austria kunstnikud. Huvitav on see, et 19. sajandi lõpus krohviti maalid üle ja restaureeriti alles 20. sajandi lõpus.

TO katedraal külgneb Püha Miikaeli kirikuga. Kirik ehitati 11. sajandil ja ehitati ümber 15. sajandil.

Kahe katedraali vahel on väike sisehoov ja kaetud galerii. Galeriis tundsime huvi bareljeefide vastu. Küsisime nende kohta õues töötavalt vanaisalt, kuid ta ei osanud nende kohta midagi öelda. Sellest tulenevalt oletasime, et tegemist on näiteks väljakaevamistel leitud hauakividega.

Teisel pool külgneb katedraaliga veel üks kaetud galerii, millel on hämmastavad 14.-15. sajandi freskod. See galerii on osa vanast kloostrist, mis ehitati tõenäoliselt 1200. aastal. Freskod on maalitud erinevate kunstnike poolt ning need kujutavad Piibli ja Vana Testamendi illustratsioone. Galerii moodustab sisehoovi ning teisel pool hoovi asub muusikakool. Ja samal ajal kui me freskosid vaatasime, kostis kooli avatud aknast mingit iidset meloodiat, mis lõi absoluutse harmoonia nähtu ja kuuldu vahel. Veel üks uks sisehoovist viib Jaani kabeli juurde, mille freskod pärinevad 11. sajandi algusest, kuid see oli sel ajal suletud.

Olles veidi rohkem Brixeni tänavatel seigelnud ja isegi kohvikus kokteiliklaasiga istunud, läksime Novacella kloostrisse (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), mida mõnikord nimetatakse ka “kaheksandaks maailmaimeks”.

Klooster asub linnast umbes kolme kilomeetri kaugusel. Selle asutas 1142. aastal augustiinlaste munk Hartmann. Kogu oma sajanditepikkuse ajaloo jooksul on klooster tegelenud haridustegevuse ja noorema põlvkonna koolitamisega. Siin on keskkool, aastast 1970 on avatud poisteinternaat. Abbeys on suur raamatukogu, mis sisaldab 65 000 köidet, ilma käsikirjadeta.

Kloostrit ümbritsevad viinamarjaistandused ja viljapuuaiad. Kloostri elanike põhitegevusalaks on veini, mee tootmine ja ravimtaimede hankimine. Novacelle'i vein on tuntud paljudes maailma riikides ja klooster ise on osa kuulsast Lõuna-Tirooli veiniteest.

Kloostri territooriumil on palju hooneid erinevatest ajastutest. Eriti huvitas meid Püha Miikaeli kabel. Seda nimetatakse ka "Ingli lossiks". Kabel näeb tõesti välja nagu loss. Territooriumil võib täiesti vabalt ringi jalutada, kuid kui on soov kloostrihoonete ja aedadega lähemalt tutvust teha, saab seda teha vaid koos giidiga. Ekskursioonid toimuvad kindlal kellaajal ja meie sinna ei mahtunud.Kloostris on pood, kust saab osta veini ja toitu ning kloostri ravimtaimedest valmistatud kosmeetikat.

Enne Brixenist lahkumist peatusime supermarketis, et oliiviõli osta. Supermarketi kõrval oli tuttav OBI pood, kuid erinevalt meie omast oli see uskumatult väike. Olime selle üle väga üllatunud, kuid sõber selgitas, et Lõuna-Tiroolis suuri poode ehitada ei saa, muidu on väikestel poodidel raske ostukoletistega konkureerida. Nii hoolivad nad väikeettevõtetest.

St. Ulrich/ Ortisei.

Passo Sella kurult tagasi tulles peatusime St. Ulrichi linnas. See linn asub kõrgusel 1326 m. Peamine elanikkond on siin ladiinid.

Lõuna-Tirooli linnades jalutades on alati tunne, nagu oleksite sattunud ühte vendade Grimmide muinasjuttu. Püha Ulrich on ehk kõige vapustavam neist kõigist. Tundub samad lilledega kaunistatud rõdudega majad, munakivisillutisega tänavad, armsad poed. Aga kõik on kuidagi heledam, “läikiv”, nagu reklaambukleti kaanel. Ja pole ka ime. Lõppude lõpuks on see üks Lõuna-Tirooli auväärsemaid kuurorte. Siia tuleb suur hulk armastajaid mäesuusatamine hooajal ja kõik siin on neile “kohandatud”. Linnas on palju hotelle ja suveniiripoode. Muide, nende hinnad on võrreldes näiteks Clauseniga palju kõrgemad.

Linnakese kesktänav on jalakäijate tee ning seda kaunistavad kõikvõimalikud purskkaevud ja huvitavad installatsioonid. Eriti liigutav on skulptuurne kompositsioon, mis kujutab kahte väikest poissi purskkaevus mängimas.

Linn on lihtsalt täis huvitavaid puidust nikerdatud skulptuure. Lõppude lõpuks sai Püha Ulrich kuulsaks mitte ainult maalilise ümbruse, vaid ka puidust käsitööliste poolest. Kohalikes poodides saab lisaks traditsioonilistele kaupadele osta oma kätega tehtud originaalkunstiteoseid. Linnas on isegi puuskulptuuride muuseum.

Lisaks puidukunsti muuseumile saab külastada Cësa di Ladinsi, kus on eksponeeritud ladiinide kultuuri- ja igapäevaelu esemeid. Üks muuseumi vaatamisväärsusi on antiiksete puidust mänguasjade kollektsioon. Kahjuks sain muuseumist teada palju hiljem, pärast koju jõudmist. Aga järgmine kord läheme sinna kindlasti.

Me peame ju seda muinasjuttu talvel nägema.

Loo teised osad: