Saar Kariibi meres, Prantsusmaa ülemereterritoorium: Saint Barthsi saar
Saint Barts või täielikult Püha Barthelemy| Saint Barthelemy – kes teeb nalja prantsuse keele üle: Saint Barthelemy
Saint Barthi saar Kariibi meres.
St. Barthsi rannad.
Saint Bartsi fotod.
Teemast eraldatud St. Barthsi ülevaade
Väike saareke saarest 28 km lõuna pool Püha Martin(Saint Martin), mis on värav sellele paradiisisaarele, kuna seal on väike lennujaam Gustavia(St. Barthsi pealinn) aktsepteerib ainult kergeid propelleriga õhusõidukeid.
Teine võimalus Saint Barthi jõuda on parvlaevaga Saint Martini saare Prantsuse osa pealinnast Marigot'st. Saint Martini Prantsuse osa pealinn on Marigot.
Linna visiitkaart: "kleepuvate lindude" purskkaev
See on Marigoti vaade muldkehast.
Põhjas kaubanduskeskus, kõik on stiililt väga ilus.
Piletid St. Barthsi
Edasi-tagasi pilet Saint Martinist Saint Barthi maksab 80 dollarit, kui see broneeritakse ette, helistades Voyagerile: http://www.voy12.com
Reisi aeg on 1 tund 15 minutit.
Praam: uhiuus katamaraan kahe konditsioneeriga salongi ja kahe avatud tekiga (ülemine ja alumine).
Parvlaev teeb mitu reisi päevas. Ajakava on kodulehel
Saint Barts Hommikul on esimene lend St. Maartenist kell 9:15
Õhtul on viimane St. Barthsist kell 17:00 Alates Philipsburg Käivad ka parvlaevad, aga need on väiksemad, vanemad ja mitte katamaraanid.
Meri kõigub kõvemini.
Saint Barts Marigotil on veel üks vedajaettevõte: West Indian Co, aga laev on vana ja läheb merel ringi – olen kindel.
Saint Barthi jõudmine on lihtne:
— broneerisime kaks piletit päev enne reisi telefoni teel.
— Hommikul jõudsime Marigot’sse ja jätsime auto Marina Fort Louis’i piirkonnas asuvasse tasuta parklasse – neid on mitu ja kohti on alati.
— Ostsime piletid: maksin edasi-tagasi pileti eest 80 dollarit dollarit (kõik maksud sisaldavad)
— Seejärel läbisime passikontrolli (Saint Bartsis kehtib sama ülemere Prantsusmaa viisa, mis Saint Martinis) ja astusime katamaraani.
Praam väljub kaldalt ja sõidab ümber kogu saare lääneosa, siis läheb sirgjooneliselt 28 km ja siin me olemegi - linna pealinna Saint Bartsi jahisadamas. Gustavia. Väike ja armas linn.
Väga sarnane iga linnaga Cote d'Azur Prantsusmaa või Itaalia põhjapoolsed järved: sirged tänavad ülesmäge ja kolm avenüüd paralleelselt jahisadamaga (kallite jahtide sildumis- ja parkimiskoht).
Gustavia unustasin ära: saar ise on miniatuurne, nagu kõik muu siin.
Gustavia on Saint Barthsi pealinn
Esimese asjana hakkab silma kallite kaubamärkide poodide ja butiikide rohkus. Elektriautod ja kärud, minikabrioletid ja nägusad inimesed.
Väga vähe mustanahalisi.
Suurem osa elanikest on ameeriklased, eurooplased ja, nagu öeldakse, venelased.
Pärast seda, kui Roman Abramovitš ehitas siia mitmehektarilisele krundile Gouverneur Beachi piirkonda (sellest lähemalt allpool) orbude maja ja taastas jalgpallistaadioni, tormasid siia igat masti väikesed oligarhid.
Öeldakse, et Ameerika ja Vene mõisnike protsent on 80 kuni 20. Oleme kohal.
Eksime veidi, sest selle saare kohta pole infot peale reisibüroode idiootsete esseede ja mõne glamuuri otsiva daami.
Kõnnime mööda teed mööda jahisadamat, kus on ilusad ja kallid jahid ja satume Rent Carile.
Autorent Saint Barthsis
Seda pole raske leida:
Pärast praamilt lahkumist ja paremale pööramist minge mööda Rue de la Republique'i ja seejärel mööda Rue de General de Gaulle'i.
Minevik head poed kallite kellade, ülikondade, ehetega...
Pärast seda, kui Rue de Lafayette ületab teie tee, näete pargituna ATV-sid ja kärusid.
Rent Car silt pole märgatav, aga kontorist mööda ei lähe.
Mida saab rentida: ATV või meie puhul ATV. Ma näen isegi putukaid, nagu mul suvila garaažis, ainult sinises. Võite võtta rolleri. Või äkki auto. Kuna vihma hakkab sadama, otsustame võtta auto. Väike automaat Hyundai maksab päevaks 48 eurot. Üürimiseks on vajalik juhiluba ja pangakaart. Sellele külmutatakse tagatisraha 1000 eurot, mis auto tagastamisel koheselt kontole tagastatakse. Oleme ratastel.
Meil on saare kaart ja büroo omaniku tehtud märkmed: mida St. Barthsis vaadata.
Saint Bartsi lennujaam
Meie esimene punkt on lennujaam: kõrgeim punkt, kust see on hästi nähtav ja kus saab jälgida lennukite õhkutõusmist ja maandumist, asub esimesel ringristmikul pärast linnast lahkumist põhja poole, Flamandi küla poole.
Peatume ja teen paar võtet: meie all on roheline org, mille mahakriipsutatud hall joon toetub ranna kollasele laigule ja siis... siis meresinine sulab sinisega kokku. taevast selles kauges punktis, mida nimetatakse horisondiks...
Väga ilus.
Soovitan külastada.
Hotell St. Barthsis
Seejärel sõidame alla, mööda tillukest lennujaama, tee pöörab paremale ja paremale jääb parkla, kuhu saab parkida auto ja siis jalutada mööda lennuraja territooriumi piiravat piirdeaeda, et randa jõuda. Sõidame aga edasi ja pargime hotelli-restorani parklasse Eedeni kivi
No lihtsalt väga ilus restoran ja hotell.
Sel ajal, kui ma ringi kaevan ja auto ust avan asjadega, mis mul on vaja randa kaasa võtta, tuleb üks tüüp:
- Kas oled sööma tulnud?
- Ei, lihtsalt vaata
- Siis palun mitte lukustada autot ja jätta võtmed süütelukku.
Läheme mööda terrassist rajatud rada randa: ilu. Valge liiv, madal taevasinine meri ja merepoolsed villalõigud. Sektsioonid ei ole kuidagi piiratud, lihtsalt erinevat värvi rotangist toolid.
Inimesed puhkavad.
Natuke.
eurooplased.
See hakkab kohe silma: hoolitsetud, vormis, mitte gei vanamees.
Kõnnime mööda randa lennuvälja lennuraja poole. Piiratud on sümboolselt: vee peal asuvate poidega, et lohed ei keerutaks oma tuulelohesid ümber lennuki propelleri, ja kaldal oleva märgiga.
Peale maandumisraja lõiku rannas algab metsik osa, kus saab rätikul lebada.
Koht on hea ja ilus: vastas on kaks saart. Meri on selge, aga põhja pool oli sel päeval tuuline, nii et kaldal oli muru. Väikesed lained. Soovitan külastada.
Lennukid lendavad propelleritega.
Nad tõusevad õhku umbes 300 meetri kaugusel rannast. Seda ei ole St. Martinis, aga siin on ka omamoodi põnevus: iga lennuki järel ei jookse kaameratega nii palju turiste, kõik on sujuv ja laisk. Nagu külas.
Olin ainuke, kes kaameraga jooksis.
St. Barthsi rannad
Ei pannud tähele, et esimene rand kutsutakse Baie de St Jean. Rand on hea.
Pikk, aga kuidagi hubane ja kodune.
Raske on mõista, et see on saare keskus - lennujaam, jalgpalliväljak, mille taastas Abramovitš (tema maja on lähedal) ...
Muide, meie St. Bartsi saarel viibimise teine punkt oli just seesama jalgpalliväljak: Gustavias autot välja rentinud prantslane rääkis palju Roman Abramovitšist.
Lõpuks pakkus ta, et tuleb talle külla ja koputab väravale...
Maja me ei leidnud, aga siin on jalgpalliväljak:
Mainin veel kord Edem Rock Hoteli, mis mulle väga meeldis – see on väga ilus. Personal on hästi koolitatud.
St. Barthsi saarel pole palju hotelle. Seal on peamiselt suvilad, villad ja pikaajaliselt üüritavad kinnisvarad.
Kinnistu on ilus ja kohanenud mägise maastikuga. Saarel ringi sõites ei saanud ma lahti tundest, et viibin Itaalias Como järve piirkonnas – nii teede ja maastiku stiil kui ka valdused olid väga sarnased.
Sõidame edasi ida poole mööda saare teid.
Teed on hea kvaliteediga. Liikumine on energiline, nagu ka sellel saarel elavad inimesed. Me ei kohanud vrakkides ühtegi Negrilit, nagu Saint Martinis, kellele meeldib keset teed seista ja oma semudega aknast välja rääkida. Ei ühistransport ja väikebussid. Kõik sõidavad sujuvalt ja kiiresti. Väikesed sedaanid, minikabrioletid, väikesed džiibid, ATV-d ja vankrid.
Teede kvaliteet on suurepärane, mul on väga hea meel, et puuduvad kiirustõkked - sitapea leiutis, mis on naaberriigis Saint Martinis rikkalikult esindatud.
Järgmine rand teel Anse de Grand Cul de Sac Mulle ei meeldinud. Kuigi seda soovitas prantslane. Võimalik, et süüdi oli surf, kuna see täna puhus põhjatuul ja kaldale uhuti palju rohtu, nii et vesi omandas pruuni varjundi.
Aga restoran rannas oli hea, maha-maha tartar samuti. See on kummaline, ma arvasin, et see on Tahiti fenneki kala või eksporditi teistelt Prantsusmaa aladelt või leiti Kariibi merest, kuid kala ei olnud külmunud. Värske.
Minu lemmikrandade nimekiri algab. Pärast St. Barthsi reisi läks San Blasi (Panama) rand pimedaks. Esmalt jõuame aga esmapilgul arusaamatu kohani nn Anse de Grande Saline. Prantsuse Provence'is nimetatakse suudmealasid soolalahusega. Selles kohas on paar soolajärve. Parkla kõrval. Ma ei saa huumorist aru ja tahan ümber pöörata ja lahkuda.
Aga.
Tee ja märk "kartma". Kõnnime mööda rada, ronime mööda kive üles ja mõtleme kõva häälega: mis siis, kui seal on homoseksuaalsus ja alasti tagumik nagu Saint Martinis?
Mida me tegema peaksime, lähme tagasi...
Näidatud on türkiissinise merega pildi tükk. Inimesed. Rannas on inimesed.
- Vaata, kas paljaid on?
- Hurraa! Tavalised päevitajad rannas
Rand on hea.
See on metsik: igaüks toob kaasa, mida ta vajab: vihmavarjud, toolid...
Kuid suurem osa on rätikutel. Rand on lai ning mere ja päikese nautimiseks on ruumi kõigile
Liiv on puhas. Vesi... Vesi on nii... Midagi erilist. Ta ümbritseb su keha. Ta paitab. See on nii pehme, et selles on lihtsalt meeldiv lamada. Vesi on selge ja türkiissinine. Haruldased ja tahked lained.
Ma nimetan laineid tahkeks, kui nad ei virvenda ega löö sind kruusi, kui sa kaldalt rinnuli ujud. Need võimaldavad sul enda peale ronida ja alla libiseda. Nad hällivad ja kiiguvad nii, et saad lihtsalt nende kaisus magama jääda
See meenutab mulle Tai varajast, kuni ma sellest kirjutasin ja see teave avaldati Lonely Planetis ja pärast seda algas hiinlaste massiline invasioon ja vastavalt sellele kadus kogu selle koha hipi-metsik võlu...
Väga hea koht. Soovitan soojalt külastada.
Rand number 2 minu hinnangus
Järgmisena päripäeva sõidusuunas ümber St. Barthsi saare, Gouverneuri rand
See on eriline rand. Väike, kodune, igast küljest mägedega ümbritsetud. Mäenõlvadel on umbes 10 villat, sealhulgas Abramovitši pärand ja kõik.
Vesi on nii puhas, et saan seda hõlpsasti võrrelda basseini veega. Vette sisenemine on mõnus, kohe sügav. Põhi on palja silmaga nähtav: vesi on nii selge, et ujudes näete allpool kalu, 7 meetrit allpool. Laineid peaaegu pole.
Inimesed lõõgastuvad kaasavõetud rätikutel või lamamistoolidel. Väga rahulik ja vaikne. Ei ole karjuvaid lapsi koos emadega ega rahvamassi pildistamas. Jällegi väga sarnane varasemale Koh Lipele. Inimesed loevad, päevitavad, ujuvad
Rand on puhas. Võib-olla on selle põhjuseks St. Barthsi saare lõunaosa randadesse sisenedes sõnum, et ärge kodus jamage. Kõne all oleval tahvlil ripuvad tühjad soodapurgid. Neid kasutatakse rannas tuhatoosidena ja kui nad lahkuvad, riputatakse need tagasi. Näen seda esimest korda ja mulle väga meeldib. Siinsed inimesed saavad aru, et nad on siin juba palju aastaid puhkamas käinud, aga ka nende lapsed ja lapselapsed, nii et siin on puhtusega kõik korras
Seitsme St. Barthsis veedetud tunni tulemus: selle aja jooksul saab tõesti saarega tutvust teha ja leida oma koha sellel kaunil ja rahulikul maatükil, mis ei näi olevat midagi erilist: põõsad ja kaktused mäenõlvadel.
Selleks on vaja transpordivahendit, sest jalgsi ei saa midagi teha, kuigi takso on võimalik, aga olen harjunud ise sõitma:
Üür asub jahisadama lõpus, sellest teisel tänaval. Läheduses on autolammutustehas, ei saa eksida. Saar on väike, kõik on lähedal ja väga kompaktne. Reisil kulus 5 liitrit bensiini, milleks arvestati 1 euro. Reisi kogumaksumus oli 53 eurot. Pean normaalseks hinnaks, mida uute maade ja randade avastamise naudingu eest maksta.
Olen hakanud arvama, et see polegi nii halb võimalus iseseisvatele reisijatele uute maade avastamiseks.
Eliidi saari planeedil pole palju ja üks neist on Saint Barthelemy. Võimas maailmast Seetõttu valisid nad paradiisi välismaal asuvate elukohtade, eksootiliste ajaveetmiste ja luksuslike puhkuste jaoks. Miks? Elementaarne: jumalik Kariibi mere saar on tõeliselt Eedeni kehastus Maal.
Saint Barthélemy kaardil
Saint Barthelemy saar maailmakaardil või üksikasjalik kaart Saari saab vaadata navigeerimisnuppude (+/-) abil.
Saint Barthelemy nime lühendatakse sageli Saint Barthiks või Saint Bartsiks. See Lääne-India erakordne lokk asub Tuulepoolsete saarte põhjaosas ja kuulub Prantsusmaale. Guadeloupe asub 200 km lõuna pool ja selle teine Kariibi mere naaber on vähem kui 20 km kaugusel.
Kaljune rannajoon rannaribadega uhub Kariibi merd. Maksimaalne tase veepinnast on 286 meetrit, Kariibi mere eelisala territoorium on vaid 21 km², halduskeskus on paikkond Gustavia.
Rääkides mis tahes tüüpi puhkusest St. Bartsis, võite julgelt lisada eesliite super, kuna siin on puhkajad erilised. Mõnda kuulsust ei saa aga külaliseks nimetada – nad on eraomandi omanikud. Lihtsa turisti jaoks on tee Saint Barthélemysse okkaline. Esiteks kõige pööraste hindade pärast. Lisaks pole majutuse üle nii lihtne otsustada, kuna broneerimisprotsess on keeruline, kallis ja kulukas (noh, ei soodsad hotellid, ei) ja aja järgi. Seega peavad “õnnetud” rahakotid ostma ülemere ruutmeetriid eksootilisi asju, et ihaldatud saarel realiseeruks esimene “ma tahan”.
Kuidas väljavalitud lõõgastuvad? See sõltub ainult nende soovidest. Teoreetiliselt on kogu segu a la Kariibi mere piirkond: golf, ratsutamine tõutraavlitel, nädalavahetused mitmemeetristel kaunitel jahtidel, allveeklapüük või sukeldumine auto hinnast rohkem maksva varustusega, paljata päevitamine, õndsus õrnades lainetes. Teenindus on muidugi tipptasemel: kui on restoranid, siis gurmee, kui butiigid, siis kaubamärgiga, kui teenindus, siis hästi koolitatud.
Kaasaegsed miljonärid teavad lõõgastumisest palju, mistõttu nad püüdlevad neitsiliku looduse poole. Selles ökoloogiliselt puhtas piirkonnas pole ühtegi tööstusettevõtet, Kariibi meri on kõige puhtam, taimestik on rikkalik ja seal on palju puutumata nurki.
Kellelgi pole õigust omaalgatuslikult ehitada, potentsiaalne omanik saab loa alles pärast pikki, kohati aastaid kestvaid läbirääkimisi. Kuid tulemus on seda väärt: ainulaadne ökosüsteem puutumata. jah ja välimus Saint Barthelemyle tulevad kasuks ainult mõistlikud nõudmised - rannad pole aiaga piiratud, isegi kui need lähenevad eluruumide väravatele, ükski luksuslikest häärberitest ei tõuse palmipuudest kõrgemale, saar on sõna otseses mõttes mattunud helgesse rohelusse.
Kuigi mageveekogusid pole, on taimestik mitmekesine: algupärastest kaktustest ja õitsvatest põõsastest kuni laiutavate hiiglaslike palmipuude, viljasalude ja lopsakate metsadeni.
Reis Saint Barthi ei ole ooperitenori kuulamine ega muuseumisse minemine – see maa on lihtsalt lõõgastumiseks. Seetõttu pole sellel mingeid erilisi atraktsioone, välja arvatud juhul, kui arvestada sellistena muidugi häärberite valdajaid ja nende külalisi. Siin on vaid mõned:
- Rockefeller. Omamoodi pioneer, kes ehitas ranniku loodeossa minikuningriigi. Tegelikult on seda kohta hiljem tema auks kutsutud Rockefelleriks.
- Rothschild. Ta kujundas elukoha oma eelkäijast mõnevõrra hiljem ja vastasrannikule.
- Fordid. Jah, jah, need samad. Miljardäridelt.
- Rudolf Nurejev. Esimene NSVL-st pärit ülejooksja, kes asus elama vapustavale kaldale. Kodus arvati ta häbiväärsete “ülejooksjate” hulka, aga see, nagu öeldakse, on hoopis teine lugu. Muide, suurepärane tantsija pole enam elus ja mõis on omanikku vahetanud, kuid kannab endiselt uhket nime “La maison de Noureev”.
- Sylvester Stallone. Cool Rambole kuulub mitu maatükki.
- Roman Abramovitš. Just, milleks iga kord reserveerimisega vaeva näha, sest sul võib olla oma 90 miljonit Ameerika rubla maksv “tükk”, millel oli koht basseinidele, tenniseväljakutele, söögi- ja tantsualadele. Ja külalislahke roomlase juures nähti silmapaistvaid külalisi: Milner, Posner, Jumašev koos Djatšenkoga, Shvidler ja teised.
Cape Eden Rock Showbizi staarid, poliitikud, näitlejad-näitlejad, tituleeritud sportlased, pankurid, ärimehed, kuningliku vere võsukesed... Ja ometi on seal paar klassikalist vaatamisväärsust: kirikud, lagunenud kindlus, Corossoli küla, Cape Eden Rock, õrn kest rand Shelli rand, lennujaam megalühikese lennurajaga.
Millal on parim aeg Saint Barthelemy'sse minna?
Temperatuur kõigub aastaringselt vähe, keskmiselt umbes 26˚. Meri on õrnalt soe nii suvel kui ka Kariibi mere talvel. Kõige külastatavam periood on detsembrist aprillini.
Kõike head – loodus, teenindus, lõõgastus, meelelahutus. Unistada? Võib-olla, kuid mõne jaoks on see juba muutunud Lääne-India reaalsuseks, mida nimetatakse Saint Barthélemyks. Kuigi veidi snobismiga...
- Reisid uueks aastaksÜlemaailmne
- Viimase hetke ekskursioonidÜlemaailmne
Peterburist St. Barthelemysse on ka odavam ja kiireim lennata Vinairi ja Air France'iga: reisida Prantsuse pealinn kestab alates 16 tundi ja maksab alates 1000 EUR üks suund.
Otsige lende sihtkohta Saint Barthelemy
Transport Saint Barthélemy
Saint Barthélemys puudub ühistransport. Ainus viis saarel ringi liikuda on taksoga. Parklad asuvad Gustav III lennujaamas ja Gustavias, autole saab helistada ka telefoni teel. Lennujaamast pealinna sõit maksab 25 EUR, Grand Cuis de Saci - 40 EUR, öösiti ja nädalavahetustel tõusevad hinnad 50%. Alternatiivi puudumisel paluvad turistid sageli taksojuhtidel giidina tegutseda: ümbruskonna ekskursiooni hind koos juhi kommentaariga on 45 eurot 45 minutit, 60 eurot 90 minutit. Kui grupis on rohkem kui 4 reisijat, tuleb igaühe eest tasuda lisaks 8 EUR.
KOOS maismaatranspordiga St. Barthsis on veidi kitsas, kuid veega on asjad veidi paremad. Kiirpaadid väljuvad naabersaarele Saint-Martini mitu korda päevas (üleminek - alates 64 EUR, sõiduplaan ja piletid - ühe vedaja ametlikul veebisaidil (inglise keeles)). Soovi korral on võimalik rentida jaht: hind on alates 1300 EUR nädalas, rõõm vaadata omaenda lumivalge kaunitari tekilt maalilisi maastikke on hindamatu, küsige mõnelt kohalikult miljonärilt.
Rentida auto
Auto rentimine Saint Barthelemys ei ole valikuline luksus, vaid hädavajalik: lõputud taksoreisid rikuvad ka kõige jõukama turisti ja jalgsi ei saa kogu saarel ringi liikuda. Rendifirmade kontorid asuvad lennujaamas, auto saab broneerida ka hotellis: nad sõidavad selle probleemideta otse sissepääsuni. St. Barthsis on nii kohalikud (Maurice, Gumbs) kui ka rahvusvahelised (Budget, Hertz, Avis, Europcar) esindused. Üürihind sõltub aastaajast: suvel maksab kompaktauto 23-35 eurot, kabriolett - alates 60, maastur - 35-65 eurot ööpäev, talvel võib hind peaaegu kahekordistuda. Saarel on ainult kaks tanklat: lennujaama lähedal ja Lorienti ranna lähedal, mõlemad on pühapäeviti suletud.
Alternatiiviks autole on roller: rendihind alates 30 eurost ööpäevas, olenevalt aastaajast.
St. Barthsis sõitmine on huvitav kogemus: teed on kitsad, käänulised, järskude järskude pööretega. Suurim lubatud kiirus on 50 km/h. Liiklus lennujaama ja Gustavia ümbruses võib olla tihe, kuid suuri ummikuid pole. Parkimine on kõikjal tasuta, auto võib jätta pea igasse mugavasse kohta, välja arvatud pealinna kesksadam: seal tohib parkida korraga mitte rohkem kui 2 tundi.
Side ja Wi-Fi
Mobiilside kvaliteet Saint Barthelemys on suurepärane, kuid pakkujad on üsna kallid ja ühendused võtavad aega. Suurimad operaatorid on Orange, Dauphine Telecom ja Digicel. Esimene samm on paigaldada spetsiaalne kohaliku numbriga kiip, mis on saadaval 24 tunni jooksul: France Telecomi kontor Saint-Jeanis või mobiiltelefonide poed lennujaama lähedal asuvas bensiinijaamas ja Gustavias aitavad teil mõista keerukust. .
Rahvusvaheliste kõnede jaoks on teil vaja mõne operaatori SIM-kaarti. Näiteks Dauphin Telecomil on tariifid, mida saab aktiveerida ilma lepinguta: maksumus - 25,90 EUR, kõned Prantsusmaa ülemerekogukondades - 0,30 EUR minutis, teistesse riikidesse - alates 0,70 EUR.
St. Barthsis on mündi- ja kaarditaksofonid. Välismaale on helistamine mugavam: postkontorites, tubaka- ja ajalehelettides ning tanklates müüakse erineva nimiväärtusega kaarte. Tasuta WiFi-ühendus on saadaval ainult Saint-Jeani ja Gustavia hotellides ja mõnes restoranis. Operaator Dauphine Telecom pakub ettemakstud liiklusega internetikaarte (200-4000 MB) hinnaga alates 5 EUR.
Saint Barthélemy hotellid
Hotellid Saint Barthis on laitmatu teeninduse ja laia valiku lisateenustega enam kui mugavad. Kõige nõudlikumale maitsele sobivaid majutusvõimalusi leiab Gustavias ja kõigis teistes saare punktides. Enamik hotelle (neid on siin umbes 30) on väikesed ja hubased, suunatud jõukatele turistidele. Erakordselt populaarsed on privaatse aia ja basseiniga villad ja bangalod, mis asuvad maaliliste küngaste jalamil või otse randades. Peaaegu kõik need on renditud vähemalt nädalaks (kõrghooajal - kaheks).
Võrgupinge on 220 V, pistikupesad prantsuse (tüüp E), mis ei vaja adapterit.
Puhkus luksuslikus St. Barthsis nõuab tõsist investeeringut: hostelid ja kämpingud on siin ennekuulmatud. Odavaimat majutust pakuvad Gustavia “tärnideta” hotellid: alates 310 EUR-st ööpäev merevaatega kaheinimesetoa eest. Luksuslike "viiekesi" hinnad on 360-650 EUR öö kohta (sisaldab hommikusööki). Alternatiiviks hotellidele on korterid (alates 480 EUR päev) või privaatvillad (alates 610 EUR päev). Kõrghooajal muutub eluase kallimaks (kuigi näib, palju vähem): toad “mittetärni” hotellides - alates 350 eurost, 5* hotellides - alates 650 eurost päevas.
Raha
Riigi rahaühik on euro (EUR), 1 euro võrdub 100 eurosentiga. Praegune kurss: 1 EUR = 69,88 RUB.
Saint Barthelemy ametlik valuuta on alates 2002. aastast euro, kuid peaaegu kõikjal aktsepteeritakse ka USA dollareid. Pangad on avatud esmaspäevast reedeni 8.30-15.00-16.00, laupäeval - lõunani, pühapäeval - suletud. Valuutavahetuspunktid on avatud terve nädala 9.00-18.00, mõned pankade lähedal asuvad valuutavahetuspunktid on avatud ööpäevaringselt. Hotellid pakuvad kõige ebasoodsamaid hindu, seega on parem otsida lähedalasuvat pangakontorit.
Krediitkaardid Visa, Cirrus ja MasterCard on kasutusel pea kõikjal, kuid siiski leidub asutusi, kus saab maksta vaid sularahas. Saarel on palju sularahaautomaate, sularaha väljastatakse ainult eurodes. St. Barthsis on kasulik kasutada reisitšekke dollarites ja eurodes: mõnes kaupluses tehakse nende omanikele 20% allahindlust. Jootraha (10%) sisaldub enamikus restoranides automaatselt arvel, muul juhul loodab personal klientide suuremeelsusele. Taksos saab vahetusraha järele tulla ilma südametunnistuspiinata: hinnad on sellised, et tee jaoks jätkub.
Kuidas probleeme vältida
Saint Barthelemy on Kariibi mere kõige turvalisem koht: kuritegevuse tase on siin pidevalt madal. Muidugi leidub alati neid, kes jõukatelt turistidelt kasu lõigata pole: taskuvargad jahivad aeg-ajalt lennujaamas, Gustavia muuli juures ja vaatamisväärsuste läheduses, seega tasub valvsaks jääda ning rahakott, dokumendid ja väärisesemed all hoida. järelevalve. Pealegi pole kõik hotellid varustatud seifidega: peate lootma ainult iseendale. Kuid peaaegu keegi ei lukusta siin oma autosid: neid on saarelt peaaegu võimatu varastada.
Kuurordis kasvavad mürgised manchinellapuud: nende lehtede või viljade puudutamine võib põhjustada tõsiseid põletushaavu. Turistide meelerahu huvides märgistavad kohalikud need punase värviga.
Enne St. Barthsi reisimist ei pea end vaktsineerima. Denguepalavikku kandvad skolopendrad ja sääsed kujutavad endast mõningaid terviseriske. Enamik villasid ja hotelle kasutab spetsialiseeritud ettevõtete teenuseid, mis tegelevad piirkonna putukate eest kaitsmisega, kuid parem on mängida ohutult ja võtta tõrjevahend kaasa. Ilma kaitsekreemita ei saa üldse hakkama: kõrvetav troopiline päike pole naljaasi. Ettevaatus on hea mõte ka vees: sügavusel on kollakaspunased tulekorallid, mis nahaga kokku puutudes jätavad tugevad põletushaavad. Meduusid on St. Barthsi ranniku lähedal haruldased külalised, kuid ebameeldiva kohtumise korral hõõruge kahjustatud piirkonda lihtsalt peene liivaga.
Saint Barthélemy rannad
Saint Barthélemy sobib ideaalselt rannapuhkus: vesi Kariibi meri Nad rõõmustavad teid puhtusega, maastikud on fotogeenilised ja rannajoon on hoolitsetud. Kaldad on valdavalt kivised, ümbritsetud väikesaarte ja korallriffidega, kuid leidub ka liivaseid alasid, mis on erineval määral hõivatud ärahellitatud puhkajate poolt. Kõik puhkealad on munitsipaal- ja tasuta, kuid meelelahutuslik infrastruktuur pole kõikjal välja kujunenud.
Lõuna kauneim rand on valge liiva ja türkiissinise merega Salin. Siinne rada on juba nauding: sinna tuleb jõuda mööda maalilist kivide vahel looklevat rada. Praktiliselt puuduvad mugavused, ka vihmavarjud ja lamamistoolid: miski ei sega ühtsust suurepärase loodusega. Pärast oma südamega päikese käes võtmist saate laineid “püüda” (need on siin mõnikord üsna muljetavaldavad) või lõunatada mõnes lähedal asuvas restoranis.
Shell Beachi rannik pole kaetud liivaga, vaid väikeste karpidega.
Populaarseimad rannad on koondunud Gustaviasse ja Saint-Jeani: seal on hotelle, restorane, mugavusi ja spordivarustuse laenutusi. Lastega peredele on pealinna Shelli rand hea õrna ja seetõttu täiesti ohutu vee sissepääsuga. Päeval saab varjuda põletava päikese eest võra või palmi alla ning õhtul imetleda uskumatut päikeseloojangut. Muide, Shell Beach on saare kõige demokraatlikum ja puhtaim rand: St. Barthsis koduselt tundvad nudistid satuvad siia kõige harvemini.
Grand Fond Bays on ujumine keelatud, kuna veealused rahnud ja korallid võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Algajad purjelaudurid kogunevad Grand Cu de Sacisse, kus korallide eest kaitstud laht muudab laual seismise õppimise lihtsaks. Professionaalidel on parem Flamanti minna: ainult meistrid suudavad kohalikke laineid vallutada. Üksinduse austajatele soovitame Gouverneur Beachi: siin ei saa mitte ainult vaikuses päevitada, vaid otsida ka legendaarseid piraadiaardeid.
Sukelduma
Saint Barthélemy peamine meelelahutus on seotud merega: Kariibi mere vetes sukeldumine (nagu ka kalapüük, lainete püüdmine, katamaraanidega purjetamine ja lihtsalt ujumine) on puhas nauding. Marigot Beach sobib suurepäraselt sukeldumiseks – hubane laht hämmastavalt kaunite veealuste maastikega. Algajad sukeldujad eelistavad Grand Cu de Saci: see on madal, laineid peaaegu pole, kuid on ka miinus - vesi pole nii selge kui mujal saarel. Gouverneuri ranna lähedal on troopiliste kalade parved, Petit Cu de Sacil võib leida kilpkonni, rai ja päikesekala ning öösel isegi homaare ja haid. Seda vaikset laguuni armastavad ka pelikanid: nad püüavad kala, õpetavad oma beebisid lendama ega karda uudishimulikke turiste.
Pealinnas ja Grand Cuis de Sacil on avatud mitmed sukeldumisklubid, mis pakuvad sukeldumisi koos juhendajaga hinnaga 70-80 EUR.
Colombier Beachi põhipublik on akvalangistid, kes hirmutavad rai ja merikilpkonni. Ning kõige hingematvamad vaated avanevad valgete poidega tähistatud merekaitseala vetes: eksootilised kalad, riffihaid, homaarid ja teised asukad teevad terve show, mida ümbritsevad värvilised korallid.
Ostlemine
Saint Barthi külalised on kogenud shopahoolikud: müüjad teavad seda ja loovad kõik tingimused mugavaks raha äraviskamiseks. Gustavias ja Saint-Jeanis on avatud nimekate disainerite luksuslikud butiigid: luksusrestoranis saab õhtusöögiks end lihtsalt riietuda. Universaalse tõmbekeskuseks on vabariigi pealinna muldkeha, kus asuvad Louis Vuittoni ja Cartieri taseme juveeliärid ja moesalongid. Chaneli, Hermesi, Gucci ja Prada loomingut on kõige parem osta mitme kaubamärgi Laurent Effelist, mis ei jää kuidagi alla Milano ja Pariisi kauplustele. Saint Barthélemys on ka tollimaksuvabad ostupunktid, kus on korralik valik sigareid, parfüüme, riideid ja eliitalkoholi. Muide, alkoholist: seda on parem maitsta ja osta kuulsa sommeljee avatavast Absolutely Wine'i veiniraamatukogust.
Hinnad Saint-Jeanis on pisut madalamad kui Gustavias.
Kõige populaarsed suveniirid Saint Barthist - vitspunutised (eriti õlgkübarad, rannakotid ja lehvikud), maalid idüllilistest maastikest ja merekarpidest valmistatud ehted. Neid müüakse värvilistes poodides, mis on laiali üle saare, aga ka Gustavia turul. Poe lahtiolekuajad tööpäeviti 9.00-18.00 (12.00-14.00-15.00 on kõik lõunasöögi ajaks suletud), laupäeviti 9.00-13.00, pühapäeval suletud. Duty free ostupunktid on avatud kauem: kuni 19.00-20.00.
Saint Barthélemy köök ja restoranid
Saint Barthelemy köök meenutab prantsuse keelt, ainult kreooli ja Aafrika nootidega ning saare maitsega. Siin kasutatakse aktiivselt kala ja mereande, kuid nad ei unusta liha. Peamised hõrgutised sellest on kuumades vürtsides praetud metskitse "gut-colombo", küülikuhautis köögiviljadega ja julgematele - verivorst "boudin". Ka linnuliha on au sees: pehme kalkun või kana riisiga ja eksootilised praetuvid on ära proovimine.
Mereandidega on hoopis teine lugu: kuurort valmistab need lihtsalt maitsvaks. Gurmaanidel tasub end kostitada täidetud krabi "autarne", keedetud kaheksajala "shatru", krabilihaga valges veinis "matuto de coabes", kreooli kalahautisega, homaaribroche ja vürtsika karpide puljongiga. Kõige võõrapärasemad maiuspalad - merisiilikud, punase snapperi ja kilpkonnasupp. Parim troopiline magustoit on loomulikult puuviljad: salatid ja värsked mahlad papaiast, guajaavist, kannatusviljast, ananassist ja mandariinist.
Saint Barthsis alkoholi ei toodeta, kuid nad kompenseerivad seda erinevate eliitveinidega kogu maailmast.
Moekate restoranide valik on tohutu: andekad kokad töötavad väsimatult, et serveerida kohalikke, Prantsuse, Mehhiko, India ja Hiina kööke. Kõige populaarsemad asutused on koondunud mere rannikule, kuid maitsvaid toite saab süüa igas saare osas. Kerge hommikusöök maksab alates 10 EUR, lõunasöök - alates 20 EUR, õhtusöök koos alkoholiga - alates 50 EUR inimese kohta. Mõnes söögikohas - näiteks pealinna Shell Beachil - ulatub keskmine arve kahe eest 200 euroni. Enamik restorane on avatud kella 22.00-23.00, seejärel kolib auväärne publik moekatesse ööklubidesse.
Meelelahutus ja vaatamisväärsused
Saint Barthelemy peamised ajaloolised vaatamisväärsused asuvad Gustavias. Kõige muljetavaldavad on Rootsi kaitsekompleksid: muistsetes Gustavi ja Karli linnustes on säilinud valvemajad, laskemoonalaod ja muud ehitised. Arhitektuuriliselt huvitavad on kuberneri maja ja presbüteer, mis pärinevad 18. ja 19. sajandist. Kohaliku usuelu keskuseks on anglikaani piiskoplik kirik: korralik puidust kellatorniga hoone, mida ümbritseb lopsakas troopiline rohelus.
Erilist naudingut pakub jalutuskäik lumivalge tuletorni juurde, mille punane ülaosa näeb välja nagu päästepäästja.
Saint-Barthelemys on ka muuseume: pealinnas - Munitsipaal, kus on originaalne maalide ja ajalooliste dokumentide kollektsioon, ning "Eden" kaasaegsete kunstnike teostega. Corossoli külas on avatud Ingenue-Magras galerii, kus on karbid, korallid, tähed ja muud aastatest kasvatatud eksponaadid. mere sügavused. Väljaspool Gustaviat tasub külastada Lorienti küla, kuhu prantsuse asunikud esmalt elama asusid: korralikud tänavad ja vana katoliku kirik näivad viivat tagasi kaugesse minevikku. Autentsed asulakohad on Corossolis osaliselt säilinud. Ja Morne du Viti mäel on see varustatud Vaatlusplatvorm saare kõige muljetavaldavama panoraamiga.
Pühad ja sündmused Saint Barthélemys
Pidulik õhkkond valitseb St. Barthsis aastaringselt, kuid loomulikult on üritusi, mida tähistatakse erilises ulatuses. Esikohal on nende nimekirjas katoliku jõulud ja Uus aasta: Kariibi mere Saint-Tropez'sse tulevad rikkad inimesed üle kogu maailma, et pidutseda suurejooneliselt. 27. maid tähistatakse orjuse kaotamise päevana, 14. juulil on Bastille päev.
Kuid kõige arenenum rahvahulk hõivab Saint Barthélemy festivalide ajal, mille poolest saar on kuulus. Peamine muusikaline sündmus on jaanuarikuu jazzi ja klassikalise muusika festival, mis kestab kaks nädalat. Maailmatasemel staarid ei esine rahvarohketes kontserdisaalides ega isegi avatud aladel: nende jaoks on lava iidsed Gustavia ja Lorienti kirikud.
Augustis toimub kolmepäevane Kariibi mere muusika pidu: kuulsad ja esilekerkivad esinejad Haitilt, Jamaicalt, Martinique'ilt ja mujalt piirkonnast täidavad St. Barthsi õhu reggae, salsa ja kreooli rahvaviiside helidega. Ja aprill möödub kinost: kuulsad režissöörid demonstreerivad oma filme ja korraldavad meistrikursusi 1996. aastal loodud Kariibi mere filmifestivali raames.
Reisimärkmed, 20. päevSeekordne aruanne sisaldas koguni 60 fotot, ärge vannuge, ma tean, et oleksin pidanud selle kaheks osaks jagama.
Kunagi oli ookeanis saar Saint Barthélemy. Tavaline väike vulkaaniline saar, maailma perse, sellel polnud midagi. Kuid saarel vedas: 1957. aastal omandas David Rockefeller (sama Rockefelleri pojapoeg) Saint Barthélemys kaks maatükki. Pankuri järel tormasid saarele Rothschildid, Fordid ja teised kuulsad rikkad. Nii sai saarest miljonäride puhkepaik. Head restoranid, kallid poed, klubid, luksushotellid, turvalisus, mida veel vajate? Hiljuti valisid saare venelased. Kõik sai alguse sellest, kui Roman Abramovitš ostis 2009. aastal David Rockefelleri maja. Siis tulid kõik sõbrad kaasa.
St. Barthsi lennujaamas on väljapääsu juures virnad läikivaid ajakirju. Ajakiri vene keeles. See ilmub Peterburis, peatoimetaja on teatud Yana Tolstihhina. Ajakirjast õhkub glamuuri ja mu käed on endiselt kleepuvad. Nagu esitluses on kirjutatud, on see mõeldud neile, "kes teavad eksklusiivsetest pühadest palju". Üldiselt "tugev puhkus jõukatele härrasmeestele". Ajakiri ütleb, et saarel on vaja ujuda, käia kallites restoranides, osta ehteid ja riideid, käia spaaprotseduuridel ning kindlasti külastada kõiki vene pidusid kõige kallimates klubides. Ajakirjas on mitu naljakat intervjuud viienda klassi tüdrukute profiilide stiilis: "Mis on teie lemmikrestoran õhtusöögiks, mis on teie lemmikhotell, milline on teie lemmikspaa." Üldiselt on kohe selge, et saarel on midagi teha.
"Saar on südamekujuline ja atmosfäär on minu isikliku arusaama järgi läbi imbunud armastusest, harmooniast ja õnnest."- kirjutab Yana. Pole asjata, et see ajakiri lebab lennujaama väljapääsu juures. See annab reisijale parima aimu, et see on Kariibi mere glamuurseim saar. Parem kui ükski juhend.
01. Saarele lähenedes hakkavad kohe silma tohutud jahid. 
02. Üldiselt ma ei saa jahtidest aru, miks meil on vaja kahte kopteriväljakut? Tõenäoliselt, kui teil endal on helikopter ja teie sõber Maxim Katz tahab teie juurde oma helikopteriga lennata? Muide, ma pole kõigil neil objektidel kunagi helikopterit näinud. Üldiselt jäävad jahid mulle esialgu saladuseks. 
03. Lihtsamad jahid 
04. Saar ise on kivine, randu pole palju. 
05. Saare ümber pole riffe, seega võivad lained randades olla suured. 
06. Pöörake tähelepanu majadele. Siin ei saa ehitada kõike, mida tahad. Kõik majad peavad olema kooskõlastatud. Katuse värvus on kas punane, heleroheline või pruun. See on kõik, rohkem valikuid pole. Nad ütlevad, et siin on seadus, mis keelab ehitada palmipuust kõrgemaid maju. Kuid ma kuulsin seda lugu nii Marrakechi kui ka Bali kohta. Pole kindel, kas see on tõsi. 
07. Aga üldiselt on korras arhitektuur sellise saare kohta väga hea. Kõik on korras, kõik on väga korralik ja kena. Eriti kui arvestada, milliseid inimesi siin maju ehitavad. Muidu andke vabad käed, rajavad siia mustlaskülasid nagu Rumeenias. 
08. Teine rand. 
09. Saint Barthélemy lennujaam on väike ja võtab vastu ainult "maisitootjaid", nii et oligarhid jätavad kõik oma ärilennukid Saint Martini lennujaama. 
10. Seal vahetatakse sellisele maisipõllule ja lähevad saarele! Lend kestab 15 minutit. 
11. De Haviland Canada DHC-6 Twin Otter) Sobib suurepäraselt St. Barthélemy lühikeseks rajaks. 
12. Lennujaam 
13. Lennuk tuleb künka tagant otse tee kohal. 
Tegin maandumisest video:
14.
15. Samal ajal raputab lennukit endiselt tuul) 
16. Maandumisel lendab lennuk otse pealtvaatajate poole) 
17. Ja see on vaade raja teisest otsast. Taamal on küngas, kust saab maandumist jälgida. 
19. Lennuraja ots on otse rannas, piirdeid pole, istu maha ja lase. Lihtsalt vaatlejate paradiis. 
20. Turistid laaditakse maha. 
21. Pealinna Gustavia peatänav. Pealinnas elab vaid 2000 inimest. Peatänaval on butiigid ja restoranid. 
22. Siin asub ka keskne jahtide kai. 
23. Linnahall 
24. Nagu kogu saarel, on ka pealinnas kõik hooned ehitatud rangete standardite järgi. 
25. Jahid 
26. Veel üks jahtide sildumine. Kindlasti tunnevad kogenud lugejad siin mõne oligarhi jahi ära. 
27. Ja veel jahte 
28. Ja veel üks asi. Siin tuleb arvestada sellega, et kõigile ei jätku parkimiskohta. Seega on merel palju jahte. 
29. Tavalised, kellel polnud piisavalt ruumi. 
30.
31. Vaated saarele 
32.
33. Vastupidiselt minu ootustele on saar üsna inimtühja. See on põhjus, miks paljud inimesed teda armastavad. 
34. Tõesti pole palmipuudest kõrgemaid maju) Võib-olla on see tõesti seadus. 
35. Villa. Hea maja rentimine võib ulatuda kuni 100 000 euroni nädalas. Muidugi mitte nagu see. See on üsna väike ;) 
36. Väga harva näeb saarel ehitustööd. Ehituslubasid peaaegu ei väljastata. Maa ostmisest kuni ehituse alguseni võib kooskõlastustega kuluda 5 pikka aastat. Siin on sellega kõik väga ranged ja raha ei lahenda midagi. 
37. Parkimine ühe restorani lähedal. Mini Cooper on saare populaarseim auto. See kõik on tingitud väga kitsastest mägiteedest. Kohalikud rikkad võivad küll hea meelega limusiinidega sõita või Ferraridega sõita, aga teid pole. 2 väikesel autol on raskusi lahku liikumisega. 
38. Sellised elektriautod ja motorollerid on väga populaarsed. 
39. Venemaal sai saar kuulsaks 2009. aastal, kui Roman Abramovitš ostis Gouverneuri ranna taga 70 aakrit maad koos ookeanivaatega bangalote, tenniseväljakute, basseinide, tantsu- ja söögipaviljonidega. Tehingu maksumus oli ligi 90 miljonit dollarit. Siin on Abramovitši sait. Hooned on kõik väikesed ja kõik on ümbritsetud rohelusega, teelt ei paista midagi. 
40. Siin on vaade helikopterilt. Siin on näha, et hooneid on vähe, ei midagi eriti luksuslikku. See maa kuulus kunagi David Rockefellerile. Seaduse järgi on kõik rannad avalikud. See tähendab, et isegi Abramovitš ei saa endale meetritki avalikku randa välja raiuda. See ei ole Tkatšov ega Jakunin, kes oma dacha piirdeaedadega ebaseaduslikult veele pääsu hõivasid; siin Saint Barthélemys on kõik seaduse ees võrdsed. Metsikud inimesed ;) 
41. Abramovitši mõisa värav 
42. Ja siinsamas on avalik rand. 
43. Rand on lihtsalt rand, ei midagi erilist. Abramovitši maja põõsaste taga 
44. Tavalised inimesed tulevad ujuma. Rannas pole isegi päikesevarju ja lamamistoole. 
45. Siin tehti eelmisel aastal kuulus foto “Abramovitš ja tema külalised: Djatšenko koos Jumaševi, Posneri, Shvidleri, Milneriga (esiplaanil)”. 
46. Saint Barthélemys on kombeks päevitada paljata. 
47. 
48. Üldiselt on kõik rannad ligikaudu ühesugused. Ma ei saa öelda, et nad on eriti taevalikud. Oleme näinud paremaid randu. 
49. Randa sissepääsu ees on alumiiniumpurgid, need on tuhatoosid, et sigaretikonid liiva sisse ei visataks. Võtsin purgi endale, siis riputasin konksu otsa. Väga huvitav idee. Ma pole seda varem näinud. 
50. Teine rand 
51. Mulle meeldis ka aia idee. Selline kudumine tehakse tavaliste laudadega. Saate kohe huvitava ja ilusa aia. Ma pole seda varem näinud. 
52. Teine rand 
53.
54. Viie tärni hotell. 
55.
56. Venelased on saabunud. Venelasi on alati näha nende rahulolematust näost. Ameeriklane kõnnib - tal on naeratus kõrvast kõrvani, prantslased kõnnivad - nende silmad säravad, lobisevad millestki. Venelased saabusid ja nende näod ütlesid kohe: "Mis jama see siin on?!" Noh, veel üks vene naiste eripära: kõik peaksid nägema teie kantavate rõivaste kaubamärki. Mida suurem ja heledam on logo, seda parem. 
57. Üldiselt pole ma ammu nii palju venelasi ühes kohas näinud. Käisin restoranis lõunal – kõik lauad olid kaasmaalastega täidetud. Kogu koduigatsus läheb kohe üle. Kuidas ma Moskvasse tagasi tulin. Kohtus Kudriniga. 
58. Daamid 
59. Meil, tavalistel inimestel, pole Saint Barthélemys midagi teha. On aeg sellest glamuurist edasi liikuda. 
Kogu reis:
1. päev:
//estay.livejournal.com
Kindral
Saint Barthelemy või lihtsalt Saint Barthi saar Kariibi mere piirkond, kuulub Prantsusmaa ülemereterritooriumidele. Miljonäride, isegi miljardäride saar, saavutanud üksikisikud. Madal põlisrahvaste protsent uusasulistele, samuti kõrge tase elu teeb sellel saarel elamise mugavaks. Kuid ühel tingimusel – kui olete nõus maksma üüratuid summasid oma kinnisvara, jahtide ja mõnikord isegi isiklike lennukite ülalpidamise eest.
Kuidas sinna saada.
Kõigepealt peate lendama Saint Martini saarele. Sinna lendavad nad Pariisist, Amsterdamist ja paljudest Ameerika linnadest. Veenduge, et teil oleks Prantsusmaa ülemereterritooriumide viisa.
Lihtsurelike jaoks on kaks populaarset transpordiviisi Saint Martinist Saint Barthsi meritsi ja õhuga. Veeteel soodsalt ja kiiresti Voyager 3 Dreamliner katamaraaniga: http://www.voy12.com/en/bate aux.php
Väljub Marigot’st Saint Martini saarelt kell 09.15, saabub Guadeloupe’i sadamasse (Saint Barth) kell 10.30 See nauding maksab 72 eurot mõlemas suunas. Väljub tagasi 17.45, saabumine 45 minuti pärast. Pileteid saab osta internetist või lihtsalt broneerida telefoni teel ja maksta mõlemale poole sadamasse saabumisel.
Foto nende veebisaidilt // www.voy12.com
Õhuga, WinAiri DHC-6 Twin saarma lennukiga, maksab edasi-tagasi 215 dollarit.
Õhkutõus St. Gustavi lennujaamast // estay.livejournal.com
Väljalend Princess Julianne'i lennujaamast (Saint Martin), saabumine St. Gustavi lennujaama. Ma ei tea ajakava, saate vaadata veebisaidilt.
Saabumine
Eemalt vaadates on saar lihtsalt mägi, kuigi seda ümbritsevad kaunid palmipuud, valge liiv, türkiissinine vesi ja täpiline eliitmajapidamiste punaste katustega. Saarele saabudes tuleb auto ette broneerida. Vastasel juhul ei pruugi sadama lähedal asuvas rendikontoris autosid olla. See on lugu, millesse me sattusime: turistid võtsid viimase auto otse meie nina ette.
Vaade muldkehale // estay.livejournal.com
Püüdsime kinni takso ja olles uurinud, kus asub veel üks autorendi kontor, võtsime suuna kohalik lennujaam Püha Gustav. Terminalist üle tee on Hertz, valikut eriti ei ole, aga leidsime 90 euroga 1. seeria BMW koos kindlustusega.
Meie kabriolettauto // estay.livejournal.com
määrimine
Esimese asjana leidsime lennujaama otsa ja asusime filmima õhkutõusvaid lennukeid. Lennujaama kaugemast otsast, näoga mere poole, avaneb ilus vaade lennujaamale. Tähelepanu: lennujaama ala ei ole aiaga piiratud ja pole isegi tsooni, millest kaugemale pääseks. Ainus silt ütleb, et siin tõusevad lennukid õhku ja kõik on teie enda ohus ja riisikol.
//estay.livejournal.com
Lennukite õhkutõusmine ja maandumine otse teie peade kohal pole see Saint Martin, kuid sellel on oma põnevus:
//estay.livejournal.com
//estay.livejournal.com
//estay.livejournal.com
//estay.livejournal.com
Rand
Saint Barthi rannad on väga ilusad ja puhtad. Pildistage otse oma töölauale:
//estay.livejournal.com
//estay.livejournal.com
Õhtusöök
Olles enne lahkumist googeldanud restorani Eden's Rock, suundusime sinna. Restoran on šikk, hinnad on minu arvates saare kohta adekvaatsed ja maitse on lihtsalt, nagu öeldakse, “hämmastav”.
//estay.livejournal.com
//estay.livejournal.com
//estay.livejournal.com
Lõpus, kui suvelaager on rahvast täis, tulevad ettekandja ja vanem mees ning küsivad, kas neile meeldis kõik. Kelnerid on hästi koolitatud ja korralikud. Lõunasöök 4-le 200 euro eest on õigustatud!
Edasi reis, väike laigutamine
Vaade mäe otsast on suurepärane // estay.livejournal.com
