Inimesest puutumata loodus: miks Altai turistid Mongooliasse lähevad.

Barnaulist Tšingis-khaani kodumaa pealinnani - 2372,51 km. Paljud Altai turistid valivad üha enam seda konkreetset reisisuunda. Räägime teile, mida Mongoolia köidab, kuidas sinna jõuda, mida näha ja kui palju reis maksab.

Miks Mongoolia?

Mitte igaüks ei otsusta Mongooliasse kiirustada. Vaatamata suhtelisele lähedusele Altai piirkond, tee ei ole kõige lähemal. Seda suunda eelistavad peamiselt sõltumatud turistid.

Mongoolia asub suurel territooriumil, nii et asulate vahelised vahemaad on üsna muljetavaldavad ja teekatte kvaliteeti ei saa alati nimetada heaks. Reisijaid köidavad metsik puutumatu loodus, rahvuslik koloriit, gastronoomilised uudised ja ebatavalised maastikud.

Ja ka lõputud stepid, selged järved, Gobi kõrb, lumised tipud ja kohalike elanike külalislahkus. Siin pole jurtad turistidele meelelahutus, vaid tavaline elu, toit lõkkel.

Pole asjata, et Mongooliat nimetatakse sinise taeva maaks. Aastas on üle 260 päikesepaistelise päeva ja Gobi kõrbes ei pruugi mitu aastat sadada.

Kuidas sinna saada?

Kui reisite autoga Barnaulist, on parem reis jagada mitmeks päevaks. Näiteks minge Altai mägedes asuvasse Aktaši külla, peatuge seal ööseks ja lõõgastuge. Veelgi enam, tee vabariigi Ulagansky linnaossa kulgeb vapustavalt ilusaid kohti. Ja ilma peatumata on lihtsalt võimatu sõita.

Näiteks peate ületama kaks läbimist: Seminsky ja Chike-Taman, kus peate mälestuseks pildistama. See kehtib ka Katuni ja Chuya ühinemiskoha kohta ning mõne kilomeetri kaugusel Aktashi külast asub turistide seas populaarseks saanud kuulus Geiseri järv.

Chuysky trakti äärne tee on suurepärases seisukorras, kuid mõnel lõigul on käimas remont, mistõttu on võimalikud sundpeatused või isegi liiklusummikud. Mõned reisijad ütlevad, et pidid enne läbisõidu lubamist seisma kuni neli tundi.

Kuigi tee mööda Chuysky trakti on hea, pole see lihtne, te ei saa kiiresti sõita ning vähesed inimesed tahavad mägiserpentiinidel ja käänulistel laskumistel kiirendada. Nii saad järgmise peatuse teha näiteks Tashanta külas, lõõgastuda, jõudu koguda ja edasi liikuda.

Milliseid dokumente on vaja Mongooliasse reisimiseks?

Vaja on passi, juhiluba ja auto dokumente. Kuid te ei pea viisat taotlema. Täpsemalt: kui kavatsete Mongoolias viibida vähem kui 30 päeva, siis pole teil seda vaja. Kui eeldate, et reis kestab üle kuu, on vaja viisat.

Loomulikult on keelatud narkootikumide, psühhotroopsete ravimite ja lõhkeainete, relvade ja laskemoona, loomsete ja taimsete kudede proovide, samuti pornograafia import. Kui kavatsete Mongooliast eksportida karusnahku ja nahku, kulda, väärismetalle ja vääriskive, samuti kultuuri- või kunstiväärtusega esemeid, tuleb need esitada tollile. Iga kauba maksumus ei tohiks ületada 500 USD; selle summa ületamisel tuleb tasuda 10% kuni 100% tollimaks.

Need ei ole kõik piirangud, kuid neid pole palju. Palun lugege need enne reisi hoolikalt läbi.

Kus elada?

Kuna huvi Mongoolia vastu on viimastel aastatel kasvanud, on turistidele pakkumist küllaga. Linnades pakutakse turistidele majutust hotellides, võõrastemajades ja puhkekeskustes. Hinnad on erinevad, Internetist leiate nii väga odavaid pakkumisi (alates 700 rubla päevas) kui ka hotellitoad 20 tuhande rubla eest.

Aga väljaspool Ulaanbaatarit ja suuri linnu on kõik palju keerulisem. Ainus majutusvõimalus on jurta. Enamik jurtalaagreid kuuluvad eraisikutele. On nii odavaid kui ka kalleid. Erinevad teenused alates lihtsast kämpingu tüüpi majutusest kuni kõigi mugavustega luksuslike võimalusteni. Toitlustus on tavaliselt poolpansion või täispansion. Majutuse hind algab 2000 rubla päevas.

Ööbimiskoht on soovitav otsida eelnevalt, olles marsruut juba planeerinud.

Mis on?

Mongoolia rahvusköök. Igaühe suhtumine temasse on erinev. Mõned inimesed soovitavad gastronoomilisele naudingule mitte liiga palju loota, et mitte pettuda. Teised armuvad lõplikult koore ja soolaga teesse, kumissi ja lambaroogadesse. Muide, põhimõtteliselt kõik lihatoidud valmivad lambast, samuti armastavad nad kitseliha. Harvem hobuseliha ja veiseliha. Toit on rammus ja rasvane. Seega, kui olete tervislikel põhjustel eridieedil, on parem teraviljad kaasa võtta ja ise küpsetada.

Muide, toit kohvikus maksab väga vähe, näiteks lambalihaga nuudlitaldriku eest peate maksma umbes 120 rubla.

Millal minna?

Ametlikult on Mongoolia parim hooaeg juunist septembri alguseni. Muul ajal reisinud reisijad ütlevad aga, et Mongoolia on alati ilus. Peaasi on võtta õiged riided. Mida rohkem sooje riideid, seda parem.

Mida näha?

See sõltub sellest, mis teid kõigepealt huvitab. Mõned tulevad kalale ja maastikule, teised peavad vajalikuks külastada Gobi kõrbe. Mongoolia on igaühe jaoks erinev. Ja sellel riigil on tohutu territoorium. Nii et te ei saa seda ühe istumisega täielikult vaadata. Või võtab see väga kaua aega.

Kuid siiski on kohti, mida on väga soovitatav külastada.

Mongoolia looduslikud vaatamisväärsused: Kesk-Aasia sügavaim Khovsgoli järv. Muide, see on väga populaarne kalapüügi ja ökoturismi jaoks. Reisijad otsustavad külastada ka Selenga jõe orgu, mis suubub Baikali järve. Võite külastada ka püha Bogdo-Ula mäge, Tšingis-khaani sünnikohta, mille ümbrus on looduskaitsevööndi staatuses. Ja muidugi, kui sind huvitab eelkõige loodus, mine Gobi kõrbesse. See on muidugi piisk meres Mongoolias nähtuga võrreldes.

Üks lõuna- või õhtusöök per odav restoran maksab umbes 190 rubla. Kõrgema klassi asutuses - umbes 1200 rubla. Toidu hinnad supermarketites erinevad Barnauli hindadest. Mongoolias on see kallim. Näiteks leivapäts maksab 44 rubla, piimapakk umbes 62 rubla, munad (12 tk) 142 rubla. Köögi- ja puuviljad on ka kallimad kui Barnaulis.

Ööbimine, kui te ei reisi telkidega, on samuti märkimisväärne kulu.

Just eelmise nädala lõpus naasin oma elu suurimalt maanteereisilt - peaaegu 10 tuhat kilomeetrit läbi kahe riigi - Venemaa ja Mongoolia. Selgus, et riigipiirini ja tagasi Habarovskisse on kolm tuhat kilomeetrit ning üle Mongoolia territooriumi neli tuhat kilomeetrit. Minu jaoks nägi marsruut läbi uue riigi välja selline:

Nagu on näha kaardilt, millele ma läbitud marsruudi välja panin, oli selle reisi eesmärk sõita tühjale Gobile ja külastada kõige rohkem huvitavad kohad, mis asuvad Mongoolias.

Jätkuvalt on kiirendatud videosalvestus auto salvestist ja ka minu muljed reisist, muidugi väga kokkusurutud formaadis. Tulevikus on palju fotode ja videotega märkmeid, kus räägin teile lähemalt riigist ja kohtadest, mida mul õnnestus külastada.

Kui kellelgi on reisi kohta küsimusi, siis küsige kommentaaridesse, vastan hea meelega.

Reis kestis 16 päeva(2015. aasta juuni esimene pool) kulus üle Venemaa Habarovskist Kyakhta piiriäärsesse asulasse sõitmiseks kummaski suunas 2-3 päeva ja otse üle Mongoolia oli pidevat reisimist 11 päeva.

Kõik, mida auto nägi, on näha videolt, mis on kokku pandud autosalvesti salvestistest. Siin on kõike alates Mongoolia kommetest kuni selleni tagasiteel. Selge see, et parkimiskohti ja muid hetki, mil auto ei töötanud, pole. Ka selles videos pole peaaegu ühtegi Ulaanbaatari linna - sõitsin sinna taksoga või lihtsalt jalgsi. Üldiselt mahub selle 26-minutilise video sisse ikka 11 päeva reisimist, mida saatsin moodsate mongoolia lauludega, et teil oleks lõbusam vaadata.

Nüüd paar sõna Mongooliast.

Väga huvitav oli maad külastada. Mongoolia on kõiges lahke ja lihtne. Suhtumine turistidesse, eriti Venemaalt, on väga sõbralik ja vastutulelik. Keegi ei keeldu milleski abistamast, suhtlemast jne.

Sõida, isegi pealinnas pole keeruline - reeglid ja sildid on meil sarnased, kohalikud peaaegu järgivad neid. Kohalik liikluspolitsei (neid on väga vähe ja ainult kesklinnas - pealinna lähedal) kohtleb juhte normaalselt. Linnadesse on paigaldatud palju kaameraid, kuid ma ei näinud nendel mõtet.

Teed siin täiesti erinev. Samuti on täiesti uus asfalt ja väga hea kvaliteediga. Sellest mööda sõitmine on nauding! Kuid on ka täiesti teetuid kohti või tohutu teede arvuga kohti (mõnikord on tekkinud ühe auto läbimine). Kõik teed läbivad mägesid, nii et kohati jätab soovida ka nende teede seisukord, kus pinda pole. Seega, kui soovite kuhugi jõuda, peate minema maasturiga ja kui soovite sõita linnades ja peamistes vaatamisväärsustes, siis võite minna tavalise sõiduautoga.

Loodus Mongoolia on väga ilus, kuigi mahajäetud. Kui sõidate põhjast lõunasse, märkate, kuidas taimestikku jääb järjest vähemaks. Ja selle tulemusena on kõrbes endas liiv ja kivised mäed. Mägesid on üldiselt palju. ja väikseimast suurimani - pideva lumega. Veehoidlate ümber on palju elu, isegi väikseim oja võib anda elu oaasile keset tühja steppi. Kohtasime erinevaid loomi - kaameleid, gophere, hiiri, jäneseid jne. Ja ka palju linde.

Saime näha mitmesuguseid mongoli eluvorme – jurtadest kõige moodsamate mugavate majadeni. Reisi ajal õnnestus külastada: Altanbulag, Sukhbaatar, Darkhan, Ulaanbaatar, Terelzh, Zuunmod, Deltsertsorgt, Mandalgobi, Tsogt-Ovoo, Dalangadzad, Khurmen, Bayandalay, Saikhan, Arvaikheer, Kharkhorin, Tsetserleg, Tariat, järv. Terkhiin Tsagaan Nur, Khorgo vulkaan, Bayan-Khongor, Bayan-Ovoo, Žargalant, Muren, Khatgal, järv. Khubsugul (Khevsgel Nuur), Khutag-Ender, Selenga, Bulgan, Erdenet, Barunburen. Mõnes asulas ööbisime hotellides, teises jurtas. Linnades ja külades, kus viibisin, õnnestus mul pildistada ja kindlasti tuleb eraldi märkmeid. Samuti tehakse paar märkust Mongoolia pealinna – Ulaanbaatari linna kohta. See on väga huvitav ja ehitusjärgus linn.

Keelebarjäär- väga tõsine. Veelgi enam, huvitav on see, et peaaegu kõik tähed on pärit kirillitsast, kuid millestki on täiesti võimatu aru saada. Seetõttu jõllitate nimesid ja olete täiesti jahmunud. Ka kohalike elanikega suhtlemine on keeruline. Kuid huvitav on see, et mõned räägivad vene keelt, mõned inglise keelt. Ja kui vene keelega on kõik enam-vähem hästi, siis on nende inglise keel väga ebaselge ja nad saavad sellest ise halvasti aru. Mõnikord kohtab keeleliselt väga haritud inimesi. Näiteks kohtasin muuseumis noort meest, kes rääkis suurepäraselt vene ja inglise keelt. Mõned Ulaanbaatari noored jõudsid õppida Venemaal või Valgevenes ning oskavad ka vene keelt lihtsalt suurepäraselt.

Kaubad Mongoolias on nad väga kehvad oma valikus, eriti igasugustes väikelinnad ja külad. Tooted peamiselt Venemaalt ja endise sotsialistliku leeri maadest ning tööstuskaubad Hiinast. Neil on osa oma tooteid piimast, lihast ja viinast, mis on samuti valmistatud kohalikest toodetest. Jah, ja sealne kohalik õlu on ka hea, eriti tume õlu. Hinnad toodete puhul umbes sama, mis Venemaal. Ja siin, bensiin, mis meie riigist Mongooliasse imporditakse, on väga kallis. Siin tuli 92. liitri eest maksta 50–60 rubla. Peaaegu kõik bensiinijaamad aktsepteerivad makseid Visa kaardid. Poodides ja hotellides saab ka nendega vahel maksta, aga mitte igal pool.

mobiilne ühendus on kõikjal asulad. Ja siin on mobiil Internet- see on juba haruldus. Kiiruse osas jätab aga soovida ka internet, mida hotellis Wi-Fi kaudu kasutasin. Mõnikord ei suutnud ma seda isegi mõõta. Jällegi – pealinnas ja näiteks Darkhani linnas – on kõik, kus on juurdepääs võrgule, suurepärane.

Toll, nii vene kui ka mongoolia keel on läbitud normaalselt, probleemideta, kuigi on mõningaid eripärasid ja nüansse. Eelkõige meie poolel saavad Venemaa kodanikud siseneda ilma järjekorras ootamata (sest meie autosid sõidavad seal väga vähesed), kuid Mongoolia poolel küsisid nad minult tuhat dollarit, et saaksin läbi ja ei peaks järjekorras ootama, kuid loomulikult keeldusin. Ülevaatus Mongoolia poolel oli pealiskaudne, ma isegi ei võtnud asju autost välja. Kuid meie puhul on see teisiti. Nad võivad paluda teil oma kotid avada või nad võivad lihtsalt salongi vaadata. Loomulikult kontrollivad nad auto dokumente, kontrollivad väljasõidul numbrimärke ja kontrollivad neid erinevatest andmebaasidest. Tagasiteel oli veel selline hetk - palju mongoleid sõidab nüüd Venemaale bensiini järele (autopaagi ja 10 liitrit kanistriga saab Venemaalt välja viia), süüa jne. Ja seetõttu ei saa toll lihtsalt vooluga hakkama, kuigi töötab ööpäevaringselt. Pidin kaheksa tundi piiril seisma.

Tundub, et ma ütlesin teile peamise asja, kui teil on küsimusi, küsige. Ja ma valmistan sellest reisist uusi märkmeid.

Jah, ja veel üks asi - alustasin nüüd reisist tehtud fotode postitamist aadressil , nii et kel huvi, võib seal pilditeekonda jälgida.

Olin Mongoolias 19. juunist kuni 8. juulini 2009. Koos Ulan-Udes töötava poolatar Agnieszkaga sisenesime riiki läbi Kyakhta (Burjaatia) piiripunkti, veetsime kaks päeva Ulaanbaataris, sõitsime marsruudil Ulaanbaatar-Arvaikheer--Bayanhongor--Altai-- Khovd-- Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Seejärel sõitsin üksi mööda marsruuti Ulaanbaatar - Underkhaan - Bayan-Ula ja lahkusin Verkhny Ulkhuni piiripunkti (Trans-Baikali ala) kaudu Venemaale. Suure osa teest sõitsime autostopiga, osaliselt ka väikebusside ja bussidega.

Eelised ja miinused

Esimene pluss on rändrahvastik, kes on säilitanud traditsioonilise eluviisi. Nad ütlevad, et mongolite jaoks pole elu Tšingis-khaani ajast palju muutunud ja see näib olevat tõsi: suur osa riigist elab endiselt jurtades, kasvatab kariloomi, rändab paigast teise ja otsib uusi karjamaid. ja sööb liha ja piima. Välja arvatud see, et paljud inimesed rändavad nüüd UAZ-ides ja Jaapani veoautodes, samas kui jõukamatel on jurtade kõrval satelliitantennid ja päikesepaneelid. Aga muu on sama – kuni rahvariieteni välja, mida mongolid kannavad mitte suurematel pühadel, vaid igapäevaelus.

Teine pluss on ilus ja puutumatu loodus.

See pole Lõuna-Venemaa või Ukraina igav stepp, mis tekitab igavust. Mongoolia stepimaastikud on kaunid ja vaheldusrikkad ning inimehitiste poolt väga harva moonutatud. Silmapiiril kaugusesse ulatuvat tasandikku raamivad alati kaunid künkad, kuskil kohtad maalilisi kaljusid või kive, kuskil muutub stepp kiviseks või liivaseks kõrbeks, kuskil annab teed metsaga kaetud mägedele. Ja kõikjal nendel Mongoolia avarustel on siin-seal jurtasid ja paksud suured ja väikesed kariloomad: lehmad, kitsed, lambad, hobused, kaamelid, jakid.

Mongoolia miinused tulenevad loogiliselt eelistest.

Kaunis loodus ja traditsiooniline eluviis on säilinud tänu sellele, et tsivilisatsioon pole siiamaani jõudnud. Ainult Ulaanbaatari võib nimetada tsiviliseeritud linnaks, kus on olemas kõik, mida me kõik harjunud linnaeluks vajame. Enamik teisi linnu on pigem linna tüüpi asulad. Mongoolia piirkondlik keskus meenutab viimast Venemaa piirkonnakeskust, Mongoolia piirkonnakeskused lausa külasid. Ja nende linnade vahel on laiad avarused, kus inimese kohalolu on märgatav vaid üksikute jurtade ja steppide roopade kaudu.

Pärast läbi Mongooliat reisimist hakkab Venemaa tunduma täiesti tsiviliseeritud riigina, kus on palju teid ja raudteid, teeäärseid kohvikuid, tualette, poode ja supermarketeid. Mongooliast Venemaale lahkudes oli selge tunne, et naasen Aasiast Euroopasse: viimased 50 km enne piiri kulges aukude ja lompidega pinnastee, mida mööda sõitis päevas 1-2 autot ja pärast seda. sealne piir oli sile asfalt hea liiklusega. Ühesõnaga tore, et oleme vähemalt mõnest riigist saja aastaga ees.

Ainus, milles Mongoolia meist märgatavalt ees on, on loomakasvatus.

Kui näed mitmesajapealisi loomakarju, kes on rohelisi Mongoolia karjamaid jaaniussidena hõivanud, ei ole kuigi rõõmustav vaadata kolme-nelja peenikest näljast lehma mõne Taga-Baikali küla lähedal hulkumas. Aga muidu, nagu ma juba ütlesin, on meie riik palju tsiviliseeritum. Vaatamata kogu oma reisikirele armastan ma endiselt mugavust, siledaid teid, kiireid autosid, sooja lõunasööki vähemalt kord päevas ja kuuma dušši vähemalt kord kahe päeva jooksul, nii et naasin pärast Mongooliat Venemaale kergendustundega.

Riigi teave

Seal on päris hea Lonely Planeti ingliskeelne giid Mongooliasse ja väga jabur venekeelne “Le Petit Fute”. Kultuuri- ja ajaloolise kontekstiga tutvumiseks soovitan lugeda Isai Kalašnikovi imelist raamatut “Julm ajastu” (Tšingis-khaani elulugu sünnist surmani) ning vaadata ka suurepärast filmi “Urga – armastuse territoorium” ( venelaste ja mongolite suhetest).

Viisad

Moskvas on saatkond, Ulan-Udes, Irkutskis ja Kyzylis Mongoolia konsulaadid. Enamasti on omal käel viisat ilma kutseta keeruline saada: mongolid saadavad su kohe reisibüroosse. Reisibüroost viisa saamine võtab keskmiselt 1-2 nädalat ja maksab 2-3 tuhat rubla (koos konsulaartasudega).

Kuidas sinna saada

Mongolian Airlines (Miat - Mongolian Airlines) lendab samuti otse Moskvast Ulaanbaatari. Mõlema firma edasi-tagasi pilet maksab 20-30 tuhat rubla, kuid Aeroflotil on mõnikord eripakkumised ja soodusmüügid, mille käigus langeb lennu hind poole võrra.

Samuti sõidavad Jaroslavski jaamast igal nädalal rongid Moskva - Ulaanbaatar ja Moskva - Peking (Ulaanbaatari kaudu). Reisiaeg on üle nelja päeva. Reserveeritud istekoha maksumus on 5-6 tuhat rubla üks suund.

Teine võimalus on lennata lennukiga Moskvast Irkutskisse või Ulan-Udesse ja sealt edasi maad mööda edasi sõita. Ulan-Udest sõidavad bussid Ulaanbaatari ja Irkutskist rong Ulaanbaatari.

Piir

Venemaa ja Mongoolia vahel on kümmekond piiripunkti. Tavaliselt töötavad nad 9.00-17.00. Tuleb meeles pidada, et ainult kolm piiriületust on rahvusvahelised ehk seal saavad piiri ületada kolmandate riikide elanikud. See tähendab, et kui te ei ole Mongoolia või Venemaa kodanik, saate piiri ületada ainult Kyakhtas (Burjaatia), Tashantas (Altai Vabariik) ja Nauškis (Burjaatia). Juhime tähelepanu sellele, et Kyakhtas asuv põhiülesõidukoht on autoületuspunkt, jalgsi seda ületada ei saa, nii et kui sõidate autoga, peate piiril mingisse autosse mahtuma.

Kliima

Ilm on Mongoolias muutlik, temperatuuride järsk kõikumine. Talvel on väga külm (Ulaanbaatarit peetakse isegi maailma kõige külmemaks pealinnaks) - 25-30 kraadi miinuskraadist; suvel on see tavaliselt kuum - 25-35 kraadi Celsiuse järgi. Suvesoojust pehmendavad üle Mongoolia tasandiku puhuvad tuuled, kuid need tekitavad vahel ka suuri raskusi. Paar korda puhus nii kõvasti, et telki oli lihtsalt võimatu püsti panna (ja tasandikul on sageli võimatu tuule eest varju leida). Ma isegi ei kujuta ette, kui hirmus siin sellise tuulega talvel võib olla.

Raha

1 dollar võrdub 1422 tugriga, 1 rubla on 48 tugriksiga. Parem on Ulaanbaataris kohe kogu reisi jaoks raha vahetada. Ülejäänud Mongoolias leidub pankasid arvuliselt, mis ei ületa statistilise vea piire.

Nagu Valgevene rublad, eksisteerivad ka Mongoolia tugrikud eranditult paberkujul, nii et reisides tekib tunne, et sul on palju raha.

Teed

Enne Mongooliasse reisimist arvasin, et Venemaal pole teid. Nüüd sain aru, et meie riigis on teid veel ja isegi häid, sest Mongoolia teed on vaikne õudus. Ainult põhjast lõunasse (Venemaalt Hiinasse) kulgeb korralik asfalttee läbi Ulaanbaatari, pluss Ulaanbaatarist läände Arvaikheerini haruga Harkhorini ja Ulaanbaatarist itta Underkhanini.

Ülejäänud teed, sealhulgas olulisemad riigi lääne- ja idaosa ühendavad marsruudid, on tavaliselt kolm-neli hästi sissetallatud rada stepis, mis koonduvad ja lahknevad ning viivad ühest linnast teise.

Asustatud piirkondade vahel ei ole bensiinijaamasid, kohvikuid, kilomeetriposte, teeviitasid ega mobiiltelefoni levi - lihtsalt lage tasandik, mida mööda igaüks sõidab, kuidas tahab. Teede kvaliteet on aga selline, et kiirust ei õnnestu ka tahtmise korral ületada ning rooparohkus vähendab kokkupõrkeid miinimumini. Maastik on tavaliselt selline, et võib isegi rajalt lahkuda ja üle stepi igas suunas sõita.

Mõnel õnnestub sellistel teedel sõita ka lihtsate autodega, kuid parem on siiski kasutada Jaapani maastureid või Venemaa UAZ-e. Viimased, muide, on eelistatavad, sest need on mongolite seas väga levinud ja kui midagi juhtub, leiate kiiresti varuosi. Mongolid sõidavad ka mootorratastega, Korea väikebussidega, Jaapani veoautodega ja Venemaa KamAZ veoautodega. Välisturistid Tavaliselt reisivad nad džiipide ja mootorratastega. Kiirteel kohtasime reisijaid neljal korral: poolakad mootorratastel, austraallane mootorrattaga, grupp prantslasi džiipides ja seltskond korealasi väikebussis.

Kui reisite oma sõidukiga, võtke kindlasti kaasa GPS-navigaator:

teede asemel on juhised, nii et on täiesti võimalik eksida, kui sõidate kogemata mööda rada, mis viib mõnda kõrvalisse külla. Parem on osta kaart mongoli keeles - siis on nomaadidelt lihtsam teada saada, kus te olete ja kuhu peaksite minema. Kui põrutad, saad põhimõtteliselt hakkama ka ilma navigaatorita: autojuhid tunnevad enamasti teed ja sõidavad ühest linnast teise. Peaasi on teada saada, kuhu juht täpselt läheb, ja seejärel usaldada teda õige tee leidmiseks.

Autostopid

Mongoolia on autostopi jaoks kõige raskem riik, kus ma kunagi käinud olen. Sellegipoolest on siin autostopiga sõitmine huvitav ja tore ning kui aega üle jääb, võib niimoodi sõita.

Pidage lihtsalt meeles mõningaid Mongoolia autostopimise iseärasusi.

Esimene ja peamine probleem on vähene liiklus. Väga hea on sõita ainult kõvakattega teedel. Marsruut Tashanta piiripunktist Ulaanbaatari (Ulaangomi ja Tsetserlegi kaudu) on samuti üsna tihe, kuigi siin võib mõnikord sõita mitu tundi oodata. Teistel teedel sõidavad autod läbi üliharva – kuni kolm-neli autot päevas. Nii et olge kannatlik ja võtke kaasa ka raamatud, ajakirjad või ristsõnad – saate vähemalt pool päeva maantee ääres istudes end millegagi hõivata. Lühidalt, "minu seljakotis on seapekk ja tikud ning kaheksa Turgenevi köidet" - see puudutab ainult Mongooliat.

Mõnikord olime tee ääres istumisest nii väsinud, et võtsime seljakotid ja jalutasime, nii mõnelgi mongolil – autojuhtidel ja kohalikel elanikel – oli tunne, et me lihtsalt kõnnime läbi nende riigi. Neile on raske autostopimise olemust selgitada, nii et see on veelgi parem. Samuti pidage meeles, et piirkondlike keskuste vahel (kui see tee ei vii Ulaanbaatari) on liiklus väga madal. Näiteks on ebatõenäoline, et Ulaangomist otse Murunisse pääseb, sest põhiline autode voog Ulaanbaatari suundub edasi lõunasse, läbi Tsetserlegi. Ja te ei tohiks isegi proovida kohalikel teedel sõita, kui te ei taha umbes nädalaks kinni jääda.

Teine probleem on hääletamiseks õige raja valimine.

Lihtsaim on suurest linnast lahkudes: tavaliselt paar kilomeetrit enne ja pärast suurt asulat kulgeb üks asfalttee, seega pole vaja teha muud, kui linnast lahkuda ja seda teed mööda hääletama hakata. Stepis või väikelinnade ja külade läheduses on olukord erinev: siin võivad roopad lahkneda kuni poole kilomeetri kaugusel ja nende hulgast õige valimine on üsna keeruline. Mõnikord saab liigelda mööda elektriliine (tavaliselt asuvad postid põhiraja ääres), kuid see reegel ei tööta alati. Parim on leida mingi kõrgendus, kust avaneb vaade ümbruskonnale, jälgida, millisele teele auto ilmub, ja kui midagi juhtub, siis kiiresti sinna liikuda. Kui vehite kätega ja juht teid näeb, siis suure tõenäosusega ta peatub või isegi pöörab ja tuleb teie poole.

Kolmas probleem on autode ülerahvastatus.

Reisi jooksul sõitsime vaid kaks korda ühe juhiga autos. Tavaliselt on autos lisaks temale ka reisijaid, kes reeglina hõivavad kõik istmed. Huvitav on see, et autod peatuvad isegi siis, kui nad on rahvast täis (et teada saada, kas teiega midagi juhtus), kuid peatunud autosse ei ole alati võimalik siseneda. Vahel tuli sõita autos nelja-viiekesi tagaistmel, süles istus mongoolia laps, vahel tuli lamama pagasi peal veoauto taga, tolmu ja liivaga kaetud, vahel me pidi istuma veoauto kabiinis magamiskoti peal, tõrjudes kergelt välja hunniku asju ja kaugeid sugulasi, kelle juhi kaasa võttis. Ühesõnaga, ärge oodake mugavust.

Ja neljas probleem on kohalike elanike rahapuudus.

Põhimõtteliselt ootavad kõik sõidu eest raha, kuid enamik veenatakse tasuta sõitu andma. Mongoolia keeles "pole raha" on "mungo baikhgo". Neid sõnu tasub alati enne autosse istumist üks või kaks korda öelda. Vaid neljal korral sõitsid autojuhid, kuuldes sellist fraasi, pettunult edasi - ja kõik need korrad juhtus see tiheda liiklusega maanteelõigul, kus saime kiiresti järgmise auto kinni. Mujal saavad autojuhid aru, et järgmist autot tuleb veel pool päeva oodata, ja pärast pikka mõtlemist ikka noogutavad ja ütlevad, et astu sisse. Rekkajuhid ja jõukad Ulaanbaatari elanikud džiipides teevad seda aga ilma suurema kõhkluseta. Kuid see on siiski veidi keeruline - eriti pärast Venemaad, kus peaaegu ükski juht ei küsi autostopistitelt raha kohta (näiteks ma ei hoiata enam isegi, et sõidan tasuta).

Kui raha ei võimalda, aga aeg lubab, kasutage jalgratast - see ei ole palju aeglasem ja kui olete kogenud jalgrattur, siis võib-olla isegi kiiremini kui autostop. Näiteks 390 km pikkuse lõigu Bayankhongorist Altaini läbisime kolme päevaga. Ja 49 km pikkune lõik Bayan-Uuli linnast Verkhniy Ulkhuni piiripunktini võttis mul terve päeva (siin oleksin võinud sama ajaga siia kõndida).

Kuid ükskõik kui raske Mongoolias autostopiga sõitmine ka poleks, aitab see siiski kohalikku elu paremini tundma õppida ja suhelda mongolitega, kellest paljud räägivad vene keelt. Nii et kui loetletud raskused teid ei häiri, pakkige seljakott ja minge edasi.

Regulaarne transport

Ainult Ulaanbaataris on mingisugune bussijaamade sarnasus, kust bussid sõidavad kindla graafiku ja tariifide alusel erinevatesse piirkondlikesse keskustesse. Teistes linnades sõidavad bussid nii hästi kui jaksavad.

Teejuhid soovitavad väikebusse otsida linnaturult. Sealt võib leida ka juhte, kes sõidavad teistesse linnadesse ja otsivad reisikaaslasi kulude tasaarvestamiseks. Millegipärast nimetab Lonely Planet seda täpselt “tõkkematkaks” ehk siis soovitab turule minna ja selline auto leida. Ma ei tea, minu arvates on traditsiooniline autostop ikka tõhusam.

Bussihindades oli üsna raske orienteeruda. Näiteks Ulaanbaatarist Lunasse (130 km) sõitsime 6 tuhande tugrika eest, aga Ulaanbaatarist Darkhani (220 km) sõitis sama raha eest mu reisikaaslane. Kuigi võib-olla on asi selles, et Darkhani on vaja sõita mööda asfaltteed ja osa Luni teest on juba kirjeldatud rada stepis.

Üleöö

Kõik, kes Mongooliasse reisivad, peaksid kindlasti vähemalt korra nomaadide juures ööbima. Seda on lihtne teha, mine lihtsalt stepis asuvasse jurtasse ja palu viisakalt külla. Ainsal jurtas registreerimisel käitusime üldiselt väga delikaatselt: küsisime, kas jurta kõrvale on võimalik telk üles panna, kuid siis, kui pärast kuuma päeva istusime ja puhkasime, kutsuti meid jurtasse. ise. Üldiselt, kui satute steppi ja läheduses on jurta, siis küsige julgelt külla. Kommid ja šokolaadid on parem ette võtta, et lastele anda. Pane midagi tee jaoks lauale ja kõik on õnnelikud. Kui veab, saate rikkaliku õhtusöögi.

Teine hea variantööbimised - teeäärsed kohvikud.

Peaaegu igaühel on üks või mitu suurt 4-5 meetri laiust voodit, kus igaüks, kes selles söögikohas õhtusöögi või hommikusöögi tellib, saab tasuta ööbida (tavaliselt maksab õhtusöök ühele 2-3 tuhat tugrikut). Tõsi, samas voodis magab veel mitu inimest, aga ma arvan, et see ei häiri tasuta reisijaid, kui neil on oma magamiskott.

IN suuremad linnad Seal on ka hotellid. Ööbisime seal kaks korda. Arvaikheeri linnas maksis kahene tuba 11 tuhat, Altais 15 tuhat tugrikut. Esimeses hotellis ei olnud dušši, teises sooja vett. Aga kui midagi, siis linnades võib 1-2 tuhande tugrika eest leida avalikke vanne ja seal duši all käia.

Turistide seas eriti populaarsetes kohtades on külalistemajad ja hostelid, sealhulgas mingi jurta telkimine (mitu jurtat, kus saab ööbida). Päris jurtas ööbijatele see aga eriti huvitav ei paku: sees pole ühtki rändelu atribuuti, vaid paar voodit ja öökapid. Harkhorinis maksis selline külalistemaja 5 tuhat tugrikut inimese kohta.

Ja loomulikult on Ulaanbaataris tohutu valik ööbimisvõimalusi.

Esiteks on see ainuke linn, kus elavad enam-vähem aktiivsed Hospitalityclubi ja Couchsurfingu liikmed, nii et leiad hõlpsasti ööbimiseks tasuta majutuse. Teiseks on hotelle, hosteleid, külalistemaju igale maitsele ja eelarvele.

Toit

Taimetoitlastel pole Mongoolias midagi teha. Kõik juur- ja puuviljad imporditakse Hiinast ning mongolid ise valmistavad ja söövad peaaegu kõike lihast või piimast. Ainult Ulaanbaatarist leiab köögiviljasalateid, mujal kohtab sellist luksust harva. Olen alati olnud lihasööja ja vegan-vastane, aga nüüd hakkas isegi nostalgia vinegreti või tomati-kurgi salati järele. Seega olge valmis, kui te liha üldse ei talu, ostke vajalikud tooted Ulaanbaatarist ja võtke need kaasa.

Mongoolia populaarseim roog on buuz, mida tunnevad need, kes on Irkutski oblastis või Burjaatias käinud, “pozy” nime all.

See on peeneks hakkliha, mähitud tainasse ja aurutatud. Väga maitsev ja toitev asi. Täitmiseks piisas mulle 4-5 tükist. Tavaliselt maksavad need 300 tugrikut tükk. Teine populaarne toit on khushuur, mis meenutab meie tšebureki ja maksab 300-400 tugrikut tükk. Populaarne on ka tsuiwan, nuudlid lihatükkide ja kartulitega. See maksab 2-2,5 tuhat tugrikut. Põhiliselt sõime neid kolme rooga oma reisi jooksul.

Mongoolias on ka palju huvitavaid piimatoite, kuid reeglina sööklates neid ei müüda - meid kostitati nendega kas jurtades või autodes.

Eriti meenub juust, mis maitseb kodujuustu, väga maitsev kreemjas või ja kumisid meenutav lahja piimapõhine jook. Peamine alkoholivaba jook on tee piimaga. Ta mulle Ulaanbaataris ei meeldinud, aga siis pidin valiku puudumise tõttu teda armastama. Tavaliselt serveeritakse seda ilma suhkruta, kergelt soolatuna (samas ma ei tundnud eriti soola). Pealinnas lisatakse teele ka veidi õli, kuid provintsides see nii ei ole. Väga toitev asi. Tass maksab 100-200 tugrikut ja vahel serveeritakse seda ka tasuta.

Nagu kõigis teistes aspektides, on Ulaanbaatar ja ülejäänud Mongoolia kaks väga erinevat asja.

Pealinnas on toiduvalik suur ja mitmekesine. Siin on nii odavaid sööklaid ülalmainitud roogade ja hindadega kui ka pretensioonikaid restorane Itaalia, Jaapani ja muude köökidega igale maitsele ja taskule. Korra põikasime isegi taimetoidukohvikusse sisse.

Odava söögikoha saab tavaliselt ära tunda sildil oleva sõna "gazar" järgi.

Toodete osas on ka suur vahe pealinna ja provintsi vahel. Ulaanbaataris on palju hea kaubavalikuga poode ja supermarketeid, teistes linnades on peamiselt väikesed poed, mille valik on väiksem kui üheski Venemaa külapoes. Nende tavaline komplekt on sooda, viin, šokolaadiküpsised ja hea õnne korral tohutu lihatükk külmikus. Isegi leib on haruldane. Poe saab ära tunda sildil oleva sõna "delguur" järgi.

Kohvikuid ja suuri poode leidub ainult linnades, seetõttu on teede kvaliteeti ja vähest liiklust arvestades parem, kui vee- ja toiduvarud on alati vähemalt üheks päevaks kaasas.

Keel

Päris paljud inimesed räägivad Mongoolias vene keelt. Ükskord andis meile isegi küüti filoloogiaosakonna lõpetaja. Autojuhtidest, kellega kohtusime, oskas enamik vene keeles vähemalt mõnda sõna ja fraasi ning umbes iga kolmandaga oli võimalik isegi päris hästi suhelda.

Kuid siiski ei tohiks te konkreetselt loota sellele, et puutute kokku venekeelsete mongolitega.

Proovige õppida natuke mongoli keelt, see teeb teie elu reisimisel palju lihtsamaks ja aitab teil kohalikku elu palju paremini tundma õppida. Kahjuks teadsin vaid mõnda rännumehe jaoks olulist fraasi ning ülejäänuid täiendasin venekeelsete sõnade ja žestidega. Aga kui ma ikka liigutustega saaksin öelda "kas siin saab telki üles panna?" või “lõpeta siin, palun”, siis keerulisemate ja huvitavamate küsimuste esitamine (“kuidas rändlapsed koolis käivad?”, “millega sa ahju kütad?” jne) polnud enam võimalik.

Inimesed oskavad inglise keelt palju halvemini kui vene keelt. Sellega saavad kiidelda enamasti haritud noored, suurlinna kerjused ja turismitöötajad.

Internet ja side

Mobiilioperaatoreid on mitu, millest meile Mobicomi soovitati. Mobiilside teel loomulikult puudub, kuid levi on olemas pea kõigil suurtel ja väikestel asulates. Üks või kaks internetikohvikut leidub enamikus piirkondlikes keskustes ja neid on Ulaanbaataris ohtralt.

Geograafina huvitab mind selle meie planeedi hämmastava nurga looduslik ja kultuuriline mitmekesisus. Elan esimest aastat Mongoolias ja olen sellesse riiki juba kogu südamest armunud!

Enamikul inimestel on Mongooliast vähemalt mingi ettekujutus. See on lumivalgete jurtade, metsikute nomaadide ja igavese sinise taeva riik.

Traditsiooniline nomaadide eluase – viltjurta

Nende assotsiatsioonide kõrval on palju hallitanud stereotüüpe, mis siiani hirmutavad turiste üle maailma. Kõige tavalisem küsimus, mida sageli kuulen, on: "Kas Mongoolias on isegi Internet?" Teine populaarne stereotüüp: kogu elanikkond on rändrahvas ja elab ainult jurtades. Selliste kummaliste oletuste loetelu võib jätkata lõputult. Niisiis, selle postitusega tahaksin mati panna neile, kes elavad endiselt stereotüüpide ja hirmude maailmas tänapäeva Mongoolia suhtes.

Vaade Ulaanbaatarile öösel

Jah, steppide riik on tõepoolest hoolikalt säilitanud oma esivanemate kultuuri. Selle rändrahva elu, riietus, toit ja traditsioonid, läbides sajandeid, sisenesid kaasaegsesse maailma oma originaalsust kaotamata. Tõeline tänapäeva Mongoolia on hämmastav segu traditsioonidest ja tehnoloogiatest: jurtad ja pilvelõhkujad, iidsed budistlikud templid ja tänavagrafitid, traditsioonilised rõivad ja maailma kalleim kašmiir, lõputud avarad ja kiire internet.

Tšingis-khaani väljakut kutsuti varem Sukhbaatari väljakuks

Mongoolias on aastaringselt enamasti päikeselised päevad ning pealinna ümbritsevad igast küljest mäeahelikud. Nii et minu jaoks on Mongoolia ennekõike uskumatu inspiratsiooniallikas.

Aasia vaim on siin kõikjal. Idamaine rahulik elu, noorte tänavamood, traditsioonidest kinnipidamine, tänavamüüjad – kõik need on Aasia riigi eripärad. Mongooliat tasub külastada, et näha teist elu, vaadata näkku karmile Aasiale ja puutuda kokku nomaadliku eksootikaga. Lisaks ei pea elavate muljete saamiseks reisima üle saja mere, need kõik on koondunud naaberriigi - Mongoolia - territooriumile.

Tulge Mongooliasse ja kogege tõelist steppide külalislahkust.

Viisa ja piiriületus

Pakkige julgelt kotid igavese sinise taeva maale, kui plaanite lühikest reisi, mille kestus ei ületa 30 päeva. Venemaa ja Mongoolia vahel on piiriületuse hõlbustamiseks juba pikka aega käinud töö ning 2014. aasta novembris kehtestati lõpuks viisavaba režiim.

Viisat ei nõuta juhtudel, kui reisi eesmärgiks on turism, sugulaste ja sõprade külastamine või ärireis. Siiski ei tohi teil külalislahkust kuritarvitada, näiteks ei tohiks teie viibimine Mongoolia steppides kuue kuu jooksul ületada 90 päeva.

Seda teksti kirjutades tiksub ka minu päevade loendur ja 90 päeva minu viibimisest hakkab läbi saama. Kui ma viimast korda tollist läbi käisin, vihjasid Mongoolia töötajad mulle viisakalt, et mul on aeg viisa hankida. Kuna kolisin peaaegu Mongooliasse alaliseks elamiseks (jäänud oli vaid Venemaalt Mongoolia viisa järele võtta), siis pidin aktiivselt tormama Mongoolia konsulaati Venemaal. Üldiselt, kui on mõjuvad asjaolud (töö, õppimine, abielu), pole midagi keerulist. Neile, kes soovivad taotleda õppimis-, töö- või eraviisat pikemaks või lühemaks perioodiks - siin on aadressid ja viisade maksumus.

Viisat saate taotleda järgmistes linnades:

1. Mongoolia Moskva saatkonna konsulaarosakond (Spasopeskovsky Lane, 7/1);
2. Mongoolia peakonsulaat Irkutskis (Lapina tn., 11);
3. Mongoolia peakonsulaat (Profsoyuznaya str. 6);
4. Mongoolia peakonsulaat Kyzylis (Internatsionalnaya St., 9);
5. Mongoolia aukonsulaat Jekaterinburgis (Marssal Zhukov St., 3).

Mongoolia valitsuse ametliku hinnakirja järgi tollimaksumäärad on:

• Sisenemis- ja väljasõiduviisa (üks kord / kaks korda) - 18 USD / 34 USD;
• mitmekordne viisa - 40 USD;
• Pikaajaline viisa (6 kuud / 6–12 kuud) - 53 USD / 106 USD.

Mongoolia piiri ületamine on lihtne ja probleemivaba ülesanne. Minu puhul läbib buss Ulaanbaatarisse Kyakhta linnas asuva rahvusvahelise ööpäevaringse kontrollpunkti. Tuleb märkida, et see punkt on mõeldud ainult autojuhtidele; jalgsi minna ei saa, piiri ületamiseks peate otsima autot (mis on pühendatud autostopi armastajatele).

Piiri ületamiseks on vaja ainult kehtivat passi. Sisenemisel palutakse teil täita tollideklaratsioon, kui teil on kaasas deklareerimist nõudvaid kaupu ja tooteid.

Mida on keelatud transportida (import ja eksport) üle Mongoolia piiri:

• lõhkeained ja radioaktiivsed ained;
• narkootilised ained;
• pornograafiat sisaldavad materjalid;
• Mongoolia vastu suunatud materjalid (väljaanded, fotod, videod);
• paleontoloogilised ja arheoloogilised leiud;
• liha ja kala ilma Mongoolia poole loata;
• metallidetektorid (et vältida Mongoolia kultuuri- ja ajaloomälestiste ebaseaduslikke väljakaevamisi ja rüüstamist);
• mis tahes tüüpi relv (võtsin kaasa oma lemmiklüliti, mis on liigitatud terarelvade hulka. Olles läbinud ebameeldiva 50-minutilist vestlust tolliametnikuga, naasesin hilinemisega rahulolematud reisijaid täis bussi).

Siin on alkoholi ja tubakatoodete transportimise reeglid:

• Alkohol - mitte rohkem kui 3 liitrit, pealegi viin mitte rohkem kui 1 liiter, vein 2 liitrit ja õlu 3 liitrit.
• Tubakas - mitte rohkem kui 200 sigaretti ja 250 grammi tubakat.

Lemmikloomadega reisimise austajatele soovitan võtta endale rahvusvaheline veterinaarsertifikaat. Minu kass oli näiteks vaktsineeritud ja tal olid eraveterinaarkliiniku dokumendid, kuid need ei vastanud kehtestatud standarditele ja pidin lemmiklooma transportimise edasi lükkama.

Veel üks väike eluhäda neile, kellele ei meeldi oodata: hoidke läheduses tavalist pastapliiatsit. Tollis lubavad nad teil selle täita migratsioonikaart ja nagu sageli juhtub, on turiste palju, kuid ainult üks käepide. Selle omamise pärast on tõsised järjekorrad ja võitlused ning tollitöötajad vaatavad seda etendust rõõmsalt, kinnitades, et neil pole enam pastakaid.

Seega, olles ületanud keskmiselt 1-2 tundi tollikontrolli, peatub minu buss Mongoolia piirilinnas Altanbulagis (tõlkes mongoolia keelest "kuldne kevad"), kus saab Altani kohvikus väga head einestada. Plaza hotell. Minu keskmine arve oli 200 rubla.

Õhupiiri ületajaid üllatab meeldivalt kaasaegne ja mugav Chinggis Khani rahvusvaheline lennujaam, kus Uusimad tehnoloogiad tollikontroll. Siit pääseb Mongoolia kõige kaugematesse nurkadesse.

Kuidas sinna saada

Minu lapsepõlves ütlesid nad sageli: "Kana pole lind, Mongoolia pole välismaa." Mõistsin seda lauset kui vihjet lähiriigi ligipääsetavuse kohta. Tõepoolest, sellesse Aasia naaberriiki jõudmine ei ole keeruline. Otsekaugus Moskva ja Ulaanbaatari vahel on 4645 km.

Üldiselt on Moskvast kaks marsruudivalikut. Esimene on üsna lihtne, kuid samas väga igav: Šeremetjevos lennukile ja pärast 6 tundi lendu jõuab Ulaanbaatari. Teine on põnevam ja harivam: lennata päikselisesse Burjaatia Vabariiki, vaadata sõbralikus kohas ringi ja seejärel sõita bussiga Ulaanbaatari. Viimasel juhul saate tutvuda burjaadi kultuuriga, mille juured ulatuvad Mongooliasse. Sündmuste arendamiseks on ka kolmas võimalus: ta maandub Irkutski linnas, külastab Baikali järve ja seejärel tunneb end mugavalt Irkutski-Ulaanbaatari rongis.

Lennukiga

Alates Moskva pääseb Ulaanbaatari otselend Aerofloti ja MIAT Mongolian Airlinesi lennukitega.

Aeroflot teeb iga päev vahemaandumiseta lende, keskmine lennuaeg on 6 tundi. Ühe suuna pileti hind algab 300 USD-st (20 000 RUR) ja ulatub 3000 USD-ni.

Ma ütleks, et hinnad on rahvusvahelise lennu jaoks üsna taskukohased, sest sellised lennud nagu Moskva - Irkutsk ulatuvad keskmiselt sama 300 USD-ni.

Ettevõte s7 korraldab huvitavaid lende kahe ümberistumisega: - - - Ulaanbaatar või - - - Ulaanbaatar. Selline “lõbus” ühesuunareis maksab umbes 800 USD. Transiidivõimalusi on nii Kasahstanist (Ust-Kamenogorsk - Ulgii), kui ka Hiinast (- Ulaanbaatar). Hiina valik maksab 350 USD ja see on ainult üks tee Pekingist.

Otselennud Ulaanbaatari on saadaval ka lähedal asuvatest Venemaa linnadest Irkutskist ja. Reeglina lendavad Mongoolia lennufirmade Eznis Aairways ja Aeromongolia lennukid.

Mis tahes võimaluse korral lendab reisija riigi peamisse lennujaama Tšingis-khaan.

Asub linnast 15 km kaugusel. Kesklinna saab parem ühistranspordiga, näiteks bussiga, pileti hind on alla 0,2 USD, mis tuleb palju odavam kui taksoga (5–10 USD).

Saate täpsemat teavet oma kuupäevade piletihindade ja lennuvõimaluste kohta.

Rongiga

Mongooliasse saab tulla ka rongiga. Ulaanbaatari suunduv rong väljub Jaroslavski jaamast igal kolmapäeval ja neljapäeval ning jõuab Ulaanbaatari esmaspäeval ja teisipäeval pärast 98 tundi. Rongiga on vahemaa ligikaudu 6200 km. Raudtee kontrollpunkt asub Naushkis. Turistiklassi pileti hind on 300 USD, esimeses klassis - 450 USD.

Marsruudil sõidab ka teine ​​igapäevane rong -. See läbib Mongoolia linnad Suhebaatar, Darkhan, Ulaanbaatar, Choir, Erlian ja läheb. Maksumus on ligikaudu sama, kuid on võimalus, et vagunid on palju rohkem täis kui Ulaanbaatari rongis.

Pange tähele, et piletid on rahvusvahelised lennud Internetist ei saa osta, peate ostma ainult rahvusvaheliste piletikassade kaudu.

Nagu ma eespool kirjutasin, võite lennata Moskvast ja Peterburist Irkutskisse või sõita rongiga. Rongijaam Irkutsk Passazhirsky asub tänaval. Chelnokova, 1. Igapäevane rong Irkutsk - Ulaanbaatar väljub Irkutskist Moskva aja järgi kell 16:32 ja läbib 1114 km 32 tunniga.

Odavad majutusvõimalused (hostelid) on koondunud kõikjale jaama lähedale. Pange tähele, et sotsiaalvõrgustik Facebook on Mongoolias uskumatult populaarne. Hotellil või hostelil ei pruugi olla oma veebisaiti, kuid kindlasti leiate nende Facebooki lehe ja saate broneerida Internetis. Endale sobiva hosteli leiate näiteks aadressilt ja siit on mugav kortereid otsida.

Bussiga

Lihtsaim viis Mongooliasse bussiga saada on jällegi alates. Ulaanbaatari ja Ulaanbaatari vahelist rahvusvahelist bussivedu teostab Mongoolia transpordiettevõte Juulchini maailmareisid. Kõik nende pargi bussid on koreapärased, seega üsna mugavad: suured lamamistoolid, konditsioneer, talvel soe pliit, aga ilma WiFi ja kuivkapita. Bussid väljuvad iga päev kell 07.00 Yuzhny bussijaamast, mis asub Ulan-Ude kesklinnas.

Reisi aeg sõltub tollivormistuse ajast, teeoludest ja ilmastikutingimustest. Keskmiselt kulub umbes 12–13 tundi. Buss peatub teel 5 korda, lõunapausiks vaid korra. Ühe otsa pileti hind on üsna atraktiivne - 1500 rubla.

Ulaanbaataris jõuab buss Dragoni bussijaama, mis asub 7 km kaugusel peaväljakul. Bussijaamast kesklinna saab kõigega: busside, trollibusside ja taksodega. Valige, mis on teile mugavam, aga mina valin trolli, mis on kõige odavam ühistransport.

Ja nüüd tähelepanu, järjekordne eluhäkk neile, kellele meeldib raha säästa! Soovitan tungivalt osta kohe bussijaamast edasi-tagasi pilet Ulan-Udesse, st osta kohe edasi-tagasi piletid. See säästab teid märkimisväärse summa, kuna Mongoolia bussijaamas Ulaanbaatari piletid on kallimad kui Ulan-Ude - Ulaanbaatari piletid. Vahe ulatub mõnikord 1000 rublani ja on bensiinihindade erinevusega seotud, nagu mulle Mongoolia bussijaama piletikassas selgitati.

Autoga

Paljud inimesed eelistavad reisida oma ratastel. Oma autoga Mongooliasse reisimine pole eriti keeruline. Piiril annavad nad teile standardvormid autojuhtidele täitmiseks. Tollikontroll toimub üsna kiiresti.

Ainus asi, mida tuleb arvestada, on Venemaa ja Mongoolia teede kvalitatiivne erinevus. Näide: Ulaanbaatari buss sõidab Kyakhta piiripostini keskmise kiirusega 90 km/h või isegi 100 km/h, pärast piiri ületamist ei ületa Mongoolia poolel keskmine kiirus 60 km/h. Tehke oma järeldused, ma ei ole autojuht, kuid võin kindlalt öelda, et Mongoolia teede kvaliteet jätab palju soovida.

Siin on tee Moskvast Ulaanbaatari, mis läbib Chuisky trakti ja Altai. Saate ise luua mis tahes marsruudi, olenevalt teie asukohast.

Praamiga

Kahjuks on riik merepiirita. Kuigi Mongoolia võimud arutavad praegu hoogsalt võimalusi Hiina sadamate pikaks perioodiks rentimiseks. Loodame, et ühel päeval võtab Mongoolia ka mereteed oma kontrolli alla.

Turismipiirkonnad

Tšingis-khaani kodumaa on kogu maailmas tuntud nomaadide rikkaliku kultuurilise ja ajaloolise pärandi ning suurepäraste avatud ruumide poolest. puutumatu loodus. Seetõttu tuleb Mongooliasse igal aastal turistide, reisijate ja teadlaste voog, kes saabuvad siia täiesti erinevate eesmärkide ja huvidega. Sellest tulenevalt teostaksin Mongoolia turismitsoonide jaotamise selliste turismivaldkondade alusel nagu keskkonna-, teadus-, spordi-, religioossed jne. Kuid üldiselt peetakse enamiku turistide jaoks eriti atraktiivseks järgmisi piirkondi:

KESK-AIMAK JA PEALINN

Mongoolia pealinn Ulaanbaatar asub enklaavina Tuvi keskosas. Siia satuvad kõik turistid, kes Mongoolias ringi rändavad. Vaatamata kõigile stereotüüpidele on Ulaanbaatar üsna arenenud pealinn, mis ühendab suurepäraselt iidse ja kaasaegse. Soovitan muuseumireisi alustada muinasajast templite kompleks ja nüüd Choyjin Lamyn Sum Museum.

Mida teha: külastage pealinna muuseume ja templeid, minge Mongoolia "Jurassic Parki", ronige Bogd-Uuli mäele.

Armastajatele aktiivne puhkus Pealinna asukoht mäetippude vahel hakkab mulle väga meeldima. Linna läheduses on kaks märkimisväärset Rahvuspargid: Gorkhi-Terelzh on turistide seas kõige kuulsam ja armastatuim, omamoodi mongoolia keeles "Jurassic Park", aga ka Bogd Khan Uul, pealinna kaitsemägi, mis on kaitstud Tšingis-khaani ajast, mis on esialgne. UNESCO maailmapärandi nimistus.

GOBI

See Aasia suurim kõrb on üks riigi peamisi vaatamisväärsusi. Gobi hääldatakse mongoli keeles "gov" ja seda kasutatakse mis tahes kõrbe-/poolkõrbemaastikul. Vaid 2% selle kõrbe territooriumist on meile tuttavad liivaluited ja luited, ülejäänud on erinevat tüüpi kivised poolkõrbemaastikud.

Mida teha: ratsutage kaamelite, "pätside" (UAZ), otsige dinosauruste mune, uurige endeemilisi Gobi loomi, külastage energiakeskust - Shambhala sissepääsu.

Need mägised maastikud on koduks Gobi endeemidele: kriitiliselt ohustatud Gobi Mazaalai karule; Darwini argali – Gobi mägilammas, metsik kaamel.

Gobi on tõeline maailma paleontoloogiline aardelaudu. Nii 1920. aastatel. Paljude teaduslike ekspeditsioonide käigus Gobile avastati esimesed dinosauruste munad; enne seda polnud inimestel aimugi, et dinosaurused munevad. Nõukogude ajal leidsid paleontoloogid tohutul hulgal täielikke roomajate skelette. Mongoolia suurim dinosauruse skelett Tarbosaurus baatar asub Ulaanbaatari loodusmuuseumis.

Teine sama huvitav Gobi nähtus on üks kolmest müstilise Shambhala riigi sissepääsust. Legendi järgi on Shambhala riik, kus elavad kõrgemad olendid, aga ka maailma energiakeskus. Dundgovi aimagi Saishandi linnast 38 km kaugusel asub Hamriin Khiid - budistliku valgustaja Danzanravja poolt 19. sajandil ehitatud klooster. Just siin asub üks Shambhala sissepääsudest, mida Vene teadlane Nicholas Roerich kunagi otsis.

MONGOOLIA ALTAI

Bayan-Ulgii (Rikas häll), Uvs, Khovd läänepoolsed sihtmärgid on riigi pealinnast ühed kõige kaugemad. Siinset loodust tööstus ei mõjuta ja turistide sissevool puudub. Kohalik asustustihedus ei ületa 1 inimest/m². Ideaalne neile, kes hindavad üksindust mägedes, sukeldumist elusloodus.

Mida teha: vallutage mägesid, mõtisklege liustike ja loopealsete ilu üle, mediteerige budistliku pühamu tipus, püüdke kala kõrgmäestikujärvedes, kuulake urianhilaste iidset muusikat.

Piirkonna tähelepanuväärne eripära on võimalus tutvuda oiratide erinevate etniliste rühmade kultuuriga. Näiteks mongoolia hõim Altai Uriankhians omab iidne tehnoloogia traditsiooniline tsuuri flöödimäng. See on püstine puupuhkpill, mida tavaliselt kasutatakse äriõnne toomiseks ja ebaõnne peletamiseks reisimisel. Meloodiad peegeldavad üksildase reisija sisemist seisundit ja seovad inimest loodusega. Hetkel on immateriaalsete varade nimekirja kantud tsuur-mäng vaid 40 Uriankhai Mongoolia perele. kultuuripärand inimkond UNESCO.

KHUBSUKUL AIMAK

Khuvsgul (Khuvsgel) on järv, mida välismaalased kutsuvad imetlusega Mongoolia tumesiniseks pärliks ​​ja venelased Baikali nooremaks vennaks.

Mida teha: proovige jääsukeldumist, sõitke praamiga, tehke pilte ehtsate hirvedega, tutvuge tsaatanidega.

Iidne alpijärv on populaarne siseturismi sihtkoht. Iga Mongoolia perekond püüab pühade ajal siia jõuda. Seetõttu on reisiteenus väga arenenud ja pakub palju põnevaid ekskursioone. Sukeldumise, eriti jääsukeldumise austajaid lummab see järv. Läbipaistev vesi ja nähtavad lumised tipud ei jäta kedagi ükskõikseks.

Teine hämmastav Mongoolias elav etniline rühm on Tsaatan. Inimeste nimede põhjal, mis sõna-sõnalt tähendab "need, kellel on hirved", võime järeldada, et te ei kohta mitte ainult hämmastavaid inimesi, vaid ka nende hirve. Tsaatanid elavad ainult Khubsugul aimagis ja tegelevad peamiselt põhjapõdrakasvatusega. IN Hiljuti Tsaatanid tegelevad aktiivselt ka turismiäriga. Seega saate teha fotot hirvede ja tsaatanide endiga nende traditsioonilises riietuses.

Tipplinnad

Mongoolia linnadest rääkides tuleb märkida, et mongolid kutsuvad Ulaanbaatari "kuumaks", mis tähendab "linna". Ja kui keegi ütleb: "Ma lähen linna" või "10 km linnast", siis peab ta silmas pealinna. Ülejäänud Mongoolia linnad (neid on 29) omavad tegelikku linna staatust, kuid neid ei peeta selliseks. Allpool on ära toodud parimad linnad, mis minu arvates kuuluvad must see kategooriasse.

Ulaanbaatar

Pealinnast võib kirjutada lõputult, vaadates üha helgemaid tahke nagu kaleidoskoobis.

Annan Ulaanbaatari kohta ainult oma lemmikfakte:

• nimi Ulaanbaatar (mongoolia Ulaanbaatar) on tõlgitud kui "punane kangelane";
• linn tekkis Gandani budistliku kloostri ümber;
• pealinna rahvaarv on pool riigi elanikkonnast, nimelt 1,4 miljonit inimest;
• maailma külmem pealinn (võta kaasa soojad riided);
• ainuke pealinn maailmas, kus on säilinud kõik nomaadide elu “bukoolilised” naudingud (Ulaanbaatari jurtaalad).

• Gandan;
• Bogd Khani talvepalee;
• Biitlite monument;
• Panoraamplatvormiga Zaysani mälestuskompleks;
• Naran Tuul Kirbuturg;
• Loodusmuuseum dinosaurustega;
• Maailma kõrgeim ratsakuju.

Erdenet

Suuruselt kolmas linn Mongoolias, mis on kuulus selle poolest, et nõukogude ajal ehitati siia kaevandus- ja töötlemistehas, mille ümber linn meeletus tempos kasvas.

Siit õhkub endiselt nõukogude esteetikat ja pealegi moodustavad kaasmaalased linna elanikkonnast endiselt 15%. Kaugus pealinnast on 330 km. Linn on suur transpordisõlm, mis ühendab Venemaad ja Venemaad raudteel.

Hea uudis turistidele: see on toidukulude poolest odavaim linn.

Erdenetis saavad turistid külastada karjääri, haruldaste eksponaatidega kaevandusmuuseumi, osta vaibad ilma lisatasuta otse vaibatehasest ja külastada budistlikke templeid.

Choibalsan

Enne kommunistlikku ümbernimetamist kandis linn nime Bayan Tumen ja see tekkis tänu karavanikaubandusele. Täna on see Mongoolia suuruselt neljas linn.

Kaugus pealinnast maanteed mööda on 670 km. Vahemaa saab läbida lennukiga, kuna Choibalsanis asub suur samanimeline lennujaam. Muide, Choibalsani lennujaamast saab osta rahvusvahelisi pileteid Hiina Sise-Mongoolia linnadesse: Mandžuuriasse, Hailarisse.

Karakoram

Karakorum ehk Kharkhorin on Mongoli impeeriumi vanim pealinn. Nimi tähendab sõna-sõnalt "vulkaani musti kive".

Omal ajal oli Tšingis-khaani linn nii majesteetlik ja luksuslik, et äratas teistes maailma rikastes linnades kadedust. Tänapäeval leiate siit vaid selle kuulsa pealinna varemed, mis asus 80 km kaugusel tänapäevase Mongoolia geograafilisest keskusest. Siin on veel üks UNESCO kaitse all olev koht – Orkhoni jõe kultuurmaastik. Selle jõe paremal kaldal on esimene Mongoolias Budistlik klooster Erdeni Zuu.

Ulgii

Linn, mis on igast küljest ümbritsetud mäetipud, asub Lääne-Mongoolias. Kaugus pealinnast ületab 1100 km.

See on turistidele atraktiivne oma asukoha ja suhtelise ligipääsetavuse tõttu Venemaale, Kasahstani ja Hiinaga. Mongoolia pealinnast saab siia lennukiga ja siit saab lennukiga Alma-Atasse.

Peamised vaatamisväärsused

Paljud Mongooliasse tulevad turistid eelistavad külastada pealinna ja mitmeid kuulsad kohad tema ringkonnas. See on aga täiesti vale lähenemine, kuna Mongoolia vaatamisväärsuste geograafia on uskumatult lai ja kultuurmaastike mitmekesisust kadestaks iga teine ​​riik. Siin on nimekiri kohtadest, mis asuvad riigi erinevates osades.

Ilm

Mongoolia kliima on tõesti karm. Kohalikud külmad on juba ületanud kõik Siberi külmad ja üldiselt on Ulaanbaatar kõige külmem pealinn, Gobi aga maailma kõige mandrilisem paik. Talved on siin külmad ja pikad ning suved lühikesed ja talumatult kuumad vähese sademetega. Kuid on üks pluss, mis mind uskumatult õnnelikuks teeb – päikeseliste päevade arv aastas. Mongolid kasutavad seda eelist omal moel, paigaldades päikesepaneele, mida nad kasutavad külmkapi jaoks, laadides mobiiltelefone ja vaadates televiisorit.

Parim aastaaeg Mongooliasse reisimiseks on loomulikult suvi. Soovitan tulla päris suve alguses, kui stepp alles hakkab roheliseks muutuma ja kõik hingab erilist värskust enne kohutavalt palavaid ja umbseid juuli- ja augustipäevi. Just suvel toimuvad Naadami puhkus ja muud huvitavad festivalid (näiteks rokkmuusika festival).

Madalhooaeg algab esimese tõsisema külmaga oktoobris ja kestab peaaegu aprillini. Vaatamata hirmuäratavale temperatuurile leidub aga julgeid hingi, kes hooajavälisel ajal reisivad ja seda mõjuval põhjusel. Talispordi austajatele on Mongoolias kaasaegne suusakuurortid, ning pakub ka selliseid huvitavaid tegevusi nagu allveesukeldumine ja paraplaaniga sõitmine.

Liikumine maal

Nõukogude vankrid, reserveeritud istmeromantika, suhteliselt odavad hinnad rongipiletite ja üsna pikkade vahemaade jaoks - see kõik viib mõttele, et Mongoolias reisimine on kõige mugavam ja odavam rongiga. Mongoolia raudteevõrk pole aga nii tihe, kogupikkus ei ületa 1900 km. Trans-Mongoolia Raudtee ühendab omavahel Venemaa, Mongoolia ja Hiina linnu. Praegu plaanivad riigi võimud ühendada kõik suured ja kaugemad asulad raudteega.

Olge valmis selleks, et tavapärase mugava istme asemel reserveeritud istmel saate osta nn istuva istme. Kohtades, kus kulgeb raudtee, on enamik inimesi harjunud rongiga sõitma ja seetõttu on rongides istekohtade suhe istujate kasuks ebavõrdne. Nii et mugavusest pole juttugi.

Neile, kellele meeldib kiire ja mugav reisimine, soovitame võtta kaasa lennuk. Mongoolias on umbes 80 erinevat lennujaama. Suurimast lennujaamast Tšingis-khaan saate lennata riigi kaugeimatesse nurkadesse.

Nagu eespool mainitud, on teedega rohkem probleeme kui emakesel Venemaal. Muidugi sõidab linnade vahel arvukalt busse, muidugi leiab sealt hunniku mööduvaid juhte, kes tahavad sulle küüti anda, AGA see on koormaks väga kannatlikele ja vähenõudlikele inimestele. Armastades autostopi ja bussireise, vaatasin pärast järjekordset Mongoolia-reisi oma suhtumise teesse ümber. Sellest hoolimata liigub suurem osa kohalikust elanikkonnast riigis ringi maanteetranspordiga. Bussid ja isiklikud autod sõidavad kogu Mongoolias, nii et pääsete kaugematesse kohtadesse, ostes bussijaamast pileti.

Ühendus

Mongoolias viibides saate hõlpsasti säilitada kontakti oma kodumaaga. Enamikul Venemaa operaatoritel on Mongooliaga soojad suhted, nii et pärast piiriületust saadetakse teie telefoni hoolivad SMS-sõnumid tekstiga "Tere tulemast Mongooliasse". Kasutan Megafoni SIM-kaarti, mis teeb koostööd Mongoolia firmaga Unitel ja tänu sellele olen pidevalt ühenduses.

Suurimad mobiilioperaatorid Mongoolias: Mobicom, Skytel, Unitel, G-Mobile, Telecom Mongolia. Üks minut vestlust maksab keskmiselt 2 rubla.

Mobiilse internetiga on asjad veidi kurvemad. 1 GB eest peate maksma umbes 200 rubla. Siin on Mobicomi Interneti-hinnad:

Kuid igal juhul on see parem kui Venemaa operaatorite pakutav rändlusinternet. Mongoolia operaatoritel on turistidele soodsate hindadega spetsiaalsed SIM-kaardid. Neid võib leida mobiilifirmade veebisaitidelt.

Mis puutub WiFi-sse, siis reeglina on enamikul Ulaanbaatari hotellidel, kohvikutel ja muudel asutustel tasuta võrk. Kui võrk on suletud, võtke ühendust administraatoriga, kes ütleb teile kohe parooli. Istuda saab ka internetikohvikus, mis on üsna odav, umbes 30 rubla/tund. Internetikohvikuid leidub suurtes linnades, kaugemates linnades on need haruldased, kui mitte täiesti puuduvad.

Keel ja suhtlus

Mongoolia keel on Mongoolia ametlik keel. Kõik nimed ja märgid on äärmiselt loetavad, kuna tänapäeva mongoli keeles kasutatakse kirjutamiseks kirillitsat.

Vana-Mongoolia kirja kasutatakse harva: ametlikes dokumentides ja mõnel erijuhul. Koolis õpivad mongolid vene keelt võõrkeelena alates 7. klassist. Seega suhtlemisraskusi vähemalt pealinnas ei ole. Vanem põlvkond mäletab veel palju venekeelseid sõnu ja paljud võivad kiidelda Venemaa ülikoolides omandatud haridusega. Mongoolia keeles on palju laene vene ja hiina keelest. Naaberriikide mõju on eriti märgatav importtoodete ja kaupade nimetustes.

Moodsad Mongoolia noored õpivad inglise keel kadestamisväärse visadusega. Ülikoolilõpetajatel on suurepärased akadeemilise inglise keele oskused. Lisaks on populaarsust kogumas korea, jaapani ja saksa keeled.

Mongoolia keeles on "idamaised peensused": toon ja lugupidavad asesõnad ja lõpud vanemate suhtes. Kasutatavast intonatsioonist lähtuvalt võib teie fraas omandada terve tähenduste gradiendi negatiivsest austavani. Äärmiselt oluline suhtlusreegel Mongoolias on austus vanemate vastu. Vanema poole pöördumist "sina" peetakse äärmiselt ebaviisakaks. Võib-olla antakse välismaalastele selline keeleline möödalaskmine andeks, kuid kui te selle reegli ette õpite, on teil lihtsam.

• Tere! - Sayn bayna uu (sõna-sõnalt tõlgitud kui "Kas sul läheb hästi?" Ja see on pigem küsimus kui tervitus, nii et sellele fraasile tuleb vastata "sayn bayna" - "hea").
• Tere - Sain uu.
• Sa oled Ta\chi.
• Jah\ei – aeg\uguey.
• Aitäh \ suur aitäh - Bayarlalaa \ Mash need bayarlalaa.
• Kas sa oskad vene keelt? - Ta oros hal madekh uu?
• Ma ei räägi mongoli keelt – bi mongoloor yardaggui.
• Ma ei saa sinust aru – Tanay hellsniig bi oilgohguy bayna.
• Kus pood (hotell) asub? - Khaana delguur (zochid buudal) baina ve?
• Kui palju see maksab? - Ene hed ve?
• Kas saate mind aidata – Nadad tuslahguy yuu?
• Ma vajan... - Nadad... sheregtey bayna.
• Vabandust - Uuchlaaray
• Hüvasti! - Bayartay!

Mentaliteedi tunnused

Olen alati arvamusel, et teatud jooni ei saa üldistada ja kogu rahvast nendega võrdsustada, küll aga on mongolitel rahvusliku mentaliteedi ilmekaid jooni. Allpool on toodud mõned Mongoolia iseloomu eripärad:

Toit ja jook

mongoli keel Rahvusköök on lihahuviliste paradiis ja taimetoitlastele vaikne õudus. Kulinaarsed traditsioonid on tihedalt seotud kliimatingimuste ja rändava elustiiliga. Köök pole eriti peen, näiteks vürtse kasutatakse üsna harva.

Mongoolia toit on aga väga toitev, tervislik ja rahuldav.

Lambaliha ja veiseliha on peamistes lihakoostisainetes, vähem levinud on hobuse- ja kitseliha.

Mongoolia köök on rikas piimatoodete ja mitte ainult lehmapiima, vaid sageli ka mära-, kaameli- ja jakipiima poolest.

Köögiviljaroad pole eriti populaarsed, kuid neid kasutatakse liharoogade lahjendusena. Erilist rolli mängivad aurutatud road, nagu buuz ja tsuiwan.

Meile ka leib väga ei maitse, aga see-eest on palju jahutooteid: boov, bortsog.

Kõige tavalisem esimene roog on guriltai shul – kodune nuudlisupp.

Joogid

Jookide teema on ääretult huvitav. Mongoolia tee (suutei tsai) pole üldse see, mida me sõna “tee” kuuldes ette kujutame. Seda keedetakse slab rohelisest teest, mis aetakse piimaga keema, seejärel lisatakse võid ja röstitud jahu, võib lisada soola, võib lisada ka searasva. See tee on suurepärane kosutus nomaadidele. Tee joomise ajal ärge unustage, et mongolid armastavad kombeid ja peate kõike võtma kas kahe käega või parema käega.

Mongoolias olles avastasin kõige maitsvama tee – astelpaju. Kuum astelpajutee asendab nüüd kõik mu lemmikud taimeteed. Ja astelpajust valmib hunnik muid maitsvaid jooke.

Enamlevinud piimajoogid on tarag (sarnane keefiriga) ja airag (märapiim).

Märkimist väärib Mongoolia piimaviina archi. Archa valmistamise tehnoloogia sarnaneb kuupaiste valmistamisega, sellises viinas on kraadid ligikaudu 38–43°.

Taimetoidu austajatele: ärge muretsege, Ulaanbaataris on piisavalt taimetoidukohti, kus on kõik Rahvustoidud dubleeritud, ainult ilma lihata.

5 rooga, mida tasub proovida

Vene reisijate sõnul Mongoolia - turvaliseim riik maailmas. Mul õnnestub üksinda kirbuturust läbi jalutada, bussides tohututesse inimestesse sattuda, võõrastega rääkida, autostopiga sõita ja kõigi oma sõpradega vigastamata jääda. väärisesemed. Seda seetõttu, et kõik teavad, et dokumendid ja raha tuleks peita oma sisetaskutesse. Kuni järgite avalikes kohtades üldtuntud reegleid ega provotseeri kurjategijaid, olete kaitstud.

Liiklusohutus

See on Mongoolia halvim asi. Linnas sõidavad autod nagu metsikul võidusõidul ja mõnikord võistlevad nad lausa kesklinnas. Autojuhid vihkavad eriti aeglaseid jalakäijaid, nad võivad väga valjult sarve anda ja lisaks veel noomida.

Tervisereeglid:

• Ärge jooge vett kontrollimata allikatest. Ka poest vett ostes ole ettevaatlik ja vali tuttavad tootjad.
• Haara marli side. Talvel on Ulaanbaatar kaetud kibeda suduga, mis tekib jurtade kivisöega kuumutamisel. Tolmutormid esinevad sageli sügisel ja kevadel.
• Olge valmis kohutavateks temperatuurimuutusteks. Külmadel kuudel peaksite olema ettevaatlik jäsemete külmumise eest, soojematel kuudel peaksite olema ettevaatlik ülekuumenemise eest. Kliima äärmuslik kontinentaalsus ja ka kõrgustõbi võivad ettevalmistamata turisti üllatada.

Populaarsed petuskeemid

Pisivargused avalikes kohtades- kõige levinum kuriteoliik. Võite olla kindel, et kui kellegi telefon varastatakse, võite seadmega igaveseks hüvasti jätta. Keegi Mongoolias ei uuri telefonide, sülearvutite jms vargusi.

Reeglina on pangatähtedel kujutatud kahte suurt mongolit: Sukhbaatari ja Tšingis-khaani. Tagaküljelt leiate Prževalski hobused, nomaadide jurta härgadega, Karakorumi linna, 9 Mongoli impeeriumi lippu.

Valuutavahetusega probleeme pole, valuutavahetuspunkte on igal pool, ka väikelinnades. Tänavatel on palju rahavahetajaid, mis võivad kursi veidi paisutada. Piiril ei pea isegi rublasid tugriteks vahetama, sest piirikohvikud ja poed aktsepteerivad Venemaa valuutat. Riigi peamises lennujaamas on ka rahavahetuspunktid selgete nimedega kolmes keeles: arilja valuuta/valuutavahetus/valuutavahetus. Kaardid, mida saate kasutada, on Visa ja Mastercard.

Kui külastate supermarketit Vene turistid nad saavad kohkuda. Riiulitelt leiab samu tüüpilisi Venemaa kaupu ja toidukaupu otse kodumaalt, kuid arusaamatult kõrgete hindadega. Näiteks munad on siin kaks korda kallimad kui Venemaal: kümmekond muna maksab umbes 150 rubla.

Vladivostokist koju minnes otsustas neiu korraks Mongooliast läbi astuda. Avaldame tema reisiretsepti.

Hinnad kehtivad avaldamise kuupäeva seisuga. 1 € = 2864 mongooliatugrik

Miks Mongoolia?

Mongooliat külastavad vähesed reisijad ja need, kes seda teevad, nimetavad seda üheks muljetavaldavamaks riigiks, mida nad kunagi näinud on. See oli esimene põhjus, miks ma siia maale läksin. Teine - juunis toimus “Kodu kõigile”: tasuta reiside akadeemia projekt, mida perioodiliselt korraldatakse a. erinevad riigid rahu. Iga reisija võib sellises majas tasuta elada. Mind köitis võimalus suhelda erinevate reisijatega ja õppida neilt midagi uut.

Vene reisijad ja turistid Mongooliat eriti ei hellita. Kohtasin inimesi, kes elasid Tšingis-khaani kodumaa piiri lähedal, kuid ma polnud seal kunagi käinud. Aga asjata! Rändajal on selles riigis, mida vaadata, ja boonuseks on see, et suurem osa elanikkonnast räägib vene keelt (paljud nimetasid minuga vesteldes Mongooliat NSV Liidu 16. vabariigiks).

Kuidas sinna saada?

Mongoolia peamine lennujaam asub Ulaanbaatari lähedal ja kannab nime Buyant-Ukha – Chinggis Khan International Airport. Keskmiselt maksab lennuk Moskvast mõlemas suunas 500 €, lend kestab 6 tundi. Ukraina ja Valgevene kodanikud peavad pääsema Mongooliasse ümberistumisega Moskvas.

Teine võimalus on lennata riigi lähedal asuvatesse Venemaa linnadesse: Irkutskisse või Ulan-Ude. Lennupiletid maksavad siin juba vähem: umbes 200 €. Irkutskist Mongoolia pealinna saab sõita juba rongiga (90 €) ja Ulaanbaatarist bussiga (20 €) või ka rongiga (60 €).

Legendaarne Trans-Siberi raudtee, mis kulgeb Moskvast Ulaanbaatarisse, on Euroopa turistide seas väga populaarne. Rongipilet maksab 260 € ja sõit kestab veidi rohkem kui neli päeva. Rong väljub Jaroslavski jaamast ainult teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Viisa, valuuta, eluase

Venelased ei vaja Mongooliasse viisat, kui nad plaanivad seda riiki külastada vähem kui 30 päevaks. Ukrainlastel ja valgevenelastel on rohkem õnne: nad ei vaja viisat, kui kavatsevad selles riigis viibida vähem kui 90 päeva.

Siin on valuutana kasutusel samad tugrikad. Rahatähtedel on kujutatud Mongoli impeeriumi rajajat – suurt Tšingis-khaani. Üldiselt näete tema nime või pilti Mongoolias kogu aeg – hotellide, poodide, õlle ja erinevate roogade nimedes. Mongolid armastavad ja austavad endiselt Tšingis-khaani väga.

“Tšingis-khaani nime või kujutise leiate hotellide, poodide, õlle ja erinevate roogade nimedest”

Enamik Mongoolia hotelle on koondunud pealinna Ulaanbaatari, kust leiab majutust igale maitsele ja eelarvele. Seega maksab odavaim hostel alates 3 eurost ja “presidendisviit” Ulaanbaatari hotellis maksab 500€. Üldiselt tasub ka mööda maad couchsurfing’i otsida vaid Ulaanbaatarist. Tõsi, nad võivad proovida müüa teile couchsurfingu kaudu ekskursioone mööda riiki – olgu see siis kõrbesse või tõelistele nomaadidele, pole nõus. Minule isiklikult tuli palju selliseid palveid (mäletasin isegi, kus täpselt sama olukord couchsurfinguga oli), aga kirjutasid ka tavalised mongolid, kes mind rõõmsalt enda juurde kutsusid. Seega ööbisin mehe juures, kes pidas hostelit, kus kohtasin lahedaid tüüpe üle maailma.

Transport

Mongoolia transpordist ei saa palju kirjutada, lihtsalt sellepärast, et see puudub. Linnas ja lühikestel vahemaadel saate hõlpsasti liikuda bussidega, kuid kui soovite minna Gobi kõrbesse või mõnda muusse huvitavad linnad, siis siin on ainuke võimalus auto (kas autostop või rentimine).

Minu meelest on Mongoolias autostopiga sõitmine suurepärane, inimesed korjavad väga meelsasti. Kuid siin peate korraga silmitsi seisma kolme raskusega - mõnikord küsivad need samad toredad inimesed teilt raha, teiseks on see, et Ulaanbaatarist kaugemates osades on liiklus palju vähem tihe. Korra pidin isegi kaks tundi ühte autot ootama. Kolmas raskus seisneb selles, et mõnel pool Mongoolias pole teid üldse.

Kui autostop sinu jaoks ei sobi, siis vali auto rentimine. Keskmine auto hind kolmeks päevaks broneerides car on 300 €. Vähetuntud teenustes saate auto rentida alates 70 € päevas. Kõige tulusam variant oleks rentida päts, kuna see mahutab kuni 8 inimest.

Tee

Ma ei tahtnud Gobi kõrbesse minna, kuna olin Saharas juba käinud, mistõttu koostasin oma marsruudi selliselt, et veeta võimalikult palju päevi maal ja näha võimalikult palju huvitavat. Sisenesin Mongooliasse Ulan-Udest ja lahkusin Kyzylist.

Ulaanbaatar(4 päeva)

Olge valmis: Ulaanbaatar on praktiliselt ainus linn Mongoolias selles mõttes, nagu oleme harjunud seda nägema. Siin on ainulaadne kombinatsioon nõukogude kõrghoonetest, mille kõrval seisavad väikesed jurtad.

Ulaanbaataris võid jääda pikaks ajaks kinni, eriti kui sind ümbritseb hea seltskond! Hostelis, kus ma couchsurfinguks elasin, oli palju lahedaid välismaalasi. Mõnikord võisin veeta pool päeva kodust lahkumata ja kuttidega vesteldes. On hämmastav, kui palju välismaalasi Mongoolias ringi rändab! Võib-olla peaksime selle omaks võtma? Minu viimasel ööl hostelis küpsetas mu võõrustaja meile kõigile jäärapea, ehtsa Mongoolia hõrgutise, mis ei sarnane millegi muuga, mida ma kunagi varem maitsnud olin. Lisaks lihale endale sõin esimest korda lambasilmasid ja ajusid. Kõlab kohutavalt, aga tegelikult on see väga maitsev ja kindlasti proovimist väärt!

“Liha enda kõrval sõin esimest korda lambasilmi ja ajusid. See kõlab kohutavalt, kuid tegelikult on see väga maitsev."

Lisaks hostelis viibimisele on Ulaanbaataril kultuuriränduritele palju pakkuda. Alusta sellest keskväljak Tšingis-khaan, kus asub Mongoolia rahvuskangelase Sukhbaatari monument. Siit saate jalutada Mongoolia rahvuslik ajaloomuuseum (Juulchin 1). Siia tasub tulla tutvuma mongolite eluga eelajaloolistest aegadest tänapäevani, muuseumi sissepääs on 5 €.

Ajaloomuuseumist saab minna teise muuseumi - dinosaurused (Iseseisvuse väljak, 5. Khoroo, Chingeltei piirkond/Chingeltei duureg 5. Khoroo) , sissepääsutasu on veidi alla € 2. Mongooliast on teadlased leidnud palju dinosauruste jäänuseid ja nendega saab siin muuseumis tutvuda (need on päris dinosauruste luud!).

Kui olete dinosauruste kohta õppimise lõpetanud, minge aadressile Bogdy Gegeni talvepalee (Khoroo 11), kus saab näha, millistes tingimustes elas viimane Mongoolia keiser. Jalutuskäik keskusest võtab aega umbes pool tundi, kuid parem on kõndida, sest Ulaanbaataris on kohutavad ummikud. Muuseumi pileti hind on 3 €.

Paleest olete jalutuskäigu kaugusel Nõukogude ja Mongoolia vägede vahelise sõjalise sõpruse monumendist Zaysan (Zaysani mägi) . Siit on suurepärane vaadata päikeseloojangut ja näha kogu Ulaanbaatari ülalt.

Olles nautinud Ulaanbaatari ajaloolist osa, võite teise päeva julgelt pühendada budistlikule aspektile. Alustage Mongoolia suurimast budistlikust kloostrist ja riigi esimesest usukeskusest - Gandantegchenlini klooster. Siin elab alaliselt üle 600 munka ja peetakse erinevaid budistlikke rituaale. Klooster sai kuulsaks muuhulgas tänu õõnsale 26-meetrisele vasest ja kullast Buddha kujule. Sissepääs maksab teile 1,25 €. Lisaks sellele kloostrile on Ulaanbaataris palju väikseid datsane, kuid need on reisijale vähem huvitavad.

Ostlemiseks saate eraldada eraldi rahuliku päeva. Selleks tule kohale Narani turg tul (Khoroo 14). Siin saate ennekõike teha oste oma edasiseks reisiks Mongooliasse, aga ka lihtsalt osta rahvuslikud suveniirid. Siit leiab muuhulgas dinosauruse luid, kaameli- ja jakivillast valmistatud tooteid ning rahvuslikke kleite. Ettevaatust: turul on taskuvargaid, nii et hoidke kõik oma asjad enda ees ja ärge kunagi unustage neid silmist!

Gorkhi-Terelj rahvuspark(2 päeva)

Oleme veidi linnas veetnud ja sellest piisab, on aeg loodusesse minna! Õnneks on Mongoolias ainult üks loodus ja ka palju Rahvuspargid. Gorkhi-Tereljisse saab bussiga, mis maksab veidi alla euro, sõit kestab umbes kaks tundi.

Park on väga ilus: kaamelid karjatavad mägede vahel omapäi ja mõned pakuvad isegi nendega ratsutamist. Park on enim tuntud oma ebatavalise kujuga looduse poolt tekitatud kivimite poolest, samuti on pargi sees Budistlik tempel Aryaabal, kuhu tasuks kindlasti vaadata! See on väe koht, koht, kus hing ja keha puhkavad. Templisse ronides tuleb ületada 100 valget ja 8 musta astet, mille käigus ümbritsetakse sind puidust tahvlitega, millele on kirjutatud budistlik tarkus.

Võite jääda sinna parki. Tänapäeval on siia rajatud palju puhkamist pakkuvaid turismikeskusi, sh riiklikus jurtas (hind alates 30 €). Lootsin juhusele ja autostopiga sõites kohtasin imelist perekonda, kes lubas mul elada oma jurtas.

Soovitan rahvusparki reisi kombineerida reisiga sinna Tšingis-khaani kuju Tsonžin-Boldogis. See on maailma kõrgeim ratsakuju. Lisaks ausamba väljast vaatamisele saab minna ka sisse, kus ootab Sind Tšingis-khaanile pühendatud muuseum, samuti saab ronida vaatlusplatvorm kuju tipus. Sissepääs 3 €.

"Tohutud luited ja vihisev tuul tekitavad tunde, nagu oleksite tõelises kõrbes."

Elsen-Tasarhai rahvuspark (1 päev)

Kui teie, nagu mina, ei taha kulutada palju aega ja raha Gobi külastamiseks, minge Elsen-Tasarkhay parki, kus näete tükki kõrbest. Ulaanbaatarist siia sõitmiseks kulub umbes neli tundi, kuid inimesed siia enam ei tule ühistransport, seega on teil kaks võimalust: autostop või auto rentimine. Hiiglaslikud luited ja vihisev tuul tekitavad tunde, nagu oleksite tõelises kõrbes. Öösiti säravad tähed siin eredamalt kui kunagi varem. Selle kõige nägemiseks võtke kaasa telk või küsige ööbimist kohalike nomaadide juures.

Harkhorin (1 päev)

Pargist on mugav Kharkhorini pääseda - iidne pealinn Mongoli impeerium 13. sajandil (endise nimega Karakorum). Vaatamata oma kunagisele suursugususele näeb linn tänapäeval välja nagu tavaline küla ja üldiselt pole siin midagi teha. Siin on huvitav neile, kes soovivad näha kohta, kus ta peatus Kuldhord ja algas Tšingis-khaani tee. Siin tasub varemeid külastada iidne linn Karakorum, millest on kahjuks vähe järele jäänud, vaadake 16. sajandist pärit Erdene Zu kloostrit. Siin käiakse meelsasti ka maa seest välja paistvat tohutut kivifallust vaatamas. Fallos on suunatud lohu poole, mida kohalikud kutsuvad naiseüsaks. Kohalikud seostavad selle ainulaadse "monumendiga" mitmeid legende. Nende arvates peaks lastetu naine istuma fallose otsas ja palvetama, et ta lapsi saaks – ja siis nende sõnul probleem laheneb. Teine legend räägib, et siin asus kunagi klooster. Fallos sai munkadele meeldetuletuseks, et nad õpiksid oma liha taltsutama, selle asemel, et naaberküla tüdrukutega kohtingul joosta.

Ulaang (2 päeva)

Kuna Mongoolia piir Kuna Venemaa nädalavahetustel selles kontrollpunktis ei tööta, pidin Mongoolias pikemalt viibima. Ulaangom on väike, tähelepanuta linn, kus venelased käivad sageli Hiina kaupa ostmas. Siin on hotelle, kus saab ööbida 2€ eest, aga mina panin telgi püsti linnast välja voolava jõe äärde. Seal olid ka "suvilad" - mongolite jurtad ning karjatasid terved lehma-, hobuse- ja jakikarjad.

Siin tasub peatuda, et vestelda armsate mongolitega, proovida end karjakarja rollis (mul lubati tasuta hobuse seljas sõita, ajasin taga aeglaseid lehmi!) ja lihtsalt puhata sellest, mida olete just teinud. suurepärane reisüle Mongoolia.

Lifehacks

Tõelise Mongoolia jurta külastamiseks ei pea te ekskursiooni ostma. Mongolid on väga sõbralikud inimesed ja nad kutsuvad teid lihtsalt oma koju, kui neile meeldite.

Ärge oodake Mongoolia supermarketitelt midagi huvitavat, põhimõtteliselt leiate siit kõik samad toidud, mida oleme harjunud meie supermarketite riiulitel nägema. Rahvuslike hõrgutiste jaoks minge otse kohvikutesse või turule.

Peamine toode, mida mongolid söövad, on liha. Taimetoitlasel läheb siin väga raskeks, nii et võtke paar kilogrammi juurvilju kaasa: Mongoolias on need kulda väärt.

Võite tulla Mongooliasse ilma põhjuseta või tulla põhjuseta. Kõige olulisem põhjus siia tulla on Mongoolia suurim rahvusfestival Naadam (2019. aastal toimub see 11.-15. juulini). Siit leiate Mongoolia maadlust, hobuste võiduajamist ja vibulaskmist, mis kõik on väga muljetavaldavad.

Isegi kui lähete suvel Mongooliasse, võtke kaasa soojad riided. Öösel võib kõrbes ja stepis olla väga külm.

Eelarve ühele 10 päevaks:

Toit – 25 €

Muuseumid – 5 €

Transport – 2 €

Suveniirid – 6 €

Üleöö - couchsurfing ja telk

Kokku: 38 €

Foto: