|
Diksoni (küla) lipp |
Dixoni (küla) vapp |
| Riik | Venemaa |
| Telefoni kood | +7 39152 |
| Rahvaarv | ▼ 590 inimest (2010) |
| Etnobury | Diksoniidid, diksoni, diksoni |
| Postiindeksid | 647340, 647341 |
| OKATO kood | 04 114 651 |
| PGT koos | 1956 |
| Koordinaadid | Koordinaadid: 73°30′30″ N. w. 80°31′28″ E. d. / 73.508333° n. w. 80,524444° E. d (G) (O) (I)73°30′30″ n. w. 80°31′28″ E. d. / 73.508333° n. w. 80,524444° E. d (G) (O) (I) |
| Põhineb | 1915 |
Dikson on linnatüüpi asula Venemaal Krasnojarski territooriumi põhjaosas.
Infrastruktuur
Venemaa põhjapoolseim sadam. Lennujaam on olemas (alates 2010. aasta sügisest on selle tegevus peatatud lennuraja halva seisukorra tõttu, mis on oluliselt takistanud küla transpordiühendust teiste piirkondadega).
Kuni 1. jaanuarini 2007 oli see Taimõri autonoomse ringkonna Diksonski rajooni halduskeskus.
Nüüd on küla armetus seisus, elanikke on 632 (2009), samas kui 2004. aastal elas Diksonis 1113 inimest ja 1985. aastal umbes 5 tuhat inimest.
Polaarjaam (alates 1916. aastast), mille baasil loodi raadiometeoroloogiakeskus ja geofüüsikaline observatoorium. Koduloomuuseum. Varem üks Põhjameretee olulisi sadamaid, mereväe punkerdamisbaas ja kalatehas.
Rahvaarv
Rahvaarv
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3470 | 3889 | 4045 | 4449 | 1198 | 632 |
Geograafia
Asub Kara mere rannikul, Taimõri poolsaare Peter Chichagovi ranniku läänetipus ja Diksoni saarel, eraldatuna pooleteisekilomeetrise väinaga.
Kliima
Kliima on väga karm. Negatiivsed keskmised ööpäevased temperatuurid Diksonis ulatuvad septembri keskpaigast mai lõpuni – juuni alguseni. Augusti (kõige soojem kuu) temperatuur on +4,6 °C. Aasta keskmine temperatuur on 12 °C. Absoluutne miinimumtemperatuur registreeriti 7. veebruaril 1979 ja oli 48,1 °C, absoluutne maksimumtemperatuur registreeriti 3. augustil 1945, ulatudes 26,9 °C-ni.
| Dixoni kliima | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | jaan | veebr | märts | apr | mai | juuni | juuli | augustil | sept | okt | Aga ma | dets | aasta |
| Keskmine maksimum, °C | 23 | 23 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 16 | 21 | 9 |
| Sademete hulk, mm | 19,4 | 17,7 | 15,6 | 12,6 | 14,2 | 16,8 | 22,1 | 26,8 | 28,2 | 25,1 | 16,4 | 18,1 | 233 |
| Keskmine miinimum, °C | 28 | 28 | 25 | 21 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 20 | 25 | 13 |
Lugu
Küla asutati 1915. aastal saarele, mandriosa ehitati hiljem.
Ekstreemne asukoht meelitab külastajaid - Dixonit külastab üsna palju inimesi, kuigi sinna pole lihtne pääseda. Loomingulised inimesed on kirjutanud palju laule Dixonist. Ühes neist nimetatakse küla "Arktika pealinnaks" - nüüd on see Diksoni mitteametlik nimi.
1942. aastal toimus küla lähedal kokkupõrge Saksa rüüstaja Admiral Scheeriga. Dixoni kaitsjatele püstitati monument.
N. A. Begitševile püstitati ka monument.
Sada aastat tagasi, 1915. aastal, asutati Kara meres asuvale Diksoni saarele samanimeline küla - tänapäeval on see Venemaa kõige põhjapoolsem asustatud piirkond. Tänane Dikson asub osaliselt saarel, osaliselt Taimõri poolsaare Peter Chichagovi ranniku Jenissei lahe rannikul. Osasid eraldab pooleteisekilomeetrine väin. Aasta keskmine temperatuur on siin –11,4 °C. Tänapäeval ei ela külas üle 700 inimese, seal on polaarjaam, aga kalakombinaati enam ei ole. Nad kavatsevad sulgeda ainsa haigla, paljud majad ja kõrvalhooned on maha jäetud – kahekorruselise maja lammutamine maksab umbes kolm miljonit rubla.
Fotograaf Aleksei Nikolajev külastas Diksonit kaks korda, suvel ja talvel, ning jagas oma kauneid fotosid BigPicchaga.
Vene polaaruurija Nikifor Begitševi monument. Monument ehitati 1964. aastal, selle alla maeti ümber Begitševi säilmed, kes suri 1926. aastal Pjasina jõe lähedal talvitades skorbuudi kätte.
Mahajäetud maja seinal kiri.
Vaade mäelt vanale sadamahoonele ja pooleliolevale majale.
Külaelanik maastikuautol GT-T. Talvel sõidavad Diksoni elanikud kas Yamaha mootorsaanidega või vanadel nõukogude transporttraktoritel, mida kasutati üle tundra liikumiseks.
Vaade osale külast Kara mere kaldal.
Ilmajaam.
Lahe kallas on täis vanu tünnid. Mees kõnnib lahe jääl lennujaama poole.
Küla peatänav, külaklubi maja, mis on nüüdseks suletud.
Kasarmud - kus elanikud hoiavad paate, varustust ja muid asju. Tervituskilp linna vapiga.
Ainus säilinud sadamakraana.
Vaade Dixoni saarele. Saarel elab alaliselt vaid üks-kaks inimest, ülejäänud asustati küla mandriossa.
Dicksoni lennujaam. Lennujaamas on mälestusmärgina Li-2 lennuk.
Veoauto – seda kasutatakse pagasi transportimiseks lennujaamast, mis asub saarel, väikesele paadile, mis viib kõik mandrile (kui navigatsioon on avatud).
Vaade laevalt küla mandriosale.
Osale tullakse sadamast isikliku transpordiga järele.
Vaade vanale puksiirile, esiplaanil demonteeritud antennid.
Torujuhe järvest linna.
Vaade linnale ja Diksoni kaitsjate monumendile Suure Isamaasõja ajal.
Üks peamistest tänavatest. Külas on palju koeri, kõik lahked ja rahulikud. Kohalikud räägivad, et koerte järgi saavad aru, et külasse on sattunud jääkaru – loomad lähevad kohe peitu.
Venemaa põhjapoolseimat asulat Diksoni küla kutsuti kunagi Nõukogude Arktika pealinnaks. Nüüd näeb Venemaa põhjapoolne eelpost helgel suveööl välja nagu kummituslinn, tänavatel tiirlevad koerad ja jääkarud.
Siin pole tänavavalgusteid, sadamas pole prožektoreid. Lahe kaldale kobaras kümmekond kõrghoonet. Mõne akna aknad helendavad, justkui teataks, et siin on veel elu.
Sõjaeelsel ajal ehitatud puidust muuli juures sildus 20 aastat tagasi korraga mitu mootorlaeva. Need, kel ruumi ei jätkunud, hängisid mitu päeva reidil. Tänaseks on reid tühi ning mootorlaev Elektrostal, mis tõi Dudinkalt sütt kohaliku katlamaja jaoks, on sadamas üksildane ja igav. Kaldal on juba musta kütuse mäed. Seda kantakse suvel, navigatsiooni ajal.
Teisel pool lahte on tohutud mahutid diiselelektrijaama diiselkütusega. Kunagi oli plaanis Diksonile paigaldada tuulikud energia tootmiseks. Kuid idee ei saanud kunagi teoks.
Nõukogude ajast on olnud kombeks - Dikson on piiritsoon ja ilma läbipääsuta siia ei pääse. Kõik laevad ja lennukid on kontrollitud. Külasse pääseb ühe kohaliku elaniku kutsel. Või saates avalduse kohalikku piiripunkti. Ülevaatusperiood on kuu. Nad ei pruugi sind sisse lasta.
“Ei pahaseks, välismaalastel on läbivaatamisperiood üldjuhul kuni kuus kuud,” lohutab ülevaatust juhtinud vanemleitnant, samal ajal kui tema alluvad saabujate nimekirju võrdlevad. – Ju siis strateegilised objektid, riigipiir.
Riigi poolt nii hoolikalt kaitstud strateegilistest objektidest on enamasti alles vaid varemed. Veel kümmekond aastat tagasi asus küla lähiümbruses mitu sõjaväeosa: õhutõrje, raadiosummutusüksused ja piiriäärne eelpost. Neist kõigist jäid alles vaid piirivalvurid ja ka siis vähendati kontingent 50 inimeseni. Teenivad ainult lepingulised sõdurid, nad ei ela kasarmus, vaid külas endas: administratsioon on neile korterid eraldanud. Ülejäänud üksused saadeti laiali, viimased laevad koos varustuse ja inimestega lahkusid siit 2005. aastal. Kõik, mis pärast sõjaväe varastati, ja mida nad teha ei suutnud, põletati ja hävitati.
Kuid järjekord jääb alles - ilma passita ei saa siia tulla.
Kogu test kestab kümme minutit. Piirivalvurid on sünged ja karmid – neil tuleb tibutava vihma käes muuli juurest eelpostini kõndida. Selline on Kaug-Põhja elu iroonia – teil on helikopter, paar maastikuautot, mitu veoautot, aga mitte ühtegi sõiduautot.
Kohe kui “piirivalve” lahkus, jooksid kohalikud kaupmehed laevale praamile: kes esimesena püsti tõusis, saab sussid. Õigemini mustikad ja hapukoor, mille tõi siia müüki kapten Seryoga teine tüürimees. Kaupa veetakse iga laevaga. Nad teenivad oma kasumit kahe- või isegi kolmekordselt.
Nii oli ka seekord: marju õnnestus müüa hinnaga 1600 rubla ämber. Ostsime 800. Hapukoort müüsime 250 rubla kilogrammi eest. Nad võtsid 180.
Eelmine kord oli odavam! - on ühe Diksoni poe omanik, umbes 45-aastane jässakas Volodja nördinud - Invaliidina võiks ta mulle allahindlust teha!
Vladimir on tõeliselt puudega – tal pole mõlemal käel sõrmi, need tuli külmakahjustuse tõttu amputeerida.
Küla tänavad on tühjad, sünged ja külmad. Eemal, ühe saare rannikul on lumi.
Tuul puhub, paiskab tolmu silma. Termomeeter näitab vaid kuut kraadi. Haruldased möödujad on riietatud jopede ja mütsidesse. Koerad rändavad tänavatel. Majade juures seisid veoautode ja maastikuautode roostes skeletid. Aeg-ajalt komistab pilk vanametalli mägedele.
See pole üldse selline pilt, mida nägin vanadel nõukogude fotodel, kus tänavad on puhtad ja rahvast täis, sadamas on jäämurdjad ja mööda tänavaid sõidavad maastikuautod.
Maal, reisikai lähedal, lebab mitu roostes paati. Veel paar aastat tagasi sõitis külas kolm paati - üks kuulus piirivalvele, veel kaks - mandrilt saarele, kus asuvad lennujaam ja ilmajaam. Nüüd töötab ainult üks aurik.
Küla kõrghoonetest on pooled tühjad: uksed ja aknad on laudadega kinni löödud. Ülejäänud elamud on pikemat aega renoveerimata - krohv maha pudenenud, värv maha koorunud. Remondiks raha pole ja ehitusmaterjalid on kallid, tuuakse mandrilt. Ainus hea välimusega hoone on kohalik haldushoone. Akendel on pakettaknad, siseviimistlus on renoveeritud euroopa stiilis.
Dixoni administratsioonijuht Aleksandr Bondarenko, jässakas mees tumesinises džempris ja kuldsete ääristega prillidega, istub luksuslikul nahktoolil ja räägib telefoniga, heites aeg-ajalt pilgu tema poleeritud tammepuidust töölaual seisvale tohutule LCD-ekraanile. Siin on ta pärismaalaste arvates uus inimene, ta saadeti siia oma varasemaid patte “lepiteerima”.
No jah, ehitus on juba alanud,” teatab ta. "Loodame, et kuberneri saabumise ajaks saame katuse paigaldatud."
Pärast toru katkestamist selgitab administratsiooni juht: septembris saabub Diksonisse visiidile Krasnojarski territooriumi juht Lev Kuznetsov. Nad valmistuvad aktiivselt tema tulekuks: koristavad küla ja ehitavad kirikut.
See on minu vaimusünnitus,” hüüatab Aleksander Bondarenko. – Kui me selle ehitame, on meie tempel Venemaa põhjapoolseim! Kogu ehitusele plaanime kulutada umbes kaks miljonit rubla.
Haldusjuht mõtleb veidi ja hakkab Dixonist rääkima.
Külas elab koos polaarjaamade ja piiripunktiga 650 elanikku,” räägib ta nahkkattega päevikut vaadates. – Ja viisteist aastat tagasi elas siin 5000 inimest. Kõik kolisid ära üheksakümnendate keskel. Ülejäänud töötavad sadamas ja lennujaamas, ilmajaamas, piiripunktis ning elamu- ja kommunaalmajanduses. Külas on kool, lasteaed ja haigla. Kõik riigiteenistujad. Ja meie eelarve on 120 miljonit, kuigi oodake natuke... - Bondarenko tuhnib paberites. Kiriku ehitamine haaras haldusjuhi mõtteid niivõrd, et ta unustas isegi külaeelarve suuruse. – Ei, 112. Või 179?
Haldusjuht ei taha küla probleemidest rääkida. Kuid ta tunnistab, et neid on piisavalt.
Meil on kiiremas korras vaja remontida oma lennujaama maandumisrada,” ütleb Aleksander Bonadrenko. "Muidu on järgmisel aastal võimatu lennukeid vastu võtta ja Dixon on maailmast peaaegu täielikult ära lõigatud." Kuid selleks pole raha, kuigi nad lubasid meile raha eraldada. Ootame ilma merelt.
Külas napib ka kvalifitseeritud üldspetsialiste. Vähesed inimesed on nõus põrgusse minema ja väikese palga eest tsivilisatsioonist kaugel töötama. Kui keegi äkki soovib, võib helistada otse Dixoni administratsiooni. Kui teile meeldib, annavad nad teile eluaseme ja aitavad teil kolida.
Probleemiks on ka küla saareosa elanike ümberasumine mandrile. Dikson koosneb kahest osast - "saar" ja "küla".
Igal aastal kulutame saare elu ülalpidamiseks tohutult raha,” ohkab haldusjuht. – Seal elab ainult 70 inimest, need on ilmajaama töötajad. Ja ainult kolm elamut. Kulutame neile 70 miljonit aastas. Kõik nad tuleb mandrile ümber asustada. Ja nad lähevad paadiga tööle. Ja seal saarel on laastamine. Mine ja vaata ise.
Mobiiltelefon helises: külavanem Irina Dudina kogus oma alluvaid järgmiseks planeerimiskoosolekuks.
Mobiilside ilmus Dixonis sel kevadel. Praegu on ainult üks operaator. SIM-kaardi saate osta ainult kohaliku haigla peaarsti asetäitja käest. Täiendage oma kontot ainult maksekaardiga; siin pole makseterminale.
Mobiilside tulekuga tuli külla Internet. Kuid see töötab katkendlikult. Kuigi kohalikel on selle üle hea meel.
Need, kellel on Internetist aimu, on loonud leheküljed "kontakt" ja "oddnoklassniki". Need, kes ei tea, kuidas veebi kasutada, lähevad oma edasijõudnud naabritele külla ja võtavad eratunde. Tõde on see, et internet ei huvita kõiki: katlaruumi või sadama poisid ei vaja seda. Ja juba mõtleb administratsioon külale kodulehe loomisele.
Veel viis aastat tagasi oli külas kaks kooli: üks mandril, teine saarel. Saare kool maeti ja lapsed viidi külla õppima. Nüüd on Dixonis 80 koolilast ja 40 eelkooliealist last. Tuul puhub läbi mahajäetud vana koolimaja ning klassiruumides on alles õpikud ja vanad vihikud, lauad...
“Kallis kool! Olete maailma parim kool ja me ei unusta teid," on laste käekirjaga ühes klassiruumis tahvlil kirjutatud. Laest tilgub vett.
Üldjuhul jookseb mööda küla saareosa tühje tänavaid mööda hanenahk mööda selgroogu. Siin on jube, nagu oleksite Tšernobõlis. Inimesi pole üldse, aga mööbel on majades, raamatud riiulitel ja nõud köögis.
Vana sõjaväeosa kasarmus ei asu nüüd mitte sõdurid, vaid jääkarud. Sattusin ühega neist silmast silma. Ilmselt osutus karu nooreks, mitte pikemaks kui suur lambakoer, ega üritanud mind tappa. Aga otsustasin siiski taganeda. Sadama lähedal asuvad elamud. Elanikud lahkuvad neist sel sügisel.
Vahepeal tuleb siia kolm korda päevas paat "Vjatšaslav Gumenjuk". Kilomeetri pikkuse väina ületamine maksab 75 rubla. Kuupasse on ka pooleteise tuhande eest.
Aga võib juhtuda, et see saart mandriga ühendav peenike niit katkeb.
See laev laguneb juba laiali,” jagab mõtteid “Gumenjuki” esimene tüürimees Aleksander. - Diiselmootor võib igal hetkel lennata ja siis on kõik viltu, Dixonis pole enam paate. “Gumenyuk” hoiab kogu oma jõuga kinni. Eelmisel sügisel käisime renoveerimisel. Paat oli nii remonditud, et parem oleks seda mitte puudutada. Ja nad kirjutasid lehtedesse, et kapitaalremont sai valmis!
Laine kõigutab paati, paljastades veepiirist allapoole paistva kümnesentimeetrise läbimõõduga puukorgi - metall on läbi ja lõhki mäda ning auku pole kuidagi võimalik tihendada.
Pükste ja jakkide jaoks - mine mandrile!
Enamik külaelanikke läheb suvel "mandrile" puhkama. Enamasti käivad nad puhkamas sugulaste juures. Rikkamad lendavad Türki või Taisse.
"Kõik taandub pileti hinnale," kurdab muuli kalur Viktor Urbanov. – Lähen puhkusele oma tütrele Krasnojarskisse külla. Ainuüksi edasi-tagasi piletid maksavad 25 tuhat inimese kohta. Pilet Norilskisse maksab 7000 rubla. Krasnojarski on 12 500 Lennuk lendab vaid korra nädalas.
Victor sündis ja kasvas Dixonis, naasis pärast armeed ja on sellest ajast saati teeninud kohalikus tuletõrjeosakonnas. Palgast piisab vaevu äraelamiseks.
See tuleb 27 tuhat kuus välja,” ütleb mees õngeritva heites. - Noh, mu naine teenib 20 tuhat. Me ei ela, vaid jääme ellu. Hea meelega lahkuksin siit, aga kuhu? Krasnojarskisse? Ja mul on kolm last, vana ema, kolmetoaline korter. Jah, ja töö, mingi stabiilsus. Keeran natuke. Mina ja kutid püüame kala, suitsetame ja müüme kivisütt vedavatele laevadele. - 150 rubla kilogrammi kohta. Võin ka sulle müüa...
Nagu Victor, ei saa enamik kohalikke elanikke mandrile lahkuda. Lõppude lõpuks ei saa te mandril eluaseme jaoks raha säästa ega Dixonis korterit müüa. Eluasemeturgu kui sellist pole siin üldse olemas. Tühje kohti on palju. Tule, koli sisse ja ela.
Kõigis kolmes külapoes on populaarseim toode viin. Nad võtavad seda palju, mitu kasti päevas. Pudel “valget” maksab nii talvel kui suvel 250 rubla. Liiter piima - 100 rubla, kilogramm vorsti - 500.
Arbuusid 65 rubla kilogrammi kohta, õunad 140 - see on ikka jumalik, sellised hinnad on siin ainult suvel, navigeerimise ajal - "konsoolid" Ljudmila Terentjeva, ühe Dixoni poe omanik. Naine ise seisab leti taga ja teenindab kliente. - Suvel transpordime toitu mööda vett. Ja talveks, mis aja jooksul ei rikne, varume jahu, suhkrut, pastat ja igasuguseid konserve. Talvel on meie hinnad kohutavad, jah. Talvel transpordime kõiki tooteid ainult lennukiga, nende eest tuleb maksta 70 rubla kilogrammi kohta. Kartuli kilo maksab 170 rubla. Puuviljad on veelgi kallimad - õunad, apelsinid, viinamarjad maksavad 400-500 rubla kilogrammi kohta! Ja inimesed võtavad seda sellepärast, et tahavad süüa. Tooted on kallid ka Norilskis, kust me neid ostame. Loomulikult püüame hindu mitte liiga palju tõsta. Kui teil pole raha, laename seda teile.
Peaaegu kõigil külaelanikel on ühest või teisest kauplusest laen. Makstakse kohe peale palka ja jälle võetakse uus. Siin poest saab lisaks toidukaupadele osta uue dressi, teksaseid, susse või kummikuid, kunstnahast rahakotte, soodsat kosmeetikat ja muid Hiinas toodetud tarbekaupu.
Tavalisi asju külast ei leia.
Kõik riided ostame mandrilt, kui puhkusele läheme,” selgitab pintslit ja värvipurki ostnud naine. See on kohaliku kultuurikeskuse direktor Natalja Malykh. – Või tellime posti teel. Nüüd, kui Internet on ilmunud, hakkasid inimesed veebipoodides ostma. Noh, mööblit ja kodutehnikat tellime läbi kaupmeeste. Kui see on midagi väikest, näiteks teler või mikrolaineahi, saadavad nad selle lennukiga. Kuid peate ootama külmiku, pesumasina või mööbli kohaletoimetamist laevaga. Kui tellite köögiseina kevadel, siis nad toovad selle kohale sügisel.
Kui kaup ei meeldi, ei saa te seda tagastada. Kui teie külmkapp või teler katki läheb, ei saa te seda ka garantii alusel tagasi saata. Kuid see ei õnnestu muul viisil.
Natalja Malykh sündis ja kasvas Diksonis sõjaväelase perekonnas.
Pärast kooli läksin Krasnojarskisse õppima,” räägib kultuurikeskuse direktor. – Lõpetasin ülikooli ja naasin tagasi. Ta abiellus sõjaväelasega. Ja teate, ma ei taha siit lahkuda, mulle meeldib siin.
Nagu Natalja, naasevad mõned mandrile õppima läinud teismelised tagasi. Nad lihtsalt ei pea linnaelu rütmile vastu.
Olles toonud värvi kultuurimajja, mis jagab hoonet kohtu ja ringkonna valimiskomisjoniga, viib Natalja Malyh mind ringkäigule Diksoni "kultuuri oaasidesse".
Siin pole ooperimaja, kino, restorane, isegi mitte väikseimat alkoholipoodi. Aga seal on tõeline kunstigalerii! Ta peidab end roostevabast terasest kaetud hoones, mis meenutab pigem katlaruumi kui kultuurielu keskust.
See on Venemaa ja võib-olla ka maailma põhjapoolseim kunstigalerii,” räägib Natalja ja eemaldab näitusesaali ukselt aida lukku. - Kuigi siin Diksonis on kõik "Venemaa kõige põhjapoolsem".
Galeriipind, umbes viis korda kümme meetrit suurune ruum, on renoveerimisel. Loomulikult alustati seda kuberneri tulekuks. Eksponaadid, umbes kolmkümmend maali ja kümmekond skulptuuri, seisavad sealsamas – ajalehtedega kaetud põrandal. Siin pole Repini, Surikovi ega kellegi teise enam-vähem kuulsa maali. Kuid kõik pole veel kadunud!
Tahame kirjutada kirju Ermitaažile ja Tretjakovi galeriile, palvega kinkida meile mitu maali nende kogudest,” jagab kunstigalerii ja samas majas asuva raamatukogu juhataja Ljudmila Alõkova. "Nende laoruumides on palju mittevajalikke asju, kuid me ei paneks paari kuulsuste maali vastu."
Aga see on veel plaanis ja vahepeal värvib mõlema kultuuriasutuse juht oma kätega aknaraame. Raamatukogus töötab naine sellest ajast, kui saarel kool suleti.
"Varem õpetasin vene keelt ja kirjandust," ütleb ta. – Tulin Diksonisse 30 aastat tagasi koos sõbraga ülesande raames ja jäin sinnapaika. Pärast kooli läksin raamatukogusse tööle.
Ljudmila Alõkova armastab raamatuid nii väga, et unistab endale “elektroonilise e-lugeri” ostmisest:
Kui käisin oma tütrel Moskvas külas, nägin sellist seadet paljudel metroos. Jõudsin koju ja otsustasin veebist tellida. Ootasin kuus kuud, kuid nad ei saatnud seda kunagi. Nad ütlevad, et nad ei saa seda teile seal toimetada. Nüüd tellisin endale väikese sülearvuti, loen selle kohta raamatuid.
Ljudmila Alõkova on üks neist inimestest, kellele meeldib elada põhjas.
Ma ei kujuta enam ette, kuidas mandril elada saab. Siin on hea: talvel on virmalised, suvel on polaarpäev,” õhkab raamatukoguhoidja. - Ja loodus on nii ilus! Ja vahetada see kõik suurlinna mustuse ja umbsuse vastu? Minu jaoks on ühtsus loodusega parem.
Ljudmila Alõkova sõnades on märkimisväärselt palju tõtt: põhjaosa on erakordselt ilus. Siin on vaikne ja vaikne, mingit kära pole.
Aga romantikuid nagu eakas raamatukoguhoidja pole peaaegu enam alles. Tänapäeval elavad inimesed põhjas kas raha pärast või seetõttu, et neil pole valikut. Mina kui tsivilisatsiooni laps ei saanud Diksonis elada.
Loodus on Diksonis inimestele lähemal kui kusagil mujal: küla tänavatel tiirlevad jääkarud nii talvel kui suvel.
Nad käivad siin tihti,” räägib Suure Arktika looduskaitseala vahtkond Igor Kornienko. – Need on enamasti noored, kolme-neljaaastased karud. Nad ei karda inimesi ja nad ei tea, kuidas õigesti jahti pidada. Nii lähevad nad jääke otsima inimasustusesse.
Vaadates fotot karust, mida nägin, teatas Igor, et mul vedas väga:
See on karupoeg, ta on kaheaastane. Hea, et ema kõrval polnud. Vastasel juhul on haiglas viibimine parim stsenaarium.
Igor Kornienko on karudega hästi kursis: ta juhib Suure Arktika looduskaitseala Dixoni harus karupatrulli. Otsib röövloomade jälgi ja märgib kaardile nende liikumisteed. Igal nädalal istub Igor vanasse mootorpaati ja sõidab Diksonist 20 kilomeetrit vanasse bioloogilisse jaama, kus suviti elavad külalisornitoloogid.
"Meie kohalikus filiaalis töötab ainult kaks inimest," ütleb jahimees. - Ülejäänud on Dudinkas või Norilskis ja mõnikord tulevad nad meie juurde ekspeditsioonidele. Ja me lihtsalt valvame seda, mis nõukogude ajast on jäänud. Me ei tee mingeid uuringuid – rahastus peaaegu puudub. Ja ma pole teadlane. Minu vanemad olid geoloogid. Pärast teist aastat langesin ülikoolist välja ja naasin. Minust sai jahimees. Sõbrad ütlesid mulle sada korda: "Miks sa istud sentide eest selles reservis, lähme sadamasse tööle." Aga vastupidi, mulle meeldib - meri, tundra...
Kellele aga tundra ja meri kindlasti ei meeldi, on Diksoni munitsipaalhaigla peaarst. Vladimir Šumkov pakib juba kohvreid ja valmistub mandrile lahkuma. Ta töötas haigla juhina vaid kolm kuud.
Siin on täiesti võimatu töötada! - ütleb ta närviliselt kontoris ringi jalutades. - Haiglas pole enamikku vajalikke arste: pole hambaarsti, günekoloogi, radioloogi, anestesioloogi. Ma pean inimesi kohaliku tuimestuse all opereerima! Kui inimesel on vaja hammast ravida, saadame selle Dudinkale. Arstid ei taha Diksoni juurde minna: kõik sellepärast, et nad lubavad esmalt ühte palka, kuid lõpuks annavad teise. Nad ütlevad: teil on seal väike rahvaarv, miks me peaksime teile maksma?
Tõepoolest, Dixoni arstidele makstakse kohutavalt vähe: 15–20 tuhat. Kohalike hindade juures pole see midagi.
Lisaks meditsiinipersonali vähesusele on haiglas endiselt palju probleeme: puudub vajalik meditsiinitehnika: ei tööta röntgeniaparaat ja ultraheliaparaat. Haigla laboris saab teha ainult kahte analüüsi: täielik vereanalüüs ja täielik uriinianalüüs.
Ja kuidas saate siin töötada? - hüüatab Vladimir Šumkov. - Ma ei imesta, miks on siin viie aastaga vahetunud 12 peaarsti! Ja kogu probleemi juur on tervishoiusüsteemis endas. Paberid korda aetud, inspektorite silmad tolmu täis ja aruannetes on kõik korras! Kuid tegelikult on see kaos ja laastamine.
Külavanem Irina Evgenievna Dudina haigestub harva ja juhib tervislikku eluviisi: ta kõnnib tööle. Tema palgaga ja ta saab 100 tuhat rubla kuus, oleks võimalik taksoga sõita, kuid Dixonis pole taksosid. Diksonis pole tavalisi sõiduautosid üldse: külas sõidab ringi kümmekond UAZ-d, mitu veoautot ja umbes viis maastikuautot. Aborigeenide seas levinuim sõiduk on kohalike kulibinide ime - külgkorviga mootorratas, mille pealt kummiribadega kaetud KAMAZi torudest kokku pandud tohutud läbipuhutud rattad. Sellega saab sõita lumes ja tundras. Mõnel majal on kaetud mootorsaanid.
Meil pole ka liikluspolitseinikke,” räägib Irina Evgenievna, samal ajal kui me tema kabinetis teed joome. Siin on olukord tagasihoidlikum kui administratsiooni juhil. – Ja siin pole ka kuritegevust kui sellist. Muidugi on kaklusi "siniste asjade" pärast. Joomine on kohalike elanike nuhtlus. Kui see oleks minu võimuses, keelaksin külas alkoholimüügi üldse ära.
Administratsioon püüdis ärimeestega läbi rääkida, et nad vähemalt õhtul alkoholi müüma ei hakkaks. Kuid nad kaebasid prokuratuuri. Nad ütlevad, et ametnikud avaldavad ettevõtetele survet.
Prokurör ähvardas mind näpuga ja ütles, et rikume seadust,” meenutab Irina Dudina. - Ja tal on formaalselt õigus. Aga mitteametlikult joob meie elanikkond liiga palju, pole kedagi, kes tööd teeks. Aga need, kes töötavad, joovad ikka. Nad teavad, et ei vallanda neid – töötajad on kulda väärt.
Suurem osa alkohoolikutest on sadamas ning elamu- ja kommunaalmajandusettevõtetes: joovad peaaegu kõik, välja arvatud kontoritöötajad ja juhtkond. Kõige väiksem joodikute kontsentratsioon on administratsioonis: meeskonnas mitte ainsatki.
Dixon tardus ootusärevalt: nad ootavad siin alati midagi. Kui palk makstud, kui saabub järgmine lennuk, tuleb Dudinkast laev. Nad ootavad ostjaid kogu külas ja saarel laiuvatele vanametalli mägedele. Või siis, kui Norilski Nickel lõpuks riiulile jõuab ja Briti firma, mille nime külades õieti ei tea, hakkab arendama söemaardlaid, mille kaevandamiseks litsentsi britid kaks aastat tagasi hankisid. Kuid finantskriis tabas ja tööd piirati.
"Loodame, et Dixon jääb varem või hiljem meelde," on Irina Dudina tuleviku suhtes optimistlik. - Lõppude lõpuks oleme me värav Arktikasse. Seniks optimeerime eelarvet, keskendume energiatõhususele...
Ja parem oleks, kui Dixonit meenutataks varem. Sest natuke veel, ja külast jäävad alles vaid varemed. Ja tänavatel rändavad jääkarud, kes juba proovivad Dixoni meistrite positsiooni.
👁 Kas broneerime hotelli broneerimise kaudu nagu alati? Maailmas ei eksisteeri ainult Booking (🙈 tohutul hulgal hotellidest - meie maksame!) Olen Rumguruga juba pikka aega harjutanud, see on tõesti tulusam 💰💰 kui Booking.
👁 Kas tead? 🐒 see on linnaekskursioonide areng. VIP-giid on linnainimene, ta näitab teile kõige ebatavalisemaid kohti ja räägib linnalegende, proovisin ära, see on tuli 🚀! Hinnad alates 600 rubla. - need meeldivad teile kindlasti 🤑
👁 Runeti parim otsingumootor - Yandex ❤ on alustanud lennupiletite müüki! 🤷
Dikson on Venemaa põhjapoolseim küla. Mobiilset internetti ega supermarketeid pole, küll aga on näha vaiadel maju ja virmaliste rohelist virvendust. Anna Gruzdeva ja Anton Petrov Krasnojarskist käisid Diksonil külas ja uurisid, milline on elu “maailma lõpus”.
Diksonit nimetatakse tavaliselt "maailma servaks": see asub Krasnojarski territooriumi põhjaosas, Kara mere Jenissei lahe kaldal - Põhja-Jäämere ääres. Lähimad suured linnad Dudinka ja Norilsk asuvad asustamata tundrast enam kui viiesaja kilomeetri kaugusel. Diksonisse, väravatega linnakusse, pääseb ainult eripääsmega ja ainult vana AN-26-ga, mis lendab Alykeli lennujaamast vaid kord nädalas ja siis, kui lumetormi ega udu pole. Kohalike jaoks on kõik, mis pole Dixon, "mandri". “Mandril” on Siber, sügav taiga, teed, tavaline päeva ja öö tsükkel. “Maailma lõpus” on vaiadel majad, “kas nägid, kuidas polaarrebane õues koera taga ajas?”, kõigile tuultele avatud metsik tundra ja lõputu jää. Arktika.
Dixoni kaart külakoolis nr 1
Dixon on 102-aastane, kuid tema lugu ei ole ainult üksildase punkti elulugu kaasaegse Siberi halduskaardil. See on inimeste ja riikide kohtumiste ajalugu Kaug-Põhjaga – see on pikem. Veel 11.–12. sajandil käisid Veliki Novgorodist sisserändajad pomoorid "jäise mere-ookeani kõigis otstes", et otsida uusi kaupu ja kaubelda "samojeedidega". 17. sajandi alguses sai Mangazeyast, Venemaa esimesest polaarsest kindlustatud linnast Põhja-Siberi tohutu territooriumi kolonisatsiooni keskus: kauplejad ja jaakate kollektsionäärid käisid seal “pehme rämpsu” ja “morsa elevandiluu” järele. Hiljem, juba 18.-19. sajandil, suundusid Venemaa ja Euroopa meremehed põhja poole, otsides mugavat mereteed Euroopa ja Kaug-Ida vahel – kaubavahetuseks.
15. augustil 1875 sisenes Rootsi geograaf ja meresõitja Nils Nordenskiöld jahikuunariga Previn “Jenissei lahe väikese saare mugavasse sadamasse”. "Loodan, et see praegu tühi sadam muutub lühikese aja jooksul paljude laevade kogunemispaigaks, mis hõlbustab suhteid mitte ainult Euroopa ning Obi ja Jenissei vesikondade vahel, vaid ka Euroopa ja Põhja-Hiina vahel," kirjutas ta. oma Nordenskiöldi päevikusse nimetas nimetu sadam "Dixoniks" (tema polaarretkede patrooni Oscar Dixoni auks) ja pani selle oma merekaartidele.
20. sajandil sai Põhjast NSV Liidu jaoks kaubandus- ja kaevandus-, pagulus- ja teadusuuringute koht ning loomulikult ka uute polaarlinnade ja -linnakute rajamine. Nende hulgas oli Dikson "Arktika pealinn", kus meteoroloogid, ehitajad, õpetajad, hüdrograafid, sõjaväelased, polaarlendurid ja raadiooperaatorid tulid liidu erinevatest osadest "põhja arendama". Praegu elab see arktiline küla, nagu enamik Venemaa põhjapoolseid asulaid, ülimalt raskeid aegu. 1980. aastatel, Dixoni "kuldsetel aastatel", elas siin umbes 5000 inimest. Nüüd on ametliku statistika järgi külasse jäänud veidi alla 600 elaniku, kuid kohalikud täpsustavad: tegelikult on neid umbes 500.
Dikson asub Kara mere kaldal. Üks osa sellest asub Taimõri poolsaare lääneservas, teine samanimelisel saarel. Neid Diksoni osi eraldab pooleteisekilomeetrine väin, millest saab talvel “talvetee”.
Siin öeldakse harjumusest mitte "Diksonis", vaid "Diksonis": ajalooliselt sai küla alguse Kara mere saarelt, kuid hakkas hiljem arenema naabruses asuval Taimõri poolsaarel. Seetõttu on Dikson küla kaks osa: saar ja mandriosa, mida eraldab pooleteisekilomeetrine väin. 2009. aastal suleti “saar” ja praegu on see praktiliselt asustamata. Inimesed on kolinud mandrile, tänavad on tühjad, mahajäetud majadel on tuul aknad ja uksed välja löönud ning tühjalt seisva kooli nr 2 majas on lumega kaetud põrandal vaid jänesejäljed. Ainsad kohad, kus tuled põlevad ja töö käib, on hüdrometeoroloogiajaam ja lennujaam.
Dixoni mandriosas on rohkem elu. Inimesed kõnnivad mööda tänavaid ja sõidavad nõukogude roomikutega mootorsaanidega GAZ-71, uhiuute maastikuautodega TREKOL ja Burans, tegutsevad kauplused, avatud on kooli spordisaal ja raamatukogu, on kirik. Kuid ka siin on aasta-aastalt aina rohkem kinni laudadega kaetud aknaid ja kinniseid uksi ning kunagist “Arktika värava” suurust meenutavad vaid üksikud polaaruurijate ja laevade monumendid sadamas.
Keskmine Dixoni temperatuur detsembris-jaanuaris on -25°C, kuid külmad võivad ulatuda -40°C-ni. Kõige ebasoodsamateks ilmastikutingimusteks peetakse madalaid temperatuure koos tormise tuulega, mille puhangud võivad ulatuda 15-30 m/s. Sellistel päevadel kuulutab kool „aktiveerimisest“ ja õpilased jäävad koju. Umbes novembri keskpaigast veebruari alguseni saabub Diksonile polaaröö. Tavaliselt on see tumedam kui naaberriikides Norilskis, Dudinkas, Igarkas ja Khatangas. Virmalised märgivad, et mõne jaoks lõpeb polaaröö päikeseserva ilmumisega ja teiste jaoks on selle lõpp horisondi kohal rippuv ümmargune pall.
Polaarjaamade võrgustik, geofüüsikaline vaatluskeskus, Põhjameretee sadam, mereoperatsioonide peakorter, rannikualade lennuväljade võrgustik, polaaruurijate klubid, talvised jahimaad, kalatehas, kunstigalerii – nüüd alles kodulooraamatuid, ajalehe "Nõukogude Arktika" toimikuid ja nende inimeste mälestust, kes tulid asuma asuma ebasõbralikku Kaug-Põhja. Piiripost, kütmata lennujaam, hüdrometeoroloogiajaam, katlamaja, diiseljaam, kool, administratsioon, raamatukogu ja mitmed kauplused on kõik, mis on tänaseks alles.
Ja ometi elavad inimesed Diksonis. Rännatakse tundrasse ja püütakse kala, õpetatakse lapsi joonistama ja võrrandeid lahendama, kirjutatakse “Täielik dikteerimine” ja tehakse ühtset riigieksamit, kogutakse arhiivifotosid ja küpsetatakse leiba, jälgitakse küttekatelt ja tuule kiirust, oodatakse polaarööd ja nauditakse esimene päike. Siin, Diksonil, on iga mahajäetud talveonn, suletud uks, haigutav must avaus või helendav aken lugu. Ja Põhjameretee kujunemise ajalugu ja “Põhja vallutamise” ajalugu NSV Liidu ajastul, kuid mis kõige tähtsam - perekonna või inimese eraajalugu.
Robert Prascenis koos abikaasa Marinaga nende maja lähedal. Robert tuli Dixonisse 1970. aastate keskel, töötab praegu administratsioonis, kogudes külast arhiivifotosid. "Varem olid inimesed siin lahkemad, viha polnud, aga nüüd satuvad siia sageli juhuslikud inimesed," räägib Robert
Dikson asub igikeltsa tingimustes, seetõttu on külas nagu igal pool mujal Arktikas vaiadel majad. Sellistes hoonetes on maja ja maapinna vahel ventileeritav maa-alune, et vaiadele püstitatud konstruktsioon ei soojendaks mulda ega kaotaks seetõttu oma tahkust, ei sulaks ega nihkuks.
Sellises majas saavad täna elada vaid vähesed pered. Mõnikord sajab talvel lund kuni ukse keskpaigani ja siis peavad elanikud tänavale väljapääsu seestpoolt puhastama
Nõukogude ajast alles jäänud buraanid, mootorsaanid, maastikusõidukid TREKOL ning roomikutega lume- ja rabasõidukid GAZ-71 on Diksonil levinumad sõidukid. Ainult sellistel "paakidel" saate talvel tundra lumistest avarustest üle
Polaaröö ajal on Dixoni tänavad suurema osa päevast inimtühjad. Küla ärkab ellu peamiselt alles varahommikul, kui dixoni elanikud tööle lähevad, ning kell 17-18 koju naastes tulevad lapsed lasteaeda järgi, poodi või muul asjaajamisel.
1. kooli lõpetanud Aleksandr Surkov on praegu Siberi Föderaalülikooli Polütehnilise Instituudi (Krasnojarsk) üliõpilane. "Krasnojarskis on liiga palju inimesi, see on tüütu. Läksin Dixonile välja – ja seal polnud kedagi. Mulle ei meeldi bussid ja piletihind on 22 rubla. Külas võis jalutada, kuhu tahtis. Puud on ka ebatavalised. Diksonil on meil ainult kunstlikud helendavad puud ja tundras ainult väga madalad lehised. Alguses tahtsin koju minna, ausalt. Ma igatsesin oma vanemaid. Diksonil näen oma aknast merd ja Krasnojarskis ehitusplatsi. Võrreldes Krasnojarskiga on Dikson eriline,” ütleb Aleksander
Mihhail ja Zinaida Degtyarev on ühed vähesed, kes on Diksonil kala püüdnud alates 1990. aastatest. Nende lapsed elavad Valgevenes ja Kanadas, kuid kalurid ei taha nendega mandrile minna, sest nad ei talu hästi kuumust ja nad ei tunne end Dixonist kaugel vajalikuna.
1960.-1980. aastatel olid nii saare kui ka Diksoni mandriosa kaldad täpilised balkadega (balok on kerge liikuv maja – toim.), kus kalurid ja jahimehed hoidsid seal paate, tööriistu, võrke ja muud vajalikku. tundra põllul. Kohad, kuhu talad kogunesid, kandsid nime "Shanghai", nüüd on need tühjad
Diksoni lähedal leidub väärtuslikke siiga - laia siig, siig, muksun, nelma, samuti arktiline omul. Külas müüakse sellist kala mandril 200 rubla eest, selle hind on alates 500 rubla. Kohalikud elanikud ei osta enamasti omale omulit ega laia siiga eraldi, vaid võtavad korraga kaasa koti erinevat põhjamaist kala.
Zimnik on maantee saare ja Diksoni mandriosade vahel, mis kulgeb mööda jäätunud Kara mere väina. “Talvel käiakse siin maastikusõidukiga, suvel paadiga. Mudastel aegadel, kui jää sulab, ei lähe paat ega maastikuauto - tellitakse helikopter. Sama juhtub ka sügisel."
Diksoni saare hüdrometeoroloogiajaama üks tööhoonetest. Katusel on raadiosond - seade erinevate atmosfääri parameetrite, näiteks rõhu, suhtelise õhuniiskuse, temperatuuri mõõtmiseks.
Anatoli Bukhta, okeanoloog ja endine hüdrometeoroloogiajaama juht: „90ndatel algas laastamine. Kuue kuu palka ei makstud, töötasu maksti välja riknenud toidu eest. See oli raske, tekkis kokkuvarisemine: tahtsin Diksonis elada ja midagi teha, aga siis ei teinud seda. Paljud mu eakaaslased jõid end surnuks ja surid, aga nemad pole süüdi – igaühel on oma tuum ja murdepunkt. Paljudest inseneridena töötanud inimestest said ju korrapidajad. Nad ei suutnud psühholoogiliselt seda barjääri ületada.
Nõukogude aparaadid vanas hüdrometeoroloogiajaama hoones
Üks saareküla tänavatest. Lumega kaetud puitteed toetavad tühjad metallist kütusetünnid, kuid talvel pole seda näha. Roostes tünnide kõrvaldamine on üks peamisi Arktika probleeme nii Venemaal kui ka Kanadas, Norras ja Alaskal
Saarel asub 1972. aastal püstitatud monument Põhjamere meremeestele, kes kaitsesid Diksonit Teise maailmasõja ajal. 27. augustil 1942 ründas Saksa ristleja Admiral Scheer Diksoni sadamat. Jäämurdja aurik Sibirjakov lasti maha ja hukkus lahingus. Olles aga kohanud patrull-laeva Dežnevi ja kaldalt suurtükiväe vastupanu, taandus Sheer. Mõned meremehed said surma
Dixoni saarel asuvas elumajas mahajäetud tuba. Dixoni elanikud lõid enne saarelt külla kolimist aknad ja uksed laudadega kinni, kuid arktiline tuul lõi need välja, mistõttu on paljud majad talvel lumega kaetud.
Vaade kalurite ja jahimeeste poolt mahajäetud Airplane Bayle, "Shanghaile" ja talvisele jalavardale. “Balokis oli angaar paadi jaoks, töökoda ja väike kuur, kus sai puhata või mõnda aega naise viha eest varjuda. Tihti lõigati tala alt välja sügavkülm või jääkast väikeste kambritega liha ja kala hoidmiseks. 1990. aastate keskpaigaks oli talade arv üsna muljetavaldav, nii et pärast kogunemisi ei leidnud paljud kohe koduteed. Seega "Shanghai", " ütleb Diksoni elanik Anatoli Lomakin
Lumega kaetud klassiruum koolis nr 2 Diksoni saarel. «Gladioolid telliti helikopteriga 1. septembriks. Võileivad või ja musta kaaviariga... See oli äge,” meenutab autojuht Dmitri Asovski
Silt Dixoni lennujaamahoone lähedal. Lennujaam võtab reisijaid vastu kord nädalas, kolmapäeviti. Mõnikord võivad Dixoni elanikud lumesaju, udu või muude "ebasoodsate ilmastikutingimuste" tõttu oodata kaks nädalat lendu Dixon-Norilsk või Norilsk-Dixon
