Viini metsad katavad Viini ümbruses tohutut ala, mis on kaetud tihedate metsade, värviliste orgude ja võimsate mägedega.
Turistide lemmikkoht Viini metsas jalutamiseks on Mödlingi linn. See meelitab külalisi oma maastike ilu ja veinikeldrite sisuga. Linna ääres asub Euraasia suurim koobasjärv Hinterbrühl, mille pindala on 6200 ruutmeetrit. meetrit.
Klosterneuburgi linn, mis asub kompaktselt otse Viini metsade küngastel, on kuulus oma augustiinlaste kloostri poolest. "Püha palee" ehitati 1108. aastal. 8 sajandit oli see Austria vaimne keskus, mis ülistas suurt Habsburgide dünastiat. Nüüd asub kloostris Euroopa suurim muuseum, kus eksponeeritakse sõjajärgse perioodi kunstiteoseid.
Tervendavad veed, suurepärane arhitektuur ning Austria vanim ja suurim kasiino – nii teatakse Viini lähedal asuv Badeni kuurort (Baden bei Wien) üle maailma. Selle linna valis kunagi Vene tsaar Peeter I, kahju ainult, et maja, kus ta peatus, pole tänaseni säilinud.
Viinamarjaistandustega ümbritsetud Viini mets on ideaalne koht veinivalmistamiseks, mille ajalugu selles piirkonnas ulatub umbes kahe tuhande aasta taha. Wienerwaldi populaarseimad viinamarjakasvatuskeskused on Klosterneuburg , Gumpoldskirchen, Bad Voeslau, Baden ja Perchtoldsdorf. Iga turist saab end turgutada mõnes kohalikus heurigeris (veinikeldris).
Viini mets on pika ajaloolise minevikuga salapärane koht. Seda võib julgelt nimetada Austriast eraldiseisvaks vapustavaks osariigiks, millel on oma linnad, külad ja kuurordid.
Kuidas hotellide pealt kokku hoida?
See on väga lihtne – vaadake mitte ainult broneerimisel. Eelistan otsingumootorit RoomGuru. Ta otsib allahindlusi korraga nii Bookingust kui 70 muust broneerimissaidist.
👁 Enne kui alustame...kust broneerida hotell? Maailmas ei eksisteeri mitte ainult Broneerimine (🙈 suure protsendi hotellide eest – meie maksame!). Olen Rumgurut juba pikka aega kasutanud
skyscanner
👁 Ja lõpuks, peamine. Kuidas ilma probleemideta reisile minna? Vastus on allolevas otsinguvormis! Osta kohe. See on selline asi, mis sisaldab hea raha eest lende, majutust, toitlustust ja hunnikut muud head-paremat 💰💰 Ankeet - allpool!.
Tõesti parimad hotellihinnad
Selle Viini naabruses asuva rohelise oaasi kuulsuse kohta pole vaja öelda. Park on aastaid olnud üks populaarsemaid puhkusekohti nii Viini elanikele kui ka linnakülalistele. Siin saate tunde jalutada mööda siledaid alleesid, lõõgastuda muruplatsil ja isegi seeni korjata, kui teil tõesti pole muud teha.
Just seda rohelist oaasi mainitakse Johann Straussi poja 1868. aastal kirjutatud kuulsas teoses Tales of the Vienna Woods.
Millistele kohtadele Vienna Place'is tasub tähelepanu pöörata?
- Hermannskogeli vaateplatvorm;
- Bellevue Höhe vaateplatvorm;
- välibassein Krapfenwaldl;
- Poola kirik;
- Stephaniewarte torn;
Viini metsa vahetus läheduses on sellised vaatamisväärsused nagu Leopoldsbergi mägi, barokkklooster ja Josefinenhütte maja ning selle äärealal asub Liechtensteini loss.
Kuidas sinna saada: metrooliiniga u4 Heiligenstadti peatusesse ja sealt bussiga 38A.
Basseini pileti hind: täiskasvanud 4 eurot, alla 15-aastased lapsed 1,5 eurot.
Basseini lahtiolekuajad: esmaspäevast reedeni 9-00-20-00, laupäeval ja pühapäeval - 8-00-20-00.
👁 Kas broneerime hotelli Bookingu kaudu nagu alati? Maailmas ei eksisteeri mitte ainult Broneerimine (🙈 suure protsendi hotellide eest – meie maksame!). Olen Rumgurut juba pikka aega kasutanud, see on tõesti tulusam 💰💰 kui Booking.
👁 Ja piletite jaoks minge valikuna lennumüügile. Temast on juba ammu teada 🐷. Kuid on parem otsingumootor – Skyscanner – seal on rohkem lende, madalamad hinnad! 🔥🔥.
👁 Ja lõpuks, peamine. Kuidas ilma probleemideta reisile minna? Osta kohe. See on selline asi, mis sisaldab hea raha eest lende, majutust, toitlustust ja hunnikut muud head-paremat 💰💰.
Viin, märts 2012
Schönbrunni loss
See oli esimene kuulus turismiobjekt, mida 16. märtsi pärastlõunal külastasime. Keiserliku perekonna suveresidents või lihtsalt suvila. Inimesed tulid siia lõõgastuma vaikuses, roheluses, linnakärast, hobuste lõhnast, vankrite tolmust, kaupmeeste kisadest ja muudest ebameeldivustest puhtas õhus.
Mida öelda? Väga kena palee, ilus, paljude tubadega. Meenutab Versailles’d või Ermitaaži. Maalid, kuldamine, elegantne mööbel, kõrged laed, pimestavalt valged uksed. Ja akna taga on kirjeldamatu ilu. Tulime hooajast välja. Niipea, kui töötajad lilli istutama hakkasid, polnud muru veel jõudu kogunud, purskkaevud ei töötanud, ootas aprillis-mais veelgi suurem soojus.
Lisaks oli palees rangelt keelatud pildistada ja filmida. Sissepääsu juures maksime 13.50 eurot (säästasime taas paar münti), saime venekeelsed audiogiidi kõrvaklapid ja asusime teekonnale läbi suveresidentsi saalide.
Esiteks minu fotod paleest.
Noh, vaatame nüüd, mis seal sees on.
Juhendi lugemine: Endine keiserliku perekonna suveresidents on üks kaunimaid barokkstiilis ehitisi Euroopas. Alates 1569. aastast oli territoorium Habsburgide valduses ja 1642. aastal andis keiser Ferdinand II abikaasa korralduse ehitada siia suveresidents ja andis sellele esmakordselt nime "Schönbrunn". Paleehoone ja park, mille ehitamist alustati 1696. aastal, pärast türklaste piiramist, ehitati täielikult ümber Maria Theresia ajal pärast 1743. aastat. Habsburgid veetsid suurema osa aastast lugematutes kambrites, mida suur keiserlik perekond kasutas koos riiklike vastuvõtusaalidega.
Schönbrunni loss toimis peamiselt keiserliku perekonna suveresidentsina, siin sündis 1830. aastal tulevane keiser Franz Joseph I (valitses 1848–1916) ja just siin veetis ta oma elu viimased aastad, elades spratalikku elustiili. nagu tema armee sõdurid. Kaks aastat pärast tema surma, 1918. aastal, kuulutati välja vabariik ja sellest ajast alates peetakse Schönbrunni tänu oma ülisoodsale asukohale ja arhitektuurilistele meistriteostele vääriliselt Viini üheks peamiseks vaatamisväärsuseks.
Paleehoones on 1441 tuba, millest 45 on üldsusele ligipääsetavad. Kambrite siseviimistlus on kujundatud rokokoo stiilis (valged pinnad kaunistatud 14-karaadise lehekulla mustriga), sisaldab boheemlastest klaasist lühtreid ja kahhelahjusid.
Keiser Franz Josephi elu- ja tööruumid (vt joonist) on sisustatud lihtsalt ja tagasihoidlikult; seda uhkemad tunduvad ruumid vastuvõttudeks ja külalisteks. Peeglisaalis musitseeris kunagi kuueaastane imelaps Wolfgang Amadeus Mozart.
Hiina ümmarguses kabinetis pidas keisrinna Maria Theresa salaja riigikantsleri prints Kaunitziga nõu. Ja Napoleon istus Lakiruumis. 1918. aastal sinises Hiina salongis kirjutas viimane keiser Karl I alla troonist loobumise aktile, lõpetades sellega Austria-Ungari monarhia.
Noh, roosipuuga paneelidega kaetud ja India ja Pärsia kõige väärtuslikumate miniatuuridega kaunistatud miljones tuba on üks parimaid rokokoo interjööre maailmas. Suures galeriis tantsisid Viini 1814/15 kongressi osalejad, tänapäeval peetakse seal eriti tähtsatel puhkudel riiklikke vastuvõtte.
Juhised: metrooliin U4 kuni Schönbrunni jaama, tramm 60 kuni Hietzingi peatus, trammid 10, 58, buss 10A Schloss Schönbrunni peatuseni
Nagu ma juba kirjutasin, olid fotoga suured probleemid. Klõpsasin paaniliselt paar korda kaamerat, kuid jäin korrapidajale kohe selle kuriteoga vahele. Selle tulemusena tuli turisti sõjaväerelvale ümbris panna.
Seetõttu toon teie tähelepanu selle kaunitari pildid Internetist, reklaambrošüürist.
No umbes nii.
Nüüd kaks minu salakaubana toodud fotot...
Üldiselt pärast paaritunnist palees ringi käimist ja kõike vaatamist läksime välja parki. Päike hakkas juba kuumaks minema, inimesed, joped ja mantlid seljast, kõndisid mööda siledaid radu, istusid pinkidel, paljastades näo soojadele kiirtele.
Park on ilus. Isegi märtsis, kui ta on oma parimast veel kaugel.
Kui ma mõtlen nendele parematele aegadele (mai-september), siis tuleb kohe meelde dialoog filmist “12 tooli”:
"Vanemuse järjekorras, härrased," ütles Ostap, "alustame lugupeetud Maxim Petrovitšist."
Maksim Petrovitš askeldas ja andis kõige rohkem kolmkümmend rubla.
- Parematel aegadel annan sulle rohkem! - ta ütles.
"Paremad ajad tulevad varsti," ütles Ostap.
Esitan dialoogi selles mõttes, et loodan, et kunagi tulen suvel sellesse kaunisse linna ja näen kogu ilu oma silmaga. Lähen ka Austria kuulsatesse mägijärvedesse (Wolfgangsee, Hallstetter, Königssee, Gosausee jt).
Seal on midagi vaadata, ma kinnitan teile! Veelgi enam, nüüd on teil positiivne kogemus suheldes autorendi kontoriga, mille teenused vähendavad järsult teie rahalisi kulutusi liikumiseks ja suurendavad oluliselt teie liikuvust turistina.
Ja nüüd kasutan teie loal taas Ostap Benderi meetodit ja laenan ausalt Internetist fotosid parimatest aegadest.
Selle kauni fotoga lubage mul lõpetada lugu Schönbrunni lossist.
Viini metsad. Seegrotte maa-alune järv
Nagu ma varem kirjutasin, sõitis järgmisel hommikul pärast seda, kui olime broneerinud ekskursiooni Viini metsa, hotelli juurde luksuslik Mercedes koos sama luksusliku blondi giidiga, kelle nimi oli Svetlana Hacker. Ärge kartke, see on tema perekonnanimi tema (endisest) abikaasast, austerlasest, kes kummalise kokkusattumuse tõttu tegeles arvutiteadusega.
Sveta täitis selle nime, avaldades reisi jooksul palju saladusi, mida reisiraamatutes ja veebilugudes ei mainitud. Ta on Austrias elanud 11 aastat, saatus on visanud ta mööda endise NSVL-i erinevaid avarusteid ja nüüd on vaikses Austrias ankrusse heitnud Sveta selle asjaoluga väga rahul.
Ekskursioon nimega “Viini metsad” koosneb mitmest osast:
1)Liechtensteini lossi külastus
2) Jalutage maa alla kuulsa ja Euroopa suurima järve nimega Seegrotte.
3)Külastus Mayerlingi lossi, kus kunagi tegi Austria prints Rudolf koos oma 17-aastase armukesega enesetapu.
4) Matk mööda Viini metsa kauneid radu Beethoveni sillani.
5) Püha Risti klooster.
6) Badeni linna külastus.
Alustan kohast, mis mulle kõige rohkem meelde jäi - maa-alune Seegrotte järv.
Teel tema juurde rääkis Sveta oma tekkeloo. Kohas nimega Hinterbrühl avastati ühel päeval 1848. aastal 5 meetri sügavuselt kipsiplokke. Neid hakati veskis kaevandama ja töötlema. Kaevandus süvenes ja laienes järk-järgult ning 1912. aastal lasid nad seal müüri õhku, kuid väga ebaõnnestunult. Tekkinud avast voolasid sisse hiiglaslikud veejoad, mis ujutasid kõik ja kõik kaevanduses üle, tappes palju inimesi. Kaevandus suleti.
Kuid siis 30ndatel otsustasid speleoloogid sisse vaadata ja ahmisid - vesi
taandus veidi, moodustades kauni maa-aluse järve. Perekond, kellele see maa kuulus, otsustas teha sinna muuseumi.
Kuid sõja ajal võtsid natsid Seegrotte'i oma otseste vajaduste rahuldamiseks üle. Nad pumpasid vee välja, tõid sisse kaks tuhat vangi ja ehitasid sinna tehase Henkeli lennukiosade tootmiseks. Võib-olla oli see elutingimuste poolest kõige kohutavam koonduslaager. Inimesed elasid kuude kaupa kivikotis, ilma päikesevalguseta. Vähesed talusid seda. Maa-alusest kasarmust viis välja vaid üks tunnel, kitsas ja madal, eriti väljapääsu juures, et vangid ei saaks rahvamassina lagedale välja lennata ja valvureid rünnata.
Pärast sõda sai perekond kongi tagasi ja muutis selle atraktiivseks sadadele tuhandetele ja miljonitele turistidele. Viinist saab sinna omal käel, et mitte reisibüroole maksta.
Peame Viinist rongiga Mödlingi sõitma. Ma arvan - lõunajaamast (Sudbahnhof). Seejärel - Hinterbrühli poole suunduva bussi peale.
Siin on kaart orienteerumiseks.
Logi sisse Seegrotten maksab 9 eurot inimene. Ja huvitav on see, et kassas töötavad pere pärijad, kaks õde - Eleanor Mauer ja Monika Schmaddebeg ise (!). Seda hoolimata asjaolust, et mõlemad on multimiljonärid, sest nende juurde tuleb tohutult palju turiste ja nad ei osta mitte ainult koopasse pileteid, vaid ka suveniire, käivad kohvikus ja elavad lähedal asuvas hotellis. Õed on 70-72 aastased, aga näevad suurepärased välja! Näete fotolt ja minu videolt. Tõenäoliselt ei anna te neile rohkem kui 50–55, eriti Eleanorile. Kassas on ainult sularaha, krediitkaarte ei aktsepteerita. Miljonärist kassapidajad on kõigi vastu toredad, naeratavad meeldivalt ja räägivad; üks neist, märgates, et ma teda filmin, ajas ta selja sirgu, tõmbas end püsti ja naeratas veelgi rohkem. Väga meeldiv kogemus.
Siin nad on – tööl.
Eleanor selgitab – ainult sularaha!
Ja nüüd, olles piletid ostnud, liigume sisse läbi kitsa tunneli pikkusega ligikaudu 450-500 meetrit. Sissepääs sinna avatakse nende väravate kaudu. Sild tõlgitakse: "Õnneks."
Tunnel. Tundub sünge, sees ei ole tuulehinge.
Varsti näeme esimest platvormi. Joonis kipsi kaevandavast kaevandajast.
Ja siin oli tall. Vaesed hobused tõmbasid raskeid raskusi, keerutasid kiviketast ja jäid järk-järgult ilma päikesevalguseta pimedaks. Üldiselt väärivad nad monumenti selgelt!
Liigume edasi. Sveta räägib entusiastlikult, mu naine kuulab tähelepanelikult ja mina proovin filmida. See on raske, objektiiv nuriseb ja peab sellisele pimedusele vastu, välk alati ei aita.
Läheneme väikesele eraldi järvele, mille all asub peamine. Selle pindala on 300 ruutmeetrit, sügavus 3 meetrit ja veetemperatuur 8 kraadi. Ühel päeval otsustas ekstsentrik selles kala kasvatada, tõi selle veega anumasse ja valas välja. Päev hiljem hõljusid kõik kalad kõht ülespoole – maa-alune vesi oli elamiseks kõlbmatu, hapnikku peaaegu polnud.
Läheneme paigale, mis on seotud pühakuga, kõigi kaevurite kaitsepühakuga – Barbaraga. Seal põlevad küünlad, mis valgustavad naise portreed salapäraste peegeldustega. Ja tähed - G ja A - "Õnneks"!
Ja teistes kohtades koopas võib leida Barbara ikooni. Tema nime kandvas reklaamis.
Ja siin on varem mainitud sõjaline teema. Sakslased tegid siia maa-aluse tehase, kuna britid pommitasid nende rajatisi. Õhupomme siin polnud. Töökodades valmistati osi reaktiivlennuki Heinkel 162 kerele. Ja alles siis läksid nad Wien-Schwechati lennujaama, kus lennukid olid täielikult kokku pandud.
Tema vastas on suures süvendis hukkamise sein. Kuid talle polnud võimalik läheneda - see oli blokeeritud. Nad tegid seda põhjusel, et mõned ülimalt uudishimulikud ja ettevõtlikud turistid hakkasid seinalt välja noppima kuule, mis kunagi olid inimesi tapnud.
Kuid nagu elus sageli juhtub, eksisteerib traagiline koos pidulikuga.
Varsti näeme suurt saali, milles pidustused toimuvad - kord aastas 4. detsembril, Püha Barbara ingli päeval kutsutakse kaevureid ja nende perekondi, Viinist tuleb poistekoor, vein voolab nagu jõgi. siin, mida toodetakse perekonnale kuuluvates viinamarjaistandustes.
Lõpuks ometi läheneme peajärvele! Siin on laskumine paati.
Umbes niimoodi reisijad pardale lähevad ja sealt maha lähevad.
Kohaliku kapteni kontrolli all olev paat hõljub hääletult üle elutu järvepinna. Pööre, pimedus, veel üks pööre, lampide valgus juba valgustab vett ja koopa seinu. Ühes kohas põleb punakas tuli: siin kasutavad giidid reisijate suunas naljakat nalja: “Kui su nägu selles valguses jääb punakaks, siis oled aus inimene; kui ei, siis on nad petturid ja vargad. Kõik meie paadis olnud kuulusid esimesse kategooriasse. Ma ei saa aru, kuidas sellises valguses teise sisse pääseda. Aga inimesed on siin selgelt pinges.
Vahepeal teeb paat uusi pöördeid. Valgus muutub, maastik muutub, kuid sellegipoolest ei piisa sellest selgelt ilma taustvalgustuseta foto- ja videotehnika jaoks. Seetõttu laenutan osa fotodest O. Benderi põhimõttel järve ametlikult kodulehelt. Tõenäoliselt tõid nad filmimiseks võimsad lambid. Kui ma saaksin seda paadisõitu iseloomustada kahe sõnaga, siis need oleksid: "Vaikust, ilu..."
Kas selles vangikongis pikalt viibida pole ohtlik? - võivad arglikud turistid küsida. - Kuidas seal õhk on? Ja kas vesi ei tõuse? Kas paat on usaldusväärne? Kas kapten on purjus?
Nad saavad kinnitust: õhk voolab regulaarselt, nagu ka vesi. Vett aga pumbatakse öösel välja võimsate pumpade abil.
- Kas juhtus õnnetusi? - kordab eriti kartlik turist “Operatsiooni Y” kangelase küsimust.
Kahjuks. Juhtus üks õnnetus Jaapani turistidega. 31. mai 2004.
Nad liikusid edutult ühele küljele, et objekti paremini näha, kuid paat läks ümber! Vaid 1,20 meetri sügavusel. Kuid sellest piisas, et ümberkukkunud alus kataks vanurid, kes pinnale ei pääsenud. Selle tagajärjel hukkus viis inimest, paadi projekteerija saadeti kuueks kuuks vangi, laev vahetati välja, seinale paigaldati mälestusmärk.
Kõik! Meie paat sildus, reisijuht andis mõista, et kapten “aitäh” suhu ei paneks ja välja minnes viskasin mündi maa-aluse merehundi avatud toidu sisse.
Väljapääsu poole! Päikese poole! Kauni Austria rohelusesse ja kaunitesse maastikesse!
Seda imelist marsruuti varjutas üks asjaolu. Niipea, kui Sveta Mercedes või õigemini tema reisifirma oma Seegrotte juurest paarisaja meetri kaugusele sõitis, osutas ta tee kohal kõrguvale kerghoonele:
- Ja see on üks endise Moskva linnapea Jelena Baturina naise villadest.
Seal ta on kauguses, astangul, valge. Kahju, et nii kaunist Austria nurka rüvetab staažika varga haisev hingeõhk. Ta ei istu kunagi isiklikult oma ettevõtte kassasse, nagu need kaks särava näoga õde. Ei tööta, vaid lihtsalt riisub ja lörtsib – see on mõeldud inimestele nagu Baturina. Sellepärast on nende näod nii silmatorkavalt erinevad ...
Lood Viini metsast.
Viini mets on eriline, ainulaadne koht Austrias. Puutumatu looduse uimane puhas õhk näib olevat küllastunud romantilistest saladustest, möödunud sajandite lahendamata saladustest; see voolab su kopsudesse, tekitades sinu hinges mingisuguse rahuliku ja rahuliku rõõmu, ilusasse kuulumise tunde ja see tunne jääb sinu mällu kauaks. Iga uue kilomeetriga, mille meie giidi Mercedes sõitis, sukeldusime järk-järgult nende saladuste atmosfääri, õppides palju uut, huvitavat ja meeldejäävat. Liechtensteini loss, klooster, kus on hoiul reliikvia – osa ristist, millel Jeesus risti löödi, Beethoveni sild, ilus kaar, mis ulatub üle mägijõe, traagiline Mayerling, kus prints Rudolf ja 17-aastane paruness Maria Vechera sooritasid enesetapu , Badeni linn, kus nad elasid ja suured Mozart, Beethoven, Strauss, Kalman lõid.
Siiski kõigepealt kõigepealt.
LICHTENSTEINI LOSS
See on kaugelt nähtav. Nimi on tõlkes "kerge kivi".
Justkui oma kivimassiga taevasse tõustes vaatab graatsiline hiiglane alandlikult kõike maist, sest ta on oma elu jooksul palju näinud ja kogenud. Kaua aega tagasi, 12. sajandi keskel, ehitati loss vürstidünastia juhtimisel, kellest vanim oli tollal Hugo von Liechtenstein. Usaldusväärsed seinad päästsid selle sageli erinevate vallutajate sissetungi eest. Ja ainult üks kord, aastal 1529, suutsid türklased lossi tormiliselt vallutada ning selle pika vastupanu peale vihasena müürid hävitasid ja lõhkusid. Ja nad võtsid selle, sest ümberpiiratud Viini varustati siit salaradu pidi toiduga. Seetõttu otsustasid janitšarid hävitada kõik elusolendid 20 kilomeetri raadiuses. Lossis oli vaid 16 inimest – prints Liechtenstein oma naise ja pojaga ning 13 sõdurit. Türgi üksus koosnes tuhandest ja kui nad sisse tungisid, tapsid nad kõik peale printsi 6-aastase poja.
Kaua pärast seda seisid kurvad varemed, mis ootasid, et keegi iidsetest müüridest taas elu sisse puhuks. Ja selline inimene leitigi – prints Johann Esimene, kes juhtis Austria vägesid lahingus Napoleoniga Austerlitzis, ostis lossi 1807. aastal ja asus taastamistöid juhtima. 1820. aastaks lisati lossile Liechtensteini palee (Schloss Liechtenstein). Loss taastati lõplikult alles 1903. aastal.
Kuid isegi pärast seda koges loss palju inimlikku julmust. 1945. aastal sattus ta Nõukogude ja Saksa vägede vahelisele rindejoonele. Meie rahval oli käsk ajaloolisi väärtusi mitte hävitada. Seetõttu kasutasid Nõukogude sõdurid ainult leegiheitjaid. Kujutage ette nende üllatust, kui nad sisse tungisid. Liechtensteini lossi kaitsjate hulgas oli ainult Hitleri noorsoo teismelisi - vanuses 11 kuni 16 aastat.
... Sõidame lossile lähemale. Päike ujutab oma võimsad müürid üle, jah, kivi tundub olevat kerge, pole asjata, et tal on selline nimi.
Hommikul on lossi ümber vähe inimesi. Svetlana räägib, et õhtuti kogunevad siia fännid kostüümilavastusi mängima, mis meelitab kohale palju pealtvaatajaid. Teeme mälestuseks fotod, siis läheme kohalikku poodi ja ostame naeratavalt müüjalt Lishtensteini kaubamärgi all kaks pudelit roosat ja valget veini. Kahju, et turiste pole lossi sisse lubatud alates 2009. aastast, seal elavad siiani kuulsa vürstiperekonna pärijad...
HEILIGENKREUZI KLOOSTER
Väga kuulus ja kallis koht katoliiklikele usklikele. See kuulub nn tsistertslased, kloostriordu haru esindajad, keda kutsutakse ka bernardiinideks (nimetatud asutaja Bernard of Clairvaux ehk valgete munkade järgi. Neid iseloomustab täielik askeetlikkus, majapidamistarvete puudumine, luksuslikud interjöörid, maalid ja palju muud atribuutikat, mis , näiteks täidavad praeguse Vene õigeusu kiriku esindajate elu.
Klooster asutati 1133. aastal. Aastal 1182 kinkis Jeruusalemma kuningas Balduin IV Austria hertsogile Leopold V-le väärtusliku reliikvia. Rist Issanda Eluandva Risti fragmentidega. 31. mail 1188 kinkis hertsog reliikvia Heiligenkreuzi kloostrile, kus seda hoitakse tänapäevani. See eluandva puu fragment on Euroopa suurim.
Juurdepääs pühamule on väga piiratud, kuid meil vedas uskumatult ja saime vaadata seda katoliiklaste ja kõigi kristlaste jaoks püha asja. Meist eespool astusid sisse kolm ägedatesse mustadesse ülikondadesse riietatud meest. Nad laskusid aukartuses ühele põlvele ja mõtisklesid vaikselt pühamu üle. Ma ei julgenud nende palvehetke filmimisega häirida, ootasin kuni nad püsti tõusid ja Templist lahkusid ning alles pärast seda vajutasin kaamera päästikule.
Paraku tabas kloostrit sama saatus kui Liechtensteini lossi. 1883. aastal piirasid selle türklased, vallutasid ja põletasid. Siis aga aeti janitšarid välja ja hooneid hakati tasapisi taastama.
Hoonete arhitektuur on kujundatud gooti ja romaani stiilis. Kloostri sissepääsu juures, sisehoovis on barokkstiilis Püha Kolmainsuse sammas.
Kiriku sees on näha tsistertslaste askeesi. Ei midagi üleliigset, kõik on range, ilma maalide või isegi ikoonideta seintel.
Kiriku välimus on ilus.
Lähedal on asutus, kus koolitatakse munki. Benedicti 16. keskkool. Sinna õpilasena pääsemiseks tuleb läbida rasked katsed – ainult seitse ladina keele eksamit! Ja võistlus on 15-20 inimest koha kohta. Nende seinte vahel saadud haridust peetakse üheks parimaks Euroopas.
Jalutasime veel pool tundi ümber kloostri. Svetlana ütles, et siin lõid mungad kuulsa gregooriuse laulu keskuse. Ja aastal 2008 andsid nad välja plaadi nimega "Chant - Music For Paradise". Salvestuse edu oli tohutu - kloostri mungad edestasid edetabelites paljusid staare,
See album müüdi välja tohutul hulgal ning sai paljudes Euroopa riikides kulla- ja plaatinaplaadiks. Selle saate alla laadida siit: http://www.gusli.su/gregorian_chants/
Kloostri kalmistule on maetud palju kuulsaid inimesi: kolmteist Babenbergide dünastia liiget, Veneetsia skulptor Giuseppe Giuliani, kes lõi kõik kloostri skulptuurid, Maria Vechera, 17-aastane kroonprints Rudolfi armuke, kes suri tema kuul...
Sellest kohast lahkudes mõtlesin sellele. Sellegipoolest on inimene väga püsimatu olend. Siin oli Kristus ja apostlid lõid ja levitasid tema õpetust kogu maailmas. Kuid möödusid aastad, aastakümned ja sajandid ning uued inimesed, uued mungad, vaimulikud tulid välja uute reeglite, rituaalide, keeldude, piirangute, rituaalide ja nimedega. Nii ka siin – tsistertslased lõid kunagi Benediklaste ordust lahku. Ja nad omakorda eemaldusid veel varem kellestki teisest, luues oma reeglid ja seadused. Ja nii lõputult, ajades uurijaid ja ajaloolasi segadusse.
Ja ainult üks asi jääb muutumatuks. Suur loodus. Päike paistis miljoneid aastaid tagasi, paistab praegu ja jääb inimestele särama veel kauaks. Andes elu kõigele maa peal. Ja need olid esimesed lumikellukesed, mis Giuseppe Giuliani skulptuuride kõrval maa seest välja kerkisid. Nii et võib-olla on kõige õigem religioon looduse, päikesejumala ja teiste meie esivanemate maailma iidsete jumalate kultus?
MAYERLING. In Liebe Vereint Bis In Den Tod
Traagiline koht.
Siin, oma maal jahimajas sooritas enesetapu ainus poeg, keiser Franz Josephi pärija Rudolf. Kuid ta ei surnud üksi, vaid koos oma armukese, 17-aastase paruness Maria Vecheraga.
Sellest sündmusest on möödunud üle saja aasta ja see on endiselt varjatud salapärase looriga. Uurijaid, ajaloolasi ja analüütikuid ajab segadusse üks kummaline asjaolu: kuidas sai kroonprints, olles paremakäeline, tulistada end vasakpoolses templis?
Kuid kõik eeldused selliseks enesetapuks olid olemas. Rudolf kasvas üles tasakaalutu indiviidina, alludes „19. sajandi lõpu Euroopa revolutsioonilistele moehullustele. Ta pidas vana Austria-Ungari impeeriumi mädaks, paigalseisvaks sooks, “Augeuse talliks”, mis vajas uute vabadusideede värskete vooludega puhastamist. Tekkis isegi soov Ungari lahutada ja seal ainuvalitsejaks saada. Selle põhjal oli tal isaga pidevaid konflikte. Lisaks ei olnud Rudolfi isiklik elu edukas. Ta oli abielus Belgia monarhi tütre Stephanie'ga – inetu, vanamoodne ja igav, nagu ta uskus. Rudolf läks laiali, millest sosistati üle terve Viini. Ta jõi, tarvitas narkootikume, vahetas armukesi. Aja jooksul hakkas ta tundma ebatervet huvi surma vastu ja väitis korduvalt, et peaks sooritama enesetapu. Kuid kroonprints ei tahtnud seda elu üksi jätta. Algul soovitas ta seda teha oma armukesele nimega Mitzi Kaspar. Ta võttis seda naljana, kuid siis, mõistes, et Rudolf on tõsine, ehmus ja jooksis võõra pärija eest minema.
Kuid saatuse tahtel leidis kroonprints kellegi, kes oleks valmis tema surivoodit jagama. Temaks osutus noor paruness Maria Vechera.
See armukolmnurk (foto Internetist)
Maria Vechera oli sensuaalne brünett, graatsilise kõnnakuga, nägi välja oma aastatest vanem ja tal oli juba peene meeste võrgutajana maine.
Franz Joseph, saades nende seotusest teada, muutus maruvihaseks. Ühel päeval sõimas ta oma poega, kuulutades valjuhäälselt, et ta „ei ole väärt pärijaks saama”. See oli viimane piisk karikasse Rudolfi ebatervest soovist ülevoolavas anumas. Vahetult enne seda kinkis ta oma armukesele sõrmuse, millele oli graveeritud kummaline tähtedega kiri: ILVBIDT. Mis tähendas sõna-sõnalt: "In Liebe Vereint Bis In Den Tod" (Ühendab armastust surmani).
30. jaanuaril 1889 läksid Rudolf ja Mary (ta palus end nii kutsuda) pensionile Mayerlingi lossi, mis asub Viinist 30 km lõuna pool. Kroonprints palus lakeil nimega Losek mitte lubada kedagi oma kambrisse, isegi mitte keisrit. Järgmisel hommikul valitses majas kummaline surmvaikus. Jalamees muutus murelikuks, kui armukesed hommikusöögile välja ei tulnud. Siis hakkas ta paanikasse sattuma – Rudolf ei vastanud toast koputustele ja küsimustele. Siis leidis Losek kirve ja lõikas ukse sisse augu. See, mida ta nägi, tekitas temas õudu – noored lamasid riietatult voodil, mõlemad olid surnud. Mary hoidis käes roosi. Ja Rudolph nõjatus vastu öökapi peegli; arvatakse, et ta kasutas seda enda sihtimiseks.
Tekkinud segaduses tegi keiser Franz Joseph kõik, et hoida ära kuulujutud Vechera mõrvast ja tema poja enesetapust levimast kogu Austria-Ungaris. Teatati, et troonipärija lihtsalt suri. Ta käskis parunessi surnukeha lossist salaja üle viia. Isegi surnuautot ei kutsutud, Maarja pandi lihtsalt vankrisse, kepp seoti selga, et pea alla ei kukuks ja sellisel kujul toodi nad Heiligenkreuzi kloostrisse, kuhu ta maeti.
Vaatamata vaimulike protestidele maeti Rudolf kaputsiinide kiriku perekonna keiserlikku krüpti. Kogu Viin jättis temaga hüvasti. Kroonprintsi pea seoti kohutava haava varjamiseks valgesse. Keiser käskis jahilossi lammutada ja poja surmapaika ehitada tempel.
Nii jõudsime Svetlanaga sinna, koputasime suletud uksele ja paar minutit hiljem avas väravavaht, eakas naine, sissepääsu sellesse kauaaegse tragöödia paika.
Kirik on väga väike ja tagasihoidlik. Seest vaikne, puhas, lagi ja seinad kaunilt värvitud. Läheduses on ruumid, mille seintel ripuvad keiserliku perekonna leina kujutavad fotod. Rudolfi matustele kutsuti ainult tema kõige lähedasemad inimesed, Franz Joseph keeldus viisakalt paljudest Euroopa keiserlikest majadest, kes tahtsid Viini tulla.
Katedraali välisilme.
Ja see on sarkofaag, kuhu Maria Vechera maeti. Ja tema foto ülal. See haud koliti siia pärast seda, kui barbarid kaevasid Heiligenkreuzi kloostri kalmistult välja Maria Vechera surnukeha ja rikkusid seda. Sinna maeti kroonprintsi armuke teist korda, ilmselt kindlamalt ja mälestuseks transporditi sarkofaag tragöödiapaika.
BEETHOVENI SILD
Edasi kulges meie tee mööda rõõmsat ja puhast mägijõge nimega Schwechat. Esimene peatus on väikese puusilla lähedal, mis on visatud kaarega üle vete. Ta kannab Ludwig van Beethoveni nime. Kuulus helilooja tuli siia mitu korda ja elas lähedal Badenis. Ekspertide sõnul kirjutas ta just nendes kohtades “Piduliku missa” ja 9. sümfoonia, mis tegi ta kuulsaks kogu maailmas.
Helilooja vahetas väga sageli kodu – naabrid lihtsalt ei pidanud vastu: kõrvulukustav Ludwig koputas seintel tema teoste rütmi. Ja nii ma oma muusikat tajusin – läbi vibratsioonide. Ühel päeval lahkus ta korterist, jättes selle täielikku kaosesse. Omanik kavatses geeniuse kohtusse kaevata, kuid märkas õigel ajal, et üks aknalaud oli nootidega maalitud. See oli jumaliku 9. sümfoonia algus. Kodu omanik murdis aknalaua ettevaatlikult välja ja müüs selle siis oksjonil väärtusliku reliikviana maha. Ostsin tuluga endale terve villa.
Sillal polnud veel turiste, mis tavaliselt rõõmustab neid, kellele meeldib jäädvustada maamärki, kus läheduses pole ühtegi hingelist.
Ringis on kuulsa laulu “Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental” noodid. Helenenthal on selle koha nimi. Laul ütleb, et armastajad otsivad võõraste pilkude eest eraldatud kohta ja leiavad selle siit.
All, silla all, kohiseb väike kosk. Vesi on väga puhas ja jões on forelli.
BADEN
Lühike tee sillast linna nimega "Baden"(mitte segi ajada sakslaste Baden-Badeniga!) lebasid läbi väikese tunneli, mille sees peavad reisijad kinnisilmi soove esitama. Ma tegin soovi. Kuid ta ei lõpetanud selle protsessi ajal filmimist.
Sakslaste ja austerlaste erinevustest. Need jäävad silma paljudele turistidele, kes on käinud nii Saksamaal kui Austrias. Inimesed räägivad sama keelt. Aga. Austerlased on rõõmsameelsemad, sõbralikumad, vastutulelikumad ja heldemad. Sakslased on sellega võrreldes külmad ja ihned. Badeni (tõlkes "baden" - ujuma) kohta naljatavad austerlased: "Meile piisab ühest korrast, et mõistaksime, et peame siin ujuma. Ja veel: “Austerlased saavad kõigest esimese korraga aru, aga sakslased peavad seda kaks korda kordama. Ja sakslased on nii räpased, et peavad end kaks korda pesema.
Kuid kõige rohkem solvab sakslasi nende naabrite loosung: "Andsime Hitleri Saksamaale, kuid võtsime neilt Beethoveni." Muide, austerlased ei mäleta Hitlerit kunagi. Ja kui keegi külalistest meenutab neile füürerit, kes tuleb nende juurest, siis austerlased kortsutavad kulmu, nagu oleksid nad korraga sidruni alla neelanud. Ja et ei tekiks kiusatust Adolfi ülistada, teavad kõik sellisest juhtumist. Baaripeol ronis üks tujukas teismeline lauale, sirutas natside saluudiks käe ja haukus: "Heil Hitler!"
Tulemuseks emotsionaalsele noormehele oli üheksa kuud reaalset vanglat.
Niisiis, Baden.
Linn pole ei suur ega väike. Meie Naryan-Mar aga kindlasti mitte. Siin elab Austria ühiskonna eliit. Ja ta elas alati. Majade hinnaks on 10-15 miljonit eurot (huvitav, kas Lužkov-Baturini paar oli siia lubatud? Ilmselt mitte...) Peeter Suur ise käis kunagi selles kohas ja sai termaalvees ravi. Noh, Badenit külastanud kuulsuste loetlemine võtaks rohkem kui ühe lehekülje teksti.
Linnas on vaiksed ilusad tänavad. Transporti on vähe. Läheneme kasiino juures olevale väljakule. Siia jätsid maailma rikkaimad inimesed lugematul hulgal pangatähti. Nagu meie Dostojevski saksa keeles Baden-Baden. Ja kasiino ees on monument neile, kes kaotasid puruks. Ratsanik selles, mille ema oma hobusel sünnitas. Ta oli piisavalt tark, et ka seda panti ei pannud, kuidas ta muidu nii jalgsi koju saab?
Sveta annab meile lifti keskusesse, hotelli me ei taha minna, meil on muud, aktiivsed plaanid. Jätame soojalt hüvasti. Sveta, kui sa loed neid ridu, siis tea, et sa oled super! Aitäh!!
Kõigile lugejatele, kes soovivad Viini minna ja sellise suurepärase giidi teenuseid kasutada, annan talle telefoninumbri: +43/664 93 5 95 10, Svetlana Hacker, e-post: [e-postiga kaitstud]
Kokkuvõtteks - videod, kus saab otsepildis näha, millest siin kirjutasin.
Kriitikaks valmis! |
Sildid: Austria,
1873. aastal Viini metsad päästeti ja Schöffel ise tegi märkimisväärset karjääri, saades esmalt keiserliku nõukogu liikmeks ja aastatel 1873–1882 metsa lõunaosas asuva Modlingi linnapeaks.
See linn on kuulus oma küngastelt avanevate imeliste vaadete ja iidse Mödlingi kindluse torni vaateplatvormi poolest.
Kohaliku veini valmistamine on tuntud juba iidsete roomlaste aegadest. Imelist veini toodetakse Klosterneuburgi, Perchtoldsdorfi, Gumpoldskircheni, Bad Voeslau ja Badeni linnades.
Olles sõitnud Viinist vaid 10 km kaugusel, leiame end väikeses iidses Stift Klosterneuburgi linnas, mis asub metsa põhjaosas.
Või võite sattuda väikese keskaegse lossi lähedale, mille 12. sajandi esimesel poolel ehitas Hugo von Lichtenstein, kellest sai hiljem kuulsa dünastia rajaja. Ehitaja nime järgi oma nime saanud lossist sai mitte ainult selle dünastia elukoht, vaid ka Liechtensteini vürstiriigi algus.
Hinterbrühli linna servas asub Euroopa suurim maa-alune koopajärv Seegrotte. Järve pindala on 6,2 tuhat. ruut m.
Austria vallutanud natsid suutsid koobastest vett välja pumbata, betoneerida ja korraldada Heinkelile lennukimootorite tootmist maa-alustes varjendites. Ettevõttes töötas üle 170 Mauthauseni koonduslaagri vangi.
Sellele ekskursioonile minnes riietu kindlasti soojalt. Maa-aluses grotis on alati sama temperatuur +90C.
Viini metsas ekskursioone tehes saate külastada veel mitmeid iidseid kloostreid. Näiteks Heiligenkreuz. Selle kloostri asutas 12. sajandi alguses püha Leopold III. Peagi sai tsistertslaste ordu üks mõjukamaid Euroopas.
Siin hoitakse 12. sajandi lõpus Jeruusalemma kuninga Baldwini poolt üle antud Kristuse ristilöömise IV osa.
Viini metsa varjavad palju legendide ja muinasjuttude saladusi. Seni ei tea keegi täpselt, miks Austria-Ungari impeeriumi troonipärija kroonprints Rudolf oma kallima maha lasi ja end maha lasi. Nüüd on jahilossi kohale ehitatud kirik, mille lammutada käskis tema isa Franz Joseph I.
Marsruudil edasi on Kahlenbergi linn. Külastage Poola kirikut, Stephaniewarte torni, Josefinenhutte või Sirbu kõrtsi, kust avanevad suurepärased vaated linnale.
