K2 vallutamise ajalugu (Chogori)

(osaliselt kasutatud Monika Rogozinska (Poola) artikkel ja muud allikad)

Mägi sai oma nime juhuslikult. 1856. aastal T.G. Montgomery Briti lahingumoonauuringust Indias nägi esimest korda Karakorami mägedes mitmeid tippe, kui ta seal mõõtmisi tegi, ja kirjutas need üles nende avastamise järjekorras. Ta ei kahtlustanud siis, et K2 on Maa kõrguselt teine ​​tipp. Baltistani elanike hulgas ei olnud tipul kohalikku nime.Mäe hiina nimi on Chogori, mis tähendab.

1861

Esimene eurooplane, kes 1861. aastal lõunast, Baltoro liustikult mäe jalamile jõudis, oli Briti fotograaf kapten Henry Havesham Godwin Austin. Tema nime kannab üks liustike, mida mööda ta K2 nõlvale jõudis. Siis määrati mäe kõrguseks 8611 m.

1892
Britid viisid ohvitser Martin Conway juhtimisel läbi uurimisekspeditsiooni Baltoro liustikule ja jõudsid nüüdseks Concordia nimelisesse punkti – sealt oli 8-tunnine jalgsimatka. baaslaager K2 all

1902

Inglane Oscar Eckenstein, kaasaegse jääkirve ja krampide leiutaja, oli esimene, kes üritas 1902. aastal K2 tippu jõuda.Ekspeditsioon jõudis 6525 m kõrgusele ja sai kuulsaks tänu sellele, et sellel osales 20. sajandi suur müstik Aleister Crowley. (Kuigi on mõned faktid, et itaallane Roberto Lerco ronis 1890. aastal Baltoro liustiku uurimise käigus Abruzzo seljandikule)

1909

Tõeliselt kuulsaks sai mägi, kui see äratas aristokraadi, Abruzzo vürsti (Luigi Amedeo di Savoia-Aosta) Luigi Amadeuse Sabata tähelepanu. Mägironimine oli tema kirg. 1894. aastal tõusis ta Matterhorni mäele koos tolle aja kuulsaima mägironija, inglase Albert Frederick Mummeryga, kes aasta hiljem üritas jõuda Nanga Parbati 8000-meetrisele tippu, kust ta enam tagasi ei tulnud.
Selleks ajaks, kui Abruzzi prints 1909. aastal K2 jalamile jõudis, oli tal seljataga edukas ekspeditsioon Sant Eliasesse, mida siis peeti. kõrgeim punkt Põhja-Ameerika, samuti katse jõuda põhjapoolusele. Teiste seas kutsus ta sellele ekspeditsioonile Mont Blanci giide ja kandjaid. Sellest ajast alates kannab K2 massiiv selle ekspeditsiooniga seotud nimesid - Sella kuru, Savoia liustik ja loomulikult kõige rohkem kuulus nimi sealt edasi – Abruzzo ribi. 45 aastaid hiljem, jõudsid tippu esimesed mägironijad Itaaliast, Abrutzi printsi kaasmaalased, ronides täpselt seda serva mööda.

1902. aastal, olles jõudnud 6250 m kõrgusele, kaotas ekspeditsioon lootuse tippu vallutada. Prints ütles siis: "Kui kellelgi see õnnestub, pole see mägironija, vaid lendur." Tõenäoliselt poleks mägi kujutlusvõimet nii palju ergutanud, kui poleks Vittorio Selli toona tehtud fotosid. Teadlased ja kunstiajaloolased jahtisid ette tema mäest tehtud fotosid, mida eksponeeriti galeriides ja muuseumides. Sell ​​jäädvustas Karakorami ilu seepiafotodel 18x24 cm klaasplaatidel. Raske on ette kujutada, kuidas nad kuudepikkusel tagasisõidul jalgsi läbi mägede transportimise üle elasid. Paljud peavad neid kõige ilusamateks mäefotodeks, mis eales tehtud.

1939

K2 hakkas oma kurba saaki lõikama. Kui veider on selle tipu vallutamise lugu! Ameeriklastel oli hea võimalus saada esimesteks mägironijateks. Fritz Hermann Weisneri juhitud ekspeditsioon ronis Abruzzi mäeharjale. Koos šerpa Pasang Dawaga jõudis Weisner 8380 m kõrgusele, kus Pasang sai oma märkide põhjal aru, et kõrgemale pole võimalik minna ning sundis siis Weisneri ronimist katkestama. Ta mässis konksu külge kinnitatud köie enda ümber ja blokeeris kaaslase liikumise. Tipuni oli neil jäänud vaid 230 m. Järgmisel päeval oli aga nii soe ja päikesepaisteline ilm, et Weisner päevitas ülemises laagris alasti päikese käes. Ta veenis Pasangi ronimist jätkama. Jää peatas nad. Neil polnud kasse, kes koos Pasangi seljakotiga kuristikku lendasid. Nad hakkasid laskuma.Kui kahju! Tippkohtumine oli lähedal, ilm helises ja nad kõndisid ilma hapnikuta

7710 m kõrgusel laagris ootas neid Dudley F. Wolfie, kes oli kaks päeva sooja söögi ja joogita olnud, sellest ajast peale olid tema partnerid lahkunud. Nad kõik läksid nööriga seotud väga väsinuna alla. Äkki Wolfie libises ja kukkus maha, võttes teised endaga kaasa. Weisner peatas kukkumise kuristiku serval riiulil. Järgmisesse, madalamasse laagrisse jõudsid nad õhtuhämaruses, kuid selgus, et seal polnudki bivaakvarustust. Nad elasid öö üle, katsid end rebenenud varikatusega ja pistsid jalad ainsasse magamiskott. Wolfie, kes oli väga haige, otsustas jääda abi ootama. Tol ajal teati vähe kõrguse mõjust kehale. Nad ei kasutanud villitud hapnikku.
Weisner ja Pasang laskusid täiesti kurnatuna baaslaagrisse ja nägid, et kõik seal on valmis alla minema. Keegi ütles neile, et mägironijad hukkusid laviinis. Wolfiele üritati ronida kaks korda. Lõpuks tulid tema juurde neli šerpat.

Nad leidsid, et ta on sügavasse apaatiasse sukeldunud. Šerpad läksid eelmisse laagrisse, et seal ööbida. Järgmisel päeval algas lumetorm. Veel üks päev hiljem läksid kolm neist Wolfie juurde, et võtta kirjalik avaldus, et ta viibib vabatahtlikult 7. laagris. Weisner tegi veel ühe ebaõnnestunud katse teda päästa. Pärast seda pole keegi neid kolme šerpat ega Wolfiet näinud, aga 2002. aasta suvel juhtus midagi...

Kogu vastutus ekspeditsiooniliikmete surma eest langes Weisnerile. Haiglas, kus teda külmakahjustuse tõttu raviti, polnud tal võimalust end valesüüdistuste eest kaitsta. Rünnakute erilist tigedust süvendas asjaolu, et Weisner oli saksa päritolu. Fritz Weisneri Ameerika Alpiklubi liikmeskonnast väljaheitmist tervitas valdav enamus entusiastlikult. Selle vea parandamiseks kulus üle 25 aasta. Weisner sai klubi auliikmeks 1966. aastal.

1953

Arst ja mägironija Charles S. Houston juhtis Ameerika ekspeditsiooni mööda Abruzzi mäeharja. Seitse ameeriklast ja üks inglane ei võtnud pudelisse hapnikku, uskudes, et tippkohtumisele võib niikuinii jõuda. Tõus läks sujuvalt, kuni kogu meeskond jäi tugeva tormi ja libisevate lumemasside tõttu mitmeks päevaks 7700 kõrgusel laagris lõksu. Houston märkas esmakordselt venoosset verehüüvet Gilka jalas. Abitult, et midagi aidata, jälgisid nad tema piina algust – peagi järgnes kopsu venoosne ummistus. Nad ei tahtnud alla minna, jättes sureva Jilki üksi, nii et 10. augusti hommikul asusid nad teda magamiskottidesse mähkima. Hilisõhtul libises üks neist ja võttis teised kaasa. Kolm turvaköitesse takerdunud kimpu lendasid alla. Peter Schoeningil õnnestus vahistada nende kukkumine oma turvajaamast. Enamik mägironijatest sai vigastada ja tõsiselt vigastada. Kinnitasime Djilki nõlval köiega ja liikusime kõrvale, et telgi jaoks jäässe platvorm nikerdada. Kui bivaak oli valmis, pöördusid nad tagasi patsiendi juurde. Kohas, kuhu see jäeti, oli jälg tohutust laviinist. Jilka surm päästis nende elu. Enne baaslaagrist lahkumist püstitasid nad lahkunu mälestuseks mälestuskivi, sümboolse monumendi, millele järgnevad ekspeditsioonid naelutasid tahvlid nende inimeste nimedega, kes jäid K2 nõlvadele igaveseks.

1954

Itaallased K2 jalamil olid valmis proovima. Osalejate hulgas oli teadlasi ja kaheksa professionaalset alpikiidi. Ekspeditsioonil osalemise kandidaadid läbisid väga range valiku: põhjaliku tervisekontrolli ja treeninglaagrid alpi talvelaagrites. Ekspeditsiooni juht, 57-aastane geoloogiaprofessor Ardito Desio seadis osalejatele teatud tingimused ja kohustas neid järgima dieeti, kuna „ühe või mitme osaleja tervisehäired, mis on põhjustatud ülesöömisest või liigtarbimisest seada ohtu kogu jõupingutuse." Iga osaleja sai kaasa ekspeditsioonijuhi koostatud illustreeritud "K2 juhendi", et nüüd saaks kõik teooria kohaselt valmistuda. Peale Desio, kes osales 1929. aastal Sabata Ludwig Amadeuse nõbu prints Spoleto korraldatud ekspeditsioonil K2-sse, polnud keegi Himaalajas kunagi käinud. Itaalias kahtlesid paljud ekspeditsiooni olulisuses.

Juba ekspeditsiooni alguses suri 2. laagris kopsuturse tõttu alpigiid Mario Puchos. Tema surnukeha lasti alla ja maeti Djilka haua kõrvale kivisesse praosse. Lahing Abruzzo seljandikuga kestis 8 nädalat. Achille Compagnoni ja Lino Lacedelli püstitasid telgi viimases kõrglaagris 8050 m kõrgusel, nende juurde ronisid Walter Bonatti ja Hunza Mahdim, et tuua tippkohtumiseks vajalikud 19 kg hapnikuballoonid. Nad ei saanud enne pimedat ülemisse laagrisse ronida ning olid sunnitud ööbima ilma telgi ja magamiskottideta. Öö oli tormine. Ronijad ei puutunud kaasas olnud hapnikku, teades, et see võib kaotada võimaluse tippu tormada. Hunza maksis öö eest raskete külmakahjustuste ning sõrmede ja varvaste amputatsiooniga. Koidikul lahkusid nad hapnikuaparaadist, kus nad olid ööbinud, ja alustasid laskumist.

Järgmisel päeval leidsid Compagnoni ja Lacedelli oma laagri alt mitukümmend meetrit hapnikku. Nad võtsid selle ja hakkasid tõusma. Peagi jõudsid nad kohta, kus Weisner oli 15 aastat varem päevitanud. Kell 8400 sai neil hapnik otsa. Nad ei julgenud enam mittevajalikke silindreid jätta ja jõuti raskete seljakottidega koormatuna tippu. See oli 31. juulil kell 18.00.

Nad veetsid tipus pool tundi ja jätsid sinna hapnikupaagid. Laskumine oli dramaatiline. Konjaki lisamisega valmistatud jook lõdvestas neid. Väsinud, laskusid nad öösel alla, olles mürgitatud alkoholist ja hapnikupuudusest. Õudselt vedas neil, kui nad kukkusid üle järsu nõlva ületanud prao ülemisest servast - lendasid üle prao ja maandusid selle teisele servale. Nad kaotasid jäänaasklid. Varsti kukkus Compagnoni koos lumekarniisiga pikali ja pikutas tosin meetrit allpool lumel. Jääle kukkus ka Lacedelli, kes laskus samuti ilma jääkirveta.

Nad läksid alla laagrisse, kus neid ootasid sõbrad. Järgmisel päeval, pärast laagrist lahkumist, lendas Compagnoni taas 200 m jäänõlval. Ta maandus taas edukalt lumehanges. Nad jõudsid baaslaagrisse. Saadeti järgmine sõnum: "Võit 31. juuli, oleme kõik koos baaslaagris. Professor Desio." Tipu vallutajate nimesid ei avalikustatud. Desio tahtis neist Itaaliasse naasmisel teada anda.

Pärast koju naasmist kaotas Compagnoni peaaegu kõik oma külmunud sõrmed. Lacedelli kaotas ka mõne. Ekspeditsioon lõppes kohtusaalis. Compagnoni esitas kohtusse hagi ekspeditsiooni korraldaja Itaalia Alpiklubi vastu, lootes kuidagi hüvitada sõrmede ja varvaste amputeerimisest tekkinud kahju. Walter Bonatti, kes oli šokeeritud ekspeditsiooni ametlikust raportist, kus polnud isegi mainitud tema panust ekspeditsiooni õnnestumisse, nõudis korraldajalt vabandust. Ta sai selle 40 aastat hiljem. Järgmisel aastal püüdis ta leida raha uueks ekspeditsiooniks K2-sse, et sooritada üksi tõus, kasutades nõlvale mahajäetud varustust. Kuid raha ei leitud.

1975

Poolakad kogunesid K2-sse 1975. aastal Janusz Kurczaba juhtimisel. See oli mäe vallutamise ajaloos üheksas ekspeditsioon ja esimene ilma kõrgmäekandjate toetuseta. Sellest võttis osa 19 mägironijat.

Eesmärk oli proovida marsruuti mööda kirdeharja, sama, mida kasutas Eckensteini ekspeditsioon 1902. aastal. Kuid dramaatilised sündmused juhtusid. Wojtek Jacketi kukkumine karniisiga ribi raskes kohas lõppes jalavigastusena. Andrzej Czok kukkus jääprakku. Kazimir Glazek muutus lumepimedaks. Tema baaslaagrisse saatmiseks kulus kolm päeva. 7670 m kõrgusel tundis Glazek mäehaiguse ebatüüpilisi sümptomeid – käte ja jalgade halvatust koos kõne- ja mäluhäiretega. Teistel osalejatel diagnoosis arst venoosse tromboosi – haiguse, mida aja jooksul hakati nimetama K2 kliimale omaseks. Laagrid olid kaetud 2-meetrise lumekihiga ja osaliselt hävinud. Vaatamata kõigele jõudsid Eugeniusz Chrobak ja Wojciech Wroc 8400 m kõrgusele, neil oli hapniku lõppedes jäänud vaid 200 m. Siis polnud veel selge, kas inimene suudab sellisel kõrgusel ilma hapnikuta ronida. Chrobak ja Wrots otsustasid tagasi pöörduda. Võimalik, et see otsus päästis nende elu. Nad laskusid alla tormi ja lumetormi saatel. Juba öösel jõuti telkide juurde, kus neid ootasid sõbrad. K2-st sai Wojtek Wroci kinnisidee. Ta naasis sinna 1982. aastal Janusz Kurczaba järgmise ekspeditsiooni liikmena. Uuel marsruudil mööda kirdeharja, kus asub Pakistani ja Hiina piir, jäi tippu jõudmiseks vaid 400 m. Kolmandal katsel jõudis ta tippu mööda rasket teed, mida teised läbida ei suutnud. Ta maksis selle eest oma eluga.

1977
K2 teine ​​tõus. Jaapanlased tõusid Ichiro Yoshizawa juhtimisel Abruzzi mäeharjale. See oli hiiglaslik ekspeditsioon – 52 ekspeditsiooniliiget aitasid marsruudil 1500 kõrgel asuvat porterit.

1978

Edukatel ekspeditsioonidel võeti sageli arvesse varasemate ebaõnnestunud ekspeditsioonide kogemusi. 1975. aasta Poola marsruudi lõpetasid ameeriklased kaks aastat hiljem. See oli juba viies Ameerika ekspeditsioon, mis korraldati 40 aastat pärast esimest. Selle režissöör on taas James Whittaker. Ronijad läksid keerulisest kaljuvööst lihtsalt mööda, ronides Abruzzo mäeharjale, kasutades esimeste ronijate lihtsamat marsruuti. James Wickwire hakkas hapnikku kasutama 8100 m kõrguselt, 200 meetri kõrguselt Lewis Reinhard tahtis samuti hapnikku kasutada, kuid ei suutnud. Siiski otsustas ta ronimist jätkata. 6. septembril kell 17-20 tõusid mõlemad tippu. Reinhard – esimene ronija, kes jõudis K2 tippu ilma hapnikuta – hakkas hapnikupuuduse kartuses kiiremini alla laskuma. Wickwire pikutas ülaosas, vahetades filmikaameras filmi. Ta alustas laskumist, kui oli juba hämardumas. Pealampi tal polnud. Ta ööbis 150 m tipust allpool telki mähituna. Järgmisel päeval jõudsid teised kaks tippu, samuti ilma täiendava hapnikuta. Kõik neli laskusid baaslaagrisse. Wickwire sai mitu külmakahjustust, kopsupõletikku ja venoosset tromboosi. Ta evakueeriti USA sõjaväehelikopteriga.

1981.
Jaapani marsruut mööda edelaharja, seejärel pikk traavers mööda edelakülge – Magic line marsruudi tippu. Esmalt ronisid Nazir Sabir (Pakistan) ja Eiho Ohtani (Jaapan) – nad veetsid öö lumeaugus, mida soojendas ainult küünal, kõrgusel 8470 m. Kolm aastat varem katkestas Chris Boningtoni ekspeditsioon katse sellel marsruudil ronida pärast seda, kui laviin tappis Nick Estcourti 6700 m kõrgusel. Laviini sattus ka Everesti veteran Doug Scott, kuid ta päästis ankruna täitnud raske seljakott, mis peatas tema kukkumise.

1982
Esimene tõus põhjast, Hiinast. Ekspeditsiooni juht - Isao Shinkai. Tippkohtumisele jõudis 7 osalejat, kõik ilma täiendava hapnikuta.

1986

Reinhold Messner, püüdes tulutult jõuda K2 tippu mööda Southwest Ridge'i (mida ta nimetas Magic Line'iks) ja ka mööda lõunanõlva, ütles: "Esmakordselt kohtan mäge, millest ei saa üheltki poolt üles ronida. ” Lõpuks ronis ta tippu, ilma hapnikuta, poolalpi stiilis, järgides esimeste mägironijate marsruuti - Abruzzese mäeharja. Pärast koju naasmist tunnistas ta, et "Everest oli jalutuskäik võrreldes K2-ga." Võitlus jätkus. Prantsuse ekspeditsioon Bernard Milleti juhtimisel püüdis läbida Magic Line'i, see oli ajaloo kalleim ekspeditsioon, tohutu hulga varustusega. 1400 kandjat vedas baaslaagrisse 25 tonni tehnikat. Ekspeditsiooni saatsid 10-liikmeline võttegrupp, fotograafid ja ajakirjanikud. Paraplaan tõsteti 7500 m kõrgusele ja Jean-Marc Bovin laskus sellel alusele. Pärast pikka võitlust jõudsid prantslased 8450 m kõrgusele.Tippu jäi 160.

Poolakad lõpetasid maagilise liini traagilisel 1986. aastal. Meie mägironijad sillutasid K2-l vapralt järjekordse uue marsruudi. Anna Czerwinska, nende sündmuste tunnistaja, võttis need kokku oma raamatus "K2 õudus": "Ma usun, et saavutasime 1986. aastal K2-l sportlikult palju, olime kohutavalt edukad. Aga ronimiskogukonna liikmetena oleme meie kandis suuri kaotusi".
Sel aastal oli K2 jalamil 5 ekspeditsiooni. Tipule jõudis 27 mägironijat, ainult neli kasutasid hapnikku. Seitse hukkus laskumisel. Kokku hukkus 13 inimest.

Tragöödiad vaheldusid triumfidega. Pärast kangelaslikku võitlust läbisid võluliini Wojciech Wroc, Premyslaw Piasecki ja Peter Bozik Tšehhist. Nad laskusid öösel mööda Abruzzi seljandikku. Wrots kukkus pimeduses ootamatult korralikult kinnitamata reelingu otsast maha ja lendas minema.

(marsruuti kordas alles 2004. aastal baski meeskond. Jordi Corominas tõusis tippu)

Esimesena tõusis kahel korral K2-le tšehh Josef Rakonkay. Kolm aastat tagasi ronis ta Hiina poolelt osana Itaalia ekspeditsioonist mööda Northern Ridge'i. Ta ronis koos itaallastega ka Abruzzi mäeharjale. Prantslane Benoit Chamot jõudis rekordiga samal marsruudil üksi tippu lühikest aega- 23 tundi.

Märkimisväärne sündmus oli Tadeusz Piotrowski ja Jerzy Kukuczka uue marsruudi läbimine mööda lõunanõlva. Abruzzi seljandikust laskusid nad udus, väga tuulise ja lumise ilmaga, kolm päeva ilma toidu ja veeta, ööbides ilma telkide ja magamiskottideta. Õiget marsruuti otsides roniti mööda köied alla. Lõpuks nägid nad Korea laagri telke. Nad laskusid mööda järsust jäänõlva alla. "Soovitasin Tadekil veidi vasakule minna," kirjutas Kukuczka ajakirjas "Ascendant". "Peagi märkasin, et ta oli oma kassi kaotanud. Palusin tal olla ettevaatlik, kuid ta tegi äkilise liigutuse ja tema teine ​​kass Ma kuulsin teda karjuma "Yurek!". Kukuchka tuli baaslaagrisse. Piotrovski otsimine ebaõnnestus.

1986. aasta juunis juhtis Wanda Rutkevitš karkudel esimest naiste ekspeditsiooni K2-sse – Kaukaasias saadud jalaluumurd ei takistanud teda sellest ettevõtmisest. Ekspeditsioon algas tragöödiaga. Ekspeditsiooni juhi asetäitja Galina Kruger-Syrokomska kaotas 2. laagris (6700) ootamatult teadvuse ja suri varsti pärast seda. Elustamine ebaõnnestus. Arstid usuvad, et kõige tõenäolisem surma põhjus oli apopleksia. Wanda Rutkiewicz on jõudnud tippu. Prantsuse paar Liliane ja Maurice Barrat tõusis ka tippu. Abikaasa (Liliane ja Maurice Barrard) kadusid tormi ajal jäljetult pärast ööbimist 8300 m kõrgusel.Tõenäoliselt pühkis nad minema laviin või kokkuvarisev serac. Grupi neljas liige, prantslane Michel Parmentier leiti turvaliselt pärast seda, kui ta laskumisel tihedasse udusse eksis.

Augusti alguses jõudis mööda Abruzzi harja tippu viis inimest. Austerlased ja - esimest korda - kaks inglast - Julie Tallis ja Alan Rose. Julie tõusis tippu koos Himaalaja ronimise legendi Kurt Dembergeriga, kes alistas esimesena kaks neitsi 8000 meetrit. Eraelus olid nad alpinismiringkondades väga tuntud paar. Rose läks üles koos oma "tädiga" - Dobroslava Miodovich-Wolfiga. Nad liikusid marsruudil, mille jaoks neil luba polnud. Nad uskusid, et see oli nende ainus võimalus üles tõusta. Inglane jõudis tippu. Alla minnes kohtas ta Dembergerit ja Tallist ning nad ütlesid talle, et nägid oma tädi lumes magamas ja palusid tal ta alla aidata. Alan veenis Dobroslavat pöörduma. Ta oli tipust vaid 150 m kaugusel.

4. laagris 7900 oli surmatsoonis viis meest ja kaks naist. Nad jäid sinna ilma järsu halvenemise tõttu. Julie Tallis suri esimesena – ta pidas vastu kolm päeva. Alan Rose oli piinlikus seisundis, kui veel kolme päeva pärast otsustasid ülejäänud keskpäeval laagrist lahkuda. Pimedad Alfred Imitzer ja Hans Weiser abist hoolimata kaugemale ei jõudnud. Täiesti kurnatuna jäid nad kallakule.

Willi Bauer, Dobroslava ja Demberger jätkasid laskumist. Kell 7300 selgus, et 3. laager oli tuul minema lennanud. Öösel jõudsid Bauer ja peagi ka Demberger 2. laagri telgi juurde. "Tädi" aga ei ilmunud. Pärast kahe austerlase naasmist tõusid Przemek Piasecki ja Peter Bozsik. Poola naisega nad siiski ei kohtunud. Jaapani ekspeditsioon leidis Dobroslava Miodovich-Wolfi surnukeha järgmisel aastal 3. laagri alt tuule poolt minema puhutuna. Tädi kinnitati reelingu külge.

Seda kohutavat jutustamist jätkasid kahe ameeriklase hukkumine laviinis ja Korea ekspeditsiooni sirdar, kellele kukkus peale kivitükk.

Teine kuulus paar on K2 vallutamas. Renato Casarotto oli üks kuulsamaid mägironijaid, ta ronis sooloradadel erinevate kontinentide mägedel. Tavaliselt ootas Joretta teda baaslaagris mäe all, valmistades maitsvaid pirukaid, luues võimalikult palju kodust mugavust, imetledes piiritult oma kangelast. Renato tõusis mööda Magic Line'i 8200 m kõrgusele, kuni sai aru, et ei saa tõusu jätkata. Pärast Jorettaga raadiotelefoni rääkimist kavatses ta kiiresti trepist alla minna. Ta oli peaaegu maas, kui kukkus jääprakku. Tal õnnestus juhtunust Jorettale telefoni teel rääkida ja abi paluda. Ta suri pärast praost väljatõmbamist.

1990
Marsruudi piki Loodenägu lõpetasid jaapanlased Tomaji Ueki juhtimisel. Nende tõusujoon kulges varem läbitud marsruudile mööda Loodeharja 8000 m kõrgusel,

1991
prantslased Pierre Beghin ja Christophe Profit alustasid tõusu mööda West Ridge'i, ületasid diagonaalselt Northwest Face'i ja jõudsid Northwest Ridge'i kaudu (1982. aasta Jaapani marsruudi ülemine osa) tippu.Nad ronisid alpi stiilis.

Püüab talvel K2 tippu jõuda Andrzej Zawada juhitud Pakistani poolelt mööda Abruzzi mäeahelikku. Poola-Kanada-Briti ekspeditsioon jõudis 7300 m kõrgusele. Selle liige Krzysztof Wielicki juhtis hiljem, 2003. aastal, teist talvist katset tõusta K2-le – Hiinast mööda Loodeharja. Denis Urubko ja Marcin Kaczkan jõudsid 7750 m kõrgusele.

K2 tippu tõusis kaheksa naist, kuid elus on vaid kolm viimast. Need mägironijad on: Wanda Rutkiewicz (23. juunil 1986), Lilian Bara (23. juunil 1986), Julie Tallis (4. augustil 1986), Chantal Madeuy (3. augustil 1992), Alison Hargraves (13. augustil 1986), Edurne 5. Pasaban (26. juuli 2004), Nivez Meroy (26. juuli 2006) ja Yuka Komazu (1. august 2006)

Kõrgeim ööbimine K2 nõlval oli Daniel Mazuri ja Jonathan Pratti poolt 1993. aastal (8550 m) teekonna teisel tõusul mööda South-West Ridge'i.

Pärast prantslaste tõusu 1991. aastal pole K2-l tõusnud ühtegi uut rada. Kuni 2007. aastani ei olnud läänemüüril ühtegi marsruuti (kuigi tehti katseid).

2007. aasta augustis ronis Venemaa mägironijate meeskond K2-le mööda uut marsruuti - mööda Western Face'i keskpunkti. See raske tõus saavutati ilma täiendavat hapnikku kasutamata. Tippkohtumisele jõudis 11 inimest.

Tõlkinud ja täiendanud Elena Laletina, 2003 ja 2007.

Tõlkisin inglise keelest Steve Swansoni artikli “Burnt by the Sun”, mis ilmus eelmisel kevadel ajakirja Alpinist paberversioonis. See on pühendatud 1986. aasta traagilistele sündmustele telekanalil K2, mil hukkus 13 mägironijat.
Panin tõlke üles ka 22. detsembril 2012 veebisaidile risk.ru.

Päikesest kõrbenud

Mis on mõistlik püüdlus? On haripunkt, kus ambitsioonide rahuldamise janu võib minna nii kaugele mõistuse piiridest, et libiseb kinnisideeks; kui tulemusele fikseerimine viib inimese kaugemale punktist, millest kaugemale peaks mõistlik ettevaatus ta tagasi pöörama – eeldades, et antud olukorras muutub ellujäämine sama oluliseks kui lõppeesmärgi saavutamine. Tom Holzel ja Audrey Salkeld, "Mallory ja Irwini mõistatus", 2000

1986. aastal tõusis 27 mägironijat K2 tippu, viis kasutasid uusi marsruute. Selle käigus hukkus kolmteist meest ja naist ning õnnetuste koguarv mäel kasvas üle kahe korra. Musta suve sündmused meenutasid mulle Vana-Kreeka müüti Ikarusest. Mees valmistas pojale vahast ja sulgedest tiivad ning hoiatas, et ta ei lendaks päikese lähedale. Lennu loomulikust eufooriast haaratuna lendas Icarus liiga kõrgele. Päikese kuumus sulatas vaha, mis viis Ikarose langemiseni ja surmani. Ajalugu sisaldab mälestusi 1986. aasta suurtest saavutustest, aga palju enamast - kohutavatest kaotustest tugevate indiviidide seas ning need lood summutavad kogu rõõmu ja uhkuse.

Tol suvel väljastas Pakistani valitsus loa üheksale rühmale ja ligi kaheksakümmend inimest lootis tippkohtumisele jõuda. Nende hulgas oli palju tolle aja kogenumaid kõrgmägironijaid. Nende meetodid ja ideaalid olid väga erinevad.

Esimesed surmad juhtusid seetõttu, et mägironijad olid lihtsalt valel ajal vales kohas. 21. juunil uputas päike Negrotto Coli kohale hiiglasliku rändrahnu, põhjustades tohutu varingu, mis mattis John Smolichi ja Alan Penningtoni. Pärast seda läksid mitmed itaalia ja baski ekspeditsiooni liikmed Magic Line'ilt üle Abruzzo seljandikule.

Sellest sai alguse gruppide kuhjumine klassikalisel marsruudil, mis järgneva paari nädala jooksul pidevalt ja ohtlikult kasvas.


Marsruudid K2 lõunaküljel
V: mööda lääneharja ja müüri (Jaapan, 1981)
C: Magic Line (Poola-Slovakkia, 1986)
D: Polish Line (1986)
E: SE kontpuu
F: Abruzzese Route (Itaalia, 1954)

Maurice ja Liliane Barrard, Michel Parmentier ja Wanda Rutkiewicz olid juba Abruzzese poolalpitee ronimisel ilma täiendava hapnikuta.
Esimesena sellel aastal marsruudil olles puudus teiste gruppide abi uute trosside, varustuse jätmise ja radade täitmise näol. Mida kõrgemale nad oma viimase viske ajal tõusid, seda aeglasemalt nad liikusid. Jättes suurema osa oma varustusest Õlale, võitlesid nad pudelikaelal läbi sügava ja pulbrilise lume. 8300 m kõrgusel pressisime end kõik neljakesi ilma magamiskottideta kahe inimese telki. Järgmisel päeval oli taevas nii sinine, et Parmentier tundis, nagu seisaks ta peal soe rand, vaadates merd (Pariis-Mach, september 1986). Rutkevitš jõudis esimesena tippu ja teatas sellest teistele, kes peatusid mitusada meetrit tipu all, et suppi keeta.
Kui Rutkiewicz neid ootas, jättis ta kivide vahele kilekotti kirja: "Wanda Rutkiewicz, 23. juuni 1986, 10:15, esimene naise tõus." Ta lisas ka: "Lillian Barrar." 70ndatel ja 80ndatel võitlesid naised, et saavutada tunnustust kõrgmäestiku mägironijatena. 1986. aastaks oli Rutkiewicz saavutanud ühe parima Himaalaja mägironija ja ühe kõige sihikindlama ronija maine. Neli aastat varem oli ta puusaluumurruga kõndinud karguga 150-kilomeetrise lähenemise Dasso külast Chogori baaslaagrisse, et juhtida esimest naissoost katset K2-l. Ja nüüd lõpuks seisis naine "Mägironijate" tipus.


Pildil Lillian Barrar (keskel) ja Wanda Rutkiewicz (vasakul)

Tund hiljem liitus temaga Liliane koos Maurice'i ja Parmentier'ga. Laskumisel otsustasid nad veeta teise öö 8300 m kõrgusel – nüüd ilma toidu ja veeta. Rutkiewicz kirjutas hiljem: "Päikesekiirtes ma ei teadnud, et surm järgnes meile" (Jim Curran, K2: Triumph and Tragedy, 1987). Rühm baski mägironijaid möödus oma telgist teel tippkohtumiselt alla. Lilian ütles: "Ma kuulen elavat," vastas Maurice: "Ma ei hooli elust" (Pari-Mach). Kui nad jätkasid hommikul laskumist IV laagri suunas, kasvas Barrarsi vahe aina kaugemale.

Kuna kütust oli jäänud vähe, veenis Parmentier Rutkiewiczit jätkama koos baskidega II laagrisse liikumist, samal ajal kui ta jäi IV laagrisse Maurice'i ja Liliane'i ootama. Läbi langeva lume heitis Rutkiewicz pilgu Barraritele, mis siluetid pilvedes tema kohal. Nad näisid olevat kurnatud ja laskusid aeglaselt alla. Teiselt ekspeditsioonilt pärit prantsuse mägironija Benoit Chamoux pöördus läheneva tormi tõttu IV laagri lähedal tagasi. Kui Parmentier keeldus oma sõpru maha jätmast, jättis Chamot talle raadiosaatja. Tormi möllas helistas Parmentier Chamole baaslaagrisse: ta mõistis, et peab üksi alla minema.

Chamot juhtis Parmentier' mälust raadiosidet kasutades läbi valgendamise ja tugevate tormituulte. Iga kümne minuti järel helistas Parmentier baaslaagrisse: "Benoit, kas sa oled siin?" Ja Shamo vastas: "Jah, Michel, ma olen siin." Iga kord, kui raadio vaikis, kartis Chamot, et Parmentier võis kukkuda. Lõpuks teatas Shamo kogunevale rahvale: "Ta leidis lumest uriinijäljed." Kõik olid õnnelikud.

Parmentier naasis marsruudijoonele selle koha lähedal, kust reelinguköied alla läksid (Benoit Chamot, Le Vertige de I"lnfini, 1988). Koos Rutkevitšiga jõudis ta kaks päeva hiljem baaslaagrisse. Barrardi paar kadus. Rutkevitš kirjutas oma päevikusse: "Seal on sündmusi, mida ma kogesin, kuid ma ei suuda neid ikka veel täielikult aktsepteerida" (Bernadette McDonald, Freedom Climbers 2011) (Samas raamatus Freedom Climbers kirjeldatakse, kuidas Wanda oma laskumise ajal ja mõnel ajal baskidest maha jäi punkt kaotas ta kõik maamärgid, nagu nägid välja. Järsku nägi ta kahte musta joont, mis osutusid suusakeppideks. Nende kõrval algas reeling. Wanda otsustas, et need on baskid maha jätnud; tema jaoks oli palju oli maha sadanud värsket lund. Madalamale minnes mõistis ta, et postid olid suure tõenäosusega lihtsalt juhtpiirde alguseks, kuid tagasironimiseks polnud jõudu – neist piisas vaid enese päästmiseks. Parmentier rändas üles ja pikka aega reelingu otsimist. Ja ainult pidev raadioside Benoit Chamotiga aitas tal alla minna. Wanda ei saanud siis jätta mõtlemata sellele, kuidas sündmused oleksid arenenud, kui ta oleks pulgad paigale jätnud. See täiendus on lisatud postitusse, et teha selgeks, et ka kogenud mägironijad võivad pärast pikka kõrgusel viibimist teha vigu. - u. toim.)
Kuu aega hiljem leiti Lilliani surnukeha lõunakülje põhjast laviinilöögist. 1998. aastal avastasid mägironijad liustikult surnukeha, millel oli särk, millele oli tikitud Maurice'i nimi.

Shamo vaatas mitu päeva baaslaagri kohal asuvat mäge, lootes ikka veel näha Barrari mööda moreeni liikumas: „Mulle hakkas tunduma, et soov ronida on absurdne... aga kui mõned inimesed mäe pärast surevad, siis peab see olema sellepärast, et nende jaoks on uskumatult oluline – minna aina kõrgemale ja kõrgemale... Olgu kuidas on, me läheme mägedesse otsima pealtnäha irratsionaalset, kuid tegelikult – inimlikku.”

Benoit Chamot

4. juulil kavatses Shamo Abruzzese marsruudil väljakujunenud fikseeritud köied ja laagreid kasutades teha ühepäevase tõusu K2. Kell 18:15 startis ta 5300 m kõrguselt, kell 22:30 peatus Korea telgi juures 6700 m kõrgusel, et endale midagi süüa valmistada. Kell 7 hommikul oli ta õlal. Ta püüdis lund sulatada, kuid kõht ei võtnud vedelikku enam vastu. Ta jättis varustuse ja hakkas mööda pudelikaela üles ronima, taskus vaid paar pulgakommi. Peaaegu iga tund kallutas ta pea jääkirka kohale, kui teda tabasid oksendamisehood. Lõpuks paljastusid tema pilgule ka liustikutaguste kaugete põldude soojad toonid. Tal kulus tippu (Le Vertige de l'Infini) jõudmiseks vaid kakskümmend kolm tundi.

Selleks ajaks olid kaks Poola mägironijat Jerzy Kukuczka ja Tadeusz Piotrowski püüdnud ronida mäe lõunakülje keskharjale juba ligi kuu aega. Ükshaaval langesid nende meeskonnakaaslased välja. 6. juulil püstitasid nad 8200 m kõrgusele bivaak, mille ette kerkis 100-meetrine järsk müür, mida baaslaagrist ei paistnud. Ühe kolmekümnemeetrise köie riputamiseks kulus neil terve päev. Kukuchka meenutas: „Kasvasin kõrgust sentimeetri haaval... Võitlesin iga sammu eest... Raskeim ronimislõik, mis mul sellel Himaalaja tõusul tuli ületada” (My Vertical World, 1992).

Nad naasid oma eelmisele bivaakile, kus nad kasutasid kahe väikese tassi vee soojendamiseks kütusena küünalt. 8. juulil jätsid nad maha kõik peale ronimisvarustuse, bivaakkottide ja fotoaparaadi. Mäe kohale kogunes udu ja nad jätsid oma üleliigse varustuse sinna, kus nende marsruut ühendus Abruzzi omaga. Kõrgemal lumes nägid nad Barrari visatud supikotte. Kell 18:25 andis kalle teed horisontaalsele pinnale. Nad seisid tipus.


Jerzy Kukuczka

Nad plaanisid laskuda mööda Abruzzi marsruuti. Nad jõudsid oma varustuseni, kui hakkas pimedaks minema. Esilaterna patareisid vahetades kukkus Kukuchka selle maha ja nad olid sunnitud laskuma 8300 m kõrgusele bivaakile. Koidikul rändasid nad eksinud valgustuses, läbides lihtsa 400-meetrise lõigu kuni järgmise ööni. 10. juulil jõuti kolmandal päeval ilma toidu, vee ja peavarjuta järsule jäänõlvale. Kukuchka palus köit, kuid Piotrovsky jättis selle kahekesi. Kui nad alla said, lendasid Piotrovski krambid minema. Ta kukkus Kukuchkale ja kadus seejärel nõlva käänaku taha.

Viis ja pool tundi hiljem roomas Kukuchka 7300 m kõrgusel Õla kaldal asuvasse vabasse Korea telki, kust leidis toitu, põleti ja magas kakskümmend tundi. Varem samal suvel olid teised mägironijad korealasi nende raske stiili pärast kritiseerinud, kuid kui mitte nende visete pärast, siis on ebatõenäoline, et Kukuchka oleks ellu jäänud. "Minu kogemus sellel mäel oli liiga traagiline," meenutas ta, "ja võidu eest makstud hind oli liiga kõrge" (American Alpine Journal 1987).

Poola-Slovakkia meeskond ja Itaalia üksikmängija Renato Casarotto töötasid endiselt Magic Line'i kallal. Alates Messneri 1979. aasta ekspeditsioonist on Casarottost saanud üks maailma tippsoliste ning tema raskete esimeste tõusude hulka kuulus Denali 12-miiline karniisist harilik seljandik nimega Ridge of No Return. Kuid ta ei loobunud kunagi unistusest Magic Line'ist. Juuli keskpaigaks jõudis see kahel korral 8200 m kõrgusele. "See on suurepärane marsruut," selgitas ta Poola mägironijatele. "Kui jõuan tippu, loobun oma soolotõusudest" ("K2: Triumph and Tragedy"). Kolmandal katsel tabas teda 8300 m kõrgusel tugev tuul, mis täitis telgi lume ja jääga, läbistades tema riietust. Ta tundis, et viimase segaosa jaoks on vaja head ilma. Pärast pikki vestlusi raadios teda baaslaagris ootava abikaasa Gorettaga otsustas ta 16. juulil katse täielikult katkestada.

Renato ja Goretta Casarotto

Samal õhtul sai Kurt Dimberger murelikuks, sest De Filippo liustiku laviinijääst oli kadunud väike liikuv täpp. Casarotto kukkus sügavale suletud praosse, kuid tal õnnestus raadiosaatja hankida ja oma naisega ühendust võtta.
"Goretta, ma suren baaslaagrist kaugel asuvas praos," ütles ta. Goretta saatis Casarotto paljudel tema seiklustel ja korraldas kiiresti päästepeo. Nad tõmbasid ta veel elusana praost välja. Vaatamata mitmete ekspeditsiooniarstide pingutustele suri ta varsti pärast seda. Vastavalt Goretta soovile viidi tema surnukeha pragusse tagasi.

Iga surmaga püüdsid ellujäänud õnnetusi mõtestada, leida põhjust, miks nad K2-le läksid või miks nad üldse ronisid. Mõned lahkusid, nagu Smolich ja Penningtoni kaaslased. Teised jäid.

Poola mägironija Anna Czerwinska selgitas: "Meile hakkas jääma mulje, et oleme osalised mingis müstilises draamas ja kõik, mis juhtus, oli väljaspool tavapärase statistika ja juhuse piire" ("K2: Triumf ja tragöödia"). Töötades kolmest naisest ja neljast mehest koosnevates meeskondades, kindlustas ta koos kaaslastega Magic Line'il kuni 7600 meetri kõrgused piirded. 29. juulil lahkusid Peter Bozhik, Przemyslaw Piasecki ja Wojciech Wroz baaslaagrist ning ronisid mööda kaljuseid treppe lumega kaetud bastionile ning lahe jää. Nad veetsid öö laagrites 2 ja 3. Kasutades ühist bivakki, ilma magamiskottide ja täiendava hapnikuta veetsid nad veel ühe öö 8000 m kõrgusel ja järgmise 8400 m kõrgusel.

3. augustil mõistis Pjasetski pärast pendliga traaversi üleulatusest mööda pääsemiseks, et nad ei saa mööda tõusuteed alla laskuda. Kell 18 otsustati laskuda K2 tipust mööda Abruzzi marsruuti, kus saab kasutada teiste meeskondade köisi ja laagreid. Kuid austerlased ja korealased köitsid pudelikaela kohal ainult teatud lõigud traaversist, mõistmata muidugi, et teised võivad pimedas oma köisi kasutada.

Kella 23.30 paiku märkas Piasecki, ainsana töötava esilaternaga, piirde rebendit. Ta karjus, et hoiatada Božikut, kes oli tema taga. Bozhik karjus selle peale ka üleval Vružile. Kui Pjasetski ja Božik uuesti altpoolt Vružile hüüdsid, murdis öövaikuse vaid metallist kiviga löömise heli. Äärmiselt väsinud olekus libises Vruzh ilmselt rappeli otsast maha.

Umbes kella 3.00 paiku sattusid Piasecki ja Bozsik rahvarohkesse IV laagrisse. Bong-wan Jang, Chang-sun Kim ja Byeung-hon Jang (kõik Korea ekspeditsioonilt) naasid tippkohtumiselt samal päeval. Willi Bauer, Hans Wieser ja Alfred Imitzer (Austria ekspeditsioonist), Dimberger ja Tallis (Itaalia ekspeditsioonist "Võluliinile"), Alan Rose (Briti ekspeditsioonist loodeharjale) ja Dobroslava ("Mruvka") Miodovic-Wolf (Poola ekspeditsioonist Magic Line'il) töötles Abruzzi marsruuti.

Veel varem märkas Dimberger baaslaagri lähedal jäälaviini prahi hulgas teekannu. Näis, et see kuulus Austria IV laagrisse. Kui austerlased taipasid, et hiiglaslik kokkuvarisemine hävitas nende ülemised laagrid, otsustasid nad keerulise ja ebareaalse plaani kasuks – jõuda tippkohtumiseni kaotatud varusid asendamata. 1. augustil pidid nad kasutama Korea kõrglaagrit. Järgmisel päeval püstitasid nad kõigile köied, jätkasid tippu ja laskusid III laagrisse, puhastades telgi kolmele üles ronivale korealasele.

Dimberger mõistis selle strateegia riski ja pakkus austerlastele varuvalgustelki. Wieser vastas: "Ei... Bauer leppis korealastega raadio teel milleski kokku." See viga oli üks katastroofini viinud sündmuste ahela lülidest.

2. augustil riputasid austerlased pudelikaela piirded üles, lootes olla sellel päeval tipus. Selle töö lõpetamine võttis oodatust kauem aega ja nad naasid 8400 m kõrgusele, kuid kuna nad tahtsid uuesti proovida, nõudsid nad IV laagrisse jäämist, kuigi telgiruumi polnud piisavalt.

Pärast vaidlust teiste rühmituste liikmetega pressisid Bauer ja Wieser kolme korealast kolmekohalisse telki. Imitzer tõukas Rose'ile ja Mruvkale kuulunud kahekohalisse telki. Dimberger ja Tallis keeldusid kedagi oma telki laskmast: "See on meie kolmas ekspeditsioon sellele mäele... Homme peame olema värsked." Järgmisel hommikul läksid korealased tippkohtumisele. Kuna Rose ja Mruvka ei saanud ülerahvastatuse tõttu magada, lükkasid nad katse ühe päeva võrra edasi. Dimberger ja Tallis jäid nende juurde ootama.


Dimberger ja Tallis

Pärast neljateistkümne ekspeditsiooni Karakorami viimase kolmekümne kahe aasta jooksul olen avastanud, et üle nelja päeva selge ja rahulik ilm on haruldane. Kõigi jaoks kaotatud päev suurendas oluliselt tormi kätte sattumise ohtu, lisades ahelasse veel ühe lüli. Koos Pjasetski, Božiki ja tippkohtumiselt naasnud korealastega oli IV laagris kaksteist inimest. Rose ja Mruvka võtsid Piasecki ja Bozsiki oma telki, jättes Rose pooleldi varikatuse alla magama.

4. augusti hommikul asusid Rose, Mruvka, Imitzer, Bauer, Wieser, Dimberger ja Tallis tippu tormama. Wieser pöördus peagi pärast laagrist lahkumist tagasi, kuid ta keeldus koos Piasecki, Bozsiki ja korealastega alumisse laagrisse minemast, jäädes oma meeskonda IV laagrisse ootama.

Päev kujunes soojaks. Mäel palju madalamal lükkas päikesest põhjustatud suur kivivaring Sirdar Mohammed Ali maha ja ta suri I laagri lähedal. Diemberger märkis, et kella 11-ks hommikul oli kogunevate pilvede kohal valguses ainult K2 tipukoonus. Puhus lõunakaare tuul ja lähenes torm, mis sundis mind ja Alexit (jutt on artikli autorist Steve Swensonist ja tema elukaaslasest Alex Lowest – tõlkija märkus) põhjanõlval tõusust loobuma. Mruvka poolunes, roomas 8500 m kõrgusele ja keeras tagasi IV laagrisse.

Alan Rose

Teised järgisid Rose'i, kui ta lõi astmeid lõpuni, välja arvatud viimased 100 meetrit enne tippu. Kui Dimberger ja Tallis viimasel õhtul tippu jõudsid, oli udu tihenes. Teel alla võtsid nad ühendust. Tallis kukkus peagi, rebis Dimbergeri küljest ära ja nad lendasid 100 meetrit. Turvaliselt ja tervena, kuid nüüd väljaspool marsruuti ja pimedas mässisid nad end terve öö 8400 m kõrgusel pulbervärvidesse. Hommikul laskusid nad karjudes valgendina alla, kuni Baueri hääl nad telkide juurde juhatas.

Algas raevukas torm. Seitse mägironijat jäid IV laagris lumetormi lõksu, olles juba nii pikast kõrgusel viibimisest kurnatud. Iga päevaga nende seisund halvenes. Diembergeri ja Tallise telk varises kokku tuuleiilidest, mis neid kõiki jätkuvalt matsid. Tema kolis Rose ja Mruvka telki ning naine austerlaste telki. Ajavahemikus 6. augusti ööst 8. hommikuni suri Tallis une pealt. Varsti sai kõigil toit ja kütus otsa. Rose hakkas hallutsineerima. 10. augustil oli tunda päikesepaistet. "Aussa, aussa," hüüdis Bauer, püüdes ellujäänuid võimalikult hästi liikuma panna. Enne surma palus Rose vett, mida kellelgi polnud. Vaatamata Mruvka ja Baueri abile olid Wieser ja Imitzer tugevalt nõrgestatud ning surid 100 meetrit telkide all.

Mruvka

Dimberger, Mruvka ja Bauer raputasid üksi lume ja pilvede hämaruses.
Selleks ajaks olid all ronijad need juba maha kandnud. 11. augusti hämaras tuli Bauer BC-sse nagu midagi õudusfilmist. Ta teatas, et Dimberger ja Mruvka on kusagil taga. Päästemeeskond tuli öösel välja. Pimeduses ilmus nõrk vari, mis laskus Advanced Base Base kohale. Esimene asi, mida Diemberger sosistas, oli: "Ma kaotasin Julie."

Kurt Diemberger (ülemine) ja Willi Bauer (all)

Vaatamata väsimusele tõusis Piasecki koos Michael Messneriga Mruvkat otsides umbes 7000 m kõrgusele. Nad leidsid ainult tühja telgi selle lähedalt, mis arvati olevat tema viimane asukoht. 1987. aastal avastas Jaapani ekspeditsioon umbes 100 meetri kõrguselt tema surnukeha, mis seisis endiselt püsti, oli reelingu külge kinnitatud ja nõjatus vastu seina.

Uudised rahvusvahelise mägironijate grupi hukkumisest Pakistani K2 mäest alla laskumisel reedel, 1. augustil ja sellele järgnenud teated otsingu- ja päästetöödest selle nädala alguses said maailma juhtiva meedia üheks peamiseks teemaks. Samal ajal on suurem osa teabest ekspeditsiooni kohta endiselt vastuoluline. Näiteks pole teada, kui palju ronijaid maailma kõige ohtlikumale mäele K2 ronisid. BBC andmetel oli laviini hetkel liinil 25 inimest. AFP teatab, et rühma kuulus vähemalt 17 mägironijat, kellest 11 suri. Päästjatel õnnestus päästa kolm sportlast, ülejäänud loetakse kadunuks. Kogu "tapjamäe" vallutamise ajaloo jooksul pole ühel tõusul nii palju inimohvreid olnud.

Esimestena jõudsid 1954. aastal K2 tippu Itaalia mägironijad Lino Lacedelli ja Achille Compagnoni (kõige esimene “rünnak” toimus 1902. aastal). Aastatel 1954–2007 vallutas Chogori tipu 284 ekspeditsiooni, kokku hukkus 66 inimest. Everestil, mille tippu tõusti samal perioodil 3681 korda, hukkus 210 mägironijat. Mitteametliku statistika järgi suri iga neljas K2 vallutada püüdnud mägironija. Naissportlaste jaoks peetakse mäge üldiselt ligipääsmatuks: selle tippu jõudis ronida kokku 5 mägironijat ja 3 hukkus laskumisel. Väärib märkimist, et laskumine on tõusu kõige riskantsem osa, selle käigus hukkub umbes 80 protsenti maailma ronijatest.

1. augustil juhtus tragöödia ka laskumisel – pärast tipu vallutamist. Rahvusvaheline mägironijate rühm sattus enam kui 8 tuhande meetri kõrgusel laviini alla. Pakistani turismiministeerium teatas, et hukkus 11 rühmituse liiget: 3 kodanikku Lõuna-Korea, 2 nepaallast, 2 pakistanlast, serblane, iirlane, prantslane ja norralane. Ülejäänud kuulutati kadunuks. Praktiliselt puudub võimalus neid elusalt leida. "Kui inimene jääb K2-l kadunuks, tähendab see, et ta on surnud," ütles Pakistani alpinismiorganisatsiooni asepresident ja üks riigi kogenumaid mägironijaid Sher Khan Reutresile.

Nädalavahetusel õnnestus päästjatel päästa kaks hollandlast: Wilco Van Rooijen ja Cas van de Gevel. Itaallane Marco Confortola suutis vaatamata külmunud jalgadele esmaspäeval laskuda päästetööde baaslaagrisse 7300 meetri kõrgusel. Ellujäänud on haiglates, nende elud ohus ei ole.

Hollandi mägironija Wilco van Rooyeni sõnul tegid sportlased reedel mitmeid vigu, kui pidid tippu jõudmiseks tegema viimast tõuget. Ronijad valisid vale ronimismarsruudi ning lõpuks jõudis seltskond tippu alles kell 20.00. Sellest lähtuvalt oli hämaruses laskumine väga raske.

Kui mägironijad hakkasid laskuma, murdus osa liustikust, mis võttis endaga kaasa mitu sportlast ja turvavarustust. Mõned mägironijad olid laskumisest ära lõigatud. Royen ütleb, et inimesed sattusid paanikasse.

"Paljudes lõi sisse enesealalhoiuinstinkt, hakkasin sportlastel üksteist aitama, kuid vähesed reageerisid," rääkis hollandlane meediale. Tema sõnul üritasid inimesed kiiresti mäest alla sõita ja paljud eksisid lõpuks ära.

Kaheksatuhandeline K2 on suuruselt teine Mäe tipp pärast Everesti. Kõrgus - 8611 meetrit üle merepinna. Britid avastasid selle 1856. aastal. Chogori (K2 alternatiivne nimi tähendab tiibeti balti keeles "suurt mäge") asub Pakistani kontrolli all olevas Kashmiris, vaidlusalustel Hiinaga piirnevatel põhjaterritooriumidel. Chogori on osa Karakorami mäeahelikust, mis asub Himaalajast läänes.

Hollandi mägironija ütles ka, et inimesed on valmis hapnikuballoonide pärast võitlema ning vastastikusest abistamisest polnud juttugi. Hiljem kohtas Ruin kahte korealast, kes üritasid turvaköie abil kallakul kukkunud kamraadi välja tõmmata ja pakkusid neile oma abi, millest nad tema sõnul keeldusid. "Kõik püüdsid ellu jääda ja mina püüdsin ellu jääda," ütles Wilco van Rooyen.

Itaallane Marco Confortola on seni vähe öelnud. "Ma olin põrgus. Õnnelik, et ellu jäin. Laskumine laastas mind," rääkis Confortola ajakirjandusele.

Nii hollandlane kui ka itaallane olid aga juba märkinud, et ekspeditsiooni parema varustuse korral oleks inimohvreid saanud vältida. Eelkõige kurtsid sportlased turvaköite kvaliteedi üle. Kahtlemata vedas mind alt ja inimfaktor: Ellujäänute sõnul ei valinud rühm parimat optimaalne marsruut, mis tõi kaasa kolossaalse ajakaotuse.

Tasub meenutada, et “tapjamäele” ronimine pole mitte ainult ekstreemne tegevus, vaid ka kulukas. Ronimisloa saamiseks peab seitsmeliikmeline grupp Pakistanis maksma 12 tuhande USA dollari suurust lõivu. See ei sisalda varustuse, toidu ja giidide kulusid.

Meenutagem, et 2004. aasta suvel olid kaks venelast Sergei Sokolov ja Aleksandr Gubajev Tšogori mäele ronides näljas (!). Sellistele järeldustele jõudis nende surmasid 2005. aastal uurinud rahvusvaheline komisjon. Vene mägironijatel olid rahalised vahendid piiratud ja nad ei saanud endale lubada kvaliteetset varustust ja toitu osta.

Samal ajal ei käi internetiportaalis K2climb.net mitte ainult tulised arutelud viimase ekspeditsiooni hukkumise põhjuste üle, vaid ka järgmisele ekspeditsioonile registreeritakse vabatahtlikke. Tähelepanuväärne on, et "tapjamäele" pühendatud sait on sõna otseses mõttes sponsorreklaamidest pakatav. Miks inimesed riskivad oma eluga? Võimatu küsimus.

Ridge Baltoro Muztag Ülaosa kõrgus 8611 m Esimene tõus 31. juuli 1954, Lino Lacedelli ja Achille Compagnoni

Chogori, K2 - mäetipp Karakorami linnas. Kõrgus 8611 m – kõrguselt teine ​​kaheksatuhandeline maailmas.Teised Chogori nimed: K2 (Karakorum 2), Dapsang, Godwin-Osten Mägi asub Kashmiris, Pakistani kontrolli all olevatel põhjaaladel Hiina piiril (tiibetlane autonoomne piirkond) ja on maailma kõige põhjapoolsem kaheksatuhandeline. Chogori avastas Euroopa ekspeditsioon 1856. aastal. Mägi oli tähistatud K2 kui Karakorami teine ​​tipp. K1, K3, K4 ja K5 tähistatud piigid nimetati hiljem ümber ja neid nimetatakse nüüd vastavalt Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II ja Gasherbrum I. K2-l oli tol ajal oma nimi, kuid eurooplastele see tundmatu. Ajalooliselt jäi tehniline nimetus K2 Euroopas tuntuimaks.Venemaal märgiti mägi kuni 1950. aastateni kaartidele nimega Godwin-Osten ja seejärel Chogori.

Esimese ronimiskatse tegid 1902. aastal Oscar Eckerstein ja Aleister Crowley, kuid see lõppes edutult.K2 tippu jõudis esimesena 1954. aasta Itaalia ekspeditsioon Ardito Desio juhtimisel. 31. juulil tõusid esimestena K2 tippu ronijad Lino Lacedelli ja Achille Compagnoni.Esimese naisena tõusis Chogorile Poola mägironija Wanda Rutkiewicz (1986). 22. augustil 2007 õnnestus Venemaa meeskonnal ületada varem ületamatu Chogori läänemüür. Maailma raskeim marsruut on vene keel. Kuigi Chogori on Everestist veidi madalam, on Chogorile ronimine tehniliselt palju keerulisem kui planeedi kõrgeima tipu ronimine. Kuni 15. detsembrini 2005 külastas Chogori tippu 249 inimest, 60 hukkus ronimiskatses. Samal ajal tõusis Everestile umbes 1500 inimest.

Allikas: http://ru.wikipedia.org/wiki/K2

Ronimisprogramm K2-le (Chogori). 8611 m Ekspeditsioon 2014, 60 päeva.

[e-postiga kaitstud] Telefon: +99898 3039846

K2 (8611 m) ronimise programmi maksumus Ekspeditsioon 2014(60 päeva). Kahekohaline majutus.

Tähelepanu! Värbame hooajaks ClimberCA alpinismiagentuuri rahvusvahelisse meeskonda giide ja kandjaid. Iga taotleja saab täita ankeedi, mis asub, ja tutvuda vastavaga kokkuleppele. Tere tulemast ClimberCA meeskonda, kallid sõbrad!

Talvine tõus K2 2011-2012 tippu ajaloost...

Ilm K2-l

Foto: 29. novembril 2011 kogunesid Taškendis jõusaali, kus ClimberCA LLC Raceki alpinismiklubi koolitusi viib läbi klubi liikmed, veteranid ja sõbrad ning ClimberCA LLC töötajad. „Kallis Iljas Khamidovitš, oleme kogunenud, et teid teie teekonnal ära aidata ja soovida, et naasete võiduga meie juurde. Jumal kaitseb teid!"

Kui soovite Iljasele kirjutada, saate seda teha foorumis, kus oleme temaga suhtlemiseks avanud spetsiaalse teema. Enne lahkumist kirjutas ta oma paksu vihikusse foorumi lingi ja lubas võimalusel foorumit vaadata. Uskugem, et tal selline võimalus avaneb. Foorumi aadress: http://ru.climberca.com/forum/index.php

Üldine informatsioon: ClimberCA konsortsiumi direktorite nõukogu esimees, Venemaa austatud spordimeister, spordimeister Ilyas Tukhvatullin plaanib taas osaleda Venemaa meeskonna koosseisus tõusul K2. Venemaa koondise eesmärk on ronida talvel esimesena maailmas maailma kõige keerulisemale ja põhjapoolsemale kaheksatuhandelisele K2-le. Meeskonda kuuluvad mägironijad Venemaa erinevatest piirkondadest: Moskvast, Peterburist, Togliattist, Jekaterinburgist, Nižni Tagilist, Novosibirskist, Magnitogorskist, Irkutskist. Rahvusmeeskond on maailma tugevaim meeskond, Venemaa mägironijatel on kogemusi paljude kaheksatuhandeliste tippude vallutamisel. Talvine tõus K2 tippu toimub 2011. aasta detsembrist 2012. aasta märtsini Pakistanis. Ekspeditsiooniliikmete lend Moskvast Islamabadi on kavandatud 9. detsembrile 2011.

Iljas Tukhvatullin

Meenutagem, et 2007. aasta suvel toimus ainulaadne Venemaa alpinismikoondise ekspeditsioon, millest võttis osa Iljas Tukhvatullin. Ilma hapniku ja kõrgmäestiku kandjateta sillutas meeskond uue teekonna maailma kõrguselt teisele mäele, surmastatistika poolest kõige kapriissema, ohtlikuma ja traagilisema Karakorami kaheksatuhandelise - K2 (8611 m) juurde. Mitmepäevase kurnava meeskonnatöö tulemusena mäel valmis K2 legendaarne Western Face.

Talvine tõus maailma põhjapoolseima kaheksa tuhandeni on maailma alpinismi peamine lahendamata probleem! Venemaa mägironimismeeskond suudab selle probleemi lahendada! Aidaku jumal teil oma eesmärki saavutada ja turvaliselt koju naasta!

Tee
Kuna talvel pole keegi K2-l käinud, siis probleemi lahendamise seisukohalt sobib iga marsruut, mis meeskonna võidule viib. See peaks olema suhteliselt lihtne ja kiire marsruut, et saaks praktiliselt baaslaagrist liikuma hakata. Siit järeldus – klassika. Kuid klassikaline, Abruzzi marsruut, on mäeharja marsruut. Talvel on mööda katuseharja kõndimine väga ebaturvaline. Kui puhub tugev tuul, asetatakse seljakotiga inimene lihtsalt lumele. Selgub, et peate kõndima mööda seina või otsima mõnda marsruuti mööda serva. Edelaharja ääres olev variant pakub end välja; seda nimetatakse Chesena marsruudiks. See on klassika ära lõikav marsruut, mis ulatub 8000 m. See läheb peaaegu baaslaagrist. Kuna see on edelakülg, on marsruudil maksimaalne päevavalgus. Kuigi päike on seal madalal horisondi kohal ja kell 5 õhtul on juba väga pime ja külm. Üleminek kuumusest kosmilisele külmale on väga järsk. Seega võtab meeskond marsruudi, mis on võimalikult tipu lähedal. Ja see on Edelariba. Vasakul on veel üks võimalus, mööda edelaosa, kuid seal on tugevad jääsadu, mis on väga ebaturvaline. Võimalik, et meeskond alustab mööda Edelaharja ja läheb siis läbi lumeväljade otse tippu, ilma harjale ronimata. Põhimõtteliselt on tee ääres kohti, kuhu saab tavalise telgi püsti panna. Näiteks Red Fox Cave 4 telki saab paigaldada laagritesse 1 ja 2. Laagris 3 on kindlasti kerged telgid nagu Solo, sest kõik muu võib tuul ära lennata.

K2-l kulgev 4000-meetrine Cesena marsruut (tuntud ka kui "baski marsruut" või "Hispaania marsruut") järgib Kaguharja vasakut kontpuut kuni Kaguharja õlani 7800 meetri kõrgusel. Lisaks langeb Cesena marsruut kokku Abruzzi marsruudiga.

Abruzzi marsruut

Cesena marsruut

Enamik seda marsruuti järginud ekspeditsioone rajas kolm laagrit: umbes 6100 m kõrgusel – 1. laager, 7100 m kõrgusel – 2. laager ja umbes 8000 meetri kõrgusel Southeast Ridge’i (väljapääsupunkt) õlale. Abruzzi marsruudile). Edasi kaob mäehari järsu kuloaariga jääseinaks, seda kohta nimetatakse pudelikaelaks. See on võib-olla kõige rohkem ohtlik koht marsruudil, nii et pudelikaela läbimine nõuab erilisi oskusi. Kuluaar viib järsult ülespoole, kus pudelikaela läbipääs lõpeb mööda lume-jää nõlva kulgeva traaversiga. Mõne tippkohtumisest vaid mõnesaja meetri kaugusel asuvate ekspeditsioonide jaoks osutus pudelikaela läbimine võimatuks ülesandeks. Juhtus, et 8000 m kõrguselt kõrglaagrist K2 tippu tõusmine võttis mägironijatel aega 20 tundi.

Viitamiseks: Tomo Chesen trükkis marsruudi 1986. aastal. Chesen möödus äärest, kuid ei jõudnud läheneva tormi tõttu päris tippu ja taandus. Samal ajal ronis sloveen ilma loata, mistõttu ta uut marsruuti eriti ei avalikustanud ega aruannet avaldanud. Aasta hiljem ronis Baski meeskond Juanjo San Sebastiani juhtimisel samale Southeast Ridge'ile, uskudes siiralt, et nemad on siin esimesed. Ka see ekspeditsioon ei jõudnud aga tippu ja pööras 8350 meetri kõrgusel tagasi. Sloveenia mägironija Tomo Cesen (sünd. 1958), soolotõusude pioneer, sai alpinismi alal kuulsaks mitte ainult saavutuste, vaid ka skandaalse iseloomuga. Mõne tõusu väljakuulutatud tulemused on ebareaalsete kiiruste ja tõendite puudumise tõttu kahtluse alla seatud. Kired lõid eriti lõkkele esimene soolotõus 62 tunni jooksul Lhotse lõunaküljel 1990. aasta kevadel – Himaalaja kõige ohtlikumal ja võimsaimal müüril, millest sai mägironimises müüt ja mis lükkas tagasi paljude tugevamate katsed. meeskonnad, tõrjusid Itaalia 1975. aasta ekspeditsiooni ja nõudsid selliste suurepäraste mägironijate elu nagu prantslane Nicolas Jaeger ja poolakas Jerzy Kukuczka.

Meeskond
Aleksei Bolotov, Jekaterinburg - Spordimeister Autasustatud: Vapruse orden, Isamaa Teenete ordeni II järgu medal.
Vladimir Belous, Irkutsk - Esimene kategooria.
Jevgeni Vinogradsky, Jekaterinburg - NSV Liidu austatud spordimeister, rahvusvahelise klassi spordimeister. Autasustatud: Rahvaste Sõpruse orden, Isamaa teenetemärgi II järgu medal.
Nikolai Totmjanin, Peterburi
Valeri Shamalo, Peterburi - rahvusvahelise klassi spordimeister.
Vitali Gorelik, Novosibirsk - Spordimagistri kandidaat.
Iljas Tukhvatullin, Podolsk - Venemaa austatud spordimeister, spordimeister.
Andrei Mariev, Toljatti - Venemaa austatud spordimeister, spordimeister.
Vadim Popovitš, Nižni Tagil - Spordimeister.

Viktor Kozlov, Moskva - Ekspeditsiooni juht. Korraldas ja juhtis Venemaa mägironimismeeskonna edukaid ekspeditsioone: esimene tõus Lhotse Srednyaya tipule (8414 m) 2001. aasta kevadel; esimene tõus Everesti põhjaküljele (8848 m) 2004. aasta kevadel; esimene tõus K2 tipu lääneseinale (8611m) 2007. aasta suvel. Autasustatud: “Isikliku julguse eest”, “Sõpruse” orden.
Nikolai Tšernõi, Moskva - ekspeditsiooni vanemtreener. NSV Liidu austatud spordimeister, NSV Liidu austatud treener, 1982. aastal toimunud esimese Nõukogude Himaalaja ekspeditsiooni Everestile osavõtja. Autasustatud: Aumärgi orden, Sõpruse orden, Julguse medal, Tööauhinna medal.
Viktor Pleskachevsky, Peterburi - ekspeditsiooni korralduskomitee esimees. Korraldas Venemaa alpinismikoondise eduka ekspeditsiooni: esimene tõus K2 tipu lääneseinale (8611m) 2007. aasta suvel. Spordimeister Autasustatud: Isamaa teenetemärgi II järgu medal.
Sergei Bõtškovski, Jekaterinburg - Ekspeditsiooni arst. Venemaa mägironimismeeskonna kahe ekspeditsiooni liige: Everesti põhjaküljel, K2 lääneküljel.
Igor Borisenko, Moskva - Ekspeditsiooni kaameramees. Vene mägironimismeeskonna kolme ekspeditsiooni liige: Lhotse keskmäetippu, mööda Everesti põhjakülge, mööda K2 lääneseina.
Vladimir Kuptsov, Moskva - Ekspeditsioonifotograaf. Venemaa mägironimismeeskonna kahe ekspeditsiooni liige: Everesti põhjaküljel, K2 lääneküljel.
Juri Dimtšuk, Moskva - Televisiooni korrespondent.
Sergei Gaidukov, Moskva - Ekspeditsiooni fotograaf.

Talvise ronimise eripära
Talv sellistel kõrgustel on väga karm. Nii ronimise kui ka trassi alla elamise mõttes. Kui baaslaagris on -20°C, siis tipus võib olla -60°C. Raske on ette kujutada, kuidas saate tuulega –60°C juures kivi otsa ronida. Talvel on päevavalgustund lühem ja seetõttu on ka tööaeg marsruudil soojal ajal, kui päike paistab, lühem. Talvel on avatud jääalasid rohkem. Külmunud talvejää on nagu pudeliklaas, väga kõva ja habras. Sellise jää peal on rumalate krampidega lihtsalt võimatu kõndida: jalad libisevad. Teravate kassidega murtakse selline jää välja jääläätsede kujul, mille servad on nagu habemenuga. Need sahisevad ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Seetõttu peavad krampidele ja jäätelgedele kehtima erinõuded. Samas, kuna krampides liikumine toimub esihammastel, peavad olema väga korralikud saapad.

Kogemused
2003. aastal osales Ilyas Tukhvatullin juba Poola koondise koosseisus "leegionärina" K2 talvisel tõusul mööda põhjaharja. Poola mägironijate meeskonna tugevdamiseks eksisteeris rühm "leegionäre". 2003. aasta talvise K2 ekspeditsiooni planeerimisel tehtud taktikaliste valearvestuste tõttu aga tippu ei jõutud.

Iljas Tukhvatullin
Sündis 10. mail 1958 Leningradis, kuid elas kogu elu Taškendis (meeldib soojust). Mägede ronimist alustas ta 1976. aastal “Burevestniku” sektsioonis esimeste treenerite – Ija Aleksejevna Popova ja Vladimir Vassiljevitš Tselovakhini (Kaukaasia mägironimiskoolkonna esindajad) – juhendamisel.
Esimene tipp ja esimene armastus on "Big Chimgan" tipp - 3309 m (Tien Shani lääneosa kannused). Seejärel kõndis ja kasvas üles Trans-Ili Alataus Talgaris, seejärel Fani mägedes (Bodkhoni, Chapdara, lossi, Adamtaši tipud), seejärel Yagnobi müüril, veelgi seespool. Guamysh, Karaganda, Pamir - Alai (tipp Blok, Iskander, Ak-Su, Dzhigit, Karakolsky tipp). Need on kõik tehnikaklassi marsruudid.

Esimene kõrgmäestikutõus on Lenini tipp, seejärel Khan Tengri ja Pobeda. Pamiiri loodeosas kõndisin mitu marsruuti. Marx ja V. Engels (sellest hetkest algab tema teekond kõrgmäestiku tehnilise ronijana).

Esimene kaheksatuhandeline – Everest (1998) läbi Põhjakol
Teine kaheksatuhandik - Everest piki põhjanäo keskpunkti (2004) (esimene tõus)

Ebaõnnestunud tõusudest (ekspeditsioonid):
- katse läbida põhjamüüri keskpunkti. Zhannou (kuni 7000 m)
- katse mäkke ronida. Chogori talvel mööda Jaapani seljandikku (kuni 7200 m)
- katse mäkke ronida. Kyukurtlu mööda läänemüüri keskpunkti talvel (mitu köit ronis).

1991. aastal Iljas kohtus oma eluteel Pavel Shabaliniga ja sellest hetkest algas tema alpinismibiograafias uus lehekülg - mööda põhjakülge Ak-Su tippu ronimise ajastu. Järgneva paari aasta jooksul roniti mööda seda müüri kuuel marsruudil, millest tahaks ära märkida esimest edukat talvist tõusu, Popovi marsruudi teist tõusu ja marsruudi varianti läbi “nina”. Ronisime Paveliga paaris Khan Tengri põhjamüüri keskele.

Viimasel ajal on Ilyas juhtinud ClimberCA rahvusvahelist projekti ClimberCA LLC direktorina ja samal ajal ka rahvusvahelise ClimberCA konsortsiumi direktorite nõukogu esimehena.

2011. aasta suvel ronis Iljas oma isikliku treeningprogrammi raames Korženevskaja ja kommunismi tippu. Nii lõpetas ta tõusu esimese kõigi viie kõrgeima tipuni Nõukogude Liit ja nüüd on tal aunimetus "Lumeleopard". Pärast tagasipöördumist, augustis 2011, andis Ilyas meediale intervjuu, kus ta ütles eelkõige: "Minu jaoks pole nende tippude ronimine võidujooks tiitlite pärast, vaid austusavaldus kõigile viimaste aastate mägironijatele, meie isad ja isegi vanemad mägironijad. Peame meeles pidama ja hindama minevikku, sest ilma minevikuta pole olevikku."

Ilyas pühendab palju aega aktiivsele juhendamisele. Eelkõige ütleb ta selle kohta järgmist: "Usbekistanis asuv mägironimisagentuur "ClimberCA" on ennekõike taaselustatud V. Ratseki nimeline mägironimisklubi, mis asutati 1973. aastal. Selle lõid minu mentorid. spordis I.A.Popova ja V.V.Tselovakhin.Oma eksisteerimise jooksul on klubi treeninud palju suurepäraseid sportlasi.Nüüd eksisteerib see spordisektsioonina ClimberCA LLC-s.Klubi tegutseb isemajandamise põhimõttel,mis võimaldab planeerida klubitöö ja spordiüritused ise.Lisaks ei piirdu "ClimberCA" projektid ainult meie riigi piiridega.Mäed on ju igal pool.Ja meie eesmärk on luua sellised tingimused,et meie sportlastel oleks võimalus ronida kõige kõrgemale. maailma tipud. Seetõttu on "ClimberCA" osa rahvusvahelisest projektist "Central Mountain Climbers" Asia", mida on juba toetanud meie sõbrad ja partnerid Venemaal, Saksamaal, Hiinas ja teistes riikides. Usume, et tänu selle projektiga tõusevad V. Ratseki klubi sportlased peagi paljudele maailma tippudele. Muide, minu tõusud Korženevskaja ja Somoni tippu on rahvusvahelise koostöö tulemus rahvusvahelise projekti "ClimberCA" raames.

Materjal saidilt

K2 - Karakorami tipp nr 2, nime andsid Itaalia topograafid; teine ​​nimi Chogori- "mustad kivid", kohalikud või Dapsang.

Geograafia

Maailma kõrguselt teine ​​tipp (8611 m), mis asub Karakorami aheliku keskosas, on selle kõrgeim punkt. K2 asub Pakistani-Hiina-India piiril. See on ühtne järskude kivi-jää nõlvade ja paksu lumikattega massiiv. Kagupoolne spur laskub lõunapoolsele Chogori liustikule, selle üht haru nimetatakse Abruzzi ribiks. Põhjapoolse järsu nööri põhjas asub Põhja-Chogori liustik. Lähimad tipud on Pyramid Peak (7263 m) läänes ja Skyang Kangri (7544 m) idas. Ülejäänud kaheksa tuhat Karakoramit asuvad kagus.

Peamised liustikud: Lõuna-Chogori koos lisajõgedega (Savoy, Kalkal, Broad) – suurima Baltoro liustiku lisajõgi; Chogori Põhja; Mustagi liustik voolab loodenõlvadelt. Laviinid ja jäävaringud on K2-l tavalised.

Geoloogia

Lugu

Esimesed katsed Chogorile ronida tehti juba 20. sajandi alguses.

IN 1902 aastal vallutas Karakorumi kõrgeim tipp Oscar J. L. Eckensteini korraldatud rahvusvaheline ekspeditsioon. Mööda kirdeharja saavutati kõrgus 6523 meetrit.

IN 1905 2009. aastal kordas katset Šveitsi ekspeditsioon J. Guilliamo juhtimisel, ronijad jõudsid 6000 m kõrgusele, kuid olid sunnitud ümber pöörama, laskumisel hukkus laviinis viis inimest. Mägi näitas esimest korda oma karmi iseloomu.

IN 1909 Piirkonda suundus suur Itaalia ekspeditsioon, mida juhtis Luigi Amadeo Giuseppe (Abruzzo hertsog). Katse ronida mööda edela- ja seejärel kaguharja. Edaspidi nimetati kagupoolset seljandikku Abruzzo ribiks. Tehtud on K2 täielik luure lõunast ja kirdest, Baltoro piirkonna kaart.

Järgnevatel aastatel tõusukatseid ei korratud, ekspeditsioonid seadsid endale ülesandeks ainult piirkonda uurida. Itaalia ekspeditsioonid 1913 - 1914 ja 1929, Šveitsi ekspeditsioon 1934 andsid olulise panuse Karakorumi ja eriti K2 piirkonna uurimisse, koostati piirkonna kaart mõõtkavas 1:25 000, läheduses asuvad liustikud. , uuriti möödasõite ja tippe.

1938. aastal ühinesid Ameerika mägironijad võitlusega tippkohtumise eest. Aastatel 1952–1952 proovisid nad kolm korda ronida. suur mägi", edukaim ekspeditsioon oli 1939. aasta ekspeditsioon, mida juhtis Wiessner, tema ja šerpa Pazang Dawa Lama jõudsid 8384 meetri kõrgusele (mäele jäi neli ekspeditsiooni liiget).

Ja alles 31. juulil 1954 heiskasid itaallased K2 tippu oma kodumaa ja Pakistani lipud (A. Compagnoni Valfurnost ja L. Lacedelli Cortina d'Ampezzost).

Jätkub...

Marsruudid

Edela sein. nr 1. Mööda lõunaharja, Poola ekspeditsioon 1986. Direktor. J. Mayer. 3. augustil jõudsid tippu P. Piasecki, V. Vruž ja tšehh P. Bozhik. Niinimetatud "Võlujoon". Reinhold Messner nimetas seda marsruuti 1979. aastal arvustades enesetapumarsruudiks ja ronis “klassika” järgi K-2. nr 2. Mööda lõunamüüri keskserva. Rahvusvaheline ekspeditsioon 1986. Direktor. K. Herligkofer. 8. juulil jõudis tippu Poola paar I. Kukuczka - T. Piotrowski. nr 3. Mööda Kaguriba vasakut kontpuu. Jugoslaavia ekspeditsioon 1986 Juhataja: V.Groseli. Teekonna läbis üksi T. Chesen. Kas ta oli tipus?

Marsruudi kaart

1. Mööda Kaguharja. Itaalia eksp. 1954. aastal

2. Mööda Kirdeharja traaversiga mööda idanõlva õla kaguharjale. Ameerika (USA) ekspeditsioon 1978

3. Mööda Edelaharja edelamüüri traaversiga lõunaharjani. Jaapani ekspeditsioon 1981

4. Mööda Loode- (Põhja) seljandikku. Jaapani ekspeditsioon 1982

5. Mööda lõunamüüri keskserva. Rahvusvaheline eksp. 1986. aastal

6. Lõunaharja ääres. Poola ekspeditsioon 1986

7. Lääneserva mööda Loode müür üleminekuga trassile nr 4. Jaapani eks. 1990. aasta

8. Mööda lääneserva jääga. Savoy üleminekuga marsruudile nr 7. Prantsuse eksp. 1991. aastal

9. Mööda kirdeharja ja idanõlva kuni 7700 m. Poola eksp. 1976. aastal

10. Mööda Kaguharja vasakut kontpuu juurdepääsuga trassile nr 1. Jugoslaavia eksp. 1986. aastal