Altura de las rocas de Lenza. ¿Cómo se forman las montañas y cómo son? ¿Estás listo para atravesar Elbrus? una pequeña prueba

Subiendo al este de Elbrus desde el norte fue cometido en mayo de 2013. A diferencia de la popular ruta del sur, desde el claro de Azau, la ruta del norte comienza al pie del Elbrus, a una altitud de 2500 metros; más adelante sólo a pie, sin teleféricos ni vehículos quitanieves. En el norte, la infraestructura está mucho menos desarrollada: en el claro de Sirkh (2550) y en el refugio del Norte (2700) sólo hay pequeños refugios de empresas comerciales y puestos del Ministerio de Emergencias. Por lo tanto, allí hay un orden de magnitud menos de gente que del sur.

Ruta a la cima

El ascenso real a la cima del Elbrus desde el norte suele comenzar desde refugio del norte(3700). Primero subiremos a lo largo del glaciar hasta las rocas de Lenz (aprox. 4500). Dependiendo de las condiciones, puede ser hielo abierto o un glaciar cubierto de nieve. En primavera y sobre todo en invierno hay zonas de hielo invernal “en botella”, muy duro. Es difícil meter los crampones en ese tipo de hielo y apretar los tornillos para hielo. En nuestro caso había nieve densa, arrastrada por el viento, con trozos de hielo. A partir de los 3900 de altitud y hasta el comienzo de las rocas de Lenz (L1) hay una zona de grietas, por lo que es imprescindible caminar en grupo.

3700 - Refugio norte (Lakkolit y EMERCOM), L1 - acantilados inferiores de Lenz, L2 - acantilados medios de Lenz, flecha - "helipuerto"
La línea verde es una travesía hasta el sillín; el sillín en sí no es visible.

La opción clásica para escalar el pico oriental del Elbrus desde el norte es subir directamente a través Rocas de Lenz. Las rocas de Lenz son varias crestas rocosas que se extienden paralelas hasta aproximadamente una altitud de 5200 metros. La altura de cada roca es de hasta 10 metros. Desde los acantilados inferiores de Lenz (L1, 4500) se debe subir a la derecha de la cresta rocosa hasta Sredniye Skal (L2, 4800). Allí hay una amplia plataforma, llamada plataforma para helicópteros; en julio de 2010, un helicóptero Mi-8 se estrelló allí. En octubre de 2011, el helicóptero accidentado fue derribado en partes (pero en vano, podría haber sido un buen refugio). Ahora lo único que queda es la espada congelada en el hielo.

Helicóptero sobre las rocas de Lenz (foto de 2010)

Puedes montar una tienda de campaña en el helipuerto o un poco más abajo en el comedero. Hay que tener en cuenta que en los acantilados de Lenz puede haber vientos muy fuertes. Además, la subida al pico oriental discurre entre dos crestas rocosas, hasta los acantilados superiores de Lenz (5200), hasta la llamada "puerta".

Acantilados superiores de Lenz. Vista desde el helipuerto.

Por encima de las rocas de Lenz hay una subida hasta la cúpula de la cima, que no es visible desde abajo, y todavía quedan al menos 400 metros de desnivel.

Elbrus desde arriba. Camino de ascenso desde el norte

También se puede atravesar desde los acantilados centrales de Lenz hasta Silla de montar Elbrus(alrededor de 5300). Este camino es más largo, pero desde la silla se puede ir tanto al pico oriental del Elbrus como al occidental. La travesía desde las rocas de Lenz hasta el collado del Elbrus pasa por una zona repleta de grietas. movimiento en ligamentos!

El camino hacia la colina del Elbrus desde las rocas de Lenz

La actual silla del Elbrus es un dintel rocoso. En la silla hay una cabaña destinada solo para emergencias. Esto significa que no deberías planear pasar la noche allí— la cabaña sólo se puede utilizar en caso de emergencia. Los constructores de “Red Fox 5300”, la Federación Rusa de Montañismo y la empresa Red Fox hacen un llamamiento a todos los escaladores del Elbrus que tendrán que utilizar el refugio:

• Cierra con cuidado ambas puertas (externa e interna), esto evitará que te arrastre la nieve.
• Limpia y retira la basura que ensucies.
• Tenga cuidado al utilizar estufas y quemadores: es posible que se produzca intoxicación por productos de combustión.

Directamente desde el saltador comienza el ascenso al pico oriental del Elbrus, hacia el sur comienza el sendero hacia el pico occidental.

Escalada

6 día. 02/05/2013. Subiendo al Elbrus Este desde el norte a través de la silla de montar.

Salimos sobre las 2:30. Está claro, el termómetro marca -7°C, el viento no es fuerte. Como media hora después salió la Luna (casi llena), se puede caminar sin linterna. No caminamos rápido, pero sí casi sin descanso: todavía hace frío para estar de pie. Nos sentamos un poco por encima del primer despegue sobre hielo y sobre las rocas. Empezó a aclarar cuando nos acercamos a las rocas de Lenz.

En una depresión cercana a los acantilados inferiores de Lenz paramos para descansar y tomar fotografías. Nos desatamos, metemos la cuerda en la mochila; más arriba en la ruta clásica hacia el Pico Oriental no es necesaria, no hay grietas.

Amanecer en las rocas de Lenz

Veinte minutos más tarde el sol ya calienta. Subimos por las rocas de Lenz, en algunos lugares se conservan señales del año pasado.

Subimos por las rocas de Lenz.

Al llegar al "helipuerto", comenzamos a decidir qué opción subir hasta la cima y finalmente seguimos los pasos del grupo que nos esperaba hasta el collado. La subida es muy suave y muy larga. Se camina bordeando poco a poco el pico oriental del Elbrus, pero la silla de montar aún no es visible. Finalmente, apareció un dintel rocoso delante: esta es la Silla de Elbrus. Un poco más arriba a la izquierda, en la ladera del pico oriental, hay una cabaña, se trata de un nuevo refugio.

Desde la silla todavía queda una subida hasta el pico oriental. Principalmente sobre nieve, y solo en la parte superior hay pedregal. En el lado opuesto se puede ver el camino de subida al Pico Occidental, un auténtico "sendero popular". Incluso el 2 de mayo hay cola allí, da miedo pensar lo que sucede allí en verano cuando hace buen tiempo.

Camino al pico occidental del Elbrus

Finalmente la cima. El pico oriental del Elbrus, a diferencia del pronunciado pico occidental, es una amplia cúpula. Más precisamente, no es un cráter claramente definido. Hay una colina inmediatamente después de ascender desde la silla, pero la cumbre "oficial" con carteles conmemorativos está en el lado opuesto. En el norte hay un acantilado, hay una versión de que allí se encuentra el punto más alto.

Roca en el pico oriental del Elbrus

Fotos tradicionales en la parte superior.

Signo conmemorativo en el pico oriental del Elbrus

En el pico oriental del Elbrus

En el pico oriental del Elbrus

Y abajo. Bajamos por el camino familiar a través del collado. Caminamos lentamente, nos sentimos cansados. En las rocas de Lenz, un grupo que estaba allí nos invitó a tomar el té y que planeaba cruzar la montaña hacia Azau.

En el Refugio del Norte había movimiento: varios grupos se acercaron desde abajo. Pero todo estaba tranquilo: ese día 8 personas fueron al Elbrus, todos los que estaban en el campamento ese día, y 4 personas más pasaron la noche en las rocas de Lenz.

7 día. 03/05/2013. Hasta el claro de Sirkh.

Por la mañana recogemos lentamente las maletas y recorremos el camino ya familiar. En los últimos días la nieve se ha derretido mucho. Numerosos grupos vienen a la reunión durante todo el día; llegamos a tiempo. Los primeros llegaron a las 9 am; ayer "no lograron sobrevivir" y pasaron la noche en Moonlight Glade.

Refugio del norte: se acercó otro grupo.

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Tan pronto como surgió la idea de escalar la montaña más alta de Europa, Elbrus, personas experimentadas inmediatamente comenzaron a decirme que esta montaña no era una broma, que con una altura no tan impresionante de 5642 metros, todavía era bastante peligroso y se cobró entre 15 y 30 vidas, la mayoría de las cuales cayeron en grietas o se congelaron, quedaron atrapadas en el mal tiempo y no pudieron encontrar un camino de regreso. Los informes que leímos tampoco inspiraban esperanza, uno de ellos decía que un día, de 50 personas, solo 3 escalaron, algunos tuvieron mala suerte con el clima y otros simplemente no tuvieron fuerzas suficientes. Todos los informes señalan que el ascenso al Elbrus es muy difícil y muchos no tienen fuerzas suficientes para descender, algunos incluso se quedaron dormidos mientras descendían de la montaña. La principal característica y peligro del Elbrus es la inestabilidad del clima, que puede ser una broma cruel. Un cielo despejado y sin nubes sobre Elbrus puede convertirse en una hora en una fuerte tormenta de nieve y una completa falta de visibilidad (esto se confirmó más tarde en la práctica). Todas estas noticias "aterradoras" desalentaron por completo una actitud frívola hacia esta montaña, pero decidí que aún así iría sin guía, solo o encontraría compañeros de viaje. Después de eso, comencé a prepararme para: trotar diariamente por la mañana, comprar adicionalmente el equipo necesario y buscar activamente compañeros de viaje.

Encontramos compañeros de viaje: 4 muchachos alegres de Moscú (Artem, Sergey, Ruslan y Alexey), se compró parte del equipo, se decidió alquilar parte en el acto y un par de semanas antes de la fecha acordada estábamos en Mineralnye. Vodi. Como Artem (uno de los compañeros de viaje) ya estaba en Elbrus desde el lado sur, decidimos subir desde el norte. La ruta para subir al Elbrus desde el norte es más difícil, no hay remontes y hay que caminar hasta el campo de asalto, que se encuentra a una altitud de 3800 metros. Actualmente, la gran mayoría de los escaladores al Elbrus provienen del sur, pero fue desde el norte donde se realizó la primera ascensión exitosa al Elbrus en 1829 bajo el mando del general Emmanuel. La ruta clásica desde el norte consiste en escalar el pico oriental del Elbrus, que es 21 metros más bajo que el pico occidental, pero escalar cualquiera de ellos se considera escalar el Elbrus.

Al llegar al aeropuerto el 1 de agosto, encontramos allí un minibús (1.400 rublos por coche) y nos dirigimos a Kislovodsk, donde acordamos de antemano un apartamento para un día. El apartamento resultó ser excelente, incluso los cinco pudimos dormir en lugares para dormir, por lo que si alguien está buscando un buen apartamento de una habitación en Kislovodsk por 1500 rublos, puedo recomendarlo con confianza (para contactos, escriba en persona). Esa misma noche compramos más comida en el mercado local y alquilamos el equipo que faltaba. Para escalar Elbrus desde el norte necesitas: ropa adecuada, crampones, piolet, sistema de seguridad, mosquetones, cuerdas y más. En Kislovodsk, hasta donde yo sé, este tipo de equipo se puede alquilar solo de la empresa Lakkolit a precios bastante decentes (los precios están en su sitio web). Le cogí los crampones y el piolet a “Andrey de Kislovodsk”, por lo que le agradezco mucho, es una persona muy buena y positiva. Desde Kislovodsk debes ir al claro de Emmanuel (en el área de Jil-Su), donde se encuentra el campamento base de Elbrus. El camino dura 3 horas, solo se puede llegar en un automóvil con tracción total, el precio estándar de un pan UAZ es de 7 mil rublos, pero acordamos 6 mil rublos. La salida estaba prevista para las 10 horas del 2 de agosto.

1) Vistas en la carretera de Kislovodsk a Jil-Su

2) Incluso los coches UAZ se quedan atascados en esta carretera.

Montañas del Cáucaso
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Después de 3 horas y media llegamos al claro de Emmanuel, donde montamos una tienda de campaña. En el claro hay un "hotel" (también tiendas de campaña) y una cafetería. Cerca hay un manantial de plata, en el que la gente recoge agua potable y se baña; se cree que tiene propiedades curativas. La temperatura del agua en la fuente es de sólo unos pocos grados.

Desde el claro vi por primera vez Elbrus.
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Después de registrarnos en el Ministerio de Situaciones de Emergencia, nos fuimos a la cama; a la mañana siguiente teníamos previsto ir al campo de asalto de Elbrus.

Subiendo al Elbrus desde el norte

El 3 de agosto de 2012 puede considerarse el primer día de nuestro ascenso al Elbrus. Por la mañana decidimos ir desde el claro Emmanuel (2500 metros) al campamento superior (de asalto) a una altitud de 3800 metros para dejar algo de equipo y comida. La subida pasa por el “aeródromo alemán” y sube por la cresta hasta llegar a la morrena.

5) El "aeródromo alemán" es visible en la parte inferior izquierda.

En el camino, se nos ocurrió nuestro propio “cántico”: uno gritó “¡Arriba!” y los demás se unieron. La palabra "Arriba" incluso tenía una decodificación, pero no la escribiré en el informe, que permanezca en secreto. Todo el campo de asalto pronto nos reconoció por este canto :) Cuando un día, desde una de las paradas, salíamos y gritábamos alegremente “¡Arriba!”, el guía de uno de los miembros del equipo del club 7 Cumbres dijo, casi con desdén: “Tiempo ¡Lo diré!”, y de hecho, pronto “¡el tiempo lo ha demostrado!”, pero hablaremos de eso más adelante.
El camino duró unas 4 horas, el campo de asalto no nos recibió muy amablemente, con una llovizna y una densa niebla.

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El propio Elbrus estaba cubierto por una nube; este es su estado habitual.
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Un efecto interesante: un arco iris en los bordes de la nube, es la primera vez que veo esto.
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Dejando una tienda de campaña y tirando allí nuestro equipo y comida, regresamos al campamento base. El camino de vuelta fue muy agotador y no tomó mucho menos que el camino de subida.

Pasamos nuevamente la noche en el campamento base en el claro Emmanuel, el clima por la noche y por la mañana fue simplemente perfecto, no había ni una sola nube, lo que nos dio esperanza. A la mañana siguiente recogimos todas las cosas restantes y nos dirigimos al campo de asalto para pasar la noche.

De camino al campo de asalto
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Nuestra pandilla :)
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El ascenso duró aproximadamente las mismas 4 horas. La parte más difícil y desagradable es la morrena, frente al campamento superior hay que caminar sobre terreno suelto y saltar piedras. La gente iba bajando, no me gusta mirarles a la cara, están cansados, pero contentos, se ve en ellos que ya todo había terminado y que teníamos todas las dificultades por delante.
Al día siguiente por la mañana planeamos hacer una caminata de aclimatación a las rocas de Lenz, y para ello necesitábamos una cuerda, ya que el camino a las rocas pasa por grietas, que a principios de agosto ya habían comenzado a abrirse y debían ser pasó en un paquete. Logramos encontrar una cuerda (o más bien dos) en el campo de asalto, pero fue mucho más cara de lo esperado. Pagamos 2000 rublos por 2 cuerdas (40 metros cada una) durante 4 días, inicialmente planeamos pasar la noche en las rocas de Lenz, así que tomamos la cuerda por mucho tiempo. Por la noche, cuando estaban enrollando las cuerdas, de repente mis cejas comenzaron a moverse y se oía claramente el crepitar de las descargas eléctricas. Al principio pensé que mi chaqueta de lana se había electrizado por la fricción con la cuerda, pero cuando miré a mi alrededor, La gente alrededor estaba de pie con las manos levantadas hacia el cielo, como si estuvieran pidiendo algo a los dioses. El campamento estaba cubierto por una nube de tormenta y se escuchaban descargas eléctricas por todas partes, el pelo de las cejas se movía fuertemente, eso es lo que significa "atmósfera tensa". La primera vez que experimenté una sensación tan inusual, me sentí un poco incómodo.

Por la tarde, a 3.800 metros de altitud, el dolor de cabeza ya se hacía sentir, pero no tanto como para preocuparse.

A la mañana siguiente hicimos un viaje de aclimatación a las rocas de Lenz, al mismo tiempo queríamos encontrar un lugar para pasar la noche, ya que al principio habíamos planeado pasar la noche allí y salir de las rocas. El clima era excelente y partimos alegremente.

Superando las grietas en el vínculo
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Cuando llegamos a la primera piedra de las rocas de Lenz, el tiempo empezó a empeorar. El ascenso duró 2,5 horas (los guías nos dijeron que el tiempo medio fue de 3,5 horas).

La primera piedra con una cruz en las rocas de Lenz, de ella cuelgan placas conmemorativas de los escaladores caídos y se dejan con cuidado un martillo y un destornillador para las nuevas placas.
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Cuando llegamos a la segunda piedra (altitud aproximada de 4550-4600 metros), el tiempo empeoró por completo, se desató una fuerte tormenta de nieve y se acabó el té caliente. Debido al fuerte viento, ni siquiera en un lugar resguardado fue posible preparar té nuevo, así que decidimos bajar.

Por la noche en el campamento, Ruslan, uno de los miembros de nuestro equipo, estaba leyendo el libro "127 horas. Entre la espada y la pared" y estábamos discutiendo sobre este libro y su personaje principal, Aron Ralston, en cuyo momento el El guía del club se unió a la conversación sobre 7 picos y dijo que Aron, hace apenas un mes, estaba en el mismo lugar que nosotros, escaló con éxito el Elbrus y luego descendió esquiando desde el pico. Si no conoces la historia de Aron, te recomiendo buscar en Internet o ver la película “127 Horas” de Denis Boyle, que cuenta la historia de este valiente que estuvo atrapado entre piedras durante 5 días y, para poder liberarse, se cortó. su mano con un cuchillo chino sin filo.

Después de la ascensión de aclimatación a las rocas de Lenz, decidimos no pasar la noche en ellas y decidimos asaltar directamente desde el campamento superior, como lo hacen la gran mayoría de los escaladores del lado norte del Elbrus. El día siguiente fue libre, pudimos relajarnos y tomar fotografías del campo de asalto.

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No había muchas tiendas de campaña en el campamento. No hay baños organizados en el campamento, por lo que todos simplemente bajan a las rocas abiertas. A esta zona la llamamos "El Valle de Kala". Lo más importante es no ensuciarse hasta encontrar un lugar adecuado.
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Desde el campo de asalto se pueden ver claramente ambos picos del Elbrus, por supuesto sólo cuando el tiempo lo permite, y esto no sucede muy a menudo. El clima sobre Elbrus cambia cada hora.
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Pico oriental del Elbrus (5621 m). Se ve claramente el camino por el que hay que empezar la subida, que llega hasta la primera piedra de las rocas de Lenz, a unos 4.500 metros de altitud.
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Comenzamos a prepararnos para ir a dormir a las 6 de la tarde, ya que teníamos previsto levantarnos a la 1 de la madrugada, desayunar rápido y emprender la ruta de ascenso. La gente de alrededor decía que según las previsiones debería hacer buen tiempo el 7 de agosto, con esta esperanza nos fuimos a la cama.

Me desperté un poco antes de la 1 de la madrugada, incluso antes del despertador, el tiempo era asqueroso, llovió toda la tarde y toda la noche, no se veía a nadie en el camino, en las tiendas brillaban linternas. Decidimos que seguiríamos durmiendo, tal vez el tiempo mejoraría, pero Ruslan salió de otra tienda y empujó a todos, decidimos levantarnos y prepararnos para el ascenso.

Como resultado, después de todos los preparativos y el desayuno, salimos al glaciar, nos pusimos los grampones, nos pusimos en contacto y a las 3 de la mañana del 7 de agosto emprendimos la ruta para escalar el Elbrus.

Mientras caminaba entre las grietas, vi una estrella fugaz, estaba tan cerca y era tan brillante como sólo puede serlo en las montañas, pero todavía no tuve tiempo de pedir un deseo, de lo contrario habría pedido buen tiempo. y un ascenso exitoso. Fuimos casi los últimos en salir, pero ya habíamos adelantado a varios grupos por el camino. Después de 2,5 horas llegamos a la primera piedra de las rocas de Lenz. En ese momento el tiempo había empeorado, había una fuerte tormenta de nieve y era casi imposible y muy arriesgado ir más lejos, ya que no todos en nuestro grupo tenían piolets y la primera caída (el viento era muy fuerte). ) podría ser el último. A esta hora (5:30 am) ya se habían acumulado más de 15 personas en esta piedra, todos esperaban que mejorara el tiempo, pero después de 10 minutos la gente comenzó a regresar al campamento, abandonando la subida. Varios grupos retrocedieron antes incluso de llegar a esta piedra. Después de media hora de espera, los dedos de mis pies comenzaron a congelarse, tenía que tomar una decisión. Para entonces casi todos ya habían bajado y solo subió un grupo de americanos liderados por un guía de 7 picos y 3 personas más que se les sumaron. En la piedra sólo quedaron nuestro equipo de 5 personas y otros 3 ucranianos locos con equipo casero y impermeables de plástico, parecían escaladores del siglo pasado. Decidimos esperar otra media hora, salió el sol y se hizo un poco más fácil. A las 6:30 el viento amainó un poco, pero aún era lo suficientemente fuerte y decidimos bajar. Todavía nos quedaban 3 días y decidimos intentarlo de nuevo la noche siguiente.

Pero el destino decretó otra cosa... Intenté salir de nuestro “refugio” hacia el sendero y parecía que subir era bastante posible, duro, pero real, y Sergei no entendía en absoluto que habíamos decidido bajar y Estaba listo para asaltar el Everest, así que todo el equipo subió, luchando contra el viento y la nieve. Caminaron lentamente, pero con un mínimo de paradas. Después de un rato, el cielo se aclaró un poco y se hizo más claro, pero el viento no cesó. No había ningún camino visible y caminamos casi al azar por una amplia meseta nevada; tuvimos suerte de que el firme era bastante duro y nuestros pies no se hundieron en la nieve. Una hora y media después, vimos a un grupo de estadounidenses en una de las piedras y nos dirigimos en su dirección; a las 8:30 llegamos a una piedra a una altitud de casi 5000 metros, donde los estadounidenses estaban descansando (en ese momento ya ya había avanzado). Escondidos detrás de una roca, tomamos té y descubrimos nuestras cámaras.

17) (en la foto se puede ver a los americanos con guías y un grupo de 3 personas que se les unieron)

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Después de un tiempo, alcanzamos a los estadounidenses al final de las rocas de Lenz, donde a una altitud de 5200 metros hay una bifurcación hacia la silla del Elbrus o hacia el pico oriental. El tiempo volvió a empeorar, la visibilidad se redujo a 5 metros y soplaba viento. No se veía ni la cima ni nada en absoluto excepto la piedra donde nos detuvimos. El guía del Club 7 Peaks nos dijo que no podía aconsejarnos nada, nosotros mismos vemos cómo está el clima y debemos tomar una decisión nosotros mismos, simplemente señaló algún lugar al vacío y dijo que la cúpula y el pico están en algún lugar de allí, y luego fue a sus clientes. Había llegado el segundo punto de inflexión y había que tomar una decisión. Francamente, después de todas las historias, cuando incluso personas experimentadas (incluidos guías que han estado en Elbrus docenas de veces) mueren debido al mal tiempo en Elbrus, yo estaba listo para regresar. Sería una gran lástima hacer esto sin alcanzar los 400 metros superiores, pero como dijo Anatoly Boukreev, el montañismo es sólo un deporte y no vale la vida de nadie (Boukreev murió en Annapurna en 1998). Pero después de consultarlo brevemente decidimos seguir adelante, el principal argumento a favor fue la presencia del GPS, que registraba todo nuestro recorrido de ascenso y siempre podíamos encontrar el camino de regreso.

Uno de los estadounidenses tuvo que ser bajado porque enfermó. Bueno, nosotros, después de haber bebido té y alegremente (en la medida de lo posible entonces) gritamos "¡Arriba!" Vamonos. Desde abajo escuchamos la exclamación del guía de los 7 picos: “Ah… ¿¡eres tú!?”, seguía siendo el mismo guía que abajo nos decía que “el tiempo lo dirá”, pero ahora en su exclamación había no confianza en uno mismo, sino sorpresa mezclada con una gota de respeto :)
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Tuvimos que caminar en completo vacío, la visibilidad era de solo unos pocos metros, nos orientamos así: intentamos ir verticalmente hacia arriba con la máxima pendiente de la superficie del domo :), así planeamos llegar a la cima. Caminaban despacio, Artyom iba primero y a él le resultaba más difícil que a los demás: tenía que abrirse un nuevo camino en la nieve fresca, sus piernas se hundían. Tenía que descansar más a menudo, pero no sentía fatiga física intensa ni dolores de cabeza, simplemente no tenía suficiente aire. La altitud fue ganando lentamente, mantuve un ojo atento al GPS, pero la cima no se acercaba tan rápido como me gustaría. Subir a la cúpula en medio de niebla y falta de visibilidad fue quizás la parte más difícil y agotadora de la subida.

Al cabo de un rato llegamos a una cresta de piedra; no había camino, no estaba claro adónde ir. Fuimos al azar en la dirección donde se veía el punto más alto de la cresta de piedra, por donde subimos. Los últimos pasos inestables sobre las piedras y aquí está: ¡¡¡la cima oriental del Elbrus!!! Hora 12:30, 7 de agosto de 2012, se tomó la cumbre.
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Fue difícil arrastrar esta “bandura” montaña arriba, pero valió la pena.
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Artem y Sergey en la cima
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Cuando obtuvimos el GPS, resultó que la altitud en este punto es de 5610 metros, y el pico oriental, según el mapa, se encuentra a unos 100 metros de nosotros. Y cuando la niebla se disipó un poco durante 30 segundos, vimos el pico mismo y a los estadounidenses cerca de él, pero pensamos que allí solo había nieve sólida, y nuestras rocas y las nuestras eran más interesantes. Nadie expresó el deseo de “volver a hacer la cumbre”, nosotros ya hicimos la nuestra :)

Después de permanecer en la cima durante aproximadamente media hora, bajamos. Aquí tuvimos que utilizar el GPS de cerca, sin él hubiera sido difícil volver al sendero. Cuando llegamos al antiguo camino, sólo quedaba cuestión de técnica: bajar las piernas. En el descenso nos encontramos con esos ucranianos locos, resulta que ellos también subieron, preguntaron en qué dirección debían llegar a la cima, la visibilidad era muy mala y no tenían GPS. Les dijimos que sin GPS era muy arriesgado, pero en respuesta a nuestro comentario, dijeron que tenían su propia misión especial en Elbrus, pero no especificamos qué tipo de misión era. Después de descender a la roca a 5200 m, nos encontramos con los estadounidenses, nos saludamos, nos felicitamos y seguimos adelante. La niebla empezó a disiparse y el sol volvió a aparecer, calentando agradablemente. Mientras descendíamos la cúpula, uno de nuestro grupo quedó “cubierto”, el descenso se ralentizó un poco. En la montaña no hay que dudar en descender y es recomendable descender lo más rápido posible, con un mínimo de paradas.

Después de descender a una altitud de 4800 metros, hicimos una pausa para preparar un té.
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No pude resistirme y decidí hacer una sesión de fotos. Cuando veía fotografías de tal plan, siempre quise tomar una foto también, y ahora tuve esa oportunidad. Ni siquiera el frío pudo detenerlo.
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En total, el asalto duró 13 horas, de las cuales 9,5 horas de ascenso (en realidad 8,5 horas, ya que esperamos 1 hora por el tiempo), media hora en la cima y 3 horas de descenso. En general, es un buen resultado, por encima del tiempo medio, pero el récord de Denis Urubko aún está lejos. Y los escaladores experimentados recorren esta ruta mucho más rápido.
El famoso escalador kazajo Denis Urubko estableció un récord en el ascenso de alta velocidad al Elbrus; en total, desde el valle de Azau (2400 metros) hasta el pico occidental del Elbrus (5642 metros), Denis subió en 3 horas y 55 minutos.
La aclimatación nos llevó 4 noches (2 en el campo base, 2 en el campo de asalto) con constantes viajes de aclimatación, y a la 5ta noche ya había asalto.
Las 5 personas de nuestro grupo escalaron y 3 de ellas estaban en la montaña por primera vez. Según mis sensaciones, escalar el Elbrus resultó ser más fácil de lo que esperaba. Después de leer los informes de otras personas, pensé que apenas lo lograría, pero la realidad resultó ser diferente. Después del descenso sentí que estaba cansado, pero no sentí fatiga física severa y mucho menos agotamiento en ningún tramo del recorrido; el mal de altura tampoco se hizo sentir apenas. El cuerpo se sentía normal. No sé qué tuvo más impacto, si la experiencia previa en escalada (la mía y la mía) o el entrenamiento deportivo antes de la escalada, pero creo que ambas influyeron. La escalada al Elbrus añadió confianza y optimismo.

Al día siguiente volvimos al campo base en el claro de Emmanuel, montamos nuestras tiendas de campaña e inmediatamente fuimos a un café a probar comida humana, concretamente borscht por 100 rublos. El borscht resultó no muy bueno, pero sí mejor que el arroz y el guiso, que ya eran difíciles de ver.

Vistas durante el descenso desde el campo de asalto.
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Río de montaña en el acceso al claro de Emmanuel
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Emmanuel Glade y el campamento base de Elbrus
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Después de esta caminata, tuve que tirar mis botas de trekking, a pesar de que en verano me pegaron las suelas con superpegamento militar, no aguantaron y se fueron volando. Las botas duraron bastante tiempo: 6 caminatas por la montaña y más de 600 km de recorrido.

Esa misma noche fuimos a Djily-Su, un balneario local de minerales, el único lugar en la zona donde hay comunicación celular.

Jily-Su

El centro turístico montañoso “Dzhily-su” es famoso principalmente por sus cálidos manantiales minerales, pero nuestro objetivo principal era comunicarnos con la civilización a través de un teléfono celular y buscar fuentes de alimentos, ya que los suministros de alimentos se estaban agotando. El camino hacia Jila-Su desde el claro de Emmanuel nos llevó poco más de una hora a paso lento. El "resort" en sí resultó ser nada más que un campamento de tiendas de campaña; resulta que el complejo es muy famoso y durante la temporada viene allí una gran cantidad de personas, la mayoría del norte del Cáucaso.

Así apareció Djily-Su ante nuestros ojos
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Los lugares, por supuesto, son muy bonitos: montañas, gargantas, ríos de montaña y cascadas, pero la vida en tiendas de campaña y una gran cantidad de gente de alguna manera acaba con toda esta belleza.
Allí solo había una tienda y había muy pocas opciones, lo único que compramos fueron dulces y 4 litros de jugo.

La Gran Casa Blanca es la casa de campo del ex presidente de la República Kabardino-Balkarian, dicen que ahora hay habitaciones disponibles para alquilar.
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Panorama de Djily-Su
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acantilado muy hermoso
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Y este es el cerro donde se reúnen todos, porque solo en él hay señal de celular (Megáfono)
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Piedras con formas muy interesantes.
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cascada local
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Garganta
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Y así es como se trata a los lugareños. Todos se meten en la “bañera” vacía; allí durante el día había un manantial mineral, pero ahora todos están de pie esperando que el gas radón salga de la montaña. No sé exactamente qué trata, pero había cola para este "baño". A unas decenas de metros de la fuente hay una tubería con narzan, de la que bebimos abundante agua mineral.

río de montaña
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Djily-Su fue decepcionante; no pudimos conseguir comida adecuada, así que decidimos que al día siguiente deberíamos buscar un coche y regresar a Kislovodsk. Desde el claro de Emmanuel hasta Kislovodsk se puede viajar mucho más barato que en la dirección opuesta, ya que los coches UAZ llevan a los turistas al claro y, a menudo, salen vacíos hacia Kislovodsk. Era muy posible acordar entre 1.500 y 2.500 rublos por todo el coche. Al día siguiente no había autos vacíos y tuvimos que quedarnos un día más, la comida ya se había acabado y a la mañana siguiente lo único que quedaba era una bolsita de té negro. Al día siguiente tuvimos más suerte y a la hora del almuerzo Sergei y yo fuimos los primeros en partir hacia Kislovodsk, y una hora más tarde el resto de nuestro grupo partió en otro coche (el tercero por 1.000 rublos).

Kislovodsk

Kislovodsk nos recibió con lluvia, así que después de comprar comida normal (pollo, queso, albóndigas y cerveza), nunca salimos del apartamento.

Al día siguiente fuimos a Pyatigorsk en tren (49 rublos y 1 hora de viaje), al mismo tiempo examinamos brevemente la propia Kislovodsk.

Bulevar Kurortny en Kislovodsk
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Los principales baños narzan de Kislovodsk
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Cuando vi gente con cócteles de oxígeno en los baños de Narzan, recordé que cuando era muy pequeña (tenía 5 años) ya había estado en estos lugares y recuerdo estos cócteles, los recuerdos me inundaron y fui a comprar. yo mismo un cóctel de oxígeno :)

Filarmónico
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Ciudad turística Piatigorsk

“La hermosa Pyatigorsk se encuentra sobre cinco colinas” - Nasha Rusia (c). En cada esquina de Pyatigorsk se venden souvenirs con Zhorik Vartanov.
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Escultura del águila: símbolo oficial de las aguas minerales del Cáucaso
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Panorama de Pyatigorsk, el monte Mashuk es visible a la derecha.
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Baños medicinales "salvajes"
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El famoso "Proval"
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Cerca de la entrada hay una escultura de Ostap Bender.

Se consideró el llamado "Fracaso"
hito de Pyatigorsk.
Este era el único lugar donde
los turistas podían entrar gratis.
Ostap decidió corregir este molesto
omisión.
Ciudadanos, compren entradas.
en "Fracaso". Entrada 10 kopeks.
Comprar boletos. Niños 5 kopeks,
miembros del sindicato: 10 kopeks.
Miembros no sindicalizados: 30 kopeks.
- ¿Cuánto cuestan las entradas?
- miembros del sindicato 10 kopeks,
pero desde los representantes de la policía
se puede equiparar a los niños,
entonces son 5 kopeks tuyos.
- Danos 10 billetes.
- Dime, ¿con qué finalidad se cobra la tarifa?
- Con el fin de reformar "Proval",
para no fallar demasiado. - (c) 12 sillas

El lago mismo en Proval
59)

Ese mismo día por la tarde regresamos a Kislovodsk y celebramos la exitosa ascensión al Elbrus.

Mi proyecto de conquistar los siete picos avanza lenta pero seguramente, Elbrus se ha convertido en el segundo pico de esta lista, después del Kilimanjaro, el siguiente en la fila es la montaña más alta de América del Sur: el Aconcagua. Poco a poco estoy buscando compañeros de viaje para escalar el Aconcagua, aproximadamente en la primavera del 2013.

Felices viajes y subidas seguras.

Mis otras escaladas y caminatas de montaña:
]Escalada al Kilimanjaro en febrero de 2011
]Escalada al volcán activo Ol Doinyo Lengai
] Trekking al Everest. Nepal. Parte 1
] Trekking al Everest. Nepal. Parte 2
] Escalada del pico Island (6189 m) en Nepal
]Viaje a China. Chengdu y trekking a Minya Konka

Lea Escalada al Elbrus, parte 1.

Se describen los DÍAS 3 y 4.

Información general sobre la ruta.

Hilo de ruta

carril Irekchat (1b) - hielo. Jikaukengoz (3300 m) - nivel. Birjal - campamento del Ministerio de Situaciones de Emergencia

Día 3

Tramo de ruta: r. Irikchat - por. IrikChat (este) (1B) - Glaciar Jikaugenkez - Glaciar Kynchyryrt.

Ganancia de elevación: 509 m

LP en el sitio: paso Irik-Chat (1B altura 3643, este - kurumnik, talud, oeste - talud congelado 60 o, campo de hielo)

El personal de servicio se despierta a las 5:00. Todos los demás se levantan a las 6:00. Claro. El grupo se encuentra en condiciones de combate. No hay síntomas del mal de altura. Salimos a las 7.00 horas en dirección al paso de Irik-Chat. El paso parte del valle del río. Irik-Chat al glaciar Jikaugenkez. El ascenso hasta él se inicia por la margen izquierda del cauce del río. Irikchat. La margen derecha del río es bastante empinada y también está cubierta por el glaciar Irikchat. Se puede subir al paso por dos caminos, la gloria y a la derecha de la roca pulida por el glaciar, esta forma de relieve se llama “frente de carnero”.

El camino de la izquierda es de pedregal, bastante empinado, y discurre junto al glaciar. Por lo tanto, elegimos un camino más seguro por el camino de la derecha, que sale a la vertiente sur de la cresta del monte Chatkara. La pendiente es una morrena, destruida por los modernos procesos gravitacionales del astrágalo. El sendero no está señalizado en todas partes, en algunos lugares fue destruido por corrientes de lodo y deslizamientos de tierra. Galopamos por la cresta, buscando recorridos y un camino entre las piedras. Cogimos el pase rápidamente a las 9.35, tomando un refrigerio antes de despegar.

El paso Irik-Chat está orientado de este a oeste. Elevación 3643m. KS 1B. El despegue hacia el este es una pendiente de pedregal, empinada hasta 40 grados. El occidental es una pendiente de pedregal helado de unos 60 grados y unos 3 m de altura, que termina con una plataforma de hielo bajo el despegue del paso. Atravesamos el despegue este con una travesía, mientras que bajamos por el despegue occidental con cuerdas y grampones, excavando en el suelo. En la cima del paso nos encontramos con polacos que pasaron la noche allí mismo, en el paso, antes del asalto al Elbrus. Probablemente planearon subir por uno de los caminos más difíciles: desde el lado del flujo de lava.

Oleg dijo que el Mar Caspio debería extenderse al este del paso y el Mar Negro al oeste. Sin dudarlo, corrimos a echar un vistazo a Chernoye, donde hace calor y en verano no es necesario llevar chaquetas ni sombreros. Pero el líder nos detuvo, ordenándonos que nos pusiéramos grampones y sistemas y nos preparásemos para descender bajo el paso por su lado occidental hacia el hielo y el frío. El paso ofrece vistas del pico oriental del Elbrus y su valle norte. Desde el norte, la cima de Chatkara, desde el sur, Askerkolbashi-Tersak. En la plataforma bajo el despegue occidental del paso nos dividimos en dos grupos, amarramos, nos armamos con piolets y comenzamos el descenso. El descenso desde el paso es un campo de hielo con lentes de hielo derretido. La pendiente es pronunciada, en algunos lugares hasta 45 grados. Da miedo caminar, la mochila intenta colgar hacia adelante, existe el peligro de volar boca abajo. Fue muy bueno que no hubiera viento. Debajo la pendiente se aplana.

Ladera oriental del Elbrus

A continuación nuestro camino discurre a lo largo de un lago helado (otro nombre es Valle Nevado de Jikauchennez). En algunos lugares fluyen arroyos, pero la superficie todavía está helada. Hay pequeñas grietas. Pasamos por alto la zona de grandes grietas desde el sur. Caminar con grampones no es fácil, hay que cuidar cada paso. A las 11.20 tomaremos un refrigerio en las rocas cerca del río que fluye desde el glaciar Elbrus. Las piedras se encuentran en la sección del valle nevado de Jikauchennez y el glaciar Kynchyrsyrt. Al norte vemos un pico sin nombre (3581,0 m), más allá se extiende el glaciar Chungur-Chat-Chirak, donde debíamos ir según el plan de caminata acordado.

Nuestra ruta cambió debido a las condiciones climáticas. El informe meteorológico mostró que el tiempo comenzará a empeorar a partir del 20 de septiembre. Por ello, el dirigente decidió ajustar ligeramente el plan, adelantando el día de ascenso 2 días del 21 al 19 de septiembre.

Después de un refrigerio, caminamos por el campo de hielo, completamente cortado por numerosos arroyos, hacia el glaciar Kynchyrsyrt, a lo largo del pie norte del Elbrus. Los ríos de los glaciares son turbulentos, los canales son profundos y anchos, de hasta un metro. El agua aquí es limpia, transparente y terriblemente fría. Los niños nadaron en uno de los arroyos y las niñas decidieron tomar un poco de sol.

El límite superior del glaciar Kynchyrsyrt tiene muchas grietas, lo rodeamos desde el norte. Pero también aquí hay pequeñas grietas visibles a simple vista. Por eso, los pasamos tranquilamente, con los piolets preparados. Vamos apretados. El ancho máximo visible de las grietas que superamos alcanza los 30-40 cm, el fondo no es visible. Cruzamos un ancho río desde un glaciar. No fabricamos barandillas. Tiramos las mochilas al otro lado. Pasamos por encima de nosotros mismos, asegurándonos por delante y por detrás. El punto final de la ruta de este día finaliza en una lengua de piedra entre el glaciar Kynchyrsyrt y el glaciar Mikelysran (otro nombre es Mikel Chiran).

Teniendo en cuenta el paso del paso y el glaciar, la jornada resultó muy intensa para la actividad física. Todos están cansados. Pasar la noche entre las rocas, en un arenal llano, como un regalo del destino. El lugar es hermoso y un poco mágico. Nos levantamos para pasar la noche a las 18:30. Se vuelve un poco incómodo cuando, en el silencio de la noche, uno de tus amigos se apresura en busca de un baño, y cada uno de sus pasos vibra y resuena debajo de ti, en el vientre de la roca, haciendo parecer como si la tienda estuviera vacía. a punto de caer. La altitud es de 3757 m, medimos las pulsaciones matutinas y vespertinas a lo largo de la ruta. El pulso de todos es normal. No hay síntomas del mal de altura.

Ladera noreste del Elbrus. Las chicas estarán abrumadas por las emociones.))

Acampar. Día 3

Día 4.

Tramo de ruta:Glaciar Mikelshran (Mikel Chiran) - Base del campo de asalto del Ministerio de Situaciones de Emergencia (norte).

Desnivel acumulado: 128 m

Desnivel acumulado teniendo en cuenta la subida de entrenamiento a las rocas del norte de Lenz: 745 m

Desnivel teniendo en cuenta la salida de entrenamiento a las rocas del norte de Lenz: 745 m

LP en la zona: vertiente nororiental del Elbrus, rocas de Lenz (2A, 4630 m, vertiente glaciar con lentes de hielo descongelado, en algunos lugares firme)

El personal de servicio se despierta a las 6:00. Todos los demás se levantan a las 7.00. Y de nuevo un regalo del destino)) deber de la mañana. La mañana en la montaña es un espectáculo de luces organizado por la naturaleza. Al principio, el borde del cielo oscuro, casi negro, se ilumina de rojo, amarillo, las estrellas comienzan a desaparecer y, al final, solo queda una: la de la mañana. Pero también desaparece, dando paso al sol, que tiñe de rosa y lila las cimas de las montañas.

Ríos de leche del Cáucaso

Para desayunar nuevamente, gachas rápidas y gofres con té. Sabroso. El clima es tranquilo y despejado. Este día nos dirigimos al campamento base en la vertiente norte del Elbrus. Salimos a las 8.10 hacia el glaciar Mikelsran (Mikel-Chinar). Caminamos entre los cantos rodados de rubia antigua a lo largo de un gran kurumnik con piedras vivas.

Después de 200 metros llegamos al glaciar Mikelsran (Mikel Chiran), en la superficie del primer glaciar hay nieve muy comprimida, en algunos lugares con lentes de hielo. Pasamos el glaciar sin obstáculos. El borde occidental del glaciar linda con la morrena. En busca de un lugar para pasar la noche, caminamos a lo largo de su frontera en dirección sur y encontramos un lugar adecuado cerca del camino que conduce al pico oriental del Elbrus, lo cual es muy beneficioso para nosotros.

A las 9:20 acampamos sobre una antigua colada de lava, que se había transformado enormemente tras la glaciación y la erosión por heladas, lo que dio un buen comienzo para la aparición de nuevos procesos gravitacionales en forma de pedregal y deslizamientos de tierra. Nos detuvimos en una zona llana vallada con un muro cortavientos. Elevación 3885m. Recogemos nuestras mochilas para la subida de entrenamiento/aclimatación a los acantilados inferiores de Lenz. Para acercarnos lo más posible a las condiciones de ascenso a la cima, llevamos todo lo necesario. Nos metemos en la mochila ropa de abrigo, un piolet, un sistema con mosquetones y agua.

Campamento de asalto. Altitud 3900m

Debajo de nuestro campamento se encuentran las casas del refugio norte. De allí, una hora antes de nuestro viaje de aclimatación a los acantilados inferiores de Lenz, partió un grupo acompañado de dos monitores. Estimulados por las quejas del líder de que a este paso nunca llegaríamos a la cima, alcanzamos a este grupo y los adelantamos casi a mitad de camino hacia las rocas.

El comienzo del sendero hacia las rocas es una subida bastante empinada de hasta 42 grados. La pendiente está cubierta de hielo con lentes de hielo descongelado y en algunos lugares firme. Llevamos crampones. No hacemos conexiones. Cerca de nuestro campamento había varias tiendas de campaña con turistas, a quienes preguntamos sobre la necesidad de caminar en bultos, grietas y otros peligros. Esta temporada se han cerrado las grietas, se ha encontrado el camino. Por eso, vamos con grampones y con piolets.

La única parada antes de las rocas N. Lenz es en la piedra "Divan". Aquí podrás sentarte, tirar cómodamente tu mochila, respirar y tomar té.

Las Rocas Lenz son rocas hechas de lava que sobresalen del glaciar que cubre la ladera del Elbrus. rocas Lenz representar alguno crestas rocosas que se extienden paralelas aproximadamente a la altura 5200. Emilius Khristianovich Lenz: físico ruso de los alemanes bálticos. El 10 de julio de 1829, como parte de la expedición del general G. Emmanuel, ascendió la vertiente norte del Elbrus por encima del límite superior de las rocas hasta una altura de 5300 m, por lo que las rocas recibieron más tarde su nombre.

Salida hacia los acantilados inferiores de Lenz a las 12.20 horas. Después de 2 horas estábamos en la cima. Altitud 4630m. El descenso al campamento duró aproximadamente una hora. Prueba de resistencia superada. Puedo respirar normalmente. La actividad física intensa hace que el corazón lata rápidamente, por lo que hay que hacer breves paradas para recuperar la respiración y el pulso. Tiempo empleado en ascenso y descenso: 3 horas 40 minutos.

Por la tarde admiramos la puesta de sol y discutimos el ascenso y descenso del entrenamiento. Hicimos planes para el día libre de mañana. Mi propuesta de bajar la montaña sobre colchonetas fue rechazada porque es peligroso, puedes lastimarte y, además, no es necesario estropear el equipamiento público, pero sería divertido... Se presentaron varias variaciones en la implementación de las atracciones. Tampoco tuvo éxito.

Las nubes en el valle nos ofrecieron un espectáculo. O se convirtieron en un pájaro gigante con las alas extendidas o en una garra/ala con garras. Los rayos del sol también hicieron lo mejor que pudieron: se refractaron en ángulos inimaginables, dibujando misteriosos patrones geométricos. La tarde era fresca y tranquila. La salud del grupo es excelente. El pulso es normal, no hay síntomas de minero, a excepción de un ligero dolor de cabeza en algunos.

Por la tarde, mientras admiramos Elbrus, notamos a tres escaladores que bajaban por el sendero de la montaña. Apoyamos a este trío con todo nuestro corazón. Pobres, apenas podían caminar. Cayeron, se levantaron y caminaron de nuevo, intentando deslizarse hacia abajo en su quinto punto. Decidimos que los muchachos al menos habían conquistado ambos picos.

Al día siguiente nos reunimos con ellos. Resultó que todo era mucho más banal, caminaron despacio, preparando el desayuno, el almuerzo y la cena en el camino) y recién descendieron de la montaña alrededor de las 20.00 horas.

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Algunas personas se asustan en el Cáucaso con mensajes constantes de la caja zombie sobre ataques a turistas, ataques terroristas y cosas similares. Sí, por supuesto, desafortunadamente esto sucede, pero siéntese con una calculadora y calcule las probabilidades: ser atropellado por un conductor ebrio mientras está parado en una parada de autobús, sufrir un accidente aéreo al aterrizar en Domodedovo o tener un viaje difícil en el Cáucaso. Según mis estimaciones, aunque aproximadas, estas probabilidades son del mismo orden, lo que indica que lo peor y lo peor pueden suceder en la vida en cualquier momento. Si tienes miedo de todo en el mundo, tendrás que no salir de casa en absoluto. Es triste que en este caso aún exista el riesgo de atragantarse con un salmón o resbalar en el baño, ¡así es la vida! Personalmente, tengo un espíritu más proactivo: trato de pensar antes de hacer y actuar de manera proactiva cuando sea posible.

Incluso antes de mudarme a Sochi, estuve en el Cáucaso cinco veces y todos estos viajes al Cáucaso me dejaron una impresión muy agradable. Sólo necesitas observar cosas básicas:

• Conocer y comprender la cultura, costumbres y mentalidad de la población local. Esto es útil no sólo en el Cáucaso.
• Evite comunicarse con personas borrachas. Un borracho es un tonto. Creo que esto es comprensible.
• ¡Ser positivo! Una sonrisa y una simple actitud humana pueden solucionar la gran mayoría de los problemas, pero una actitud negativa atrae el fracaso.

Estas reglas simples son relevantes en cualquier viaje y son obvias para mí dondequiera que vaya.

Equipo

Dio la casualidad de que desde la escuela organizo todos mis viajes yo mismo, sin utilizar los servicios de agencias de viajes. Solo hubo tres excepciones: un viaje a Bután (no había forma de hacerlo solo), escalar el Mont Blanc (probablemente lo habríamos escalado nosotros mismos, pero no hubo tiempo para prepararnos y teníamos muchas ganas de escalar) y un viaje de esquí a Andorra con visita a Barcelona (estudiamos la logística y los precios del operador turístico estúpidamente más baratos que hacerlo todo tú mismo).

Para mí, el senderismo no se trata sólo de luchar por un objetivo: llegar a la cima o simplemente completar una ruta planificada. Para mí, una caminata también es un proceso interesante de recopilación de información y estudio del área, una discusión conjunta con amigos sobre las tácticas y estrategias del evento planificado y, simplemente, libertad, libertad de flexibilidad directamente en la caminata misma, cuando es posible. tomar una decisión de forma independiente, digamos, sobre qué cambios: cambios en la ruta (nos gustó, digamos, algún lugar; miramos el horario y, si podemos permitírnoslo, instalamos un campamento para un día no planificado (esto sucede a menudo) . Con estas palabras quería decir que el turismo amateur tiene para mí indudables ventajas respecto al turismo comercial. Y el hecho de que la mochila sea más pesada (no hay nadie que te la lleve) ¡es sólo una alegría! Aunque, lo es. Vale la pena decir que el turismo comercial también tiene sus ventajas: le ahorra tiempo (especialmente en la etapa de preparación) y, de hecho, hay una mayor tasa de éxito: los guías profesionales conocen mejor la zona y la ruta, tienen más información y pueden hacer mejores decisiones durante la caminata o ascenso real.

Pero me distraí. ¡Llegar al punto!

Como regla general, en primavera, mis amigos y yo decidimos adónde vamos y en qué composición. De esta manera, todos pueden planificar sus vacaciones y prepararse adecuadamente: compre el equipo necesario, recopile toda la información sobre el área, ¡recuerde la necesidad de capacitación! Sin embargo, este verano, como escribí al principio, para mí figuraba bajo el título "Cáucaso" y no surgió la cuestión de elegir una región. Sólo faltaba armar el equipo.

Esta vez decidimos la alineación muy tarde, recién a principios de junio. Quedó claro que íbamos tres: Artem, Anton y yo. Ya estuve en la montaña con ambos, aunque por separado, y me alegré mucho cuando se formó un equipo así en Elbrus. Elbrus bien puede considerarse “el primer paso hacia las alturas”, por lo que lo que más me preocupaba era la experiencia de nuestro equipo en las alturas. En el momento de la preparación de la campaña, tenía este aspecto:

Experiencia de candidatos a la ascensión.

Habiendo reflexionado sobre la experiencia del miembro más débil de nuestro equipo en términos de experiencia a gran altura: Artem, y teniendo en cuenta el hecho de que los muchachos son fuertes tanto en cuerpo como en espíritu (¡probados en las montañas!), me di cuenta de que Puede hacer casi cualquier idea de Elbrus.

PD Aproximadamente un mes antes de partir hacia las montañas, resultó que Anton no podría ir al Elbrus (trabajar, trabajar, trabajar) y Artem y yo nos quedamos solos. Hubo una idea de repetir rápidamente la ruta (después de todo, sería más difícil para nosotros dos hacer lo que habíamos planeado, al menos las mochilas agregarían peso), pero luego decidimos que nos abriríamos paso. Como resultado, recorrimos juntos este camino.

Selección de ruta

Una vez decidido el equipo, tuvimos que elegir la ruta de ascenso. Podemos decir que hay cuatro rutas "clásicas" para escalar Elbrus y tuvimos que elegir: sopesar los "pros" y los "contras" de cada una, evaluar adecuadamente nuestras fortalezas y elegir nuestra propia opción de escalada, que sería interesante y dentro de las capacidades de nuestro equipo.

• Elbrus desde el sur(azul en el mapa): la ruta más popular. Hay dos razones para su popularidad. En primer lugar, esta es la ruta más fácil: se puede subir a una altura de 3800 metros en teleférico y no hay grietas glaciares en la ruta. En segundo lugar, es más fácil llegar a los pueblos de Terskol y Azau, incluso hay transporte público. Es por estas razones que el 99% de los escaladores suben al Elbrus por esta ruta.
• Elbrus desde el este(amarillo en el mapa), se eligen grupos experimentados y capacitados a lo largo del flujo de lava de Achkeryakol. Se trata de un ascenso autónomo de varios días, cuya parte activa también comienza en el valle de Baksan, en el pueblo de Elbrus. Una opción muy interesante con entrada por el hermoso valle del río Irik. Sin embargo, en la ruta a lo largo del flujo de lava de Achkeryakol, los grupos no van allí con frecuencia, por lo que en caso de emergencia tendrán que confiar únicamente en sus propias fuerzas.
• Elbrus desde el oeste(en el mapa en rojo) fue muy popular en la época soviética como la opción de escalada más difícil. Esta es una ruta hermosa y verdaderamente deportiva. Se trata de una escalada de montañismo en toda regla, que requiere que los participantes dominen todas las técnicas básicas de las técnicas de montañismo.
• Elbrus del norte(verde en el mapa) esta es la segunda ruta más popular después de la opción de subir desde el sur. Pero su “popularidad” es relativa, hay decenas, si no cientos de veces menos personas, y la belleza de la región norte de Elbrus es una historia diferente. Los famosos manantiales minerales de Djily-Su, los campos de lava, la meseta de hielo de Jikaukengoz, los místicos "hongos" e incluso el singular "aeródromo".

Rutas de escalada clásicas al Elbrus

Genial esquema con muchas rutas del equipo Snow Sense

Mi análisis de la situación fue el siguiente: la opción clásica del sur es la primera en desaparecer: hay demasiada gente, colas en el camino, etc. La opción de Occidente es demasiado seria y aún no se adapta a nuestro nivel. La opción de subir a lo largo del río de lava Ichekryakol fue al principio muy atractiva con sus hermosos accesos a través de Irikchat, pero resultó molesta por los posibles riesgos en caso de que "algo salga mal". Después de todo, la ruta, aunque popular, no siempre es atestado. Entonces quedó claro que íbamos al Elbrus desde el norte.

Me parece que sería apropiado mirar el mapa del Cáucaso en su conjunto:

Queríamos algo más interesante que escalar el Elbrus según los clásicos. Entonces recordé mi viejo sueño. ir a Elbrus y pasar la noche en la silla de montar. La experiencia de altura de cada participante, aunque consecutiva, hizo posible esto. Bueno, entonces, naturalmente, nació la idea de apuntar al plan máximo: bajar la "Cruz de Elbrus", con un ascenso a los picos oriental y occidental y un descenso no por el camino de ascenso, sino por la pendiente opuesta. .

Habiendo decidido sobre la "cruz", tuvimos que decidir de qué lado comenzaríamos el ascenso, desde el sur o desde el norte, y en qué dirección descenderíamos. La elección recayó en la opción “Subir desde el norte, descender hacia el sur” por los siguientes motivos:

• Ya he estado tres veces en Terskol y en el valle de Baksan y, más o menos, ya conozco esta zona. ¡El norte seguía siendo un misterio para mí! Quería ver los lugares más interesantes tanto como fuera posible. Vea el valle nevado de Dzhikauchenkez con sus propios ojos, dé un paseo por el "Aeródromo", experimente la energía mítica de la región de Gribov =) En general, hay algo que ver, y esto significa que la aclimatación será tan fácil lo más activo e interesante posible, nada mejor que andar de un lado a otro en teleférico o seguir las huellas de un quitanieves rodeado de grietas.
• En el momento de la caminata no había comunicación celular en el lado norte del Elbrus, así como no había ni hay asentamientos permanentes a poca distancia. Por supuesto, se podría contar con el hecho de que, si algo sucediera, intentarían “caerse tras” los grupos comerciales que son transportados por las agencias de viajes, pero esto es arriesgado, es fácil que no quede espacio libre. Sí, y no todos los días el transporte puede funcionar: no salen ni llegan grupos y, en principio, no habrá coches.
• Si el recorrido se hace más rápido de lo previsto, en el “sur” hay muchas más opciones de ocio. Directamente desde Terskol o Azau, puedes recorrer varias radiales hasta los picos cercanos, beber cerveza en los establecimientos de Terskol o (que es lo que finalmente hicimos) conducir tranquilamente hasta Pyatigorsk o Mineralnye Vody y pasar el tiempo restante allí. Esto es mejor que quedarse en una tienda de campaña en el claro de Emmanuel al final de una caminata, esperando el ansiado día en que un automóvil vendrá a recogerlo.
• Y finalmente, “en el norte” hay decenas, si no cientos de veces menos personas.

Transporte en la región de Elbrus y sus alrededores.

Una vez decidido el equipo y los puntos de inicio y fin de la ruta, quedó claro dónde necesitábamos transporte. Resultó que, en general, no hubo dificultades. El único punto que hay que decidir de antemano es el traslado al claro de Emmanuel, cuyo camino comienza en Kislovodsk. No hay transporte regular (público) a estas zonas y sólo se puede llegar mediante un transporte especialmente contratado. El transporte estándar comienza en Pyatigorsk, pero sin ningún problema puedes concertar una cita en Mineralnye Vody, justo en el aeropuerto. De mis amigos recopilé una lista de números de teléfono de las personas involucradas en los traslados al Elbrus desde el norte:

¡ATENCIÓN! Desde 2015, la situación de las carreteras en la región norte de Elbrus ha mejorado radicalmente. Ahora el asfalto llega hasta las fuentes de Djily-Su, desde donde se puede caminar hasta el claro de Emanuel en poco más de una hora. Si desea ir directamente al campamento base, necesitará un transporte especial todoterreno. Aquí hay algunos contactos:

Coches "inflados" de Yura Avokyan

Los muchachos aconsejaron no retrasar este tema, llamar y llegar a un acuerdo a más tardar un mes antes de la salida, lo cual hice. Una llamada a Yuri resolvió todos los problemas y "exhalé" por primera vez. Ya tengo una ruta en mi cabeza y el tema de la transferencia está resuelto. Queda la cuestión de la “expulsión” de Terskol, pero, según tengo entendido, no debería haber problemas con esto, todo se puede resolver en el acto.

En nuestro caso sucedió lo siguiente: mientras almorzábamos en uno de los cafés y en la estación inferior del teleférico de Azau, notamos un cartel en la puerta: "Organizamos el transporte a Mineralnye Vody y Nalchik". La dueña del café llamó a su sobrino y en menos de una hora ya nos dirigíamos en un turismo a Minvody. El precio de venta es de 2.000 rublos por coche. (Al principio ofrecieron un precio de 2500, pero tuvimos la “intuición” de que 2000 era el precio correcto). Desafortunadamente, olvidé llevarme el teléfono celular de nuestro conductor. Pero puedo recomendar este contacto:

• Abu (Terskol), 8-928-704-4036 - minibús

Queda un último momento. Nuestro plan era bastante ambicioso y hasta el final no estábamos seguros de pasar por la colina hacia el sur y de si nos encontraríamos en el claro de Emmanuel si todavía no pasábamos. Y dado que en el momento de nuestra caminata (verano de 2012) no había conexión en la vertiente norte del Elbrus ( nota: ¡ya lo tenemos!) Tuvimos que acordar la hora y el lugar con antelación. (Las agencias de viajes solucionan el problema más fácilmente; tienen teléfonos satelitales en el campamento). Pero no podemos darnos ese lujo, así que acordamos con Yuri de antemano: tan pronto como bajemos al sur, lo llamaremos de inmediato. Si no llega la llamada, el 3 de agosto a las dos de la tarde nos estará esperando en el mismo lugar donde nos trajo: en el vado de Kyzylkol.

Por separado, el número de teléfono de Nikolai Petrovich Oleinikov. Además de reservar una plaza en su cabaña, puedes intentar “seguir” a sus grupos:

• 8 928 310 2403

Plan de escalada y aclimatación.

Elbrus es un pico bastante alto, por lo que la aclimatación adecuada es uno de los factores más importantes para un ascenso exitoso. Los programas de aclimatación estándar ofrecidos por las agencias de viajes especializadas en escalar Elbrus desde el norte no eran adecuados para nosotros, ya que los escaladores de los programas clásicos (incluidos los del norte) no pasan la noche por encima de los 4000 metros, y para nosotros (ver el comienzo de la historia sobre los objetivos del viaje) era fundamental adquirir experiencia en pernoctaciones a altitudes de 4500 a 5000 metros. Quedó claro que el plan del rascacielos debía crearlo "para usted mismo".

La teoría de la aclimatación es un tema bastante complejo: existe tanto una teoría general como una experiencia empírica personal de prueba y error. Sin embargo, existen varias reglas fundamentales que es recomendable utilizar en el proceso de creación de un plan para alcanzar una altura determinada. El más importante de ellos:

• En una altitud no desarrollada (una altitud a la que su cuerpo aún no se ha adaptado, su pulso no ha vuelto a la normalidad), no debe ascender más de 500 a 800 metros por día de una noche a otra.
• La altitud de pernoctación en el próximo viaje a la montaña no debe exceder en más de 1000 metros la altitud máxima de pernoctación de viajes anteriores.
• Es aconsejable utilizar el principio de "dientes de sierra", a menudo formulado como "Trabajar alto - dormir bajo". Aquí estamos hablando del hecho de que la aclimatación es más efectiva si bajas por la noche por debajo de la altitud alcanzada durante el día. Esta regla también dice que cuando se trabaja durante mucho tiempo a gran altura, es recomendable descender periódicamente para descansar más abajo. Se cree que los signos de tal altura son la aparición de vegetación verde. Por ejemplo, en el norte de Elbrus esta altura no supera los 3000 - 3500 metros.

Diagrama de ruta "Elbrus del Norte" del equipo Snow Sense

Pasé más de dos semanas ideando lo que pensé que era el mejor plan para la escalada, teniendo en cuenta nuestros objetivos y experiencia previa. En particular, en el sitio web Risk.ru incluso creó el tema "Cruz de Elbrus con pernoctación en la silla: preguntas sobre la aclimatación". Como resultado, nos fuimos a la montaña con este plan:

• Día 1- Reunión matutina en Mineralnye Vody. Traslado al claro de Emmanuel. Descanso en el campamento 2600. Paseo nocturno hasta los manantiales de Djily-Su.
• Dia 2- Ascenso a “Setas” (3200 m)
• Día 3- Ascenso al Refugio Norte (3800 m)
• Día 4- Viaje de aclimatación y entrega de comida y algo de equipo a los acantilados “inferiores” (4600) o “medios” (4800) de Lenz.
• Dia 5- Día de descanso en campamento a las 3800
• Día 6- Excursión nocturna a las rocas de Lenz (4600 - 4800)
• Día 7- Antes del almuerzo - subida a la silla de montar (5300), después del almuerzo (si hace buen tiempo) - subida al pico occidental del Elbrus (5642 m). Pasaremos la noche en una tienda de campaña en la cima del Elbrus (53:00 - 5400)
• Día 8- Por la mañana - ascenso radial al pico oriental (5621 m) y al pico occidental (si no fuiste el día anterior) desde el campamento en silla de montar. Después del almuerzo, descenso hacia el sur hasta los campamentos en la zona de Bochek (3800 m).
• Día 9- Por la mañana, bajada en teleférico hasta Azau. Cena. Después del almuerzo, camino a Minvody (taxi)
• Día 10- Primer día libre
• Día 11- Segundo día libre
• Día 12- Tercer día libre
• Día 13- Cuarto día libre, por la tarde - vuelo/tren

El plan no era ideal. En primer lugar, no teníamos previsto descender “al verdor”, al claro de Emmanuel después de la primera parte de la caminata para descansar antes de salir a pasar la noche en las rocas de Lenz y en la silla del Elbrus. En segundo lugar, el punto débil a este respecto fue el séptimo día, con un desnivel de +800 metros entre pernoctación y pernoctación, lo que en general viola la “regla 500”. Había otros “lugares delgados”, pero ¿dónde viste el plan de aclimatación ideal?

Lo mejor, como demostró la caminata, en nuestro plan era una gran cantidad de días libres, hasta cuatro. Nuestra estrategia fue controlar constantemente la frecuencia cardíaca por la mañana y por la tarde y, en caso de una aclimatación insuficiente, utilizar estos días para un descanso adicional en la altitud ganada o, en el caso de una frecuencia cardíaca claramente alta, para descender a altitudes más bajas. Además, parte de estos días definitivamente debería haberse dedicado a cumplir condena en los días de mal tiempo (como, al final, sucedió).

• A. Lebedev, "Organización de una aclimatación eficaz y segura"

Mapa y coordenadas GPS de los puntos clave de Elbrus.

Una vez decidido finalmente la ruta, era necesario buscar las coordenadas de los puntos clave de la ruta (campamentos, collados, picos) e ingresarlas en su navegador GPS. Una búsqueda en Internet arrojó pocos resultados y, al final, calculé la mayoría de las coordenadas utilizando Google Earth y varias consultas con Zhenya.

Coordenadas de puntos indicado en el mapa:

• Campamento en el claro de Emmanuel (2560 m) - 43°25"50"N, 42°30"47"E
• Manantiales de Djily-Su (2300 m) - 43°26"20"N, 42°32"21"E
• Bifurcación del sendero hacia "Hongos" o hacia el refugio (3070 m) - 43°24"30"N, 42°29"36"E
• "Hongos" (3200 m) - 43°24"10"N, 42°29"56"E
• Región de Cikaukengöz (3300 m) - 43°22"57"N, 42°31"32"E
• Cabaña de Oleinikov en el Refugio del Norte (3740 m) - 43°23"23"N, 42°28"27"E
• Campamento de tiendas de campaña en el Refugio del Norte (3750 m) - 43°23"21"N, 42°28"38"E
• El límite inferior de la zona de la grieta (3900 m) - 43°22"56"N, 42°28"29"E
• "Piedra" en el camino hacia las rocas de Lenz (4428 m) - 43°22"21"N, 42°28"04"E
• Acantilados inferiores de Lenz (4580 m) - 43°22"11"N, 42°27"57"E
• Kung cerca de un helicóptero averiado en los acantilados centrales de Lenz (4820 m) - 43°21"49"N, 42°27"51"E
• Rocas de Lenz superior, inicio de la travesía hasta la silla de montar (5280 m) - 43°21"19"N, 42°27"28"E
• Nuevo refugio RedFox en la colina del Elbrus (5380 m) - 43°21’05"N, 42°26’53"E
• Pico occidental del Elbrus (5642 m) - 43°21"10"N, 42°26"15"E
• Pico oriental del Elbrus (5621 m) - 43°20"48"N, 42°27"14"E
• La parte sur de la silla de Elbrus - 43°20"51"N, 42°26"48"E
• Parte inferior del “plataforma oblicua” (5000 m) - 43°20"13"N, 42°27"24"E
• "Rocas de rescate" (4100 m) - 43°18"56"N, 42°27"42"E
• Teleférico Gara-Bashi (3680 m), “Barriles” - 43°17"54"N, 42°27"51"E

Descargar coordenadas:

• Puntos clave para la caminata: para Google Earth, para Garmin
• Puntos de observación de la región del Cáucaso y Elbrus (pasos, picos)

PD Repito una vez más que estas coordenadas son aproximadas, la precisión es de +- 100 metros. Sin embargo, estas coordenadas son suficientes para no perderse. Desafortunadamente, no puedo dar aquí mi propia ruta de la caminata, ya que de la manera más fantástica fue borrada de mi GPS inmediatamente después de la caminata. (¿Una consecuencia de visitar los místicos “Hongos”? =)

Formación y preparación farmacéutica.

El mismo día, cuando decidimos que íbamos a probar la opción más dura, cruzando el Elbrus de norte a sur, e incluso pasando la noche en la silla, quedó claro que teníamos que prepararnos de la manera más seria. forma.

Con el entrenamiento físico todo estaba más o menos claro: ¡entrena, entrena y vuelve a entrenar! En general, la primavera ha sido una maravilla, finalmente probé al máximo el esquí de travesía (¡viva el traslado a Sochi!), encontré una cantidad decente de kilómetros horizontales y metros verticales (por ejemplo, esquí de travesía a los lagos Khmelevsky). En general, creo que la preparación fue, si no ideal, bastante buena.

Una vez más: a pesar de que la aptitud física es fundamental para el éxito de la escalada, no me detendré aquí en detalle en los temas del entrenamiento antes de la montaña sólo porque me parece que basta con correr, esquiar y nadar. con bastante regularidad durante seis meses antes de la montaña, idealmente 2-3 veces por semana. La duración del entrenamiento es de 40 minutos a 1,5 horas a una frecuencia cardíaca de 130-140. Esta es la carga ideal para entrenar el músculo cardíaco. Calcula la frecuencia cardíaca máxima, que no es recomendable superar durante el entrenamiento básico, utilizando la fórmula “180 menos tu edad”. Para mí son 150 (180-30). A una intensidad superior a este nivel, puedes entrenar con poca frecuencia y solo en dosis, a intervalos, alternando con trabajo a intensidad normal. De lo contrario, ¡planta tu corazón!

Entrenar es entrenar, pero pensé que para resistir con éxito la "prueba de altitud" en forma de pernoctaciones planificadas a una altitud de 4,5 a 5,5 mil metros, también vale la pena considerar la preparación farmacéutica de los organismos. No es ningún secreto que las tierras altas son un entorno agresivo para los humanos. Por lo tanto, para proteger el cuerpo de los efectos negativos de la altitud, en el montañismo a gran altura se utilizan ampliamente varios tipos de medicamentos. A pesar de que Elbrus, según los estándares del montañismo serio, todavía no es una altura desde la cual sea realmente aconsejable, decidí desconcertarme con esta pregunta, ya que no vamos a dejar de escalar Elbrus, y hay lugares más altos. montañas por delante, a las que "vamos a visitar", ¡hay que estar completamente armado! En general, pensé que sería correcto probar todas las pastillas en esta subida, para que luego, en montañas más altas, no hubiera sorpresas con intolerancia individual y cosas por el estilo.

Después de leer lo que está disponible en Internet, consultar con conocidos que tienen experiencia en ascensos a altitudes de hasta 7000 metros y con farmacéuticos, formulé el siguiente conjunto de medicamentos que se deben tomar antes de partir hacia Elbrus para preparar el cuerpo para condiciones específicas. cargas:

Medicamentos de adaptación a "gran altitud"

Hay que decir que la lista no contiene ningún tipo de dopaje, “narcóticos” o drogas potentes similares. No creo que sea necesario hablar de multivitaminas, Mezim y Linex. Mi madre, médica, me daba glicina en la escuela y en la universidad durante las sesiones para “hervirme la cabeza”. Karsil es un hepatoprotector común a base de extracto de cardo mariano. El más "fuerte", específico y al mismo tiempo el más caro es Mildronate, pero no tiene nada de sobrenatural ni dañino.

Muchos escaladores también utilizan Trental, que mejora la "fluidez" de la sangre y mejora la microcirculación en áreas con mala circulación sanguínea, reduciendo así el riesgo de congelación. Eso sí, ¡¡cuidado con la dosis!! ¡En caso de sobredosis existe riesgo de pérdida del conocimiento!

Casi todos los medicamentos de la lista son bastante caros. ¡La compra de estos medicamentos para el curso completo indicado en la siguiente tabla me costó 3000 rublos! Por lo tanto, una vez más: si no vas a ir a montañas por encima de los 6000 metros y no planeas pasar la noche por encima de los 4000 metros, ¡entonces no lo necesitas! Solo toma un curso de vitaminas =)

PD Para cerrar finalmente el tema del entrenamiento físico, debo decir que a pesar de todos mis deseos, no pude prepararme adecuadamente para Elbrus. El último mes antes de partir hacia la montaña estuvo marcado por dos viajes de negocios, desfase horario, intoxicaciones alimentarias y una interrupción total del programa de formación. Todas estas razones se reflejaron más directamente más tarde durante el ascenso. Me sentí, por decirlo suavemente, no en la mejor forma. Pero ahora, seis meses después de la ascensión, puedo decir que el hecho de que “la montaña nos dio luz” me dio un poderoso impulso para entrenar, y ahora, cuando escribo esta historia (enero de 2013), mi forma casi ha mejorado. volvió a su forma máxima. Lo hice hace unos cinco años, cuando tenía 25 años =)

Equipo para atravesar Elbrus

Dado que nuestro plan implicaba no solo escalar Elbrus desde el norte, sino también pasar la noche en las rocas de Lenz y en la silla de montar, es decir, en altitudes de 4600 a 5300 metros, la lista final de equipo resultó ser significativamente diferente de lo que basta para escalar el Elbrus según los clásicos. Se han añadido puntos bastante importantes:

• Tienda de campaña Storm Mountain para pasar la noche en las rocas y la silla de montar de Lenz
• abrigo acolchado cálido y manoplas
• pala de nieve
• saco de dormir cálido, temperatura -10-15
• Tornillos para hielo para fijar la tienda a las rocas de Lenz y a la silla del Elbrus.
• botas dobles de escalada

Me gustaría detenerme en los zapatos por separado, ya que este tema es, sin duda, el más importante entre los temas relacionados con el equipamiento. Los pies congelados no solo suponen una molestia, sino también una disminución del bienestar general, una sensación de ansiedad y otros momentos que pueden tener consecuencias nefastas. En resumen, ¡los zapatos, en mi humilde opinión, son lo más importante! Existe la idea errónea (!) y errónea (!!!) de que durante la temporada de escalada de verano, el Elbrus es una montaña para la que las botas clásicas de montaña o incluso de trekking son más que suficientes. Quizás para escalar desde el sur esta sea una opción: recorrer una radial desde 3700, como lo hacen los escaladores clásicos, es una cosa, pero vivir varios días a una altitud de 4000 - 4500 metros en el norte es otra. Tus pies están constantemente cubiertos de nieve; debido a la altitud y la falta de oxígeno, es más difícil calentarse, por lo que tus pies a menudo "golpean" y se congelan primero. Estoy seguro de que este engaño ya le ha costado las piernas a alguien. Un poco menos de aclimatación: te congelarás muchas veces más. Una condición física un poco peor: te congelas aún más. Un poco deshidratado, más aún. Incluso en verano la gente a veces pasa frío con botas de montaña dobles (!!). El mejor ejemplo son los guías que trabajan en la Montaña. Simplemente no existen en las botas de trekking de una sola capa; todo el mundo sabe lo frito que huele a veces. En general, si te arriesgas a ir con ropa de trekking, existe una gran posibilidad de que regreses estúpidamente de escalar sin montaña debido a los pies congelados. Y es imposible contar cuántos regresaron debido a los pies congelados.

Después de pensarlo un poco, decidimos no arriesgarnos y llevar botas dobles. Tengo La Sportiva Spantik (mi reseña) y Artem se compró Koflach Arctics Expe (¡serán útiles en futuras escaladas!). Aunque no están tan de moda como los míos :) - son un poco más pesados ​​y se doblan muy bien en el tobillo, ¡pero cumplen su función al cien por cien! De cara al futuro, diré que, aunque fue difícil llevarlos en los pies, no nos quedamos helados y (de vez en cuando) incluso disfrutamos de la caminata. ¿Pero por eso vamos a la montaña? :)

• Lista completa de equipamiento para la travesía del Elbrus con pernoctación en la silla de montar, archivo PDF

También me gustaría decir unas palabras sobre el tema de los sacos de dormir. Tenía dos y ambos estaban caídos: Camp Essential Quantium Down (+10) y Camp Down (+0). Una historia interesante ocurrió con los sacos de dormir. El día antes de partir hacia Elbrus, mientras empacaba mi mochila, me di cuenta de que mi TNF Snow Leopard con un costoso aislamiento sintético Climashield® Prism ocupa casi todo el compartimento inferior de la mochila, ¡y luego todas mis cosas simplemente no caben en la mochila! Era urgente reducir el volumen. ¿Y qué podría ser más compacto que los mejores sintéticos? ¡Solo (incluso la más mediocre) tontería! No tengo un saco de dormir cálido, pero tengo dos delgados: uno con +10 en comodidad y el segundo con 0. Así que finalmente tuve la oportunidad de probar la astuta técnica utilizada por muchos de mis camaradas: En lugar de un saco de dormir cálido, lleva dos, pero más sutiles. En primer lugar, es más cómodo en las aproximaciones: no tienes que preocuparte por ello en un saco de dormir grueso y cálido. Y duermes en uno delgado, y en la altura simplemente colocas el segundo sobre el primero. Entre los sacos de dormir se forma además una capa adicional de aire que sirve como aislante.

De hecho, resultó así: en el primer campamento (2600) dormí en uno a +10, en el segundo campamento a 3200 dormí en el de 0. En el campamento del Refugio Norte (3750) en el Al principio también dormí en un saco de dormir a las 0, pero solo me puse unos calzoncillos largos térmicos finos y una camiseta térmica cálida de Odlo. Luego, cuando cayó la nieve y empezó a refrescar (y además, nos quedamos como “focas” en la tienda durante dos días sin movernos), ¡me puse felizmente dos sacos de dormir! En cuanto a pasar la noche en las rocas de Lenz a las 48:00, tuvimos suerte con el tiempo: la temperatura nocturna en la tienda no bajó de -5. Sin embargo, por la noche me puse unos pantalones gruesos y abrigados de Polartec-300. Aún así, no es tan fácil mantenerse caliente en la altitud :)

Pasar la noche en la cima del Elbrus debería haber sido lo más duro (altitud, frío), pero tuvimos suerte y pasamos la noche en un refugio. No quiere decir que haga calor allí (¿y por qué? No hay radiadores de calefacción), pero al menos no sopla. La temperatura por la mañana era de aproximadamente 0ºC. Así que allí también estuve bien, aunque por la mañana sentí un poco de frío. Mucha gente tiene miedo de los sacos de dormir de plumas porque, durante una caminata de varios días, supuestamente condensan la humedad y dejan de calentarse. Quizás esto esté justificado para zonas con una alta probabilidad de lluvias prolongadas y temperaturas cercanas a los 0 grados (Montañas Sayan, Altai, Kamchatka o los Urales), o excursiones fuera de temporada. Pero para el verano en el Cáucaso, ¡la pelusa manda!

PD ¡Por separado sobre el gas para quemadores de gas! En 2012, cuando fuimos a Elbrus, todavía se podía transportar gas en tren sin problemas, y eso fue lo que hice yo: compré bombonas de gas en Sochi y las traje en el tren nocturno. Si vuelas en avión, tendrás que comprar gasolina en el acto. Y aunque escuché que ya se puede comprar gasolina directamente en el claro de Emmanuel, por alguna razón mi intuición me dice que el precio será ¡guau! Por lo tanto, es mejor pasar por una de las tiendas turísticas de Pyatigorsk de camino a las montañas.

Para aquellos que simplemente planean comprar equipo para escalar Elbrus, grabamos un video especial en Sport Marathon con mi amiga y guía de montaña, Zhenya Pismenny:

Temporización del vídeo:
- 0:44 Acerca de la ropa
- 15:42 Sobre máscaras y pasamontañas.
- 18:37 Acerca de pasamontañas y gafas protectoras.
- 23:42 Acerca de guantes y manoplas.
- 25:37 Acerca de los zapatos
- 34:47 Acerca del equipo de escalada.
- 53:39 Acerca de mochilas y baúles.

Dieta

Aproximadamente una semana antes de la caminata, finalmente pude diseñar el diseño. Quedaba poco tiempo, pero suficiente para comprender que la tarea no era fácil. Por un lado, quiero reducir al máximo el peso de las mochilas (¡ya está genial!), pero por otro lado, se espera que la carga sea importante, y sería bueno, en la medida de lo posible, reponer los costos de energía del cuerpo a través de la nutrición. En general, un eterno dilema que cada turista resuelve a su manera.

Como estándar, en el proceso de creación de un diseño de senderismo, utilizo el absolutamente fantástico programa de calculadora Outdoor Food Ration, que descargué de Internet hace mucho tiempo. Este programa no sólo puede hacer una lista de productos a comprar basándose en el diseño que ha elaborado, calcular el peso final de los productos, preparar una copia impresa con un plan de alimentación diario para el cuidador y los de turno, sino incluso analizar la proporción correcta. de proteínas, grasas, carbohidratos y dar recomendaciones para ajustar la dieta. En general, ¡lo recomiendo mucho!

Al preparar un menú, siempre sigo un esquema probado: cada participante en la caminata nombra dos o tres de sus productos favoritos, sin los cuales se siente triste en la montaña, y uno o dos odiados, que no soporta. Esta información va primero al plan. Pues bien, ¡creatividad continua, que se manifestó de forma inesperada durante esta campaña! Habiendo estimado los potenciales "popados" en altura y el doloroso tiempo pasado en la tienda de campaña, me di cuenta de que era urgente agregar al menú algunos productos extremadamente inusuales para nuestras caminatas habituales, pero extremadamente sabrosos, por así decirlo, "sorpresas". Nueva Zelanda para un día lluvioso. Además de los alimentos habituales para las caminatas, agregué los siguientes platos al diseño:

• lata de frijoles enlatados
• un tarro de arenque
• paquete de salsa mayonesa
• mermelada de manzana
• un par de bolsitas de jugo pequeñas
• ¡e incluso un tarro de caviar rojo!

Por supuesto, la adición de productos tan "ineficaces" desde el punto de vista de la ciencia del senderismo turístico aumentó seriamente el peso total del diseño, y resultó ser casi 850 gramos por persona por día (generalmente la norma para mí es alrededor de 700 gramos). En general, la distribución siguió siendo tradicional, con tres comidas calientes al día. Para el desayuno: gachas, queso, pan de jengibre y dulces, para el almuerzo: Doshirak, el favorito de las caminatas, o gachas sin azúcar con carnes ahumadas, y para la cena: sopas o platos principales con diversas delicias.

Tradicionalmente, la base de la alimentación durante la caminata la planificábamos a partir de productos conocidos por los turistas bajo la marca "Gala-Gala". Y si antes estaba completamente encantado con él (fácil, rápido de preparar), después de este viaje las impresiones fueron bastante negativas. Y si las gachas no desaparecieron, entonces las sopas son completamente insípidas, simplemente "agua con gelatina". En general, si no fuera por los "beneficios" adicionales que tomamos en la caminata, ¡habríamos perdido aún más peso!

Descripción de la ruta realizada

La historia principal sobre la caminata se encuentra en la página "historia fotográfica", aquí hay información breve sobre la ruta.

El camino hacia el claro de Emmanuel. La carretera asfaltada termina en Kislovodsk. En consecuencia, las ciudades de Pyatigorsk, Kislovodsk y Mineralnye Vody son el último lugar donde se puede comprar gasolina y otras cosas que faltan antes de la caminata. Cualquier persona involucrada en el transporte te mostrará la ubicación de los principales comercios turísticos. Luego, por un camino de tierra (piedra triturada) hasta el claro de Emmanuel, hay unos 70 kilómetros y unas tres o cuatro horas de viaje. No existe transporte regular (público); el transporte sólo es posible a través de operadores privados. Los vehículos que se utilizan habitualmente son UAZ, jeeps de marcas extranjeras, Nivas y, para grupos grandes, vehículos como el GAZ-66. Dependiendo del coche que utilices, te llevarán al cruce del río Kyzylkol o a otro kilómetro más, directamente al campamento en el claro de Emmanuel.

Claro Emmanuel (2600 m), manantiales Djily-Su. El Claro de Emmanuel es el lugar desde donde comienza la ruta de senderismo que conduce a las cimas del Elbrus. Aquí llegan todos los turistas y escaladores, y aquí llega el transporte para llevarlos de regreso.

El lugar es muy bonito: vistas pintorescas por todas partes. En teoría, si tienes tiempo, desde aquí, desde el claro, puedes realizar varios paseos radiales con subida a las estribaciones cercanas. Las vistas son locas y muy cálidas. Los días en que estábamos en el claro, ¡durante el día la gente caminaba solo en pantalones cortos! A pesar de la altitud de 2600 metros, ¡hacía más de +20 grados!

Durante la temporada alta, puede haber varias docenas de tiendas de campaña en el claro. Una parte son tiendas de campaña fijas de agencias de viajes que realizan viajes comerciales, la otra parte son tiendas de campaña para turistas corrientes. En el claro hay un lugar divertido: Alpine Camp Donkey, que incluso tiene una cafetería. Es cierto que el precio es bastante alto: borscht - 100 rublos, segundo plato - 250 rublos, botella de cerveza de 1,5 litros - 150, botella de cola de medio litro - 50 rublos. También en el claro hay un puesto del Ministerio de Situaciones de Emergencia, donde es muy recomendable registrarse (le pedirán su número de teléfono, el número de teléfono de sus familiares, la fecha prevista de salida de la ruta y la ruta en sí. ). En el momento de nuestra estancia en el claro, no se cobraron “extorsiones”, “honorarios” u otros impuestos.

En las inmediaciones del campamento se encuentran los manantiales “superiores” de Djily-Su. Parece que la gente los llama "Plata". A una hora de camino y 200 metros más abajo se encuentran los manantiales principales, un par de cascadas y un enorme campamento de veraneantes de todo el Cáucaso, que llegan a los manantiales en sus coches para curarse y relajarse. La caminata desde el claro de Emmanuel hasta los manantiales inferiores y de regreso toma de 2 a 3 horas de caminata tranquila. La visita a los manantiales es totalmente gratuita. Los manantiales en sí son minerales, bebimos medio litro cada uno. El agua es cálida y tiene un pronunciado sabor mineral.

Las señales móviles desaparecen por completo a 10 kilómetros del claro de Emmanuel y no hay conexión en el claro en sí, aunque hay rumores de que Megafon pronto resolverá este problema. Sin embargo, en el momento que estábamos en el campamento no había comunicación, ¡completamente al aire libre! La única opción de comunicación es a través del teléfono satelital de los rescatistas o guías de empresas comerciales, pero probablemente esto solo sea posible en caso de emergencia. Nota:¡Hoy el problema de la comunicación se ha resuelto bastante bien!

Ascenso al refugio norte y a la cabaña de Oleinikov. Desde el campamento en el claro de Emmanuel hasta el Refugio del Norte hay solo seis kilómetros, aunque con una subida justa: ¡hay que subir desde una altura de 2600 a una altura de 3800! El camino es 100% evidente y sigue una excelente senda. A medio camino entre el claro y el refugio se encuentra un lugar natural inusual: un campo de piedra absolutamente llano, no por casualidad llamado popularmente "Aeródromo". Las tropas de Hitler aterrizaron aquí sus aviones durante la Gran Guerra Patria. La parte más difícil del recorrido comienza desde el Aeródromo. El sendero sube bruscamente hasta alcanzar alturas de más de 3.000 metros. ¡El calor del mediodía y los primeros signos de altitud (dificultad para respirar, taquicardia) son el punto de encuentro de los escaladores!

A una altitud de unos 3.070 metros, existe la posibilidad de girar a la izquierda desde el camino principal, hacia los "Setas", unos restos inusuales con la forma que sugiere su nombre. El sendero pasa por un hermoso claro llamado “Paraíso”, donde hay un pequeño manantial. ¡Por favor, no deje basura, siga el código ambiental turístico! Solía ​​pensar que prácticamente no había agua desde el claro de Emmanuel hasta el refugio norte. Resulta que hay un jodido arroyo que nunca se seca en algún lugar al final del aeródromo y en la elevación sobre él. (Amigos, quién tiene las coordenadas, compártanlo, lo publicaré aquí. ¡¡El punto es muy útil !!). A 3.400 metros de altitud, antes de la subida final a la morrena, el sendero se bifurca. El de la izquierda conduce directamente al campamento de tiendas del Refugio del Norte, el de la derecha conduce a la cabaña de Oleinikov.

Perfil vertical de nuestra caminata.

Refugio norte, cabaña Oleinikov (3800 m). El refugio norte son un par de secciones pequeñas y relativamente planas de morrena, en las que hay lugares para instalar tiendas de campaña, hay agua y una excelente vista del Elbrus desde el norte. La cabaña de Oleinikov se encuentra allí mismo, a una altitud de 3800 metros. Lleva el nombre de Nikolai Petrovich Oleinikov, que ahora está vivo y se siente muy bien. En su sitio web www.severelbrus.ru se puede encontrar toda la información necesaria para reservar una plaza en este refugio fiable justo al borde del glaciar. Siempre hay guías en la cabaña que pueden llevarte por el sendero hasta East Peak. Hasta donde yo sé, la cabaña suele abrir durante las vacaciones de mayo y cerrar a mediados de octubre.

Si no planeas quedarte en una cabaña, tu opción es el campamento ubicado unos cientos de metros al este. Además de las tiendas de campaña de los escaladores independientes, también hay tiendas de campaña de agencias de viajes y un puesto fijo del Ministerio de Situaciones de Emergencia.

El Refugio del Norte suele estar abarrotado, lo cual no es casualidad. Desde aquí salen temprano por la noche para asaltar la cumbre, y aquí celebran su exitosa ascensión aquellos que tuvieron suerte con el clima y tuvieron la fuerza y ​​​​la paciencia para escalar la cumbre del Elbrus desde el norte.

La cabaña y el campamento de Oleinikov en el Refugio del Norte

Ascenso a los acantilados “inferiores” de Lenz (4600). La subida al inicio de las rocas de Lenz se encuentra en el punto medio del camino desde el Refugio del Norte hasta la cima. Definitivamente debes venir aquí antes del día de la ascensión para conseguir la aclimatación necesaria. El camino desde el campamento hasta las rocas "inferiores" a una altitud de aproximadamente 4600 y viceversa tiene una distancia muy pequeña: no más de seis kilómetros de ida y vuelta, pero requiere mucha energía, ¡la altura ya es real! Además, es en esta zona, a una altitud de aproximadamente 3900 a 4200 metros, donde se encuentra la región de las grietas glaciares, por lo que el movimiento en esta zona está estrictamente relacionado. Si no estás atado con una cuerda, la posibilidad de caer en un abismo glaciar de varios metros es absolutamente real, especialmente si por la noche hubo nevadas que cerraron las grietas.

Elbrus del norte. Nuestra ruta (amarilla) y otras rutas a los picos del Elbrus (verde)

Sección Refugio Norte - Acantilados inferiores de Lenz

Rocas de Lenz (4600 - 5200). De hecho, las “rocas de Lenz” son un trozo de roca monolítica, pero solo afloramientos rocosos sobre la superficie del glaciar. El movimiento por el sendero que sube más hacia la cima transcurre todo el tiempo por la nieve, sin desembocar nunca en las rocas. En este caso las rocas son sólo una guía para no perderse y extraviarse. Pasar la noche a esta altitud es una auténtica prueba tanto para el cuerpo como para el equipamiento, especialmente las tiendas de campaña. Hay casos frecuentes en los que, durante los vientos huracanados, incluso las tiendas de campaña más fuertes se hicieron trizas y los escaladores exhaustos tuvieron que descender en la oscuridad, a través de grietas, hasta el refugio norte. Por lo tanto, si planea hacer esto, prepárese lo más seriamente posible. Hay áreas planas para instalar tiendas de campaña sobre las rocas "inferiores" a una altitud de 4600 y en las "intermedias" a una altitud de unos 4820 metros, en la zona del kung y el helicóptero caído.

Noche en las rocas "medianas" de Lenz

Desde los acantilados inferiores hasta los medios de Lenz, el camino siempre va de modo que, si se sube a la cima, los acantilados quedan a la izquierda. Más adelante, a una altitud de 4800 metros, el sendero hace un ligero zigzag hacia la izquierda y más adelante, hasta la “puerta” a una altitud de 5200 metros, se mueve entre afloramientos rocosos.

Rocas del Alto Lenz (5200) - Silla del Elbrus (5380 m). Muy poca gente toma esta ruta, así que prepárate para una caminata y un fuerte viento en contra que sopla desde el collado. El camino en sí, de sólo un kilómetro de longitud, discurre casi en línea recta con un ligero ascenso de 150-200 metros. Parecería una cuestión trivial, pero no hay que olvidarse de la altitud a la que la potencia del cuerpo desciende de forma muy significativa y del mal tiempo. Por ejemplo nosotros, con mochilas de más de 20 kilos, caminamos este pequeño tramo durante casi hora y media!!! No parece haber ninguna grieta aquí, pero lo mejor es ponerse en contacto. ¡Al menos no te perderás en caso de que el mal tiempo empeore repentinamente!

Nuevo refugio en la colina del Elbrus (5380 m). Exactamente el día en que llegamos a la montaña, se hizo otro intento de establecer un refugio en la montaña del Elbrus. Como antes, el más alto de Europa y el segundo más alto del mundo. Tuvimos suerte y fuimos los primeros en pasar la noche allí =)

Información del sitio web de la Federación Rusa de Montañismo:

Red Fox Station 5300 Rescue Shelter es una instalación de rescate sin fines de lucro atendida por voluntarios y salvavidas. El refugio está abierto a todos los escaladores y aficionados a los deportes y la recreación activa en la montaña. Las coordenadas de la cabaña, ubicada al comienzo de la cresta rocosa que desciende desde el pico oriental del Elbrus hasta la silla de montar, justo en el camino hacia el pico oriental tanto desde el norte como desde el sur.

Nuevo refugio en la silla del Elbrus

Coordenadas del refugio en la silla del Elbrus: N 43° 21’ 05.0”, E 042° 26’ 53.0”

El refugio de rescate Red Fox 5300 está dedicado a... solo para emergencias. Pasar la noche en un refugio sin la aclimatación necesaria puede resultar peligroso. Los constructores de “Red Fox 5300”, la Federación Rusa de Montañismo y la empresa Red Fox hacen un llamamiento a todos los escaladores del Elbrus que tendrán que utilizar el refugio:

• Cierra con cuidado ambas puertas (externa e interna), esto evitará que te arrastre la nieve.
• Limpia y retira la basura que ensucies.
• Tenga cuidado al utilizar estufas y quemadores: es posible que se produzca intoxicación por productos de combustión.

Silla de montar Elbrus - descenso hacia el sur. A lo largo de este tramo es poco probable que esté solo, ya que todo el camino discurre por la opción más popular para escalar Elbrus: desde el sur. Ya desde una altura de 5.000 - 4.800 metros se llega a las huellas de un quitanieves, a lo largo de las cuales hay un camino directo hacia abajo. ¡Las vistas hacia la cordillera principal del Cáucaso son impresionantes! Pasamos unas 3,5 horas descendiendo desde el collado hasta la estación superior del teleférico.

Descenso a Azau

Diario meteorológico

Esta vez decidí estudiar seriamente el clima y para ello tomé un termómetro. A continuación se muestran algunos de los datos que pudimos obtener. Por supuesto, todas las temperaturas se midieron a la sombra.

22 de julio de 2012. Merienda en el puente sobre Kyzylkol (altitud 2500, a las 11:30) +26°C, ¡caliente! Por la tarde, a las 21:00 en el campamento en el claro Emmanuel (2600 m) +12°C.

23 de julio de 2012. Levantamiento a las 8:00 horas. Soleado, claro, tranquilo. Salimos del campamento. Por la tarde, a las 21:00 en el campamento en “Paradise Glade” cerca de Mushrooms (3100 m) +11°C, tranquilo, sin viento.

25 de julio de 2012. ¡A las 9:00 am en el campamento a 3800 +10°C! Pero por la noche hacía frío, Artem se congeló en un fino saco de dormir a +0°C de comodidad. Por la tarde, a las 22:15 en el mismo lugar +5°C.

26 de julio de 2012. A las 5:00 am en el campamento a 3800 +0°C. A las 8:30 (a la sombra, pero ya soleado en el campamento) +9°C. Durante el día (13:00) a la sombra +11°C, al sol +28°C!!. A las 18:00 horas comenzó una tormenta y empezó a llover.

28 de julio de 2012. Día a las 38.00. Levantamiento a las 9:00. A la sombra +1°C, al sol +20°C, en una tienda de campaña, incluso con las cremalleras ligeramente abiertas +32°C!!! ¡Cuarto de vapor! Durante el día a la sombra +12+15°С. Por la tarde +5°C.

29 de julio de 2012. Quedarse en el campamento a las 38:00. Despertar a las 9:30. Nubosidad 30%. +7°С, lluvia ligera. Durante el día hasta +10°C, viento ligero, lluvia ligera. Después del almuerzo hubo nieve granulada y hizo más frío. Al anochecer dejó de nevar.

30 de julio de 2012. Campamento a las 38:00. Despierto a las 9:00. +4°C. Nublado, tranquilo. A partir de las 10:00 lluvia ligera, a partir de las 12:00 - chubascos. La lluvia paró a las 16:00 horas. Temperatura +5°C.

31 de julio de 2012. Levantamiento a las 6:00 horas. -4°C. Despejado, sin viento. Salida al campamento por las rocas de Lenz. Pasaremos la noche a 4800 m de altitud y se apagarán las luces a las 20:15. En la tienda -1°C.

1 de agosto de 2012. Levantamiento a las 7:00 horas. En la tienda -1°C, fuera -5°C. Después del almuerzo salimos a montar. Apagado de luces a las 20:00. Afuera hay una tormenta de nieve (viento y nieve) y la temperatura del aire en el refugio es de +3°C. Caluroso debido a la tormenta, habría estado despejado y tranquilo, la temperatura habría sido mucho más baja. A pesar de la temperatura sobre cero, nos abrigamos en dos sacos de dormir y una chaqueta de plumas. Todavía no hace calor. Al parecer, debido a la altitud, el cuerpo no tiene suficiente oxígeno para calentarse =)

2 de agosto de 2012. Levantamiento a las 5:00. Afuera sopla un fuerte viento. Posponemos la subida una hora. Nos levantamos a las 6:00, el viento no para. El viento amainó recién a las 7 de la mañana. A pesar del buen tiempo, en la cima del este se pueden ver banderines de nieve (viento fuerte). Decidimos no subir a la cima, sino bajar directamente. La temperatura es de unos -10°C. Cuando salimos hacia el sur, el lado soleado inmediatamente se volvió más cálido. En algún lugar a una altitud de 4200-4000, la nieve fresca de anteayer se convirtió en una masa sólida mezclada con agua, era difícil caminar. Los Spantiki retienen bien el agua, ¡la gente con botas de trekking camina por el sendero completamente mojada!

Medir tu frecuencia cardíaca mientras caminas

Como sabes, el seguimiento periódico de la frecuencia cardíaca de los participantes del trekking es una de las formas de evaluar objetivamente el nivel de condición física, la carga recibida y la calidad de la recuperación. En este viaje, dos veces al día, inmediatamente después de despertarnos y antes de acostarnos, Artem y yo medimos regularmente la frecuencia cardíaca.

En primer lugar, observamos dos factores críticos. En primer lugar, si la adaptación del cuerpo a la altitud y los procesos de recuperación (especialmente durante la noche, durante el sueño) tienen éxito, entonces el pulso de la mañana debería ser más bajo que el de la tarde. En segundo lugar, observamos los valores absolutos de la frecuencia cardíaca.

Una vez más cito a Andrei Lebedev: "En las formas leves del mal de montaña, el pulso puede ser muy importante y superar los 100 latidos por minuto. Pero el pulso matutino debe descender a 80-90 latidos por minuto. Si el pulso matutino supera los 105 latidos por minuto, esto significa que la persona tiene ¡No dominas la altitud y debes ser escoltado hacia abajo!.

Intentamos utilizar las recomendaciones prácticas dadas en los materiales y realizamos mediciones regularmente. Como puede verse en las tablas y gráficos, nuestro pulso nunca superó los niveles críticos. Especialmente importantes para nosotros fueron los resultados de la mañana del día 11, inmediatamente después de pasar la noche en las rocas de Lenz a 4800 m de altitud. Si el pulso de la mañana en ese momento hubiera superado los críticos 105 latidos por minuto, habríamos ¡Cancelamos nuestra estancia adicional de una noche en la silla de Elbrus!

Tabla de medición de frecuencia cardíaca

Gráfico de frecuencia cardíaca, Dima

Gráfico de frecuencia cardíaca, Artem

• A. A. Alekseev, "Seguimiento de la condición física de los participantes en la caminata"
• A. Lebedev, "Organización de una aclimatación eficaz y segura"

Comunicaciones móviles y por radio en Elbrus.

Durante nuestra caminata no hubo comunicación celular en el norte de Elbrus. La última llamada a casa se podría hacer desde el espolón de la montaña antes de iniciar el descenso al valle del río Kyzylkol. Este momento de autonomía dejó una grave huella en la planificación del viaje. También tuvimos que acordar de antemano con el coche salir del claro de Emmanuel en caso de que por alguna razón no pudiéramos cruzar la colina hacia el lado sur, hacia el valle de Terskol. Es cierto que existía la posibilidad de negociar con guías de agencias de viajes y realizar una llamada paga mediante un teléfono satelital.

¡ATENCIÓN! A partir del verano de 2016 La situación de la comunicación ha cambiado y mejorado radicalmente. Megafon instaló su propia torre con subestación diésel. Y durante la temporada, de junio a octubre, funciona. Ahora sólo tiene que activar la opción 3G en su teléfono y Megafon comienza a recibir comunicaciones celulares en casi toda la vertiente norte del Elbrus, incluido el claro de Emanuel. En el claro, en el café Donkey, incluso hay una computadora y, por una tarifa razonable, se puede acceder a Internet.

En cuanto a la comunicación en los picos: hay comunicación de los tres operadores de telefonía móvil (Megafon, Beeline, MTS), pero es limitada. En el pico oriental, la conexión solo está en el lado sur de la cúpula (debe alejarse 20 metros del obelisco hacia el sur, hasta el borde de la cúpula, desde donde se encuentran el valle de Baksan y los pueblos al pie). de la montaña son claramente visibles). En la cima occidental no hay conexión alguna, sino que termina en el borde de la cúpula, en el sentido de la marcha, sobre las piedras.

Con la comunicación por radio todo es más complicado. Por un lado, hay comunicación en todo el recorrido menos en el propio collado (por ejemplo, en la zona del nuevo refugio no hay comunicación, ni móvil ni radio), pero por otro lado, hay comunicación. problema. Nosotros, ingenuos, esperábamos que durante el ascenso fuera posible contactar a los rescatistas y consultar el pronóstico del tiempo, pero como me dijeron después del ascenso, nadie responderá a sus preguntas en el aire, especialmente en la frecuencia del Ministerio de Emergencias. Situaciones, a menos que le pidas señal SOS de que estás en peligro. Ahora entendí por qué nadie respondió cuando preguntamos por el pronóstico para la noche y el día siguiente en las rocas de Lenz.

Sin embargo, les presento la frecuencia del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la región de Elbrus, que debe estar en su radio: 164,450MHz

Presupuesto de viaje

• Traslado en coche desde Pyatigorsk a Emmanuel Glade: 4000 rublos por coche por trayecto
• Billete para el teleférico, descenso de Gara-Bashi a Azau: 400 rublos.
• Almuerzo "desde el vientre" en una cafetería en la estación inferior del teleférico de Azau: unos 800 rublos
• Taxi (coche) de Azau a Mineralnye Vody: 2000 rublos. por coche (estábamos conduciendo juntos)
• Alojamiento en un hotel en Minvody: 1400 rublos. para una habitación doble

Equipo

conclusiones

• Recorrimos una ruta muy interesante y bonita, viendo la Montaña Grande desde ambos lados. ¡Este es un verdadero viaje al mundo volcánico!
• En los 13 días que estuve fuera de casa, perdí 7 kilogramos, un récord absoluto. Creo que es el efecto de la altitud. Nunca antes había notado esto en otros viajes.

¿Estás listo para atravesar Elbrus? Una pequeña prueba.

• ¿Puedes correr 15 km sin parar?
• ¿Has estado alguna vez a una altitud de más de 4000 metros?
• ¿Puedes reproducir de memoria la línea de la ruta futura?
• ¿Tiene un navegador GPS con puntos clave de ruta atascados?
• ¿Tienes una radio con frecuencias de rescate?
• ¿Puedes permanecer en la nieve más de 3 horas con las botas?
• ¿Alguna vez has pasado la noche en una tienda de campaña en invierno?
• ¿Tienes las habilidades para pronosticar el tiempo en las montañas?
• ¿Tienes un compañero de equipo que no tenga menos experiencia que tú?
• ¿Tiene habilidades de primeros auxilios?

Por cada respuesta afirmativa, suma un punto a ti mismo. Si obtuvo una puntuación inferior a 7, lo más probable es que aún no esté preparado para esta ruta.

En conclusión, me gustaría agradecer a mis amigos, guías de montaña experimentados que conocen muy bien la montaña: Evgeniy Pismenny y Daniil Timofeev, así como a la comunidad Risk.ru por sus valiosos consejos en el proceso de preparación para el ascenso.

Conferencia sobre escalada en Elbrus.

Sergey Baranov (mountainguide.ru) dio una excelente conferencia de dos horas (!!!) en la tienda Sport Marathon. Sergey ha estado en la cima decenas de veces y da consejos prácticos sobre tácticas de aclimatación, selección de equipo (incluido equipo y calzado alpino), elección de la época del año para escalar (incluidas sus vacaciones favoritas de mayo), precios de la vivienda en Terskol y en los refugios. en Elbrus, habla de los matices del clima. Se lo recomiendo a cualquiera que esté planeando escalar la montaña.

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

Por mucho que lo intente, es difícil escribir un informe de viaje perfecto. Como el tiempo y sus preguntas han demostrado, todavía quedan temas sin resolver en el informe. Escribe tus preguntas al final de esta página e intentaré responderlas. Moveré las preguntas más interesantes e importantes con mis respuestas a esta sección.

¿Es posible obtener un seguimiento GPS de la ruta realizada?

Una historia verdaderamente mítica surgió con el rastro de nuestra ruta. Durante toda la ascensión, registré periódicamente toda la ruta en mi Garmin, pero cuál fue mi sorpresa cuando, ya en casa, sentándome a escribir un informe, descubrí que toda la memoria del dispositivo se había puesto a cero. No solo se borraron el track y los puntos, sino también todos los mapas cargados en el navegador. Pero me advirtieron que si estás debajo de los "Hongos", prepárate para lo inusual: este lugar, según los rumores, tiene su propia energía. De hecho, estudié dos años en una escuela de física y matemáticas y soy escéptico ante este tipo de historias. Pero después de eso...

El ascenso real a la cima del Elbrus desde el norte suele comenzar desde refugio del norte(3700). Primero subiremos a lo largo del glaciar hasta las rocas de Lenz (aprox. 4500). Dependiendo de las condiciones, puede ser hielo abierto o un glaciar cubierto de nieve. En primavera y sobre todo en invierno hay zonas de hielo invernal “en botella”, muy duro. Es difícil meter los crampones en ese tipo de hielo y apretar los tornillos para hielo. En nuestro caso había nieve densa, arrastrada por el viento, con trozos de hielo. A partir de los 3900 de altitud y hasta el comienzo de las rocas de Lenz (L1) hay una zona de grietas, por lo que es imprescindible caminar en grupo.

3700 - Refugio norte (Lakkolit y EMERCOM), L1 - acantilados inferiores de Lenz, L2 - acantilados medios de Lenz, flecha - "helipuerto"
La línea verde es una travesía hasta el sillín; el sillín en sí no es visible.

La opción clásica para escalar el pico oriental del Elbrus desde el norte es subir directamente a través Rocas de Lenz. Las rocas de Lenz son varias crestas rocosas que se extienden paralelas hasta aproximadamente una altitud de 5200 metros. La altura de cada roca es de hasta 10 metros. Desde los acantilados inferiores de Lenz (L1, 4500) se debe subir a la derecha de la cresta rocosa hasta Sredniye Skal (L2, 4800). Allí hay una amplia plataforma, llamada plataforma para helicópteros; en julio de 2010, un helicóptero Mi-8 se estrelló allí. En octubre de 2011, el helicóptero accidentado fue derribado en partes (pero en vano, podría haber sido un buen refugio). Ahora lo único que queda es la espada congelada en el hielo.

Helicóptero sobre las rocas de Lenz (foto de 2010)

Puedes montar una tienda de campaña en el helipuerto o un poco más abajo en el comedero. Hay que tener en cuenta que en los acantilados de Lenz puede haber vientos muy fuertes. Además, la subida al pico oriental discurre entre dos crestas rocosas, hasta los acantilados superiores de Lenz (5200), hasta la llamada "puerta".

Acantilados superiores de Lenz. Vista desde el helipuerto.

Por encima de las rocas de Lenz hay una subida hasta la cúpula de la cima, que no es visible desde abajo, y todavía quedan al menos 400 metros de desnivel.

Elbrus desde arriba. Camino de ascenso desde el norte

También se puede atravesar desde los acantilados centrales de Lenz hasta Silla de montar Elbrus(alrededor de 5300). Este camino es más largo, pero desde la silla se puede ir tanto al pico oriental del Elbrus como al occidental. La travesía desde las rocas de Lenz hasta el collado del Elbrus pasa por una zona repleta de grietas. movimiento en ligamentos!

El camino hacia la colina del Elbrus desde las rocas de Lenz

En realidad, la silla del Elbrus es un dintel rocoso. Hay una cabaña en la silla. Este es el refugio de rescate Red Fox 5300., destinado solo para emergencias. Esto significa que no deberías planear pasar la noche allí- La cabaña sólo se puede utilizar en caso de emergencia. Los constructores de “Red Fox 5300”, la Federación Rusa de Montañismo y la empresa Red Fox hacen un llamamiento a todos los escaladores del Elbrus que tendrán que utilizar el refugio:

• Cierra con cuidado ambas puertas (externa e interna), esto evitará que te arrastre la nieve.


• Limpia y retira la basura que ensucies.


• Tenga cuidado al utilizar estufas y quemadores: es posible que se produzca intoxicación por productos de combustión.

Directamente desde el saltador comienza el ascenso al pico oriental del Elbrus, hacia el sur comienza el sendero hacia el pico occidental.

Escalada

6 día. 02/05/2013. Subiendo al Elbrus Este desde el norte a través de la silla de montar.

Salimos sobre las 2:30. Está claro, el termómetro marca -7°C, el viento no es fuerte. Como media hora después salió la Luna (casi llena), se puede caminar sin linterna. No caminamos rápido, pero sí casi sin descanso: todavía hace frío para estar de pie. Nos sentamos un poco por encima del primer despegue sobre hielo y sobre las rocas. Empezó a aclarar cuando nos acercamos a las rocas de Lenz.

En una depresión cercana a los acantilados inferiores de Lenz paramos para descansar y tomar fotografías. Nos desatamos, metemos la cuerda en la mochila; más arriba en la ruta clásica hacia el Pico Oriental no es necesaria, no hay grietas.

Amanecer en las rocas de Lenz

Veinte minutos más tarde el sol ya calienta. Subimos por las rocas de Lenz, en algunos lugares se conservan señales del año pasado.

Subimos por las rocas de Lenz.

Al llegar al "helipuerto", comenzamos a decidir qué opción subir hasta la cima y finalmente seguimos los pasos del grupo que nos esperaba hasta el collado. La subida es muy suave y muy larga. Se camina bordeando poco a poco el pico oriental del Elbrus, pero la silla de montar aún no es visible. Finalmente, apareció un dintel rocoso delante: esta es la Silla de Elbrus. Un poco más arriba a la izquierda, en la ladera del pico oriental, hay una cabaña, se trata de un nuevo refugio.

Desde la silla todavía queda una subida hasta el pico oriental. Principalmente sobre nieve, y solo en la parte superior hay pedregal. En el lado opuesto se puede ver el camino de subida al Pico Occidental, un auténtico "sendero popular". Incluso el 2 de mayo hay cola allí, da miedo pensar lo que sucede allí en verano cuando hace buen tiempo.

Camino al pico occidental del Elbrus

Finalmente la cima. El pico oriental del Elbrus, a diferencia del pronunciado pico occidental, es una amplia cúpula. Más precisamente, no es un cráter claramente definido. Hay una colina inmediatamente después de ascender desde la silla, pero la cumbre "oficial" con carteles conmemorativos está en el lado opuesto. En el norte hay un acantilado, hay una versión de que allí se encuentra el punto más alto.

Roca en el pico oriental del Elbrus

Fotos tradicionales en la parte superior.

Signo conmemorativo en el pico oriental del Elbrus

En el pico oriental del Elbrus

En el pico oriental del Elbrus

Y abajo. Bajamos por el camino familiar a través del collado. Caminamos lentamente, nos sentimos cansados. En las rocas de Lenz, un grupo que estaba allí nos invitó a tomar el té y que planeaba cruzar la montaña hacia Azau.

En el Refugio del Norte había movimiento: varios grupos se acercaron desde abajo. Pero todo estaba tranquilo: ese día 8 personas fueron al Elbrus, todos los que estaban en el campamento ese día, y 4 personas más pasaron la noche en las rocas de Lenz.

7 día. 03/05/2013. Hasta el claro de Sirkh.

Por la mañana recogemos lentamente las maletas y recorremos el camino ya familiar. En los últimos días la nieve se ha derretido mucho. Numerosos grupos vienen a la reunión durante todo el día; llegamos a tiempo. Los primeros llegaron a las 9 am; ayer "no lograron sobrevivir" y pasaron la noche en Moonlight Glade.