„Berlín zůstane Berlínem, dokud rozkvetou staré stromy na Unter den Linden,“ zpívala velká Marlene Dietrich. V překladu z němčiny název ulice doslova znamená „pod lipami“ – snad nejoblíbenější ulice v Berlíně vděčí za svou slávu především lipám.
Zrození ulice „pod lipami“
16. dubna 1647 bylo vysazeno 1000 lip a 1000 vlašských ořechů na příkaz Fredericka Williama, „Velkého kurfiřta“. Právě tyto stromy, vysazené v šesti řadách, zkrášlovaly holou písečnou část cesty od Královského hradu k lovišti v Tiergartenu. Možná je to jedna z mála ulic s jasně známými narozeninami. O lípy bylo pečováno, byly chráněny a hajní mohli střílet prasata, která sem přiběhla z okolních vesnic a ohlodávala kůru mladých stromků.
Živé postavy:
Symbolem ulice jsou lípy, které byly opakovaně káceny, nejmasovější kácení minulého století bylo při stavbě metra při přípravě na olympiádu, která se konala v Berlíně v roce 1936, podruhé během r. války v letech 1944-1945. kácely se lípy na dříví. Pak se ale určitě vysadily mladé stromky.
Dnes Berlínští ke každému stromu přistupují jako ke šperku, je o ně pečováno, každá lípa má individuální systém zálivky a hnojení. Každý z pěti druhů lip zde rostoucích má svůj přístup, své léky a hnojiva.
Slavní lidé o slavné ulici:
V roce 1770, za vlády Fridricha Velikého, byla alej přestavěna a na místě stávajících 44 domů vyrostlo 33 luxusních sídel, která navíc nevypadala jako chatrče. Ulice okamžitě získala vznešený, majestátní vzhled. Luxus a elegance každým rokem jen přibývaly. Heinrich Heine o ulici v roce 1823 napsal: „...jedna nejluxusnější budova tlačí druhou“
A dnes tato známá ulice láká turisty. Unter den Linden je součástí „povinného programu“ návštěv berlínských hostů všech řad a plně naplňuje očekávání turistů, je zde na co se dívat. Po celé délce ulice, která je 1390 metrů, se nachází mnoho architektonických a historických památek, luxusních restaurací a hotelů.
Ale to není jediná věc, která dělá slavnou ulici jedinečnou; Mark Twain, který měl k Berlínu poměrně vzdálený vztah, byl jedním z prvních, kdo si paradoxu všiml; napsal: „Unter den Linden není jedna ulice, ale tři ulice spojené v jednu." Je skutečně velmi neobvyklé, když jsou dvě vozovky rozděleny uprostřed pěším bulvárem.
Slavná „ulice pod lipami“ pochází z neméně slavné Braniborské brány. Samostatnou diskusi si zaslouží hotel Adlon (jeho adresa je Unter den Linden, budova 1), ubytovali se zde císaři, králové, mnoho velkých osobností jako Albert Einstein, Charlie Chaplin a další.
Legendární ulice vítá turisty:
Ulice je plná mnoha muzeí, včetně Paláce korunních princů (11,4 €), Berlínské katedrály (6,5 €), Zeichhaus (nebo Arsenal) (6,5 €).
V Berlíně je návštěva muzeí poměrně drahá, pro úsporu peněz je nejjednodušší zakoupit si Berlin WelcomeCard - tato turistická karta, která platí 48 hodin, 72 hodin nebo 5 dní, je jak zdarma cestovat veřejnou dopravou, tak 50 % sleva na návštěvu více než 150 muzeí.
Cena za 48 hodin je 18,90 €, za 72 hodin - 24,90 €, za 5 dní - 34,90 €.
Do Unter den Linden se dostanete autobusem číslo 100 nebo číslo 200, metrem na stanice Brandenburger Tor, Friedrichstrasse nebo Französische Strasse
Většina „normálních“ ulic světa má jasný vnější obraz, v určitém okamžiku se „stal“, který byl definován a zamrzl v nehybnosti. Ví se o nich všechno. Unter den Linden, hlavní tepna Berlína, chráněná „Pod lipami“, je jiná věc. Jako proud vody se každou chvíli třpytí, mění architekturu, náladu, barvu, směr pohybu... Obecně jako „klasická“ německá postava spojuje mnoho paradoxů a extrémů.
Prvního paradoxu si všiml úplně cizí člověk v Berlíně, cizinec. Mark Twain to řekl jednoduše: "Unter den Linden jsou tři ulice v jedné." Ve skutečnosti, pěší bulvár a dvě silnice vedle něj jsou jako tři samostatné silnice.
Nebo toto: Historická čtvrť s Forum Fridericianum, začínající od pomníku Fridricha Velikého, ustupuje samotnému bulváru se známými lipami. A to je zase blokováno Pařížským náměstím a Braniborskou bránou - v důsledku toho opět dostáváme tři části třídy, ale „přeříznuté“ napříč.
|
|
Tradice a duch této ulice ji chrání před tím, aby se stala hollywoodskou scénou. Naplňují zde každý obyčejný děj určitým zvláštním, hravým významem – ať už se procházíte, pískáte si pod vousy módní melodii, sedíte v kavárně nebo se díváte do výloh, Unter den Linden vám dává to správné a hlavně možnost vybrat si - kdo se chcete cítit jako dnes, jakou roli bych měl vzít na procházku? Jako kdysi, když jsem poprvé přišel do této ulice, můj berlínský přítel, historik Klaus Goldmann, se mě zeptal: „Co si vybíráš, „cestu krále“ nebo „cestu obchodníka“?... Slabý člověk – nejprve jsem si vybral samozřejmě „krále“.
Vzpomínka I
Brány berlínského hradu (pevnosti) se otevřely a přes Psí most se štěkotem přihnala smečka psů, která mu dala jméno. Za loveckými psy vyjel braniborský kurfiřt, sám Frederick William a jeho družina. Hned za řekou Sprévou (místo příkopu pohodlně obklopovala hradby pevnosti) se lovci ocitli v dokonale rovné uličce táhnoucí se v písku...
Překračujte tuto „poušť“ v horku pokaždé, když chcete zastřelit jelena chráněný les Tiergarten, Friedrich Wilhelm měl konečně dost. 16. dubna 1647 nařídil „přinést dobrou půdu a zasadit lípy a ořešáky na mou cestu z královského hradu do Tiergartenu“. Tak se objevila ulice Unter den Linden – jedna z mála, která má přesné narozeniny.
Kurfiřt byl šetrný majitel a staral se o své lípy. Známá je například jeho vyhláška o prasatech, která ráno přibíhala ze sousedních vesnic, aby svlékla ze stromů mladou kůru. Myslivci dostali právo je nemilosrdně zastřelit. Zřídka se stalo, že prase uniklo kulce a mělo tu smůlu, že zachytilo pozornost samotného Friedricha Wilhelma.
Mimochodem, duchovním dítětem „nejchytřejší lišky Evropy“, jak se kurfiřtovi přezdívalo, byla kromě Unter den Linden i slavná pruská armáda (prvního vzoru) a samotné suverénní Prusko. To se definitivně oddělilo od Polského království deset let po vytvoření Berlínské lipové aleje. „Cesta kurfiřta“ se stala „Cestou krále“ až za jeho syna Fridricha I.
|
|
Pravda, teď lípy nezačínají hned za mostem, ale o pět set metrů později, za Historickou čtvrtí. Jsou zde soustředěny všechny hlavní symboly prvního „ideálně regulérního státu Evropy“, Pruska a poté Německé říše: Arsenal, Opera, Univerzita, palác Viléma I., který v roce 1871 po vítězství nad Francií změnil „královskou“ cestu na „Kaiserovu“.
A samozřejmě hlavní postavu pruských dějin Fridricha II. představují různé stavby jeho památné vlády. Byl to on, kdo postavil Forum Fridericianum, katolický kostel sv. Hedviky s Královskou knihovnou, kterému Berlíňané přezdívali „komoda“. Bronzový pomník „starého Fritze“ uzavírá první část Unter den Linden, přičemž největší z pruských panovníků obrací svou tvář (jeho vlastní), stejně jako náhubek svého bronzového koně, k těm, kteří jdou „cestou Král." Už bezstarostně cválá do lesa na lov, ale vrací se do paláce na Sprévě – s vítězstvím nad nepřítelem vážnějším, než je kanec. Nemohu samozřejmě zaručit, že tuto interpretaci obrazu měl na mysli sochař Christian Rauch v roce 1851, ale je to dojem vytvořený a doplňují jej pouze čtyři lípy seřazené za králem do sloupu, jako je vojáci v zelených uniformách. Tak se z mírumilovných snílků, za něž byli Němci dlouho považováni, stali válečníci, kteří ohrožovali celou Evropu... Živý a ne bronzový „Fritz“ měl velmi rád „královu cestu“ podél Untera. den Linden a mnohokrát je sledoval - alespoň tehdy, aby se dostal do svého venkovského sídla Sans Souci. A dnes, když jedete po slavném bulváru, pak Braniborskou bránou a tak dále, můžete se dostat do německého „Versailles“.
Ale je to daleko a raději zůstaneme pod lipami. Zdálo by se, že samy o sobě nejsou pozoruhodné: stromy jsou jako stromy, jen očíslované německým pedantstvím. Pozoruhodné jsou tváře kolemjdoucích. Mnohokrát jsem si všiml, že všechny, od turisty až po rodilého obyvatele města, se nějak rozzáří. Tady je tlumený i hukot aut. Lavičky, zeleň, starobylé lucerny – a dav mizí, každý člověk se v něm objevuje zvlášť. Nikde v Německu neuvidíte tolik „typických“ – romantických, zasněných Němců – jako Pod Lipami. Nikde nezasáhne vaše oči tak jasné a přívětivé sluneční světlo jako při výjezdu z bulváru na Pariserplatz – Pařížské náměstí, kde u nejznámějších berlínských bran královská obřadní cesta konečně přijde vniveč a dobrodružná, darebácká a pohyblivá“ cesta obchodníka“.
Stačí se jako v pohádce otočit přes rameno čelem k Unter den Linden.
Vzpomínka IIU západních bran Berlína se shromáždila dlouhá řada povozů. Vysoké stráže prohlížely vozy a hbití celníci vybírali clo za zboží, které do hlavního města Pruska vozili okolní rolníci a obchodníci z celé Evropy. Od drtivé většiny nově příchozích však nebylo co vzít – co si vzít od uprchlíka? Od "krále Slunce" Ludvík XIV zrušil nantský edikt „odpadlého krále“ Jindřicha IV. o náboženské toleranci, nastal čas, aby se francouzští hugenoti, kteří se nechtěli vzdát své víry, shromáždili při hledání nové vlasti.
Toho využil prozíravý kurfiřt Frederick William. Po krvavé třicetileté válce ztratilo Německo více než třetinu obyvatel. Lidé se stali nejcennějším kapitálem. Luteránské Prusko přijalo všechny: protestanty z Francie, Židy z Polska i katolíky pronásledované Brity z odbojného Skotska. Nezáleží na tom, jaké jste národnosti nebo náboženství, pokud chcete a víte, jak pracovat – tento přístup byl pro 17. století skutečně revoluční a vyvrhelé ho oceňovali. Zedníci z La Rochelle, tkalci z Lyonu a hlavně vynalézaví obchodníci z celé Evropy, kteří vstoupili Braniborskou bránou, se stali Berlíňany se stejnou dychtivostí, s jakou se o něco později přestěhovali do Nového světa. A město vzkvétalo z jejich energické činnosti.
Braniborská brána, kterou vidíme nyní, však nebyla postavena v letech přílivu přistěhovalců, ale později - v roce 1791 architektem Karlem Langhansem. V těch dobách se číslování domů nevedlo od východu na západ, ale zpět, od brány k Sprévě a hradu. Navíc „neskákala“ z jedné strany ulice na druhou, jak je zvykem na celém světě, ale šla v řadě, nejprve po jižní straně Unter den Linden, pak po severní. Bohatší obchodníci se snažili usadit blíže k bydlišti kurfiřta (a po roce 1701 i krále). Zde, jako houby po dešti, rostly domy, o nic horší než panská sídla v Paříži nebo Amsterdamu - a tak se „lovecká ulička“ proměnila v módní bulvár. Stále tudy čas od času projížděl královský vlak, ale skutečnými pány ulice se brzy stali potulní dvořané (Němci si vzali příklad od Francouzů) a rušní obchodníci (němečtí cizinci) - tito tvořili bizarní směs, kterou v jiných hlavních městech Evropa. Z těchto společných procházek se pak zrodila elita pruského státu a hlavně zvláštní plemeno lidí: Berlíňané.
Pohyb pod lipami: kdo je rychlejšíNa Unter den Linden dnes bohužel nikdo nebydlí, a proto je domácké kouzlo „kupecké cesty“ nenávratně ztraceno. V obchodech a úřadech i na samotném bulváru je více turistů než občanů. Ale stále existují tyto poslední.
Chcete-li je najít, je nejlepší vyhledat pomoc u cyklotaxikářů nebo, v berlínském žargonu, u pedikérů. Silní, veselí kluci, zpravidla studenti hledající práci navíc, spontánní rebelové, zarytí příznivci Strany zelených, znalci cizích jazyků a milovníci rychlé jízdy.
Můj současný rikša Rudy je typickým příkladem. Jeho rodiče ho pojmenovali po mrtvý hrdina Studentská revoluce v Německu v roce 1968 Rudi Dutschke. A nezklamal je - zůstal věrný duchu protestu mládeže, i když tento duch sám nabyl za posledních 30 let klidnějších forem. Ten chlap se dobře orientuje v ekologických problémech naší doby, dokáže vše vědecky doložit výhody kola jako neškodné vozidlo a zná Unter den Linden nazpaměť. Například mi řekl, aniž by se podíval směrem, kam ukazoval: „To jsou ale rodilí Berlíňané. Na této ulici jich potkáte hodně najednou, jen když sejdete z pěší na „podlahu“ automobilu. Po asfaltu vedle nás pomalu rolovala auta a připravovala se na zamrznutí v houstnoucí zácpě.
Ale uvnitř ní oživení naopak roste. Jeptiška středního věku v elegantních rukavicích do auta svižně točí volantem džípu a váženému obchodníkovi v Jaguaru dává znamení, že by bylo lepší, kdyby ji nechal projít – Bůh je stále na její straně. Dva důstojníci Bundeswehru v taxíku, jako by vystoupili ze starověkých rytin zobrazujících husary generála Seydlitze (jen jejich uniformy byly skromnější), se usmívají na dívky na bulváru. Několik školáků je nalepeno na oknech minibusu a obdivně se dívají na dělníky v oranžové barvě, kteří rozkopávají ulici. Za oknem mercedesu, jedoucího bez blikajících světel a ochranky, se mihl známý vousatý profil předsedy Bundestagu Wolfganga Thierse.
Uvědomil jsem si, že v dopravní zácpě nikdo nekypí vztekem. To je zřejmě z pohledu Berlíňanů nerentabilní a nemoderní. Je lepší dělat něco užitečného nebo se smát, dívat se na to, co se děje venku. Řekněme dvoumetrové červené „E“ neznámého účelu, instalované na bulváru a nad nimi nějaká menší černá písmena. Vševědoucí Rudi vysvětlil, že takto slaví hlavní ulice Berlína sté výročí Einsteinova objevu vzorce teorie relativity: E=mc2, kde E znamená energii. Podle řidiče rikši by byl Einstein dobrým obyvatelem Unter den Linden v jeho klasické době. Obezřetnost, humor a ležérní elegance, kterými byl energický génius proslulý, to všechno jsou typické berlínské rysy.
„Pochybnosti“ o lipách: potřebuje republika „balast“?
Cesty „krále“ a „obchodníka“ spolu soupeřily po několik staletí, dokud v roce 1936, před berlínskými olympijskými hrami, Hitler učinil rozhodující volbu ve prospěch prvního z nich. Číslování domů šlo od mostu přes Sprévu (zde mě opustil můj Virgil na kole) na západ - první číslo bylo přiděleno Vojenskému velitelství v Berlíně a druhé Vojenské muzeum v bývalém Arsenalu ( v němčině - Zeichhaus). Vůdce plánoval ležet podél avenue via triumphalis - široké dálnici směřující přes Tiergarten k novému olympijskému stadionu. Po ní pak běžci nesli olympijský oheň, poprvé v historii her, přivezený letadlem z Řecka. Vůdce národa přitom samozřejmě plul po „stezce krále“ před nimi – v otevřeném mercedesu a užíval si řevu jásajícího davu.
Vzpomínka III
Za úsvitu 2. května 1945, pod krytem kouřové clony, přešli vojáci 416. pěší divize, jak psali v politických zprávách Rudé armády, „synové slunného Ázerbájdžánu“, přes ruiny most přes řeku. Začal poslední ze stovek berlínských „mini-útoků“ - útok na hlavní ulici hlavního města Třetí říše. Předsunutý 1373. pluk plukovníka Saidbatalova s podporou dělostřelců kapitána Efendijeva dobyl budovu Vojenského velitelství. Bezprostředně poté sapéři kapitána Anisimova most obnovili a do via triumphalis vjely tanky. Po osmihodinové bitvě, po dobytí budovy Opery a dalších pevností, dorazili naši vojáci k domu číslo 63 Unter den Linden.
„Aby tam nezasáhla jediná střela! Toto je sovětská ambasáda,“ nařídil politický důstojník-416, plukovník Rašíd Assad-oglu Majidov. Dělostřelci museli budovu „ohraničit“ výbuchy a pěchota se pustila do boje muž proti muži – na schodiště, do kanceláří a chodeb. Bývalý první tajemník Ázerbájdžánského komsomolského ústředního výboru Majidov osobně vyvěsil Rudý prapor na střechu teprve tehdy, když prapor plukovníka Gulmamedova již prorazil ulicí mnohem dále, až na Pariserplatz, a začal útočit na Braniborskou bránu. Jejich obráncům, mezi nimiž byli dobrovolníci z ázerbájdžánské jednotky SS, za nimi zase stál již zajatý muž. 3. armáda Reichstag generál Kuzněcov. Přesto bojovali do posledních sil a všichni zemřeli.
Tak vypadá celý tento krvavý příběh ve vzpomínkách generála Fjodora Bokova, člena vojenské rady 5. šokové armády.
Na místě, kde kdysi stával Psí most kurfiřta Friedricha Wilhelma a kde později sovětští sapéři postavili provizorní, je dnes Palácový most - zde stále začíná Unter den Linden. Pro Berlíňany je tento most jako náměstí kazaňského chrámu pro obyvatele Petrohradu. Je zvykem si zde domlouvat schůzky a odjíždějí odtud turistické vyhlídkové jízdy. Tyto dny mimochodem začínají nezvyklým způsobem: všichni se k Lipům otočí zády. Předmětem pozornosti je obrovská a rozpadlá betonová „krabice“ vedle berlínské katedrály. Na jeho střeše - šestimetrová kovová písmena tvoří čtyřicetimetrový ZWEIFEL - pochybuji. Toto slovo aleji doslova kraluje, je vidět i od Braniborské brány. První odhad, který vás napadne, je, že reklama je špatná. Před námi je konceptuální dílo umělce z Norska Larse Ramberga. Svou „POCHYBNOST“ nainstaloval na střechu hlavní budovy NDR – bývalého Paláce republiky.Oblíbený nápad Ericha Honeckera byl určen pro stranické sjezdy a mezitím se zde scházelo politbyro Strany socialistické jednoty Německa. Symbol nové moci se objevil na místě královského hradu, „zámku“, který byl vyhozen do povětří v roce 1950 – již jsem to několikrát zmínil výše. Němečtí komunisté jasně následovali příkladu Sovětů – svého času se na místě vybombardovaného moskevského chrámu Krista Spasitele chystali stejným způsobem postavit gigantický Palác Sovětů. Existuje dokonce verze, že naši krajané přímo přispěli ke smrti královského hradu - a ne úřady, ale Mosfilm. Silnostěnný zámek přežil útok v roce 1945 a mohl být obnoven, ale při natáčení epochálního filmu „Pád Berlína“ byl „vzat“ filmaři podruhé, ze kterého nikdy zotavil.
Berlíňané se svým charakteristickým vtipem okamžitě přezdívali „Palas der Republik“ „balast republiky“, kterou nyní zdědilo sjednocené Německo. I přes rozhodnutí Spolkového sněmu budovu zbourat a zámek zrekonstruovat je bašta neúspěšného socialismu stále nedotčená. Dědička SED, Strana demokratického socialismu, se všemožnými způsoby snaží zachránit. Berlínský senátor pro kulturu, člen pedesis, Thomas Flierl, přichází s novými důvody odkladu, čímž dává umělcům možnost dovádět na „balastu“. Co tam nedělají? Jednoho dne pustili vodu a každý, kdo chtěl pomoci, doslova plaval v koridorech moci – v kajacích. Jde dokonce o úplně obyčejný plot kolem budovy - nyní je to nejinformativnější plot na světě. Je kompletně pokrytý texty a fotografiemi věnovanými historii hradu i paláce.Odpůrci a zastánci bourání „lustrárny Honecker“ (jiná přezdívka pro nešťastnou stavbu) aktivně agitují kolemjdoucí. Navíc mezi prvními i těmi druhými je mnoho mladých lidí a důchodců. Mimochodem, jedním z hlavních zastánců myšlenky nechat vše tak, jak to je, je v Německu velmi vážená osoba, bývalý prezident Spolkové republiky Německo Roman Herzog.
Starověk pod lipami: kde hledat skutečné stopy jantarové komnaty?
Letošní ročník nečekaně poskytl všem vzácnou příležitost vidět Unter den Linden, jak se říká, v původním stavu. Rekonstrukce, kterou vedení města zahájilo před mistrovstvím světa ve fotbale 2006, odhalila „vnitřek“ ulic. Na pěší zóně Historical Quarter se otevřely dlažební kostky a notoricky známý písek, který tak dráždil kurfiřta Fredericka Williama, teče jako nudná žlutá řeka v asfaltových březích vozovky.
|
|
Dělají to: rozšiřují pěší část o tři metry - brzy budou muset auta uvolnit místo. Současně dochází k výměně „instalace“: staré ocelové trubky z NDR jsou řezány autogenním plynem a nahrazeny ultramoderními z keramiky a plastu. Zvláštním vrcholem je filigránská změna úhlu dešťového odtoku - ukazuje se, že je to velmi důležité pro zlepšení odvodňovacího systému ulice. Jurgen odmítá uvést své příjmení - podřízenost. Úřady se asi pohorší, že se o něm, a ne o úřednících z magistrátu, zmínil slavný ruský časopis. Zatřepu dlaní sloužícího německého předáka, tvrdě jako lopata, a spěchám po rozervané třídě na cestu.
Totiž do bývalého Arsenal-Tseykhauz, do kavárny, kde potřebuji vidět profesora archeologie na Humboldtově univerzitě Armina Yehneho, silného a energického vousáče, jako všichni archeologové. Setkání bylo přátelské i věcné. Jene a já jsme oba specialisté na restituce uměleckých pokladů roztroušených po celém světě během války. Je autorem knih o Heinrichu Schliemannovi. A ještě v sovětských dobách se mi podařilo dokázat, že nejslavnější nález objevitele Tróje, Priamův poklad, nezahynul, ale od roku 1945 odpočívá ve skladech Puškinova muzea v Moskvě.Čili máme na co vzpomínat, zvlášť na tak vhodném místě. Autor nejlepší barokní stavby Berlína, Zeichhausu, Andreas Schlüter byl také jedním z tvůrců Jantarové komnaty - symbolu ruských válečných ztrát. Toto mistrovské dílo pruských řezbářů bylo dlouho uchováváno v královském arzenálu – až do roku 1717, kdy jako dar Petru I. od Fridricha Viléma I. (náš car tehdy věnoval dvoumetrové ruské granátníky pro královskou stráž) Rusko a dále do legendy, která dodnes trápí stovky hledačů pokladů. Nepopiratelnou stopu „osmého divu světa“ však nyní můžeme najít snad jen zde, na nádvoří Zeichhausu, který je vidět z okna kavárny. Kamenné masky umírajících válečníků na stěnách jsou sourozenci jantarových umírajících válečníků zdobících panely Jantarové komnaty. Mají společného otce - stejného Schlutera.
Vzpomínka IV
21. března 1943 vstoupil do Zeichhausu plukovník Rudolf von Gersdorff. Pod uniformou měl schovanou bombu s časovačem nastaveným tak, aby explodoval za deset minut. Poté, v uzavřeném kamenném pytli Court of Dying Warriors, je nepravděpodobné, že by někdo zůstal naživu. Několika spikleneckým důstojníkům ze skupiny armád Střed se podařilo zařídit, aby Gersdorff doprovodil Hitlera na výstavu sovětské ukořistěné techniky ve vojenském muzeu Zeichhaus. Plukovník souhlasil, že zemře spolu s tyranem.
Ale nefungovalo to. Sotva se podíval na ruční zbraně na nádvoří, Hitler prohlásil, že ho více zajímají ruské tanky, a vyšel na ulici. Tam, v takzvaném Chestnut Grove, mezi Arsenalem a Novou strážnicí, stálo zajatých čtyřiatřicet. Führer rychle vlezl do nádrže, aby sám prozkoumal mechanismy. Je ironií, že nepřátelské brnění by ho zachránilo před Gersdorffovou bombou. Když si to spiklenec uvědomil, požádal překvapeného Keitela o povolení jít na záchod a na poslední chvíli před výbuchem se mu podařilo bombu zneškodnit.
|
Sklad |
Po zhroucení nacismu bylo rozhodnutím Spojenecké komise zrušeno Vojenské muzeum v Arsenalu jako semeniště pruského militarismu. Mnoho exponátů bylo převezeno do SSSR. Nejcennější akvizicí moskevského historického muzea se pak ukázaly Napoleonovy osobní řády, ukořistěné pruským polním maršálem Blucherem na poli Waterloo (dodnes jsou v budově na Rudém náměstí). Mezitím byla v Zeichhausu zřízena stálá expozice pod obecnějším názvem - Německá historie. Přirozeně byla interpretována jako důsledná cesta k vytvoření prvního socialistického státu na německé půdě v třídním boji. V dnešní době ideologii nahradila nudná liberálně-demokratická politická korektnost, kde je místo jak pro militarismus, tak pro socialismus.
Hlavním exponátem ale podle Armina Ehneho (neznám lepšího vypravěče o berlínské historii, než je tento rodák z NDR, absolvent Moskevské státní univerzity a uznávaný vědec Spolkové republiky Německo) byl a zůstává samotná budova, a to nejen její starobylé, ale i moderní části. V roce 2003 postavil slavný tvůrce pyramidy v Louvru, čínsko-americký architekt Yoming Pei, za Zeichhausem avantgardní výstavní komplex. Jeho vnitřní prostor je skutečným mistrovským dílem architektury, na které je Unter den Linden obecně spíše chudý. Mimochodem, další rys této ulice: její „vnitřní“ architektura je zajímavější než ta „vnější“. Díky neobvyklým ostrým úhlům objemů a ostrým stínům vrhaným ocelovými konstrukcemi skleněné střechy se prostor výstavní komplex Tseykhauza je velmi dynamická a dokonce agresivní. A je těžké uvěřit, že na to všechno Pei přišel ve věku 86 let...
Německý duch pod lipami: mezi drilem a poezií
Pokračovali jsme v cestě po místech „bitev o historii“ pod Lipami, a já a Ene jsme se přiblížili k Neue Wacha – Nové strážnici, nebo prostě „wacha“, jak se zde říká. Klasické dílo nejvýznamnějšího z berlínských architektů Schinkela bylo původně koncipováno jako kasárna pro císařskou hradní stráž. Poslední německý císař Vilém II., který jako všichni Hohenzollernové zbožňoval ceremonie a velkolepé uniformy, často sám doprovázel odchod gardy. Na začátku minulého století tento obřad konkuroval v oblíbenosti rozvodu dozorců Buckinghamský palác v Londýně a jakoby tajně symbolizoval sílu německé armády.
A po porážce země v roce 1918 nezbylo nic jiného než přeměnit kasárna na Pomník padlým. Ve Výmarské republice se mu říkalo Památné místo na padlé ve světové válce, ve Třetí říši - Památník cti hrdinům padlým ve světové válce, v NDR - Památník tragédie Oběti fašismu a militarismu. Nyní je na štítu vyraženo „Ústřední památník Spolkové republiky Německo“ a těsně pod ním „Oběti války a násilí“. „Rozhodli se neuvádět konkrétní pachatele násilí,“ komentuje Ehne, „ale na zvláštní tabuli jsou uvedeny všechny kategorie obětí německé historie, od cikánů po homosexuály. Ale s výjimkou komunistů, kteří to svého času také dostali!“
Jak za Hitlera, tak za NDR stáli u Nové stráže v pozoru stateční vojenští muži. Nyní zbývají jen policisté v civilu, kteří jsou zpravidla křehcí a nenápadní. Ale když projde kolem této budovy, každý Němec se trochu přiblíží a začnou se v něm objevovat rysy vojáka. Je to buď Schinkelova přísná architektura, nebo „genius loci“, který vytváří tak magický efekt? Je to jen blízkost Strážnice k univerzitě, kde studuje mnoho silných mladých blondýnek?
Na druhou stranu se dodnes neví, kde je příčina a kde následek: vždyť Kasárna a univerzita jsou dva pilíře pruské státnosti a jejich blízkost není vůbec náhodná. Hlavní postavy německých dějin - úředník a důstojník - než se dostali na úřad, respektive na přehlídku, obvykle strávili potřebná léta ve zdech vyšší školy. A například Friedrich Engels dokonce dokázal současně sloužit v pluku, jehož byty se nacházely poblíž Unter den Linden, a studovat na Univerzitě Friedricha Wilhelma v Berlíně, která byla mnohem později, v roce 1945, přejmenována na počest úžasných encyklopedistů. Alexander a Wilhelm Humboldtovi (společně tito bratři „pokrývají“ všechny oblasti lidského vědění, od lingvistiky po mineralogii). „Budova, jak víte, byla během války vážně zničena. Z Alexandra Humboldta zbylo jen toto,“ ukázal mi Armin Ehne na krásný jinan v levém rohu univerzitního nádvoří. Neúnavný přírodovědec ho sem přivezl z Dálného východu tak dávno, že dokázal inspirovat Goetha: „Tento list byl skromně přivezen z východu do mé zahrady a pro vidící oko odhaluje tajný význam“ - řádky byly napsány o list ginkgo ve tvaru srdce. „Obecně jde o nejstarší listovou rostlinu na Zemi, která se zachovala od druhohor. A skoro ze stejné doby – symbol shledání milenců,“ vtipkoval můj společník. "A pro Němce poválečné generace - také obroda lidí."
Berlínská univerzita získala jméno bratrů Humboldtových nejen proto, že ji jeden z nich v roce 1810 založil, ale také pro šíři názorů a duchovní liberalismus těchto vědců. Z tohoto ducha se zrodilo německé studentské bratrstvo, známé po celé Evropě. A žije to dodnes, což je dobře cítit, řekněme, u stánku s knihami na univerzitním nádvoří pod pomníky obou Humboldtů. Prodejci a kupující jsou většinou studenti, což dává celému „shromáždění“ spíše podobu velkého zájmového klubu než skutečného obchodu. Tvář profesorky Jene vypadá před našima očima mladší. I když si samozřejmě jako historik dobře pamatuje jak ostatní studenty, tak další profesory z jiného Berlína.
Vzpomínka V
Od časného rána 10. května 1933 byla největší aula univerzity, Auditorium Maximum, vyzdobena červenobílými prapory s hákovým křížem. Profesor politické pedagogiky Dr. Alfred Bäumler z křesla dříve obsazeného Fichtem a Hegelem přednesl přednášku na téma „Vojáctví jako způsob života“. Zakončil to slovy: "Pacifismus a humanismus nejsou pro nás." Publikum oblečené v hnědé uniformě SA propuklo v potlesk. Studentský svaz nacistického Německa okamžitě zahájil nejhlasitější akci ve své historii. Když studenti opustili univerzitu, seřadili se do kolony as pochodněmi v rukou přešli přes Unter den Linden směrem k náměstí Opery. Tam na ně čekal předem složený stoh 20 tisíc knih - Remarque, Tolstoj, Heine a podobně. Ministr propagandy Dr. Joseph Goebbels prohlásil: „Království židovského intelektualismu skončilo – hlásáme začátek království nového člověka, který nezná strach ze smrti a žádnou chiméru morálky.“ Na výkřiky "Sieg Heil!" studenti házeli pochodně do hromady svazků.
Stejně jako celá třída je i náměstí Augusta Bebela (dříve Opera) v současné době v rekonstrukci. Všude jsou jeřáby, buldozery, náklaďáky, hromady kamení na nové dlažební kostky. Pouze jedno místo je ponecháno otevřené pro průchod a skutečně tam někdo neustále prochází. Pomník ztracených knih nezůstává ani minutu sám. Výtvarník Micha Ullman vytvořil jednoduchými prostředky velmi expresivní obraz – právě v duchu nepředvídatelného Unter den Linden. Umístil ji ne na, ale pod náměstí. Deska z průhledného skla zakrývá pět metrů hlubokou kobku, ve které jsou prázdné police na knihy. (Mimochodem neméně výrazným památníkem je foyer univerzity. Při obnově budovy po válce použili architekti červený mramor z Hitlerova říšského kancléřství, který vítězové srovnali se zemí. Po průchodu mezi čtvercovými sloupy buď určitě vylezte po mramorových schodech do druhého patra. Balustráda byla celá přenesena z nacistické citadely - pouze hákový kříž je ulomený. Mramorové zárubně v hledišti jsou také odtud.)
Festival neposlušnosti pod lipami: koho to zajímá
Současné Bebelovo náměstí tvoří mimo jiné samotné srdce Forum Fridericianum. Okolní komplex budov měl podle králova plánu proměnit Berlín v novou Spartu a zároveň Atény. Nepodařilo se však postavit Akademii, Palác a Operu naproti baroknímu Zeichhausu v jednotném a přísném řeckém stylu – statečný kapitán Knobelsdorff, v němž panovník viděl talentovaného architekta, dokázal postavit pouze Operu, která zcela potěšil svého zákazníka, vášnivého milovníka hudby.
A v 21. století, večer před představeními, opuštěný nakupujícími a turisty, je Unter den Linden plný milovníků hudby nové éry. Pokud se zamícháte do tohoto sofistikovaného davu a zapomenete na rozdílnost oblečení, můžete se i dnes v duchu přenést do dob Glucka a Beethovena, kdy hlavní událostí sezóny byl novoroční maškarní ples v opeře. Nebyly zde uznávány žádné hodnosti ani tituly a svobodný berlínský duch dostal přednost před pruskou disciplínou a podřízeností. Aristokraté, obchodníci a řemeslníci spolu tančili a všichni se stali známými, navzdory riziku, že pod další maskou potkají krvavého prince.
Mimochodem, i někteří nacisté se o mnoho let později pokusili navázat na tuto dobrou německou tradici „dne neposlušnosti“. Hermann Goering rád pořádal večírky v Opeře, kde nejprve všichni zpívali hymnu „Horst Wessel“ a pak tančili zakázaný foxtrot (popisy narozenin říšského maršála, slavených v tomto duchu, najdete v příběhu Klause Manna „Mefistofeles“ ).
Hned za Operou se tyčí další důmyslný projekt, který se velkému paradoxistovi Friedrichovi podařilo u Lipami zrealizovat. Katolický kostel svaté Hedviky v srdci protestantského Pruska měl symbolizovat olympskou šíři královských náboženských názorů. Za vzor si proto vzali Pantheon - in Starověký Řím chrám všech bohů. Svou skutečnou roli jako útočiště svobody sehrála katedrála za nacismu, kdy se stala jediným místem v Německu, kde byl otevřeně odsuzován boj proti disentu. Místní kněz Bernhard Lichtenberg ve svých kázáních odsoudil pálení knih, pronásledování Židů a vraždění pacientů na psychiatrických klinikách. Vyzval farníky, aby se modlili za vězně z koncentračních táborů a oběti války všech národností. V roce 1941 byl zatčen gestapem. O dva roky později zemřel v koncentračním táboře, později byl římskou církví svatořečen jako mučedník a znovu pohřben ve své rodné kapli sv. Hedviky. Lichtenberga zvláště ctí a považuje za jednoho ze svých duchovních učitelů současný německý papež Benedikt XVI.
K barbarským akcím na Unter den Linden, proti kterým se v těch letech musel statečný kazatel ohradit, patřilo pálení nejen knih, ale i méně známého obrazů. Po rozpadu císařského Německa sídlilo v bývalém paláci korunního prince jedno z nejlepších muzeí moderního umění v Evropě - Nové oddělení Národní galerie. V roce 1937 z ní byly zabaveny obrazy Van Gogha, Otto Dixe, Kokoschky, Kandinského a dalších velikánů, považovaných za „degenerované“. Některé z nich byly prodány na aukcích ve Švýcarsku, aby se získaly peníze na přezbrojení Wehrmachtu, a některé byly zničeny. Po válce se muzeum už nikdy nemohlo vzpamatovat. „Kopie“ budovy, postavená na jejím místě v roce 1969, sloužila jako přijímací dům Rady ministrů NDR.
Vzpomínka VI
Pozornost celého světa upoutala 31. srpna 1990 budova na adrese Unter den Linden 3. V pompézních interiérech přijímacího domu Rady ministrů NDR, které příliš nezapadaly do vnější architektury „antické“ budovy byla dokončena jednání mezi delegacemi obou německých států. Ve 13:15 podepsali státní tajemník NDR Günter Krause a německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble „Smlouvu o nastolení jednoty“. Po více než čtyřech desetiletích je dělení Německa u konce. Studená válka se přitom oficiálně stala historií.
V bývalý dům recepce jsou dnes jednou z výstavních síní Muzea německé historie, ale jeho vládní soused, bývalé východoněmecké ministerstvo zahraničí, takové štěstí neměl. Tato budova, která připomínala moskevský Bílý dům, byla po sjednocení zbořena. Bylo rozhodnuto, že to není vhodné pro slavnostní adresu Unter den Linden 1. Jedno z největších německých nakladatelství Bertelsmann se proto ujalo přestavby bývalého Domu vojenského velitele z Kaiserových dob. Kombinace moderního interiéru ze skla a oceli s pečlivou imitací staré fasády je považována za nejlepší příklad modernizovaného restaurování. Úředníci a redaktoři pokojně kouří u samého vchodu (téměř stejného), kde se odehrávalo mnoho dramatických zápletek. Například zde byl spolu se svou ženou a dětmi 20. července 1944 zatčen a později ve věznici Pletzensee popraven generál Paul von Hase jeden z vůdců spiknutí. A Reichsführer SS Heinrich Himmler se se svou rodinou přestěhoval do Velitelova domu. Unter den Linden 1 se stala jeho poslední domovskou adresou. Naštěstí ne na dlouho.
Vlastně lípy
U jezdecké sochy Fridricha, který strávil čtyři desetiletí v jedné ze vzdálených uliček parku Sanssouci v Postupimi a teprve po sjednocení Německa se vrátil do Unter den Linden – kde vlastně Linden začínají, se loučíme s Arminem Ehnem, neboť pro koho je čas vrátit se na Univerzitu a vydat se vstříc „hlavním postavám“ naší procházky.
Snad neexistuje na světě jiná ulice, jejíž „tvář“ by v takové míře určovaly spíše stromy než domy. A Berlíňané si to plně uvědomují – každopádně zachování lipového bulváru považují za prvořadé. Úhledné příkopy odhalují jeho „kořenový systém“. Dělníci pravidelně kouzlí na složitém propletení potrubí a senzorů. Péče o vzácné rostliny je již mnoho let postavena na individuální bázi. Auta chodí opodál v nepřetržitém proudu – bez zavlažovacího a hnojícího systému napojeného na každou lípu zvlášť by výfukové plyny zelenou plochu dávno zabily. Když je strom nemocný a bohužel 80 procent „věčných strážců“ Unter den Linden trpí tou či onou nemocí, jsou „léky“ předepsané specialisty dodávány přímo ke kořenům. Navíc každá z pěti zde prezentovaných odrůd lip vyžaduje zvláštní přístup. Co je dobré pro americká stříbra, ne vždy se hodí pro holandské a už vůbec se nehodí pro tzv. Kaiserovy.
O to větší čest „zahradníkům“ – vrtošivá „falešná internacionála“ je udržována ve velmi dobré kondici. Úhyn byť jednoho stromu je považován za nouzový případ – v tomto případě je okamžitě přivezena sazenice, která je poprvé obehnána speciální mříží.
Samozřejmě je v těchto dojemných starostech vidět obvyklá německá láska k pořádku, ale také vnitřní odpor Němců vůči německému duchu přísné pravidelnosti. Berlínský bulvár po staletí sloužil jako útočiště soukromí – v samém centru Železného státu. Pokud se obyvatel hlavního města cítil jako voják v Zeichhausu, na univerzitě - student, milovník hudby-patriot v Opeře, loajální poddaný na Královském zámku, Pod lipami, prostě odpočíval v masce bezstarostného flâneura. . Po ohromujícím Foru je Fridericianum opravdu útulné pod lipami, kontrast mezi kamennou hmotou opery nebo univerzity a živým, listnatým stanem úměrným nám všem je nápadný. Myslím, že hlavním lákadlem Unter den Linden je stále atmosféra rovnosti lidí ze střední třídy všech národností, na kterou je dnešní Německo a Evropa obecně tak hrdé. Atmosféra vytvořená po staletí.
Pokrytectví pod lipami: nikdy nemluv s Heinem
V 18. a první polovině 19. století, kdy Berlín sloužil jako „aktivní“ sídlo pruských králů, chodily hlavně rodiny. Unter den Linden byla tehdy obytná ulice a všechny děti a členové domácnosti, včetně psů a koček, vycházeli na bulvár.
Jižní strana módní promenády se nazývala Palác a severní - Akademická, protože na první žili aristokraté a zbohatlíci a na druhé studenti a profesoři. Všichni se znali, klaněli se bez hodnosti, diskutovali o novinkách, o místních excentrech. Když se teď dívám na rozcuchaného chlapíka s kotletami, jak se prochází po bulváru, mimovolně si představuji toho nejbarevnějšího z nich, Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna. Autor „Malých Tsakhes“ žil ve slavném „Opuštěném domě“, opěvovaném jím v příběhu nazvaném „Tajemství opuštěného hradu“. Dům, podle Hoffmanna plný duchů a duchů, stál na jižní straně ulice na začátku bloku, kde nyní leží areál ruské ambasády.
Denní povinné cvičení podle Untera den Lindena prováděl i Heine, kterému matky zakazovaly dětem a mladým dívkám se zdravit - zpěvačka lásky jim připadala jako nebezpečná libertina. Ale prostitutky z módních nevěstinců, které se nacházely hned vedle, v ulicích vedoucích z uličky Lipovaya, pro ně byly téměř rodinnými příslušníky. Tato rodina se na procházku rozdělila do dvojic - dívky se slušně potulovaly tam a zpět, ruku v ruce, a madame Schubitzová, známá po celém Prusku, je sledovala, přičemž se jí podařilo uklonit se stálým zákazníkům. Mimochodem, kultura „obřadní prostituce“ na Unter den Linden přežila dodnes. Zkorumpované ženy zde nestojí namalované a napůl oblečené pod lucernami jako na Kurfürstendammu, ale oblékají se promyšleně a potkávají zájemce v kavárně. Nebo jako dříve při večerní procházce pod lipami.
Z architektury 18. století a „rodinného stylu“ života na Unter den Linden samozřejmě nic nezbylo. Ale dokážete si představit, jak zdejší domy vypadaly v dobách Hoffmanna a Heineho, když jako „stroj času“ použijete Glinkastrasse, ulici Glinka, pojmenovanou po zakladateli ruské opery (byl „proražen“ na jižní straně z Unter den Linden po válce). Vyjdete-li po ní až ke křižovatce s Taubenstrasse, Holubí ulicí, uvidíte malý dvoupatrový žlutý zámeček s půvabným mezipatrem pod barokní střechou. Soudě podle popisů je to plivající obrázek „Opuštěného domu“.
A pokud naopak chcete pochopit, čím by se třída stala, kdyby Hitler dokončil své plány na přestavbu Berlína, věnujte pozornost při zpáteční cestě na bulvár, na opačné straně Glinkastrasse, k domu na jeho křižovatce. s ulicí Ochotnichya - Jagdstrasse. To je bývalé ministerstvo propagandy, typický příklad chladné nacistické architektury.
Vzpomínka VII
Když padla tma, reflektory blikaly a před Berlíňany se naskytla neobvyklá podívaná. Nad Unter den Linden se ve čtyřech řadách tyčily čtyři metry vysoké pylony dórského řádu osvětlené zespodu, zakončené císařskými orly a svastikou.
Hitler nařídil otevření hlavní ulice města pro olympijské hry. nová stanice metra. Pro dodržení termínu musely výkopové práce probíhat otevřeným způsobem – a proto byly prastaré lípy vykáceny.
A pak přivezli tři sta nových, amerických. Byly tak malé, že se ztrácely ve stínu pouličních lamp s podpisem císaře, a Berlíňané dokonce svou hlavní ulici hravě „přejmenovali“ na Unter den Laternen, Pod lucernami. Obraz se ukázal být docela nudný a kromě toho byly lucerny zdobeny litinovými hvězdami, které, když se podíváte pozorně, mohly být považovány za šesticípé. Bylo nutné urychleně pozvednout symboly vítězného nacismu jak nad pouliční osvětlení, tak nad lípy. Gestapo však oznámilo, že špatné řeči se dál potulovaly městem. Podle legendy Berlínu nic neohrožuje, dokud staré lípy stojí. To se dokonce zpívá v neoficiální hymně města, v písni „Magdochka“ od Waltera Kolla: „...dokud na Unter den Linden kvetou staré lípy, nikdo nás nemůže porazit. Berlín zůstane Berlínem."
V roce 1945 Hitler znovu nařídil kácet nyní „jeho“ vzrostlé lípy. Na velmi krátkou dobu se alej proměnila v poslední ranvej Třetí říše. Ale Fuhrer se to neodvážil použít.
Čtyři z těch hitlerovců zázračně přežily dodnes a zůstanou v bulváru minimálně do roku 2008, kdy se plánuje provést generální reorganizace celého lipového hospodářství. A také možná obnovit některé budovy směřující do bulváru, například Státní knihovnu, která se nachází na samém začátku, na jižní (akademické) straně. Až do roku 1904 zde stála jedna z nejmalebnějších budov Unter den Linden - Pruská akademie umění a věd. Přesněji řečeno, Akademie zabírala pouze druhé patro a v prvním patře byla stáj pro kyrysářský pluk Life Guards. Poté, co se ironický Leibniz dozvěděl o tomto původním rozhodnutí krále Fridricha I., navrhl, aby na štít vyryl: Mulis et Musis: „Pro mezky a múzy“. Dnes, v nudně vyhlížejícím domě z počátku dvacátého století, postaveném na místě „stáje múz“, je však velké vzrušení. Studenti z celého Berlína se přirozeně hrnou do nejlepší knihovny ve městě. Zde jsem se cestou znovu přesvědčil, že „genius loci“ není prázdná fráze. Po celém prvním patře jsou ve speciálních stojanech rozmístěny „ocelové koně“ návštěvníků – jízdní kola. Čas od času na její Rossinante skočí nějaký temperamentní čtenář a vydá se směrem k Braniborské bráně. Spojení mezků a múz pokračuje.
Nové časy pod lipami: žvýkačky místo „pravdy“
Rozdělení na Akademickou a Palácovou stranu zůstalo relevantní, dokud se Berlín nestal hlavním městem Německé říše.
A pak patriarchální „rodinný“ život na bulváru skončil. Unter den Linden se stal „tavicím kotlem“ Druhé říše. Obyvatelé z ulice nezmizeli úplně (jako nyní), ale poprvé je vytlačil Turista. Útulné domy a malé hotely jako „Petrohrad“ nebo „Ruský dvůr“ byly nahrazeny obrovskými budovami s novorenesančními a neobarokními fasádami. Luxus, o který praktičtí Prusové nepovažovali za nutné usilovat, se však stal imperiální „značkou kvality“ na ikonické třídě. A také – vzplanula vášeň pro podívanou. Na místě „Ruského dvora“ (severní strana) byla postavena Kaiserova galerie. Kromě luxusních obchodů s výlohami plnými šperků a lahůdek otevřela panoptikum a fotopanoráma. O panoptiku, jehož vrcholem byla vždy sbírka pohlavních orgánů, měšťané okamžitě přišli s hrubou „reprízou“ ve svém duchu: „Co je první věc, kterou byste měli vidět v Berlíně? Unter den Linden. Co je první věc, kterou byste měli vidět na Unter den Linden? Panoptikum. Co v Panoptiku uvidíte? Ššššš..."
Obecně se formování konzumní a zábavní společnosti začalo v bulváru. Skromné berlínské cukrárny, jako je Fuchsova, sousedící s Hoffmannovým Opuštěným domem, přenechaly své prostory zrcadlovým vídeňským kavárnám. Na křižovatce s Friedrichstrasse byly tři z nich: „Kranzler“, „Bauer“ a „Victoria“. Lidé seděli hodiny nad šálkem kávy s novinami v ruce. Výraz „kávový trojúhelník“ v Kaiser’s Berlin znamenal přibližně totéž, co nyní „Bermudy“...
Vzpomínka VIII
1983 Mimo obchod s kubánským zbožím v přízemí budovy, postavené na místě za války zničené kavárny Kranzler, je obvyklá východoněmecká fronta. Luxusní Mercedes německého Charge d'Affaires vyjíždí na křižovatku z Friedrichstrasse. Najednou do něj ze strany ve velké rychlosti narazí vojenský plynový vůz Západní skupiny sil SSSR, který jede podél Unter den Linden k Braniborské bráně (pronásledoval ho vozy policie NDR a sovětské velitelská kancelář). Dva dezertéři, těžce promáčknutí při nehodě, vyskočí z čerpací stanice a začnou kropit třídu kalašnikovy.
Fronta před kubánským obchodem byla dlouhá. Po prudké přestřelce byli zločinci zatčeni. Na kýžený Západ se nedostali asi tři sta metrů. Jeden z nich prý později na následky zranění zemřel. Zasaženo bylo také několik lidí ve frontě, které odvezla sanitka. Zbytek se tiše, ukázněně oprášil a seřadil se ve stejném pořadí na doutníky. Diplomat s mírným zděšením utekl a šťastně souhlasil s tím, že incident umlčí. Přesto je spolehlivým autem Mercedes.
|
|
V dnešním Unter den Linden je spousta kaváren, ale ve městě jsou dvě opravdu oblíbené a nádherné. Jedna věc, na Opeře, je známá už od dob NDR – často se tam scházejí středostavovští berlínští Rusové. Ten druhý, „Einstein“, je na bulváru. Právě ta zachovává starou tradici čtení nejnovějších novin pod lipami. Mimochodem, o novinách. V místě, kde byla kavárna Victoria, vedle nejslavnějšího východoněmeckého hotelu Unter den Linden, je podivná prodejna z červeného mramoru. Jedná se o kiosek č. 1, otevřený v 80. letech za přítomnosti našeho velvyslance a Ericha Honeckera, pro prodej sovětského tisku. Nyní prodává nápoje a žvýkačky.
A sovětská (nyní ruská) ambasáda zabírá celý blok na jižní straně bulváru. Plukovník Majidov marně v roce 1945 zakázal dělostřelcům jej zastřelit. Stále chybí. Budově pravděpodobně nebyla odpuštěna její „zrada“: od roku 1941 do roku 1945 v ní sídlilo císařské ministerstvo pro východní území, tedy okupovanou část SSSR. Bezprostředně po válce byl odstřelen a se zabíráním sousedních pozemků postavili v roce 1951 obrovskou budovu, která dodnes udivuje fantazii. Ti, kteří viděli interiéry, zejména přijímací sál, nemají dost výrazů, aby popsali okázalost měřítka stalinského impéria. Obec se pak nesměle postavila proti demolici a navrhla obnovit starý dům. Ale „vůdce národů“ na mapě poznamenal, že sovětská ambasáda stojí na „okraji“ Unter den Linden, míří jako šíp do srdce Západního Berlína a požaduje „ukázat třídu“.
Přes mříže plotu se několik mých krajanů dívá na podivné, neuklizené náměstí na neposkvrněném trávníku nádvoří velvyslanectví. "Lenin tu stál, proč se odvrátili?" - jeden si stěžoval. "Ale pověsili desku o Gorčakovovi," utěšoval ho další. Správní rada uvádí, že velký ruský diplomat, který pomohl Rusku „zaměřit se“ (to je pravda) po jeho porážce v krymské válce, skutečně pracoval ve staré budově velvyslanectví Ruské říše.
Paměť pod lipami: cena svobody
Poblíž poslední křižovatky na bulváru s Wilhelmstrasse se zdá, že se za rohem objeví Stirlitz. Pokud totiž půjdete touto ulicí, skončíte přímo na PrinzAlbrechtstrasse, kde ho Julian Semjonov donutil pracovat. Vysoce postavení zpravodajští důstojníci často navštěvovali restauraci šlechtického hotelu Adlon, kde se scházela vysoká společnost. Nedávno přestavěný na původním místě se chystá opět převzít roli vlajkové lodi cen a módy, „berlínského Grand Hotelu hranatého“, jak rád vtipkoval anglický host německé metropole, spisovatel Jerome Klapka Jerome. . Mezitím se mimochodem ocitám na Náměstí.
Tomu říkají Berlíňané Pařížské náměstí – Pariserplatz. Je to skutečně ideální náměstí: 120 metrů na 120. Toto je království úředníků a diplomatů (turisté se samozřejmě nepočítají), „zakořeněné“ za rohem (v Bundestagu) a na náměstí samotném - v několika velvyslanectví. Největší z nich musí být samozřejmě Američan. Dostal pozemek hned vedle Braniborské brány. Dokud však nebude postaven, zástupci Strýčka Sama se již několik let dohadují s městskými úřady o bezpečnostních opatřeních při výstavbě.
Soukromí občané USA mezitím neztrácejí ani minutu, ale aktivně zkoumají prostor Pariserplatz, čímž oslabují jeho oficiálnost. Slavný Frank Gehry zde postavil budovu banky v avantgardním duchu. Němec Günther Behnisch mu „ozvěnou“ svou novou akademii umění, postavenou jako obvykle na Unterden-Linden na stejném místě, kde stála stará, a v ní od konce 30. let vychovával Albert Speer, Hitlerův oblíbenec. jeho velkolepé plány na aktualizaci německé architektury.
Vzpomínka IX
V roce 1939 bylo oficiálně oznámeno, že říšský kancléř Adolf Hitler pověřil Alberta Speera rekonstrukcí Berlína, který měl být přejmenován na město „Německo“. Hlavní město ztratilo nejen své jméno, ale i svou hlavní ulici – Unter den Linden. Měla by ji pohltit tzv. osa východ-západ, dlouhá 12 000 metrů a široká 200 metrů. Protne srdce Říše od Frankfurtské brány až po Charlottenburg Highway. Aby bylo místo pro kolony pěchoty a techniky, dočká se rozšíření i úsek Pod Lipami. Některé domy by se měly odstěhovat, některé zbourat! A tak dále.
Ve Speerově kanceláři na Pariserplatz byl uložen obrovský model německého města a Hitler sem často přicházel, aby si společně se svým architektem užíval rozjímání o budoucí kráse. Práce začaly v roce 1942, ale byly velmi brzy zastaveny a sám Speer se stal ministrem zbrojení. V roce 1943 zasáhla budovu úřadu bomba a model shořel. Z hitlerovského Německa zůstaly jen kresby.
Braniborskou bránu, jako hotový a vhodný symbol vojenské slávy, hodlali nacisté opustit po své ose. I když za dvě století své existence se symbolický význam tohoto monumentu, korunovaného měděnou kvadrigou od Johanna Schadova, mnohokrát změnil v pravý opak.
Původně se nazývala Brána míru a měla znamenat konec neklidné éry Frederickových válek. Ale poté, co pod nimi slavnostně vjel Napoleon a porazil celou pruskou armádu během jednoho dne, se brány proměnily v symbol, spíše hanby, zvláště když nesentimentální francouzský císař odstranil měděnou Niké spolu s jejími čtyřmi koňmi a odvezl ji do Paříže. jako trofej.
Návrat kvadrigy a přehlídka vítězných spojeneckých vojsk roku 1814 opět povzbudila Prusy a stala se prototypem všech německých vojenských přehlídek budoucnosti. Zvláště mnoho z nich se odehrálo v době císaře.
V den, kdy se Hitler dostal k moci, uspořádali nacisté svůj vítězný pochod pod Braniborskou bránou.
Po rozdělení Německa se zde však slavnostní akce staly nemožnými - hranice mezi dvěma Německy a dvěma Berlíny probíhala po linii brány. Ale nevznikla otázka, co nyní symbolizují – samozřejmě studenou válku.
Nyní je Němci považují za symbol sjednocení a nového Německa.
...měl jsem štěstí: na vlastní oči jsem viděl jeden průvod na Pariserplatz. Šlo o průvod hokejistů berlínského klubu, který vyhrál německý šampionát. Všechno bylo zábavné a neněmecky hloupé. Pili pivo, něco řvali, někteří šli do lesa, někteří na dříví...
Koho by to před dvaceti lety napadlo?... Tehdy byla Braniborská brána oficiálně považována za nejchráněnější objekt na světě. V jižním pavilonu brány fungovalo pro oficiální potřebu „Muzeum provokací“, vystavovaly se zde pornočasopisy a Bible házené přes zeď západními příznivci. Nyní ve stejné místnosti turistické centrum. A v severním křídle je vlastně Meditační centrum. Ale ne indický. Uvnitř se absolutně nic neděje, lidé stojí a mlčí. Mlčí na památku lidí, kteří zemřeli při pokusu o útěk přes Berlínskou zeď.
Poté, co jsem stál mezi těmi, kteří jako já dnes prošli celý Unter den Linden nebo se k tomu chystali, vyšel jsem na náměstí a prošel Braniborskou bránou. Volný, uvolnit.
Foto Konstantin Kokoshkin
Unter den Linden(německy Unter den Linden) je jednou z nejznámějších berlínských uliček. Jeho název lze přeložit do ruštiny pod lipami. Zde jsou všechny symboly Pruska a Německé říše: starověký Arsenal (německy Zeughaus), v jehož budově dnes sídlí Muzeum německé historie, Berlínská státní opera, Braniborská brána, Humboldtova univerzita atd. Mnoho budov byly vážně poškozeny během druhé světové války.
Na místě dnešního Unter den Linden se v roce 1647 objevily lípy. na příkaz kurfiřta Fredericka Williama. Po této cestě jel „Velký kurfiřt“ na koni z královského paláce do svých lovišť v Tiergartenu. 1000 lip a 1000 ořešáků vytvořilo v roce 1770 šestiřadou alej.
Fridrich II. se rozhodl uličku zastavět ceremoniálními budovami. Za tímto účelem bylo zbouráno 44 domů, které nesplňovaly představy kurfiřta o architektuře. Na jejich místě bylo postaveno 33 sídel pro nejvyšší šlechtu a prostorné domy pro bohaté měšťany. Prašná cesta se proměnila v elegantní uličku, která se stala charakteristickým znakem pruského hlavního města.
| Unter den Linden | |
|---|---|
| Němec Unter den Linden | |
| obecná informace | |
| Země | |
| Město | Berlín |
| Plocha | Mitte |
| Délka | 1390 m |
| Šířka | 60 m |
| Jméno na počest | lípa [d] |
| Zvuk, fotografie a video na Wikimedia Commons | |
Délka ulice je 1 390 metrů, maximální šířka je 60 metrů. Ulice vede od Braniborské brány a Pariser Platz na východ k řece Sprévě, kde je Unter den Linden dále nahrazena ulicí Friedricha Wilhelma, po druhé světové válce v NDR přejmenovanou na Karl-Liebknecht Strasse.
Příběh
Lípy se na místě moderního bulváru objevily v roce 1647 na příkaz Friedricha Wilhelma. Tuto cestu využíval „Velký kurfiřt“ k cestě na koni z královského paláce do svých lovišť v Tiergarten. 1000 lipových a 1000 ořešáků tvořilo alej v šesti řadách. V roce 1770 se Fridrich II. rozhodl vybudovat uličku s ceremoniálními budovami. Za tímto účelem bylo zbořeno 44 domů, které nesplňovaly představy krále. Na jejich místě bylo postaveno 33 sídel pro nejvyšší šlechtu a prostorné domy pro bohaté měšťany. Prašná cesta se proměnila v elegantní ulici, která se stala charakteristickým znakem pruského hlavního města.
Západní část ulice, vedoucí od Braniborské brány na západ a procházející parkem Gross Tiergarten, se nyní nazývá ulice 17. června na památku tragických událostí v NDR 17. června 1953 (potlačení lidového povstání od komunistů).
Atrakce
V kultuře
- „Vskutku, neznám majestátnější pohled než ten, který se otevírá z mostu směrem k „lipám“; jedna luxusní budova tu vytlačuje druhou.“, napsal Heinrich Heine, který v roce 1823 v Berlíně studoval právní vědu.
- Píseň Leonida Utesova „On Unter den Linden“ je věnována životu Berlíňanů během Velké vlastenecké války – od začátku tažení na východ až po destruktivní ulice konce 20. a začátku 30. let. XX století zmíněný v autobiografickém příběhu Yuri Korinets „Pozdrav od Wernera“: "V Berlíně jsme s maminkou hodně chodily, mnohem víc než v Moskvě. Šli jsme centrem po ulicích - po Leipzigerstrasse, kde bylo mnoho obchodů, a po Unter den Linden, kde rostly obrovské stoleté lípy." „Unter den -Linden“ v překladu znamená „Pod lipami.“ Toto je nejdůležitější ulice v Berlíně, vypadá jako dlouhé náměstí, ačkoli se po ní řítí auta. V této ulici je mnoho kaváren – stoly jsou správně na asfaltu pod lipami - a restaurace. A hlavně - v této ulici, v domě číslo 7, sídlila naše sovětská ambasáda, kam jsme jezdili skoro každý den.".
2 Unter den Linden
3 Unter den Linden
Viz také v jiných slovnících:
Unter den Linden- Straße v Berlíně…Deutsch Wikipedia
Unter den Linden- (pod lipami) je bulvár v centru Berlína, hlavního města Německa. Je pojmenován podle svých lip (v britské angličtině lípy), které lemují travnatou pěší promenádu mezi dvěma vozovkami. Unter den Linden běží z východu na západ… … Wikipedie
Unter den Linden- Pohled na bulvár Unter den Linden Unter den Linden (“sous les tilleuls”) à Berlin est une célèbre avenue de la ville. Il s étend de la Pariser Platz (côté est de la porte de Brandebourg) sur 1,5 km ve směru de l ouest jusqu … Wikipédia en Français
Unter den Linden- Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con Bulevar Bajo los Tilos (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí … Wikipedia Español
Unter den Linden- 52° 31′ 00″ N 13° 23′ 21″ E / 52.5167, 13.3892 … Wikipédia en Français
Unter den Linden (TV)- Seriedaten Originaltitel Unter den Linden Produktionsland Deutschland … Deutsch Wikipedia
Unter den Linden- ▪ avenue, Berlin, Germany avenue v Berlíně, Německo, vedoucí na východ od Braniborské brány v délce téměř jedné míle. Ulice je pojmenována podle lip (lip), které dříve rostly podél centrální promenády a nyní lemují chodníky.… … Universalium
Unter den Linden- Pohled na bulvár Unter den Linden Unter den Linden (německy Unter den Linden pod lipami) je jedním z hlavních a zřejmě nejznámějších berlínských bulvárů, který získal své jméno díky lipám, které jej zdobí. "Opravdu, víc nevím... ... Wikipedie."
Unter den Linden- /ʊntə dɛn ˈlɪndən/ (řekněme oontuh den linduhn) podstatné jméno ulice v Berlíně, dříve známá svými kavárnami, obchody atd. (německy: pod lípami) ... Australský anglický slovník
Unter den Linden (Begriffsklärung)- Unter den Linden steht für folgende Begriffe: Unter den Linden, eine Straße v Berlíně Pod lipou, ein Lied von Walther von der Vogelweide Staatsoper Unter den Linden, ein Operantheater v Berlíně Palais Unter den Linden, das ehemalige... ... Deutsch Wikipedia
Unter den Linden - Das Haus Gravenhorst- Seriendaten Originální název: Unter den Linden – Das Haus Gravenhorst Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr(e): 2005–2006 Producent: Markus Brunnemann Jan Kromschröder Délka epizody: etwa 45 Minuten Episode … Deutsch Wikipedia
