Vídeňský les pokrývá rozlehlou oblast kolem Vídně, pokrytou hustými lesy, barevnými údolími a mohutnými horami.
Oblíbeným místem pro procházky turistů ve Vídeňském lese je město Mödling. Přitahuje hosty krásou své krajiny a obsahem vinných sklepů. Na okraji města se nachází největší jeskynní jezero v Eurasii - Hinterbrühl, jeho rozloha je 6200 metrů čtverečních. metrů.
Město Klosterneuburg, které se kompaktně rozkládá přímo na kopcích Vídeňského lesa, je známé svým augustiniánským klášterem. „Svatý palác“ byl postaven již v roce 1108. Po 8 století bylo duchovním centrem Rakouska, oslavujícím velkou habsburskou dynastii. Nyní je v klášteře největší muzeum v Evropě vystavující umělecká díla z poválečného období.
Léčivé vody, velkolepá architektura a nejstarší a největší kasino v Rakousku – to je středisko Baden u Vídně (Baden bei Wien) známé po celém světě. Toto město si kdysi vybral ruský car Petr I., jen škoda, že dům, ve kterém bydlel, se dodnes nedochoval.
Vídeňský les, obklopený vinicemi, je ideálním místem pro vinařství, jehož historie v tomto regionu sahá zhruba dva tisíce let zpět. Nejoblíbenějšími vinařskými centry Wienerwaldu jsou Klosterneuburg , Gumpoldskirchen, Bad Voeslau, Baden a Perchtoldsdorf. Každý turista se může povzbudit v některém z místních heurigerů (vinných sklípků).
Vídeňský les je tajemné místo s dlouhou historickou minulostí. Dá se bezpečně nazvat pohádkovým státem odděleným od Rakouska, který má svá vlastní města, vesnice a letoviska.
Jak ušetřím za hotely?
Je to velmi jednoduché – podívejte se nejen na rezervaci. Preferuji vyhledávač RoomGuru. Slevy vyhledává současně na Bookingu a na dalších 70 rezervačních stránkách.
👁 Než začneme...kde rezervovat hotel? Ve světě neexistuje pouze Booking (🙈 za vysoké procento z hotelů - platíme!). Rumguru používám už dlouho
skyscanner
👁 A nakonec to hlavní. Jak vyrazit na výlet bez jakýchkoli potíží? Odpověď je ve vyhledávacím formuláři níže! Kup nyní. To je taková věc, která zahrnuje letenky, ubytování, stravování a spoustu dalších vychytávek za dobré peníze 💰💰 Formulář - níže!.
Opravdu nejlepší ceny hotelů
O slávě této zelené oázy nacházející se v blízkosti Vídně netřeba říkat. Po mnoho let je park jedním z nejoblíbenějších prázdninových míst jak pro obyvatele Vídně, tak pro hosty města. Můžete se zde hodiny procházet hladkými uličkami, odpočívat na trávnících a dokonce sbírat houby, pokud opravdu nemáte nic jiného na práci.
Právě o této oáze zeleně se zmiňuje Tales of the Vienna Woods, slavné dílo, které v roce 1868 napsal syn Johanna Strausse.
Jaká místa na Vienna Place stojí za pozornost?
- vyhlídková plošina Hermannskogel;
- vyhlídková plošina Bellevue Höhe;
- venkovní koupaliště Krapfenwaldl;
- polský kostel;
- Věž Stephaniewarte;
V bezprostřední blízkosti Vídeňského lesa se nacházejí zajímavosti jako hora Leopoldsberg, barokní klášter a dům Josefinenhütte a na jeho okraji stojí Lichtenštejnský zámek.
Jak se tam dostat: metrem u4 na zastávku Heiligenstadt a dále autobusem 38A.
Cena vstupenky do bazénu: 4 eura pro dospělé, 1,5 eura pro děti do 15 let.
Otevírací doba bazénu: pondělí až pátek od 9:00 do 20:00, sobota a neděle - od 8:00 do 20:00.
👁 Rezervujeme hotel přes Booking jako vždy? Ve světě neexistuje pouze Booking (🙈 za vysoké procento z hotelů - platíme!). Rumguru používám už dlouho, je opravdu výnosnější 💰💰 než Booking.
👁 A pokud jde o vstupenky, jděte na prodej letenek, jako možnost. Ví se o něm už dlouho 🐷. Existuje ale lepší vyhledávač - Skyscanner - je více letů, nižší ceny! 🔥🔥.
👁 A nakonec to hlavní. Jak vyrazit na výlet bez jakýchkoli potíží? Kup nyní. To je taková věc, která zahrnuje letenky, ubytování, stravování a spoustu dalších vychytávek za dobré peníze 💰💰.
Vídeň, březen 2012
zámek Schönbrunn
Toto bylo první známé turistické místo, které jsme navštívili odpoledne 16. března. Letní sídlo císařské rodiny, nebo prostě dača. Lidé si sem chodili odpočinout v tichu, zeleni, v čistém vzduchu od hluku města, vůně koní, prachu vozů, křiku obchodníků a jiných nepříjemností.
Co na to říct? Velmi pěkný palác, krásný, s mnoha pokoji. Připomíná mi to Versailles nebo Ermitáž. Obrazy, zlacení, elegantní nábytek, vysoké stropy, oslnivě bílé dveře. A za oknem je nepopsatelná krása. Přišli jsme mimo sezónu. Jakmile zaměstnanci začali sázet květiny, tráva ještě nenabrala na síle, fontány nefungovaly, čekalo je ještě větší teplo v dubnu-květnu.
V paláci bylo navíc přísně zakázáno fotografovat a filmovat. U vstupu jsme zaplatili 13,50 eur (opět ušetřili pár mincí), dostali sluchátka s audioprůvodcem v ruštině a vydali se na cestu po chodbách letního sídla.
Nejprve moje fotografie paláce.
No, teď se podívejme, co je uvnitř.
Čtení průvodce: Bývalé letní sídlo císařské rodiny je jednou z nejkrásnějších barokních staveb v Evropě. Od roku 1569 bylo území v držení Habsburků a v roce 1642 zde manželka císaře Ferdinanda II. nařídila stavbu letního sídla a poprvé mu dala jméno „Schönbrunn“. Budova paláce a park, jehož stavba začala v roce 1696, po obléhání Turky, byly za Marie Terezie po roce 1743 zcela přestavěny. Habsburkové trávili většinu roku v nesčetných komnatách, které velká císařská rodina využívala spolu se státními přijímacími sály.
Zámek Schönbrunn sloužil především jako letní sídlo císařské rodiny, v roce 1830 se zde narodil budoucí císař František Josef I. (vládl v letech 1848 až 1916), který zde prožil poslední roky svého života a vedl spratánský způsob života. jako vojáci jeho armády. Dva roky po jeho smrti, v roce 1918, byla vyhlášena republika a od té doby je Schönbrunn díky své mimořádně příznivé poloze a architektonickým skvostům právem považován za jednu z hlavních atrakcí Vídně.
Budova paláce má 1441 místností, z nichž 45 je přístupných široké veřejnosti. Vnitřní výzdoba komnat je navržena v rokokovém stylu (bílé plochy zdobené vzory plátkového 14karátového zlata) a zahrnuje české skleněné lustry a kachlová kamna.
Obytné a pracovní prostory císaře Františka Josefa (viz ilustrace) jsou vyzdobeny jednoduše a skromně; tím velkolepější se zdají místnosti pro recepce a hosty. Šestileté zázračné dítě, Wolfgang Amadeus Mozart, kdysi hrálo hudbu v zrcadlovém sále.
V kulatém čínském kabinetu se císařovna Marie Terezie tajně radila se státním kancléřem princem Kaunitzem. A Napoleon seděl v lakovně. Na Modrém čínském salonu v roce 1918 podepsal poslední císař Karel I. akt abdikace, čímž zanikla rakousko-uherská monarchie.
Milionový pokoj, obložený palisandrem a zdobený nejcennějšími miniaturami z Indie a Persie, je jedním z nejlepších rokokových interiérů na světě. Ve Velké galerii tančili účastníci vídeňského kongresu z let 1814/15, dnes se zde konají státní recepce při zvláště významných příležitostech.
Pokyny: metro U4 na stanici Schönbrunn, tramvaj 60 na zastávku Hietzing, tramvaje 10, 58, autobus 10A na zastávku Schloss Schönbrunn
Jak jsem již psal, s fotkou byly velké problémy. Několikrát jsem zběsile cvakal fotoaparátem, ale okamžitě mě při tomto zločinu přistihl domovník. V důsledku toho musela být turistická vojenská zbraň zakryta pochvou.
Proto vám dávám do pozornosti obrázky této krásky z internetu, z reklamní brožury.
No, to je asi tak všechno.
Nyní dvě z mých propašovaných fotografií...
Obecně platí, že poté, co jsme se pár hodin procházeli kolem paláce a dívali se na všechno, šli jsme do parku. Slunce už začínalo hřát, lidé, kteří si svlékli bundy a kabáty, procházeli se po hladkých cestách, seděli na lavičkách a vystavovali své tváře teplým paprskům.
Park je krásný. A to i v březnu, kdy ještě zdaleka není nejlepší.
Když přemýšlím o těchto lepších časech (květen-září), okamžitě se mi vybaví dialog z „12 židlí“:
"V pořadí podle seniority, pánové," řekl Ostap, "začněme váženým Maximem Petrovičem."
Maxim Petrovič se ošíval a dal nanejvýš třicet rublů.
- V lepších časech ti dám víc! - řekl.
"Brzy přijdou lepší časy," řekl Ostap.
Dialog uvádím v tom smyslu, že doufám, že někdy v létě přijedu do tohoto krásného města a uvidím všechnu tu krásu na vlastní oči. Pojedu i ke slavným horským jezerům Rakouska (Wolfgangsee, Hallstetter, Königssee, Gosausee a další).
Je tam něco k vidění, to vás ujišťuji! Navíc nyní máte pozitivní zkušenost s komunikací s autopůjčovnou, jejíž služby výrazně snižují vaše finanční náklady na pohyb a výrazně zvyšují vaši turistickou mobilitu.
A teď s vaším dovolením opět použiji metodu Ostapa Bendera a poctivě si půjčím z internetu fotky nejlepších časů.
Touto krásnou fotkou mi dovolte zakončit příběh o zámku Schönbrunn.
Vídeňský les. Podzemní jezero Seegrotte
Jak jsem již psal, druhý den ráno poté, co jsme si objednali exkurzi do Vídeňského lesa, přijel do hotelu luxusní Mercedes s neméně luxusní blond průvodkyní, která se jmenovala Světlana Hacker. Nelekejte se, toto je její příjmení od jejího (bývalého) manžela, Rakušana, který se zvláštní shodou okolností věnoval informatice.
Sveta splnila toto jméno tím, že během cesty odhalila mnoho tajemství, která nebyla zmíněna v průvodcích a online příbězích. Už 11 let žije v Rakousku, osud ji zavál přes různé oblasti bývalého SSSR a nyní je Svěťa, která zakotvila v klidném Rakousku, z této situace velmi potěšena.
Exkurze s názvem „Vídeňský les“ se skládá z několika částí:
1) Návštěva Lichtenštejnského hradu
2) Projděte se podzemím ke známému a největšímu jezeru v Evropě zvanému Seegrotte.
3)Návštěva zámku Mayerling, kde kdysi rakouský princ Rudolf spáchal sebevraždu se svou 17letou milenkou.
4) Výlet po krásných stezkách Vídeňského lesa k Beethovenovu mostu.
5) Klášter svatého Kříže.
6) Návštěva města Baden.
Začnu místem, které si nejvíce pamatuji - podzemní jezero Seegrotte.
Cestou k němu Sveta vyprávěla příběh o jeho původu. V místě zvaném Hinterbrühl byly jednoho dne roku 1848 objeveny bloky sádrovce v hloubce 5 metrů. Začaly se těžit a zpracovávat v mlýně. Důl se postupně prohluboval a rozšiřoval a v roce 1912 tam vyhodili zeď do povětří, ale velmi neúspěšně. Z výsledného otvoru se valily gigantické proudy vody, které zaplavily všechno a všechny v dole a zabily mnoho lidí. Důl byl uzavřen.
Jenže pak ve 30. letech se speleologové rozhodli podívat dovnitř a zalapali po dechu – voda
trochu ustoupil a vytvořil krásné podzemní jezero. Rodina, která tento pozemek vlastnila, se rozhodla, že tam udělá muzeum.
Během války však nacisté zabrali Seegrotte pro své bezprostřední potřeby. Odčerpali vodu, přivezli dva tisíce vězňů a postavili tam závod na výrobu součástí letadel Henkel. Možná to byl nejstrašnější koncentrační tábor z hlediska životních podmínek. Lidé žili měsíce v kamenném pytli, bez slunečního světla. Málokdo to vydržel. Z podzemních kasáren vedl ven jen jeden tunel, úzký a nízký, zejména u východu, aby vězni nemohli vylétnout v davu na volné prostranství a napadnout dozorce.
Po válce rodina kobku znovu získala a učinila ji atraktivní pro statisíce a miliony turistů. Z Vídně se tam dostanete po svých, abyste nemuseli platit cestovní kanceláři.
Potřebujeme jet vlakem z Vídně do Mödlingu. Myslím - z jižního nádraží (Sudbahnhof). Pak - na autobus směr Hinterbrühl.
Zde je mapka pro orientaci.
Přihlásit se Seegrotten stojí 9 eur na osobu. A zajímavé je, že na pokladně pracují dědicové rodu, dvě sestry - Eleanor Mauer a Monika Schmaddebeg samy (!). A to i přesto, že oba jsou multimilionáři, protože k nim jezdí velké množství turistů a kupují si nejen vstupenky do kobky, ale i suvenýry, chodí do kavárny a bydlí v nedalekém hotelu. Sestrám je 70-72 let, ale vypadají skvěle! Můžete to vidět z fotografie a mého videa. Je nepravděpodobné, že jim dáte více než 50-55, zvláště Eleanor. Pokladna je pouze hotovost, kreditní karty nejsou akceptovány. Pokladní milionáři jsou na všechny milí, příjemně se usmívají a mluví; jeden z nich, když si všiml, že ji natáčím, narovnal záda, vytáhl se a usmál se ještě víc. Velmi příjemný zážitek.
Tady jsou – v práci.
Eleanor vysvětluje – pouze hotovost!
A nyní se po zakoupení vstupenek přesuneme dovnitř úzkým tunelem dlouhým přibližně 450-500 metrů. Vstup do ní se otevírá těmito branami. Nápis překládá: „Pro štěstí“.
Tunel. Vypadá to ponuře, uvnitř není ani dech.
Brzy vidíme první nástupiště. Postava horníka těžící sádrovec.
A tady byla stáj. Chudí koně táhli těžké váhy, roztočili kamenný kotouč a bez slunečního světla postupně oslepli. Obecně si pomník jednoznačně zaslouží!
Pokračujme. Sveta nadšeně mluví, moje žena pozorně poslouchá a já se snažím natáčet. Je to těžké, objektiv vrčí a odolává takové tmě, blesk ne vždy pomůže.
Blížíme se k malému samostatnému jezírku, pod kterým se nachází to hlavní. Má rozlohu 300 metrů čtverečních, hloubku 3 metry a teplotu vody 8 stupňů. Jednoho dne se v něm jeden excentrik rozhodl chovat ryby, přinesl je do nádoby s vodou a vylil. O den později všechny ryby vyplavaly břichem nahoru - podzemní voda byla nevhodná k životu, nebyl tam téměř žádný kyslík.
Blížíme se k místu spojenému se světicí, patronkou všech horníků – Barborou. Hoří tam svíčky, které tajemnými odlesky osvětlují ženský portrét. A písmena - G a A - "Pro štěstí"!
A na dalších místech v kobce můžete najít ikonu Barbary. Ve štole, která nese její jméno.
A zde je výše zmíněná vojenská tématika. Němci zde udělali podzemní továrnu kvůli britskému bombardování jejich zařízení. Žádné letecké bomby tu nebyly. V dílnách se vyráběly díly pro karoserii proudového letounu Heinkel 162. A teprve potom jeli na letiště Wien-Schwechat, kde byly letouny kompletně smontovány.
Naproti němu ve velkém výklenku je zeď na popravy. Ale nebylo možné se k ní přiblížit - byla zablokovaná. Udělali to z toho důvodu, že někteří extrémně zvědaví a podnikaví turisté začali ze zdi vybírat kulky, které kdysi zabíjely lidi.
Ale jak už to v životě bývá, tragické koexistuje se svátečním.
Brzy vidíme velký sál, ve kterém se konají oslavy – jednou ročně 4. prosince, na den anděla svaté Barbory, jsou zváni horníci s rodinami, z Vídně přichází chlapecký sbor, víno teče jako řeka zde, který se vyrábí na vinicích ve vlastnictví rodiny.
Konečně se blížíme k hlavnímu jezeru! Zde je sestup k lodi.
Zhruba takto cestující nastupují a vystupují.
Loď pod kontrolou místního kapitána tiše pluje po neživé hladině jezera. Zatáčka, tma, další zatáčka, světlo lamp už osvětluje vodu a stěny jeskyně. Na jednom místě je načervenalé světlo: zde průvodci používají vtipný vtip směrem k cestujícím: „Pokud v tomto světle zůstane vaše tvář načervenalá, pak jste čestný člověk; pokud ne, jsou to podvodníci a zloději. Všichni na naší lodi spadali do první kategorie. Nechápu, jak se v takovém osvětlení dostat do druhého. Lidé jsou zde ale zjevně napjatí.
Loď mezitím dělá nové zatáčky. Mění se světlo, mění se krajina, ale přesto to na foto a video techniku bez protisvětla zjevně nestačí. Některé fotografie si proto půjčuji podle principu O. Bendera z oficiálních stránek jezera. Na natáčení si asi přivezli výkonné lampy. Kdybych mohl tuto jízdu na lodi charakterizovat dvěma slovy, byla by to: „Ticho, krása...“
Není nebezpečné zůstávat v této kobce delší dobu? - mohou se ptát nesmělí turisté. - Jaký je tam vzduch? A nestoupá voda? Je loď spolehlivá? Je kapitán opilý?
Budou uklidněni: vzduch proudí pravidelně, stejně jako voda. Vodu ale v noci odčerpávají výkonná čerpadla.
- Byly nějaké nehody? - zvláště ustrašený turista zopakuje otázku hrdiny „Operace Y“.
Běda. Došlo k jedné nehodě japonských turistů. 31. května 2004.
Neúspěšně se přesunuli na jednu stranu, aby si objekt lépe prohlédli, ale člun se převrátil! V hloubce pouhých 1,20 metru. To ale stačilo k tomu, aby převrácené plavidlo zakrylo starší lidi, kteří se nemohli dostat na hladinu. V důsledku toho zemřelo pět lidí, konstruktér lodi byl poslán na šest měsíců do vězení, loď byla vyměněna a na zeď byla instalována pamětní cedule.
Všechno! Naše loď zakotvila, průvodce naznačil, že kapitán mu nevloží do úst „děkuji“, a cestou ven jsem hodil minci do otevřeného jídla podzemního mořského vlka.
K východu! Ke slunci! Do zeleně a krásné scenérie krásného Rakouska!
Tuto nádhernou cestu zastínila jedna okolnost. Jakmile Svetin Mercedes, nebo spíše její cestovní kancelář, odjel pár set metrů od Seegrotte, ukázala na světlou budovu tyčící se nad silnicí:
- A toto je jedna z vil manželky bývalého starosty Moskvy Eleny Baturinové.
Tam je v dálce na římse, bílá. Škoda, že tak krásný kout Rakouska je znesvěcen páchnoucím dechem ostříleného zloděje. Nikdy nebude osobně sedět u pokladny svého vlastního podniku jako ty dvě sestry s jasnými tvářemi. Nefungovat, ale jen hrabat a srkat – to je pro lidi jako Baturina. Proto jsou jejich tváře tak nápadně odlišné...
Příběhy Vídeňského lesa.
Vídeňský les je zvláštní, jedinečné místo v Rakousku. Opojný, čistý vzduch nedotčené přírody se zdá být prosycen romantickými tajemstvími, nevyřešenými záhadami minulých staletí; proudí vám do plic a způsobuje ve vaší duši jakýsi klid a mírumilovnou radost, pocit sounáležitosti s krásou a tento pocit vám zůstane dlouho v paměti. S každým dalším kilometrem, který ujel mercedes našeho průvodce, jsme se postupně ponořili do atmosféry těchto tajemství a dozvěděli se spoustu nového, zajímavého a zapamatovatelného. Lichtenštejnský hrad, klášter s uloženou relikvií - část kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš, Beethovenův most, nádherný oblouk přes horskou řeku, tragický Mayerling, kde spáchali sebevraždu princ Rudolf a 17letá baronka Maria Vechera , město Baden, kde žili a tvořili velcí Mozart, Beethoven, Strauss, Kalman.
Nicméně první věci.
HRAD LICHTENŠTEJN
Je vidět už z dálky. Název se překládá jako „světelný kámen“.
Půvabný obr se svou kamennou mohutností jako by stoupal k nebi a blahosklonně se dívá na vše pozemské, protože toho za svůj život viděl a zažil hodně. Kdysi dávno, ještě v polovině 12. století, byl hrad postaven pod vedením knížecí dynastie, z nichž nejstarší byl v té době Hugo z Lichtenštejna. Spolehlivé hradby jej často zachránily před invazí různých dobyvatelů. A jen jednou, v roce 1529, se Turkům podařilo hrad bouří a rozzlobení na jeho dlouhý odpor zničili a prolomili hradby. A vzali to, protože obležená Vídeň byla odtud zásobována potravinami po tajných stezkách. Janičáři se proto rozhodli zničit vše živé v okruhu 20 kilometrů. Na hradě bylo pouze 16 lidí - kníže Lichtenštejn s manželkou a synem a 13 vojáků. Turecký oddíl čítal tisíc lidí, a když vtrhli dovnitř, zabili všechny kromě princova šestiletého syna.
Dlouho poté stály smutné ruiny a čekaly na někoho z mocností, kteří znovu vdechnou život starodávným zdem. A takový se našel - princ Johann I., který velel rakouským vojskům v bitvě s Napoleonem u Slavkova, zámek v roce 1807 koupil a začal řídit restaurátorské práce. Do roku 1820 byl k hradu přistavěn Lichtenštejnský palác (Schloss Liechtenstein). Zámek byl definitivně obnoven až v roce 1903.
Ale i poté zažil hrad spoustu lidské krutosti. V roce 1945 se ocitl na frontě mezi sovětskými a německými vojsky. Naši lidé měli rozkaz neničit historické hodnoty. Sovětští vojáci proto používali pouze plamenomety. Představte si jejich překvapení, když vtrhli dovnitř. Mezi obránci lichtenštejnského hradu byli pouze teenageři Hitlerjugend - od 11 do 16 let.
... Jedeme blíž k hradu. Slunce zalévá jeho mocné stěny, ano, kámen se zdá být lehký, ne nadarmo má takové jméno.
V okolí hradu je po ránu málo lidí. Světlana říká, že večer se zde scházejí fanoušci, aby hráli v kostýmních představeních, která přitahují mnoho diváků. Fotíme se na památku, pak jdeme do místního obchodu a kupujeme od usměvavého prodavače dvě lahve vína, růžové a bílé, pod značkou Lishtenstein. Škoda jen, že do zámku od roku 2009 nesmějí turisté, stále tam žijí dědicové slavného knížecího rodu...
KLÁŠTER HEILIGENKREUZ
Velmi známé a drahé místo pro katolické věřící. Patří mezi tzv cisterciáci, představitelé větve mnišského řádu, kterým se také říká bernardýni (pojmenováni podle zakladatele Bernarda z Clairvaux neboli bílých mnichů. Vyznačují se naprostým asketismem, absencí domácího náčiní, luxusními interiéry, obrazy a mnoha dalšími atributy, které , například naplňují životy představitelů současné ruské pravoslavné církve.
Klášter byl založen v roce 1133. V roce 1182 dal jeruzalémský král Balduin IV cennou relikvii rakouskému vévodovi Leopoldu V. jako dar. Kříž s úlomky životodárného kříže Páně. Dne 31. května 1188 daroval vévoda relikvii klášteru Heiligenkreuz, kde je uložena dodnes. Tento fragment životadárného stromu je největší v Evropě.
Přístup do svatyně je velmi omezený, ale měli jsme neuvěřitelné štěstí a mohli jsme se podívat na tuto věc posvátnou pro katolíky a všechny křesťany. Před námi vešli tři muži oblečení v ostrých černých oblecích. V úctě poklekli na jedno koleno a tiše rozjímali o svatyni. Neodvážil jsem se rušit jejich modlitební chvíli natáčením, počkal jsem, až vstanou a odejdou z Chrámu, a teprve poté jsem cvakl spoušť fotoaparátu.
Klášter bohužel potkal stejný osud jako lichtenštejnský hrad. V roce 1883 byl obléhán Turky, zajat a vypálen. Pak ale byli janičáři vyhnáni a budovy byly postupně obnoveny.
Architektura budov je navržena v gotickém a románském stylu. U vchodu do opatství je na nádvoří barokní sloup Nejsvětější Trojice.
Uvnitř kostela je patrná askeze cisterciáků. Nic nadbytečného, vše je přísné, bez obrazů nebo dokonce ikon na stěnách.
Vzhled kostela je krásný.
Nedaleko je provozovna, kde se školí mniši. Střední škola Benedikta 16. Abyste se tam jako student dostali, musíte projít náročnými testy – pouze sedm zkoušek z latiny! A soutěž je 15-20 lidí na místo. Vzdělávání získané v těchto zdech je považováno za jedno z nejlepších v Evropě.
Další půlhodinu jsme se procházeli po opatství. Světlana řekla, že zde mniši vytvořili slavné centrum gregoriánského chorálu. A v roce 2008 vydali disk s názvem „Chant - Music For Paradise“. Úspěch nahrávky byl obrovský - mniši z opatství předstihli mnoho hvězd v žebříčcích,
Toto album se vyprodalo ve velkém množství a v mnoha evropských zemích získalo zlato a platinu. Stáhnout si ho můžete zde: http://www.gusli.su/gregorian_chants/
Na klášterním hřbitově je pohřbeno mnoho slavných osobností: třináct členů dynastie Babenbergů, benátský sochař Giuseppe Giuliani, který vytvořil všechny sochy v opatství, Maria Vechera, 17letá milenka korunního prince Rudolfa, která zemřela od r. jeho kulka...
Když jsem odcházel z tohoto místa, přemýšlel jsem o tom. Přesto je člověk tvor velmi nestálý. Zde byl Kristus a apoštolové stvořeni a šířili jeho učení po celém světě. Ale ubíhala léta, desetiletí a staletí a noví lidé, noví mniši, duchovní přišli s novými pravidly, rituály, zákazy, omezeními, rituály a názvy. Tak je to tady – cisterciáci se kdysi odtrhli od benedikánského řádu. A oni se zase od někoho jiného vzdálili ještě dříve a vytvořili si vlastní pravidla a zákony. A tak donekonečna, matoucí badatele a historiky.
A jen jedna věc zůstává nezměněna. Velká příroda. Slunce svítilo před miliony let, svítí nyní a ještě dlouho bude svítit lidem. Dát život všemu na zemi. A to byly první sněženky, které se vynořily ze země vedle soch Giuseppe Giulianiho. Snad nejsprávnějším náboženstvím je tedy kult Přírody, Boha Slunce a dalších starověkých bohů světa našich předků?
MAYERLING. V Liebe Vereint Bis V Den Tod
Tragické místo.
Zde ve své venkovské myslivně spáchal sebevraždu jediný syn, dědic císaře Františka Josefa, Rudolf. Nezemřel ale sám, ale společně se svou milenkou, 17letou baronkou Marií Vecherou.
Od této události uplynulo více než sto let a stále zůstává zahalena tajemným závojem. Vyšetřovatelé, historici a analytici jsou zmateni jednou zvláštní okolností: jak se mohl korunní princ, který je pravák, zastřelit v levém spánku?
Ale všechny předpoklady pro takovou sebevraždu tu byly. Rudolf vyrůstal jako nevyrovnaný jedinec, podléhající „revolučním výstřelkům v Evropě konce 19. století. Starou rakousko-uherskou říši považoval za prohnilou, stagnující bažinu, „augejskou stáj“, kterou je třeba vyčistit novými proudy nových myšlenek svobody. Objevila se dokonce touha oddělit Uhersko a stát se tam jediným vládcem. Na základě toho měl neustálé konflikty se svým otcem. Rudolfův osobní život se navíc nedařilo. Byl ženatý s dcerou belgického panovníka Stephanie – ošklivou, staromódní a nudnou, jak věřil. Rudolf vyrazil na řádění, o kterém se šeptalo po celé Vídni. Pil, bral drogy, střídal milence. Postupem času začal pociťovat nezdravý zájem o smrt a nejednou prohlásil, že by měl spáchat sebevraždu. Korunní princ ale tento život nechtěl nechat jen tak. Nejprve navrhl, aby to udělal své milence jménem Mitzi Kaspar. Brala to jako vtip, ale pak, když si uvědomila, že to Rudolf myslí vážně, dostala strach a od podivného dědice utekla.
Ale osud tomu chtěl, že korunní princ našel někoho, kdo by byl ochotný sdílet jeho smrtelné lože. Ukázalo se, že je to mladá baronka Maria Vechera.
Tento milostný trojúhelník (foto z internetu)
Maria Vechera byla smyslná brunetka s půvabnou chůzí, vypadala starší než její roky a už měla pověst subtilní svůdkyně mužů.
Když se Franz Joseph dozvěděl o jejich spojení, rozzuřil se. Jednoho dne svého syna napomenul a hlasitě prohlásil, že „není hoden být dědicem“. To byla poslední kapka v nádobě přetékající Rudolfovou nezdravou touhou. Krátce před tím daroval své paní prsten, na kterém byl vyryt podivný nápis v dopisech: ILVBIDT. Což doslova znamenalo: „In Liebe Vereint Bis In Den Tod“ (Spojeno láskou k smrti).
30. ledna 1889 se Rudolf a Mary (požádala, aby se tak jmenovala) odebrali na zámek Mayerling, 30 km jižně od Vídně. Korunní princ požádal loka jménem Losek, aby nikoho nepouštěl do svých komnat, dokonce ani císaře. Druhý den ráno zavládlo v domě zvláštní, mrtvolné ticho. Lokaj si začal dělat starosti, když milenci nevyšli na snídani. Pak začal panikařit – Rudolf nereagoval z pokoje na klepání a otázky. Pak Losek našel sekeru a vysekal díru do dveří. To, co viděl, ho vyděsilo – mladí lidé leželi oblečení na posteli, oba byli mrtví. Mary držela v rukou růži. A Rudolf se opřel o zrcadlo nočního stolku; věří se, že ho použil, aby zamířil na sebe.
V nastalém zmatku udělal císař František Josef vše pro to, aby se pověsti o vraždě Vechery a sebevraždě jeho syna neroznesly po celém Rakousko-Uhersku. Bylo oznámeno, že následník trůnu prostě zemřel. Nařídil, aby bylo tělo baronky tajně přeneseno z hradu. Ani pohřební vůz nebyl povolán, Marii prostě posadili do kočáru, s klackem přivázaným na záda, aby jí nespadla hlava, a v této podobě byli přivezeni do kláštera Heiligenkreuz, kde byla pohřbena.
Rudolf, přes určité protesty kléru, byl pohřben v rodinné císařské kryptě kapucínského kostela. Rozloučila se s ním celá Vídeň. Hlava korunního prince byla obvázaná bílým obvazem, aby skryla hroznou ránu. Císař nařídil, aby byl lovecký hrad zbořen a na místě smrti jeho syna byl postaven chrám.
Tak jsme tam se Světlanou dorazili, zaklepali na zavřené dveře ao pár minut později otevřela vchod do tohoto místa dávné tragédie vrátná, starší žena.
Kostel je velmi malý a skromný. Uvnitř je klid, čisto, strop a stěny jsou krásně vymalované. Nedaleko jsou místnosti, kde na stěnách visí fotografie zachycující smutek císařské rodiny. Na Rudolfův pohřeb byli pozváni jen jeho nejbližší, mnoho císařských rodů Evropy, které chtěly přijet do Vídně, František Josef zdvořile odmítl.
Exteriér katedrály.
A to je sarkofág, ve kterém byla pohřbena Maria Vechera. A její fotka nahoře. Tato hrobka sem byla přemístěna poté, co barbaři vykopali mrtvolu Marie Vechery na hřbitově opatství Heiligenkreuz a narušili ji. Milenka korunního prince tam byla pohřbena podruhé, pravděpodobně bezpečněji, a na památku byl sarkofág převezen na místo tragédie.
BEETHOVENŮV MOST
Dále naše cesta vedla podél veselé a čisté horské řeky zvané Schwechat. První zastávka je u malého dřevěného mostu, hozeného obloukem nad vodami. Nese jméno Ludwig van Beethoven. Slavný skladatel sem mnohokrát přijel a žil nedaleko v Badenu. Podle odborníků právě v těchto místech napsal „Slavnostní mši“ a 9. symfonii, které ho proslavily po celém světě.
Skladatel velmi často střídal domovy - sousedé to prostě nemohli vydržet: ohlušující Ludwig vyťukal rytmus jeho děl na stěny. A takto jsem vnímal svou hudbu – prostřednictvím vibrací. Jednoho dne odešel z bytu a zanechal ho v naprostém chaosu. Majitel se chystal génia zažalovat, ale včas si všiml, že na jednom okenním parapetu jsou noty. To byl začátek božské 9. symfonie. Majitel domu opatrně vylomil okenní parapet a poté jej prodal v aukci jako cennou relikvii. Za výtěžek jsem si koupil celou vilu.
Na mostě ještě nebyli žádní turisté, což většinou potěší ty, kteří rádi zachytí památku bez jediné duše poblíž.
V kruhu jsou tóny slavné písně „Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental“. Helenenthal je název tohoto místa. Píseň říká, že milenci hledají odlehlé místo před zvědavýma očima a nacházejí je zde.
Dole pod mostem hučí malý vodopád. Voda je velmi čistá a v řece jsou pstruzi.
BADEN
Krátká cesta od mostu do města tzv "baden"(neplést s německým Baden-Baden!) ležel malým tunelem, uvnitř kterého si cestující musí se zavřenýma očima přát. Vyslovil jsem přání. Během tohoto procesu ale nepřestal natáčet.
O rozdílech mezi Němci a Rakušany. Jsou nápadné mnoha turistům, kteří byli jak v Německu, tak v Rakousku. Lidé mluví stejným jazykem. Ale. Rakušané jsou veselejší, přátelštější, přívětivější a štědřejší. Němci jsou ve srovnání s tím chladní a lakomí. O Badenu (v překladu „baden“ - plavat) Rakušané vtipkují: „Jeden čas nám stačí, abychom pochopili, že tady musíme plavat. A ještě něco: „Rakušané všechno pochopí napoprvé, ale Němci to musí zopakovat dvakrát. A Němci jsou tak špinaví, že se musí dvakrát prát.“
Nejvíce ze všeho však Němce uráží tento slogan jejich sousedů: „Dali jsme Hitlera Německu, ale vzali jsme jim Beethovena. Mimochodem, Rakušané si Hitlera nikdy nepamatují. A pokud jim některý z hostů připomene Führera, který pochází z jejich místa, pak se Rakušané mračí, jako by najednou spolkli citron. A aby nebylo pokušení vychvalovat Adolfa, každý o takovém případu ví. Na večírku v baru vylezl jeden opilý teenager na stůl, napřáhl paži v nacistickém pozdravu a vyštěkl: "Heil Hitler!"
Výsledkem pro emotivního mladíka bylo devět měsíců skutečného vězení.
Takže, Badene.
Město není ani velké, ani malé. Rozhodně však ne náš Naryan-Mar. Žije zde elita rakouské společnosti. A vždy žila. Domy mají cenu 10-15 milionů eur (zajímalo by mě, jestli sem směli manželé Lužkov-Baturin? Zřejmě ne...) Sám Petr Veliký toto místo kdysi navštívil a léčil se v termálních vodách. Vyjmenovat celebrity, které navštívily Baden, by zabralo více než jednu stránku textu.
Město má klidné, hezké ulice. Doprava je malá. Blížíme se k náměstí u kasina. Právě zde nechali nejbohatší lidé z celého světa nespočetné množství bankovek. Jako náš Dostojevskij v německém Baden-Badenu. A před kasinem je pomník těm, kteří prohráli na kusy. Jezdec v tom, co matka porodila na svém koni. Byl dost chytrý, aby to taky nezastavil, jak by se jinak dostal domů pěšky?
Sveta nás vyveze do centra, do hotelu se nám nechce, máme jiné, aktivní plány. Srdečně se loučíme. Sveto, pokud čteš tyto řádky, tak věz, že jsi super! Děkuji!!
Pro všechny čtenáře, kteří se chtějí vydat do Vídně a využít služeb tak úžasné průvodkyně, dávám její tel.: +43/664 93 5 95 10, Svetlana Hacker, e-mail: [e-mail chráněný]
Na závěr - videa, kde můžete naživo vidět, o čem jsem zde psal.
Připraveni na kritiku! |
Štítky: Rakousko,
V roce 1873 byl zachráněn Vídeňský les a sám Schöffel udělal pozoruhodnou kariéru, nejprve se stal členem říšské rady a v letech 1873 až 1882 starostou města Modling, ležícího v jižní části Lesa.
Toto město je známé svými nádhernými výhledy ze svých kopců a vyhlídkovou plošinou na věži starobylé pevnosti Mödling.
Výroba zdejšího vína je známá již od dob starých Římanů. Nádherné víno se vyrábí ve městech Klosterneuburg, Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Bad Voeslau a Baden.
Po pouhých 10 km od Vídně se ocitneme v malém starobylém městečku Stift Klosterneuburg, které se nachází v severní části lesa.
Nebo se můžete ocitnout v blízkosti malého středověkého hrádku, postaveného v první polovině 12. století Hugo z Lichtenštejna, který se později stal zakladatelem slavné dynastie. Zámek, který dostal své jméno podle jména stavitele, se stal nejen rezidencí této dynastie, ale také počátkem Lichtenštejnského knížectví.
Na okraji města Hinterbrühl se nachází největší podzemní jeskynní jezero v Evropě Seegrotte. Plocha jezera je 6,2 tis. sq m
Nacisté, kteří dobyli Rakousko, dokázali z jeskyní odčerpat vodu, vybetonovat je a v podzemních krytech organizovat výrobu leteckých motorů pro Heinkel. V podniku pracovalo více než 170 vězňů koncentračního tábora Mauthausen.
Na tento výlet se nezapomeňte teple obléct. V podzemní jeskyni je vždy stejná teplota +90C.
Při výletech do Vídeňského lesa můžete navštívit několik dalších starobylých klášterů. Například Heiligenkreuz. Tento klášter založil na počátku 12. století svatý Leopold III. Brzy se cisterciácký řád stal jedním z nejvlivnějších v Evropě.
Je zde uložena IV. část ukřižování Krista, předané koncem 12. století jeruzalémským králem Balduinem.
Vídeňský les zahaluje mnoho tajemství legend a pohádek. Dosud nikdo přesně neví, proč korunní princ Rudolf, následník trůnu Rakousko-Uherska, zastřelil svou milovanou a zastřelil se. Nyní je na místě loveckého zámečku postaven kostel, který dal jeho otec František Josef I. zbourat.
Dále na trase je město Kahlenberg. Navštivte polský kostel, věž Stephaniewarte, Josefinenhutte nebo tavernu Sirbu s úžasnými výhledy na město.
